纺织纤维连连看

纺织纤维名词解释
纺织纤维是指用于纺织和制造各种织物的原料。

它们可以分为天然纤维和化学纤维两大类。

天然纤维是从动植物中提取的纤维，如棉花、亚麻、羊毛、蚕丝等。

天然纤维具有天然产生且无毒害的特点，可生物降解，对人体无刺激性，透气性好等优点。

棉花是最常见的天然纤维之一，其纤维柔软、吸湿性强、透气性好，适合制作夏季服装。

亚麻纤维由麻植物的茎部提取而成，纤维强度高，透气性好，并具有杀菌抗菌的特性。

羊毛是从羊的身上剪下来的，纤维柔软且保暖性能好。

蚕丝是由蚕茧中提取的，具有柔软光滑，吸湿性强的特点。

化学纤维是通过化学方法合成的纤维，如聚酯纤维、尼龙纤维、腈纶纤维等。

化学纤维具有纤维质轻、亲水、防护性好等优点。

聚酯纤维是用聚酯树脂为原料合成的纤维，具有柔软光亮、易洗易干、抗皱的特点，适用于制作运动服装等。

尼龙纤维是由聚酰胺合成的，具有强度高、耐磨性好的特点，可用于制作袜子、袋子等产品。

腈纶纤维是由聚丙烯腈合成的，具有柔软光滑、耐热性好的特点，适用于制作运动服装、手套等。

除了上述常见的纤维之外，还有一些特殊的纤维，如金属纤维、碳纤维和陶瓷纤维等。

金属纤维具有导电性和导热性，适用于制作防护服和电磁屏蔽材料。

碳纤维则具有轻质、高强度、耐腐蚀等特点，被广泛应用于航空航天、汽车等领域。

陶瓷纤维是由无机材料纤维化而成，具有耐高温、耐腐蚀等特点，适用于高温隔热材料。

纺织纤维在不同的纺织工艺和加工方法下，可以制成各种不同性能和用途的织物，为人们的生活和工作提供了丰富多样的选择。

纺织纤维的发展和应用对于推动纺织工业的发展和提高人们的生活质量具有重要意义。

纺织纤维及棉纺工艺流程简介1. 纺织纤维的种类纺织纤维是纺织行业的基础原材料，广泛应用于纺织品的制作。

根据来源和特性的不同，纺织纤维可以分为天然纤维和化学纤维两大类。

1.1 天然纤维天然纤维是指从天然植物和动物中提取的纤维。

常见的天然纤维有棉、麻、丝、毛等。

•棉纤维：棉纤维是最常用的纺织纤维之一，优点是柔软、吸湿性好、耐热、透气性好等。

棉纤维广泛用于制作衣物、床上用品等。

•麻纤维：麻纤维以亚麻和苎麻为主要代表，具有良好的机械强度、透气性和吸湿性，适用于制作夏季服装、装饰品等。

•丝纤维：丝纤维是由蚕茧中提取的纤维，具有光泽、柔软、高强度等特点，被广泛用于高档服装和家居用品的制作。

•毛纤维：毛纤维是羊毛等动物毛发提取的纤维，具有保暖性好、透气性佳等特点，常用于冬季服装的制作。

1.2 化学纤维化学纤维是通过人工合成或改性的化学方法制备而成的纤维。

常见的化学纤维有聚酯纤维、尼龙纤维、腈纶纤维等。

•聚酯纤维：聚酯纤维是根据聚酯原料制备的纤维，具有抗皱性好、耐磨损、阻燃等特点，广泛应用于家居纺织品、运动服装等领域。

•尼龙纤维：尼龙纤维是一种具有高强度、耐磨损性能的合成纤维，常用于制作连衣裙、袜子等。

•腈纶纤维：腈纶纤维是一种具有高强度、抗皱性好的化学纤维，常用于制作工作服、运动服等。

2. 棉纺工艺流程棉纺工艺是将棉纤维转化为纺织品的过程，主要通过纺纱、织造等各个环节来完成。

下面是棉纺工艺的简要流程介绍。

2.1 纺纱纺纱是将棉纤维进行加工处理，使其成为适合织造的纱线的过程。

2.1.1 去杂将棉纤维中的杂质，如树皮、种子等进行去除，以确保纱线的质量。

2.1.2 平整将去除杂质的棉纤维进行平整，以便后续的加工处理。

2.1.3 梳理将平整的棉纤维进行梳理，使其成为较为平行的纤维束。

2.1.4 精梳通过精梳机进行精细的梳理处理，去除纤维束中的短纤维和杂质，得到较为纯净的棉纤维。

2.1.5 拉伸并合并将精梳的棉纤维进行拉伸和并合，形成纱线，并进行合适的加湿处理。

一线Frontline23联手8家供应链伙伴开启一场零碳之旅兰精携新品亮相2023intertextile 春夏家纺展■ 苏密/文从一株草到一件衣，新乡化纤演绎菌草纤维神话■ 本刊记者_郭春花阔别一年，2023 intertextile 春夏家纺展不仅带来了强大的人气，也为商贸复苏再次打开通路。

