服装结构构成方法

绪论一、服装结构设计的性质服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。

它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。

现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成.二、服装结构设计的方法１．平面结构设计将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式，变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程.主要有比例分配法和原型法两种。

比例分配法原型法２．立体结构设计将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法,直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程.单一式混合式展平式三、服装结构的内容服装人体工学规格设计服装设计原理服装平面、立体结构设计的方法特体服装的结构处理计算机辅助服装结构设计服装庛病与修改第一章服装与人体工学第一节人体的构成一、人体主要部位的构成人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。

二、人体主要基准点的构成人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。

主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。

1。

头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。

2.颈围前中心点:连接左右锁骨之中点。

3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。

4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。

5.肩端点:位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置,同样也是肩宽、袖长确定的基准点。

6。

前腋点：当手臂自然放下时,手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点,此点位置因人而异。

7。

乳头点(胸高点）:胸部最高点即乳头的中点。

8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点.9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。

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服装由服装面料、辅料、包装材料等原料组成。

其中：服装面料包括：棉、麻、丝、毛、化纤织品组成。

服装辅料包括：里料、衬料、填料、线、织唛、钮扣（拉链）、挂牌等。

服装包装材料包括：胶袋、包装纸/卡/胶片、胶纸胶夹、包装带等。

服装面料的生产过程：出纤维纱线白坯服装面料纤维1）纤维人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。

纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。

粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。

纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。

细的纤维给予布料柔软、薄的手感。

纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。

2）纤维的种类A：天然纤维（直接从自然界取得）植物纤维：如棉、麻。

动物纤维：取自动物身上的毛，如羊毛。

取自动物所吐的丝，如蚕丝。

B：合成纤维（通过化学处理、压射抽丝的方法制丝取得。

）如：晴纶、涤纶、尼龙等。

纤维只有经过纺织才能成为服装面料，而第一个步骤就是纺成纱。

纱1、纱就是由纤维织成具有一定强度细度，并且可以加工成任意长短的材料，它是组成面料的基本单位。

2、纱的细度表示法（英制）：指一磅（454克）重的棉纱在规定回潮率时，有几个840码（1码=0.941米）长，即为几英支纱，可简单读作“几支纱”，单位用“S”表示。

S的前面的数字越大表示纱越细，所织成的面料就越轻、越薄、越柔软。

数字越小就表示纱越粗，所织成的面料就越重、越厚、越粗糙。

面料之结构当纤维纺成纱后，便可以织成面料了。

因为织布所使用的机器原理有不同，所织出织物内部结构出就不同。

通常可分为梭织和针织两大类：1）梭织物：出两组或多组的纱线相互以直角交错面成，纱线呈现纵向者称为经，纱线横向来回者称为纬纱。

由于梭织物纱线以垂直的方式互相交错，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。

以下为几种常用的梭织面料介绍；布种特点优点缺点用于款式弹性平布表面和底面的布纹样，织布过程中加入拉架丝。

服装构成三段式：暴露、紧身和宽松（2）服装构成三段式：暴露、紧身和宽松（2）服装的紧身部位关系到服用合身、舒适、与功能性，有了现代立体裁剪合身只是工艺问题：在净尺寸上加放2至3点即可合身，之外只有拼接的构成变化。