全球领先的可持续特种纤维供应商——奥地利兰精集团，此次携手8家供应链合作伙伴组成兰精家纺卫星展团，以前所未有的规模闪亮登陆展会，并带领创新产品开启了一场零碳之旅。

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纺织纤维的分类及常见名称纺织纤维是指由自然纤维或化学纤维等材料经特殊工艺加工而成的可用于制作服装、窗帘等物品的细长纤维材料。

根据材料的不同，它们可以分为自然纤维类和化学纤维类两大类。

一、自然纤维1、棉纤维：棉花籽的绒毛，是最常用的自然纤维，它柔软、气味清新、不怕熨烫，因此在床上用品、服装及产品上应用最多。

2、麻纤维：这种纤维是从麻类植物中提取的，它韧性较佳，同时也非常柔软，因此在制作窗帘、床上用品、衣物等物品时都得到广泛应用。

3、竹纤维：竹子是生长速度较快的植物，同时它的根、茎及叶子都可以进行纤维的提取，竹纤维能够有效抵抗紫外线的伤害，耐热性也较强，因此在製作服装、床上用品等时经常采用。

4、马海毛：马海毛是由马及其它哺乳动物体内的纤毛提取而成的自然纤维，它具有良好的隔热性、舒适性等优点，因此常用来制作夹克衫、衣服、羽绒服等夏冬装备。

5、黄麻：黄麻是从一种类似大麻的黄色植物中提取而成的自然纤维，这种纤维原料价格低廉，经常用于制作家居用品、服装面料以及衣物等物品。

二、化学纤维1、尼龙纤维：尼龙纤维是由胺类按特定要求经网络反应而成的细纤维，它具有软硬适宜、光洁度高等特点，因此用于製作服装、家居装饰品、汽车内饰件等物品。

2、涤纶纤维：涤纶纤维是在聚酯类基础上经过加工而成的一种聚合物纤维素，具有耐腐蚀、抗酸碱性强等特点，因此常用来制作面料及床上用品等物品。

3、氨纶纤维：氨纶纤维是由聚氨酯NMP及MDI等分子量保证的聚合物而制成的化学纤维，其物料价格便宜，柔软性及耐磨性都较好，因此在制作衣物、窗帘、被垫及护理用品方面有广泛应用。

4、腈纶纤维：腈纶纤维是以腈纶为原料而制成的一种聚合物纤维材料，它具有良好的弹性、耐磨性、耐腐蚀性以及良好的外形稳定性，因此常被用于制作运动服装及内衣等物品。

5、氯丁橡胶纤维：氯丁橡胶纤维是由橡胶类原料经过表面处理而成的一种细纤维材料，它具有不老化、软而有弹性、寿命长等特点，因此常被用于制作外衣、汽车内饰件、防护服及医疗产品等物品。

纺织纤维小知识纤维、纺织纤维一、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。

二、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。

还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。

三、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。

1.天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。

2.化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。

四、纺织纤维的纺织性能：1.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。

2.蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。

3.棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。

4.黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。

5.涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。

6.锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。

7.晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。

五、纤维的鉴别方法：1.鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。

在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。

2.一般的鉴别步骤如下：（1）首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。

（2）如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。

如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。

（3）在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。

（4）对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。

棉纤维和竹炭纤维和天丝纤维纺纱工艺流程棉纤维纺纱工艺流程1.配棉：根据纤维长度、强度、色泽等因素选择和混合原棉。

2.清梳联：通过抓棉机、混棉机、开棉机等一系列机械设备将棉花中的杂质清除，梳理成均匀的纤维束。

3.梳棉：进一步梳理纤维，去除短绒、杂质，使纤维平行排列，形成棉条。

4.并条：将多根棉条合并并拉伸，使其粗细一致，纤维排列更均匀。

5.粗纱：将并条继续牵伸加捻，制成具有一定捻度和强度的粗纱。

6.细纱：在细纱机上对粗纱进行进一步牵伸和加捻，制成细而有足够强度的细纱。

7.络筒：将细纱卷绕成筒子纱，以供后续织造工序使用。

竹炭纤维纺纱工艺流程竹炭纤维通常是指经过特殊处理含有竹炭微粒或具有竹炭吸附功能的再生纤维素纤维。

其纺纱流程与常规再生纤维类似，可能包括：1.原料预处理：将竹浆粕或其他含竹炭成分的物质通过特定化学或物理方法加工成适合纺丝的浆液。

2.溶解或研磨：如是再生纤维，则需将其溶解于溶剂中制备成纺丝溶液；若是竹炭微纤复合纤维，则需将竹炭与基质纤维充分混合研磨。

3.纺丝成型：采用湿法或干法纺丝技术，通过喷丝板挤出形成连续的纤维。

4.后处理：包括水洗、烘干、上油、拉伸、卷曲等步骤，制成具有一定性能的竹炭纤维纱线。

5.后续工序：与棉纤维类似，也需要经过并条、粗纱、细纱、络筒等环节来完成纺纱过程。

天丝（Tencel）纤维纺纱工艺流程天丝纤维是由溶解木质素后的纤维素溶液经湿法纺丝而成的，其纺纱工艺流程如下：1.木浆制备：利用可持续来源的木材制作成高纯度木浆。

2.溶解：将木浆溶解在氧化铵溶剂NMMO中形成均匀的纺丝液。

3.纺丝：纺丝液经过过滤、脱泡、输送至喷丝头，在高温下喷出，并通过空气冷却牵引，然后进入凝固浴析出成丝。

4.后处理：纤维经过水洗、上油、干燥、卷曲、切断等步骤，形成连续且有一定规格的天丝纱线。

5.并条、粗纱、细纱、络筒：与棉纤维相同，后续流程也包括这些环节以确保纱线质量及适应不同纺织需求。

纺织纤维知识大全纺织纤维是我们日常生活中不可或缺的重要材料。

无论是衣物、家居用品还是工业产品，纺织纤维都扮演着重要角色。

纺织纤维的种类繁多，每种纤维都有其独特的特点和应用。

本文将为你介绍纺织纤维的基本知识，包括纤维的分类、特性和应用等方面。

1. 纤维的分类根据来源和性质的不同，纺织纤维可以分为两大类：天然纤维和人造纤维。

1.1 天然纤维天然纤维是指来源于动植物的纤维，具有较好的透气性和吸湿性。

常见的天然纤维有：•棉纤维：棉纤维是从棉花中提取的纤维，具有柔软舒适、透气吸湿、亲肤性好等特点。

广泛用于制作衣物、床上用品等。

•麻纤维：麻纤维是从麻草中提取的纤维，具有良好的透气性和吸湿性，同时也具有较好的耐热性和耐磨性。

常见的麻纤维有亚麻、苎麻等。

•丝纤维：丝纤维是由蚕茧中提取的纤维，具有光泽度高、手感柔软等特点。

广泛用于制作丝绸制品。

1.2 人造纤维人造纤维是通过化学合成或改性得到的纤维，具有多样化的性质和应用。

常见的人造纤维有：•聚酯纤维：聚酯纤维是通过聚合反应得到的纤维，具有良好的耐热性、弹性和耐褪色性。

广泛用于制作服装、被褥等。

•锦纶纤维：锦纶纤维是聚酰胺类纤维的一种，具有高强度、耐磨性和耐褪色性。

常用于制作袜子、运动服装等。

•聚丙烯纤维：聚丙烯纤维是一种热塑性纤维，具有良好的耐热性和抗菌性。

常用于制作地毯、袋子等。

2. 纤维的特性纺织纤维具有许多特性，这些特性决定了纤维的适用范围和性能。

下面介绍一些常见的纤维特性：2.1 强度纤维的强度影响到纺织品的使用寿命和耐用性。

一般来说，强度越高的纤维，制成的纺织品越耐用。

2.2 弹性弹性是指纤维恢复原状的能力。

纤维的弹性决定了纺织品的柔软度和舒适感。

2.3 吸湿性纤维的吸湿性是指纤维吸收水分的能力。

吸湿性好的纤维能够让皮肤保持干爽和舒适。

2.4 透气性纤维的透气性是指纤维对空气的渗透性。

透气性好的纤维具有良好的透气性能，能够保持皮肤的呼吸畅通。

2.5 耐热性纤维的耐热性是指纤维在高温条件下的稳定性。

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棉株长在农田,棉铃是其果实,内含种籽,籽上长着棉纤维.从棉铃摘取后，经过轧棉机加工去掉棉籽,留下的棉纤维就原棉,原棉经过打包后,送往纺织厂加工制成纱.我国盛产棉花,产量约居各国之首.世界各国栽培的棉种主要有两种:1细绒棉.我国有98%的棉田种植,产量高,质量也好.纤维长度23~33mm,细度1.5~2dtex,天然转曲50~80转/cm,可纺制10~60tex的纱;2长绒棉.产量稍低,质量优良,纤维长度33~45mm,细度1.2~1.4dtex天然转曲80~120转/cm,可纺5~12tex的纱.原棉根据其成熟度,色泽特征和轧工优劣评级.细绒棉分为七个级,三级为标准级,七级以下为级外棉;长绒棉分为五个级.每只棉包都刷上唛头,例如标志427的意义是:4表示原棉品级,27表示棉纤维手扯长度(mm),???表示锯齿棉,即由锯齿轧棉机加工而成的,若是皮辊棉,则不使用任何符号.棉纤维的成熟度与生长的自然环境和收花期有关,它决定了纤维的细度,色泽,强力和弹性.正常成熟的纤维截面大,颜色白,强力高,弹性好.天然转曲多.工厂常采用中腔胞壁对比法来检验纤维成熟度.原棉的含湿量用含水率表示,而化纤,纱,布的含湿量用回潮率表示.杂质是指混在原棉内非纤维物质,例如棉籽,铃壳,枝叶等碎屑,砂泥或煤屑,小金属物,包皮碎片等.原棉中的杂质会影响用棉量和纱布质量.国家标准规定了原棉的含杂率;锯齿棉为2.5%,皮辊棉为3%.棉结是若干根纤维纠缠在一起形成的小结,一般有两种:1纤维结,它纯由纤维形成,其中以下成熟纤维和死纤维形成者占多数.结的生成也与纤维细度和加工方法有关,例如细纤维的弯曲刚度差,易被搓成纤维结.2籽壳结:由纤维和其它杂质,如籽，叶,枝的碎屑共同组成.