紧身部位多数集中在胸、腰、臀等处，勾勒出女性最美的曲线，这三处合适，女装便“提气”，若加放余量，宽松了，女装会泄“气”，同时产生休闲随意感。

紧身部位是服装工艺的核心，紧身部位合适了，服装就合身了。

款式变化在于宽松部分，宽松部分靠加放余量，超出合体加的放值即为加放余量。

多数新造型是通过加放余量实现的。

加放余量产生蓬松衣褶，褶皱，或自然下垂，或人为折叠（紧身处也可用人为折叠褶皱贴身做成），或用辅料(包括支架)塑造附加型。

所有改变人体外形的服装都是加放余量的成果。

加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形西欧很多古典服装都加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形高腰裙低腰裤低腰短裤从裤子来看：全部紧身的是尼龙裤，全松的是中国的勉档裤(其实在穿着时宽松的腰部折叠后，还是紧身的，为了行走方便常常裤口用绳系上)；紧腰臀，其余略放余量的是筒裤；裤口放余量的是喇叭裤；裤口卡紧其余都宽松的是灯笼裤；臀部紧身，其余宽松至裤口处略略缩紧的是萝卜裤；紧小腿，松大腿的是马裤；紧大腿，松小腿(出褶)的是编钟乐舞中的舞裤(这种款式来源于敦煌壁画)……勉档裤宽松裤马裤马裤紧大腿，松小腿(出褶)的是编钟乐舞中的舞裤紧大腿，松小腿(出褶)的舞裤喇叭裤筒裤紧身中裤紧身牛仔裤萝卜裤萝卜裤萝卜裤萝卜裤萝卜裤萝卜裤大裆萝卜裤（裆放余量）大裆萝卜裤（裆放余量）从袖子来看紧袖笼，放袖口的是“五四衫”；放袖笼，紧袖口的为“蝙蝠衫”；与“五四衫”的结构相似，只是在袖口处突然卡紧的是灯笼袖；上臂紧身，下臂放松的是(舞蹈服中的)喇叭袖；袖笼的上部加放余量，并用辅料撑起呈灯笼状的为“泡泡袖”……“喇叭裤”再加放余量的就成为裙裤；放余量最大的裙子是用支架撑起的撑裙；放余量最小的裙子是筒裙……五四衫五四衫喇叭袖灯笼袖蝙蝠衫蝙蝠衫夸张变异的蝙蝠衫夸张变异的蝙蝠衫泡泡袖泡泡袖撑裙暴露、紧身、宽松三种基础结构，按照视觉规律就有深浅、大小、虚实、繁简、艳灰，等所有差异进行交替交织的演绎，这些演绎依靠面料与花色的选配，款式协作。