原棉中的棉结,大都在机械摘棉和剧烈轧棉过程中产生的.棉结数量一般在清棉车间会有所增加,而在梳棉车间会有所减少.棉结不仅在纱上产生明显的粗节,而且在布面上形成斑点.尘屑是指那些能悬浮在空气中的物质微粒.原棉中的尘屑大多由加工造成.其中有50%~80%的纤维碎屑和碎叶皮屑,10%~25%的水溶性物质.尘屑大多存在原棉中或粘附在纤维上.尘屑污染工作环境,危害工作健康,加速机件磨损.部份苏丹的棉纤维肯胶粘物----蜜露(但不是经常有的),它是棉虫的排泄物,属醣类,性粘,能溶于温水.蜜露在干燥状态下呈硬物,但在纺纱生产过程中因温,湿度增高而软化成粘性物,粘附或聚积在机件上导致缠绕,使生产不能正常进行.故这类原棉在使用前需经预处理,例如将醣化霉温水喷洒在初步松解的原棉上,静置24h后使用.棉纤维的形态结构1棉纤维的截面形态结构成熟正常棉纤维,截面是不规则的腰圆形,中有中腔.示成熟的棉纤维,截面形态极扁,中腔很大,过成熟棉纤维.截面呈圆形,中腔很小.棉纤维的截面由外至内主要由初生层,决生层和中腔三个部份组成.初生层是棉纤维在伸长形成的初生细胞壁,它的外皮是一层极薄的蜡质与果胶.初生层很薄,纤维素含量也不多.纤维素在初生层中呈螺旋形网络状结构.次生层是棉纤维在加厚期淀积而成的部分,几乎都是纤维素.由于每日温差的关系,大多数棉纤维逐日淀积一层纤维素.形成了棉纤维的日轮.纤维素在次生层中的淀积并不均匀,以束状小纤维的形态与纤维轴倾斜呈螺旋形(螺旋角约为250~300),并沿纤维长度方向有转向.这是使棉纤维具有天然转曲的原因.次生层的发育加厚情况决于棉纤维的生长条件,成熟情况,它定了棉纤维的主要物理性质.棉纤维生长停止后遗留下来的内部空隙就是中腔,同一品种的棉纤维,外周长大致相等,次生层厚时中腔就小,次生层薄时就大.中腔内留有少数原生质和细胞核残余,它对棉纤维颜色有影响.2棉纤维纵向形态：棉纤维具有天然转曲,它的纵面呈不规则的而且沿纤维长度不断改变转向的螺旋形扭曲.成熟正常的棉纤维转曲最多.未成熟棉纤维呈薄壁管状物,转曲少.过成熟棉纤维呈捧状,转曲也少.棉纤维单位长度中扭转半周,即1800的个数称为转曲数.一般长绒棉的转曲数多于细绒棉,细绒棉的转曲约为39~65个/cm.天然转曲使棉纤维具有一定的抱合力,有利于纺纱工艺过程的正常进行和成纱质量的提高,但转曲反向次数多的棉纤维强度较低.棉纤维的组成一棉纤维素棉纤维素是一种碳水化合物,是在棉花长生过程中由二氧化碳和水经过光合作用而形成的.经过元素定量分析,得知纤维素是由碳素(C),氢(H),氧(O)三元素组成,其组成比例为碳44.4%,氢6.2%,氧49.4%.纤维素的分子式可以写成(C6H10O5)n,其中n为聚合度,是指一个纤维素分子中含有的基本单元即(C6H10O5)的个数.棉纤维素的分子量和聚合度并不是一个分子都是一样的,这是高分子化合物的特征之一,称为不均匀性或多分散性.有关资料上所载棉纤维素的分子量和聚合度是指一个样品中很多分子的平均值.棉纤维素的聚合度越高,分子量越大,棉纤维的某些物理机械性能也就越好.根据棉纤维素在一定浓度的氢氧化溶解的不同情况,通过分离,可以得到聚合度和某些性质不同的纤维素,分别称为α—纤维素β—纤维素γ—维生素.α—纤维素:是在室温(20℃)下不溶于17.5%氧化溶液中的素,其聚合度在150以上.β—纤维素:是在室温(20℃)下能溶于17.5%氧化溶液,再用醋酸中和沉淀出来的素,其聚合度在15~150.γ—维生素:是在室温(20℃)下能溶于17.5%,氧化溶液,再用醋酸中和亦不沉淀的素,其聚合度在15以下.β—纤维素和γ—维生素也可以概括称为半纤维素,又叫氧化纤维素或水解纤维素.成熟度不好的棉纤维,半纤维素含量较高,则α—纤维素含量相对降低.所以用作军工或化工原料的棉短绒需要经过化验.α—纤维素的含量越高,原料的利用率就越高.二棉纤维素伴生物棉纤维素伴生物除天然有色棉的色素由于含量极微和一小部份其它物质尚未查明外,主要有下列几类.(一)脂肪和蜡质棉纤维表面含有层脂肪和蜡质,其含量随棉纤维成熟程度提高而降低.它能保护棉纤维不易受潮并增润棉纤维的光泽,含量适当时在纺纱过程中能起润滑作用,但它防碍棉纤维及其制品的着色能力.用乙醚,酒精和碱溶液解可以把它除去.(二)果胶物质用水抽提棉纤维而得到的水溶液性物质主要为果胶物质,所以也称为水溶物,果胶物质会防碍棉纤维的毛细管作用,除去果胶物质后的棉纤维吸湿性高.(三)含氮物质主要是蛋白质和其它含氮的化合物.随着棉纤维成熟度的提高.含氮物质含量则降低.把棉纤维放在水中加热或用碱液蒸煮即可除去.(四)糖类物质是指多缩戊糖,在棉纤维中含量不多,用乙醚和热水抽取了脂肪,蜡质,有色物质以后剩下的能溶于稀碱溶液的物质,统称为糖类物质.它是以多缩戊糖为主,还有多缩已糖和多缩醛糖等的混合物.因为它们都属于多糖类,有着相似的化学性质,很难分离,因此在用化学分析方法测定时都按多缩戊糖计算.含糖较多的棉纤维在纺纱过程中容易引起绕罗拉,绕皮辊,绕皮圈等现象,影响纺纱工艺及产品质量.(五)灰分棉纤维在生长过程中伴有灰分.它是铁,钙,镁.钠,钾等金属元素氧化物的总称.棉纤维成熟度越高,灰分含量越低.军工和化工用的棉短绒化验灰含量,具有重要意义.棉纤维的主要性能1长度：棉纤维的长度主要取决于棉花的品种,生长条件和初加工.通常细绒棉的手扯长度平均为23~33mm,长绒棉为33~45mm.棉纤维的长度与纺纱工艺及纱线的质量关系十分密切.一般长度越长,且长度整齐度越高,短绒越少,可纺纱越细,纱线条干越均匀,强度高,且表面光洁,毛羽少.2线密度：棉纤维的线密度(细度)指针是指纤维单位长度的重量.特克斯(tex)是我国线密度的法定计量单位名称,是指1000米长纤维的重量以克表示.其计算式如下;Ntex=(G/L)X1000 (2-1)式中:Ntex—线密度(tex);L—纤维长度(m)G—纤维重量(g)特克斯(tex)的千分之一,十分之一和一千倍分别称为毫特(mtex),分特(dtex)和千特(ktex).以往曾以公制支数作为棉纤维的细度指标.公制支数是指每毫克棉纤维所具有的长度毫米数,其计算式为:Nm=L/G (2-2)式中:Nm—公制支数;L—纤维长度(mm)G—纤维重量(mg)棉纤维的线密度主要决于棉花品种,生长条件等.一般长绒棉较细,为1.11~1.43dtex(9000~7000公支),细绒棉较粗,约1.43~2.22dtex(7000~4500公支).在成熟正常的情况下,棉纤维的线密度小,有利于成纱强力和条干均匀度,可纺线密度低的纱.如果由于成熟差而造成的纤维线密度小,如未成熟,死纤维等,在加工过程中容易扭结,折断,形成棉结,短纤维,对成纱品质有害.3吸湿性：表示吸湿性的指标是回潮率.回潮率是指材料所含水分的材料干量的百分率,其计算式如下:W=(G-G0) G0X100(%) 2-3)式中:W—回潮率(%)G0—材料干量(g)G—材料湿量(g)我国原棉的回潮率一般在8%~13%.原棉含水的多少会影响重量,用棉量的计算及以后的纺纱工艺.回潮率太高的原棉不易开松除杂,影响开清棉工序顺利进行,还容易扭结成“罗卜丝”.回潮率太低则会产生静电现象,造成绕罗拉,绕皮辊,纱条中纤维紊乱,纱的条干不均匀等.目前我国很多地方原棉的含水多少仍沿用含水率这个指标.含水率是指原棉中所有含水分重量占原棉湿量的百分率.其计算如下:M=(G-G0)/GX100 (%) (2-4)我国规定原棉的标准含水率为10%.4强伸性：棉纤维的强伸性通常可用拉伸断裂强力或比强度,断裂长度伸长率表示.拉伸断裂强力是纤维拉伸到断裂时所需的最大外力P,单位是牛顿(N).由于纤维的细度影响纤维的强力,为了比较不同粗细纤维的拉伸性质,可将其换算到单位线密度纤维所能承受的最大外力,即断裂比强度Pt,单位为牛每特(N/tex),计算式如下:Pt=P/Ntex (2-5)断裂长度是以长度形成式表示的强度指标.它的物理意义是设想纤维头尾衔接悬吊起来,直到它因自身重力而断裂时的长度,也就是重力等于强力时的纤维长度,棉纤维在纺织加工过程于中不断受到外力作用,一定的强度是纤维具有纺织加工性能的必备条件之一,并且纤维强度越高纺得的纱线也越高.棉纤维的强度主要取决于纤维的品种,粗细等.一般细绒棉的断裂长度均为20~30km,长绒棉更高一些.棉纤维的湿强度增加2%~10%.棉纤维的断裂伸长率是指纤维拉伸到断裂时的伸长与原长的比值的百分率.计算式如下:ε=(La-Lo)/LOX100 (%) (2-6)式中ε为断裂伸长率(%);La为拉伸断裂时的纤维长;LO为拉伸前纤维表度(原长).棉纤维的断裂伸长率为3%~7%.5化学稳定性：由于棉纤维的主要组成物质是纤维素,所以它较耐碱而不耐酸.酸会促使纤维素水解,使大分子断裂,从而破坏棉纤维.