服装设计中的立体构成
立体构成是指服装设计中使用立体剪裁和构造技术来打造服装的三维形态和空间感。

立体构成是服装设计的重要组成部分，可以通过巧妙的剪裁和结构来展现服装的立体感，
使服装更具有层次感和流线型。

立体构成可以通过优化设计来展现服装的形状和轮廓，增
加服装的美感和时尚性。

立体构成的关键在于剪裁和结构的设计。

剪裁是指通过裁剪面料来使服装具有立体形
态和造型。

在剪裁过程中，服装设计师需要准确地测量人体的尺寸，在面料上进行标记并
裁剪出相应的面料片，然后通过拼接和缝合来组合成一件完整的服装。

剪裁的技巧和精确
度对于服装的立体构成非常重要，它决定了服装的整体造型和舒适度。

结构是指服装内部的构造和支撑系统，包括骨架、内衬和支撑材料等。

在服装设计中，结构可以帮助服装保持形状和稳定性，提高服装的穿着舒适度和品质。

常见的结构包括骨
头和横梁，它们可以通过缝合或粘合在服装内部，使服装更好地贴合身体和保持形状。

结
构还可以使用各种材料，如棉花、泡沫和压缩纸板等，来实现不同的效果和功能。

通过结
构的设计，服装可以展现出不同的线条和曲线，使服装更加立体化和动感。

立体构成还可以通过使用立体效果的图案和细节来增强服装的立体感。

服装设计师可
以使用立体撞色图案、立体拼贴图案和立体褶皱等来展现服装的层次和质感。

这些立体效
果的图案和细节可以通过不同的工艺和技术来实现，如立体印花、压花和立体刺绣等。

立
体构成的图案和细节可以使服装更加有趣和独特，给人一种视觉上的享受和触感。

服装的种类虽多，但组成材料结构可分为面料、里料、衬料、填料、胆料五个部分。

１．面料：体现服装产体特征的材料，有机织物、针织物、无纺织布、缝编织物等。

这些面料以各自的造型特征、悬垂性、弹性决定服装的性质（柔软性、流动性、轮廓清晰性、刚性等）。

２．里料：作为服装夹里，用以辅助面料的轮廓，又因里料接触内部衣服，故宜选用滑爽、耐磨、易洗涤、轻软和不易褪色的织物。

材料有羽纱、羽缎、绸等。

３．衬料：衬垫在面料与里料之间，增进穿着舒适性并保持服装的形态，有服装“骨骼”之称。

衬料需根据面料的种类和风格来设计选用。

衬料有：热熔衬、毛衬、麻衬、无纺织布衬、化纤衬和缝编织物衬等。

４．填料：用以增加服装厚实度的保暖材料。

经常选用比较蓬松的纤维，如棉、羽绒、骆毛等。

５．胆料：填料的套件。

松散状的填料是靠胆料来赋予稳定的形态。

胆料用织物常根据填料的种类而定，一般要求紧密而柔软，如棉布等。

上装前身部位的名称1.肩缝在肩膀处,前后衣片相连接的部位.2.领嘴领底口末端到门里襟止口的部位.3.门襟在人体中线部位,锁扣眼的部位.4.里襟指钉扣的衣片.5.止口也叫门襟止口,是指成衣门襟的外边沿.6.搭门门襟与里襟叠在一起的部位.7.扣眼纽扣的眼孔.8.眼距指扣眼之间的距离.9.肩窿也叫袖孔. 是大身装袖的部位.10.驳头门里襟上部向外翻折的部位.11.平驳头与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头.12.戗驳头驳角向上形成尖角的驳头.13.胸部指前衣片前胸最丰满处.14.BP点即人体乳头点.15.腰节指衣服腰部最细处.16.摆缝指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝.17.底边也叫下摆. 指衣服下部的边沿部位.18.串口指领面与驳头面的缝合处,也叫串口线.19.驳口驳头翻折的部位,驳口线也叫翻折线.20.下翻折点指驳领下面在止口上的翻折位置,通常与第一粒钮扣位置对齐.21.单排扣里襟上下方向钉一排钮扣.22.双排扣门襟与里襟上下方向各钉一排钮扣.23.止口圆角指门里襟下部的圆角造型.24.扣位钮扣的位置.25.滚眼用面料包做的嵌线扣眼.26.前过肩连接前身与肩缝合的部位,也叫前育克.27.翻门襟也叫明门襟贴边,指外翻的门襟贴边.28.领省在领窝部位所开的省道.29.前腰省开在衣服前身腰部的省道.30.腋下省衣服两侧腋下处开的省道.31.前肩省开在前身肩部的省道.32.肚省在西装大口袋部位所开的横省.33.通省也叫通天落地省.指从肩缝或袖窿处通过腰部至下摆底部的开刀缝.34.刀背缝是一种形状如刀背的通省或开刀缝.上装后身部位的名称1.总肩宽在后背处从左肩端经后颈中点(第七颈椎点)到右肩端的部位.2.后过肩也叫后育克,指连接后衣片与肩合缝的部位.3.背缝又叫背中缝,是指后身人体中线位置的衣片合缝.4.背衩也叫背开衩,指在背缝下部的开衩.5.摆衩又叫侧摆衩,指侧摆缝下部的开衩.6.后搭门门里襟开在后背处的搭门.7.领窝前后衣片在肩部缝合后,再与领子缝合的部位.8.后领省指开在后领窝处的领省,多呈八字形构成.9.后肩省开在后身肩部的省道.10.后腰省开在后腰部的省道.。

服装结构设计服装结构设计常见结构设计方法1、立体法特点①最基本最原始的剪裁方法，其他方法均在其基础上研究发展起来的。

②最难的一种方法，要求操作者具有较高的审美能力和艺术素养。

③效率低成本高，适用于单裁单做。

2、平面法定义:对服装结构通过分析计算在纸上或布料上绘制出服装结构线的过程，方法有①间接法②直接法特点：①款式变化方便②计算方法科学③易学易懂3、平面与立体相结合：日本采用的主要方法，正从这种方法向立体裁剪过度。

纸样的工业价值包括1、用于批量生产的工业化纸样2、用于制定服装的单款纸样3、家庭使用的简易纸样4、有地域或社会集团区别的号型纸样。

纸样：在软质的纸张上绘制服装结构图，并按规定画出各种技术符号（满足缝制工艺要求）的结构图载体。

服装结构的基本概念服装各部件和各层材料的几何形状以及相互结合的关系。

包括服装各部位外部轮廓线之间的组合关系，部位内部的结构线以及各层服装材料之间的组合关系。

服装结构由服装的造型和功能所决定。

名词解释净样：服装的实际尺寸，不含缝份毛样：裁剪衣片尺寸，含缝份。

画顺：直线与弧线，弧线与弧线光滑圆顺的连接。

刀眼：在裁片上剪一个小缺口。

劈势：直线向里偏进。

困势：直线向外偏出，如裤子侧缝线上端处的偏出量。

翘势：水平线的上翘。

登闩：也叫登边，是指夹克下边的沿边镶边部分。

结构制图的程序：先画衣身，后画部件，先画大衣片，后画小衣片，先画前衣片，后画后衣片。

具体的衣片制图先画基础线，后画轮廓线和内部结构线，标记工艺点及尺寸，先横后纵。

制图时各种图线有：粗实线，细实线，虚线（粗细）点划线，双点线五种。

1丈=10尺=100寸=1000分1码=3英寸=3×12英寸1米=3尺1英寸=2.54厘米服装各部位和零部件的实际大小以图样上所注的尺寸数值为准。

图纸中（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一律以cm(厘米)为单位。

横向，纵向，斜向尺寸标注：横向尺寸，尺寸一般标注在尺寸线的上方中间纵向尺寸，尺寸一般标注在尺寸线的左面中间标注横距尺寸，引出小三角；若横向尺寸太小，则用小三角引出标注。