稀碱溶液在常温下处理棉纤维不发生破坏作用,但会使棉纤维膨化.棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液或液氨中处理后,纤维横向膨化,从而截面变圆,天然转曲消失,使纤维呈丝一般的光泽,如果膨化的同时再给予拉伸,则在一定程度上改变纤维的内部结构,从而可提高纤维强力.这一处理称为丝光.浓碱高温对棉纤维可能起破坏作用.6成熟度：棉纤维中细胞壁的增厚程度,即棉纤维生长成熟的程度称为成熟度.随着成熟度的增加,细胞壁增厚,中腔变小,棉纤维在生长期内,如果受到病,虫,霜等的侵害就会影响纤维的成熟度.棉纤维的成熟度几乎与各项物理性能都有密切关系.成熟正常的棉纤维,天然转曲多,抱合力大,弹性好,有丝光,对加工性能和成纱质量都有益.成熟正常差的棉纤维,线密度小,强力低,天然转曲少,抱合力差,吸湿较多,且染色性和弹性较差,加工中经不起打击,容易纠缠成棉结.过成熟的棉纤维天然转曲少,纤维偏粗,也不利于成纱强力.成熟度与纤维各项物理性能关系很大,因此成熟度能综合地反映棉纤维的内在质量.表示成熟度的指标常用的有成熟系数,成熟度比和成熟纤维百分率.成熟系数是根据棉纤维中腔宽度与胞壁的比值订出的相应数值,如表2-1所示.成熟系数越大,表示棉纤维越成熟.一般正常成熟的细绒棉平均成熟系数为1.5~2.0左右.成熟系数在1.7~1.8时,对纺纱工艺和成纱质量都较理想.长绒棉的成熟系数如用同样的腔宽壁厚比值来看要较细绒棉高些,通常为2.0左右.表2-1成熟系数与腔宽壁厚比值对照表成熟系数0.0 0.25 0.50 0.75 1.0 1.25 1.50 1.75 2.0腔宽壁厚比值a/b 30~22 21~13 12~9 8~6 5 4 3 2.5 2 成熟系数2.25 2.50 2.75 3.0 3.25 3.50 3.75 4.0 5.0腔宽壁厚比值a/b 1.5 1 0.75 0.5 0.33 0.20不可察觉不可察觉成熟度比是纤维胞壁增厚对任意选定等于0.577的标准增厚之比.纤维胞壁增厚度是纤维胞壁的实际截面积对具有相同周长的圆面积之比.成熟度比值为1时,说明纤维成长率度良好.低于0.8时,说明纤维未成熟.成熟纤维百分率是一批纤维中,成熟纤维占批纤维根数的百分率.棉花质量要求和经济技术指标一棉花质量要求：1品级GB1103—1999规定棉花根据其成熟程度,色泽特征,轧工质量,棉花品级分成七级,即一至七,三级为品级标准级,七级以下为级外棉.根据品级条件和品级参考指针,制作品级实物标准.品级实物标准为基本标准和纺制标准.皮辊棉,锯齿棉纺制标准是评定棉花品级的依据,各级实物标准都是底线.黄棉,灰棉,拔杆剥桃棉,由各产棉省,自治区,直辖市参照基本标准副本的品级程度制作参考棉样,最高品级不高于四级.2长度：棉花纤维长度以1mm为级距,分为25mm,包括25.9mm及以下26mm,包括25.0~26.9mm,27mm.包括27.0~27.9mm,28mm,包括29.0~29.9mm,30mm,包括30.3~30.9mm,31mm,包括31.0mm及以上.28mm为长度标准级.五级棉花长于27mm,按27mm计,六,七级棉花均按25mm计.3马克隆值：马克隆值分为三个级,即A,B,C级.B级为马克隆值标准级.马克隆值分级范围为:3.7~4.2之间为A级;3.5~3.6或4.3~4.9之间为B级;3.4以下或5.0及以上为C级.4回潮率：棉花公定回潮率为8.5%;棉花回潮率最高限度为10.5%.5含杂率：棉花标准含杂率皮辊棉为3.0%,锯齿棉为2.5%.6危害性杂物：棉花中严禁混入危害性杂物.采摘,交售棉花,禁止使用化纤维编织袋等非棉布口袋,禁止使用有色的或非棉线,绳扎口.收购,加工皮棉时,发现混有异性纤维,色纤维及其它危害性杂物的,必须挑拣干净.棉花加工过程中,不得混入危害性杂物.二棉花加工经济技术指标1轧花：(1)皮棉品级,长度,籽棉经过轧花所出的皮棉,其品级,长度应对照国家标准严格检验,不低于原收购籽精试轧衣分时的品级,长度.棉花品级以品级实物标准结合品级条件决定;棉花长度检验用手扯尺量法测定.棉花品级条件参考指标见表6-1.(2)皮棉含杂率：皮辊棉为3.0%,锯齿棉为2.5%.收购时可机检或估检,估检结果应经常与机检结果相对照,对估检结果有异议时,以机检结果为准,成包皮棉含杂率按机检为准.。

纺织纤维的发展及分类纺织纤维是人类历史上重要的材料之一，它被用于制造各种纺织品，如衣物、家居用品和工业产品等。

随着科技的进步和人们生活需求的不断变化，纺织纤维的发展日益迅速。

本文将介绍纺织纤维的发展历程以及目前常见的纤维分类。

发展历程纺织纤维的历史可以追溯到远古时代。

最早的纤维材料是来自于动植物，包括麻、棉、丝和羊毛等。

人们通过手工采集和加工这些纤维，制作各种纺织品。

随着农业的发展，人类开始种植棉花和亚麻等植物，以满足不断增长的需求。

在工业革命之后，纺织工业得到了巨大的发展。

蒸汽机的发明使得纺纱和织造的效率大大提高。

与此同时，人们研究出了新的纤维材料，如人造丝和合成纤维。

这些新材料不仅在质地和强度上超越了传统的纤维，还使得纺织品的生产更加便捷和经济。

20世纪中期以来，合成纤维的发展进一步推动了纺织纤维工业的快速发展。

人们通过化学合成的方法，制造出了许多种类的合成纤维，如涤纶、锦纶和腈纶等。

这些纤维具有各种不同的特性和用途，广泛应用于各个领域。

纤维分类纺织纤维按照来源和化学成分可以分为自然纤维和化学纤维两大类。

自然纤维自然纤维来源于植物、动物或矿物。

它可以分为植物纤维和动物纤维两种。

植物纤维植物纤维来自植物的茎、叶、果实或种子。

常见的植物纤维有：•棉纤维：棉花的纤维是最常见的纺织原料之一。

棉纤维柔软、吸湿性好，适合制作夏季衣物和床上用品。

•亚麻纤维：亚麻植物的茎部提取的纤维，富有光泽和透气性，适合制作高档衣物和家居用品。

•天然丝：由蚕和其他昆虫的蛹中提取的丝绸纤维，具有优雅的光泽和手感，被广泛用于高级服装。

•天然橡胶纤维：从橡胶树中提取的纤维，具有高弹性和耐磨性，常用于制作弹性纺织品和胶制品。

动物纤维来自于动物的毛发、皮肤或其他部位。

常见的动物纤维有：•羊毛：来自绵羊的毛发，具有良好的保暖性能和弹性，适合制作冬季衣物。

•山羊绒：来自山羊的背部和腹部毛发，具有轻盈柔软、优异保温性能的特点，通常用于制作高档羊绒衫。

纤纤织国梦，丝丝连世界作者：王虹来源：《中国纤检》2013年第07期本届展会迎合国际品质的需求，6500平方米的展览面积汇聚来自7个国家和地区的近200家国内外知名企业展示新产品、新技术及新渠道。

以“纤动世界美丽中国”为主题的中国纤维馆内，化纤行业近百家龙头企业联合亮相，合力打造和提升行业的整体竞争力和影响力，展示近年来中国化纤围绕“绿色、循环、低碳”三大方向的创新产品及应用领域。

国际展区，来自印度、巴基斯坦、新加坡、瑞士等国的纱线企业信心满满，抢滩中国市场。

众多下游厂商踊跃观展，密切关注中国纤维发展趋势和新品开发潮流，并力抓良机，寻求合作。

引领潮流，亮点纷呈在“纤动世界美丽中国”的主题下，中国纤维馆呈现诸多亮点。

亮点一：流行趋势展吸引眼球。

整个纱线展中最引人注目的，莫过于流行趋势展上的各种艺术展品。

这些集艺术、创新、时尚于一体的作品不禁让参展者留步拍照、感叹不已。

体现“绿色、循环、低碳”的十大流行纤维集体亮相，把国内最新、最前沿、差异化程度最高、同时也是国际领先的化纤新产品传递给下游企业。

此次主题紧扣党的十八大建设生态文明的发展理念，着力推动化纤纺织行业的生态文明建设。

与往年相比，今年纤维流行趋势以提升行业“软实力”为重点，有以下几个方面突破：1.从产业链完整到价值链完善。

自中国纤维流行趋势的概念发布以来，就在业内深入人心。

一方面，发布的流行纤维得到了用户认可，扩大了销售量；另一方面，下游用户也从中得到启发而加大品种开发力度，不断推出新产品。

此外，纤维流行趋势发布也为解决棉花问题提供了正能量。

2.产需结合延伸产业链优势。

首先，发布形式更多样化。

通过发布纤维流行趋势报告，以及“纤动世界美丽中国”中国纤维馆和“2013/2014中国纤维流行趋势研究和发布”这两个平台，将化纤新产品介绍给下游制造企业和终端消费者。

其次，参与企业多。

在产学研用的结合方面也更为紧密，除现有的东华大学等合作单位外，还将与纺科院等纺织科研院所合作，组成相关产业联盟来共同推进。

纺织纤维定义凡是直径在数微米到数十微米或略粗些，长度比直径大许多倍（上千倍甚至更多）的物体，一般都称作纤维。

其中长度达到数十毫米以上，具有一定的强度、一定的可挠曲性和互相纠缠抱合性能，化学稳定性好和其他服用性能，适用于纺织加工，制成纺织品（如纱线、绳带、机织物、针织物、非织造布等）的，叫做纺织纤维。

纺织纤维的分类随着科学技术的不断发展，纺织纤维的品种越来越多，一般可分为天然纤维和化学纤维两大类，每一大类又可分为若干小类，如下所示：纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。

一、天然纤维包括植物纤维（纤维素纤维）、动物纤维和矿物纤维（无机纤维）。

1、植物纤维（纤维素纤维）1）种子纤维：包括棉、彩色棉、转基因棉及木棉等。

2）果实纤维：椰壳纤维等。

3）叶纤维：包括蕉麻、剑麻、凤梨麻（菠萝麻）及新西兰麻等韧皮纤维：包括苎麻、亚麻、胡麻、黄麻、洋麻、大麻、罗4）茎纤维罗布麻、茼麻、桑皮纤维及香蕉茎纤维等。

茎鞘纤维：棕榈鬃等。

5）竹原纤维2、动物纤维1）毛发：包括绵羊毛、彩色绵羊毛、山羊绒、山羊毛、牦牛绒、骆驼绒、马海毛、兔毛、彩色兔毛、驼羊毛及羽绒纤维等。

2）腺分泌物：包括桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻桑丝、木薯蚕丝、天蚕丝及彩蚕丝等。

3、矿物纤维（无机纤维）：石棉等。

二、化学纤维包括再生纤维和合成纤维。

1、再生纤维1）再生纤维素纤维：包括黏胶纤维、天丝（Tencel）、莫代尔纤维（Model）、铜氨纤维及醋酯纤维等。

2）再生蛋白质纤维：包括牛奶蛋白纤维、大豆蛋白纤维、花生纤维、蚕蛹蛋白纤维、再生动物毛蛋白纤维及仿蜘蛛丝纤维等。

3）再生无机纤维：包括玻璃纤维、金属纤维、岩石纤维及矿渣纤维等。

2、合成纤维1）聚烯烃类纤维：包括聚乙烯纤维、聚丙烯纤维（丙纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶）、聚丙烯腈纤维（腈纶）、聚乙烯醇纤维等。

2）聚酰胺类纤维：包括聚酰胺6纤维（锦纶6）、聚酰胺66纤维（锦纶66）、聚酰胺1010纤维、芳香族聚酰胺纤维等。