第一章服装制图基础知识第一节服装与人体服装是人体的外包装，因人体而产生并服务于人体，服装与人体有着密切的关系，这种关系主要表现在服装与人体体表形态之间。

人体是结构制图的基础和依据，要研究服装，首先应了解人体构成。

一、人体体表的主要形态特征人体的外形分为头、躯干、上肢、下肢四个部分，它们是由骨骼、关节、肌肉共同构成，根据人体外形特征和关节活动的特点，可将人体具体划分为头部、颈部、肩部、胸部、腹部、大腿部、膝部、小腿部、踝部、脚部等部位。

骨骼是人体的支架，使人体运动的枢纽，肌肉附于骨骼和关节之上，某些骨骼部位是人体测量的基准点。

由于受到骨骼和肌肉的作用，与各部位皮下脂肪的影响，人体表面起伏变化非常复杂，很不规则。

从几何角度来看，人体体表可视为有许多不规则的球面（凸面）和不规则的双曲面（凹面）所组成（见图1-1）。

服装制图的基本结构线与其分片、分缝都是以此为依据设计的。

因此，研究人体体表的构成特征将有助于对服装结构的理解。

图1-1二、人体构成与服装人体外形与服装结构有着直接的关系，研究这一关系的目的是为了使服装组大限度的满足人体卫星的需要。

头部呈椭圆形，帽子与含有帽子的服装款式的设计要以此为基础，人体头部的头长、头围等尺寸的大小直接关系到帽子的外形和大小。

躯干部是由颈、肩、胸、腹、背、腰等组成，对于人体的总体外形有决定性影响，它是服装设计的重点。

颈部将人体的头部和肩部连接起来，基本形状呈上细下粗的圆台状，且前低后高，颈椎点是结构制图中前后身中线的顶点，这和衣身、衣领的结构设计有着密切的关系。

（见图1-2）图1-2 图1-3肩部是前后衣片的分界线，是服装的主要支撑点。

人体肩端部呈球面状，前肩部呈双曲面状，肩头前倾，整个后肩呈弓形。

肩部的特征决定了服装结构的肩部形状，前肩倾斜度大于后肩，后肩斜线略长于前肩斜线。

男性肩部一般宽而平，女性的肩部窄而斜。

胸部、腹部、背部、肩部是躯干的主体部分，他的形态特征比较复杂，且成年男女外形有很大的差异。

课号 1 授课班级服装133 授课时间2013年12月29日授课时数 4授课单元名称第一章服装结构设计基础授课设计主要教学知识或能力要求1. 服装结构构成方法2. 基本概念和制图规则3. 人体体型特征和人体测量4. 服装规格系列主要教学方法主要以教师讲授为主，学生参与讨论，并且应用案例进行教学主要教学互动点通过让学生自己进行人体测量的使用，让学生初步了解人体特征与服装的关系。

采用教辅手段用图片进行展示和理论分析教学内容处理人体测量的现场示范授课环节引入新课通过不同服装造型方法，引入服装结构设计的基础和重要性教学内容及主要板书第一章服装结构设计基础1.1 服装结构设计概述1.2 服装结构构成方法一．间接法1、原型法2、基型法二．直接法1、比例制图法2、短寸法1.3基本概念和制图规则1、制图方法2、制图顺序3、制图工具4、纸样制图符号1.4人体体型特征与人体测量一、人体体型特征二、人体测量三、号型规格教学小结掌握人体体型特征与人体测量的技巧使用。

课后作业复习上课内容课后总结课号 2 授课班级服装133 授课时间2013年12月30日授课时数 4授课单元名称第二章服装基础纸样设计授课设计主要教学知识或能力要求2.1原形采得方法2.2英式、美式基础纸样2.3 标准女子基础纸样设计主要教学方法主要以教师讲授为主，学生参与讨论，并且应用案例进行教学主要教学互动点通过立体裁剪示范原形形成原理，并通过示范教学，讲解原型的平面制图方法采用教辅手段用图片进行展示和理论分析教学内容处理通过示范和巡回指导，讲解原型的结构制图原理授课环节引入新课通过在人台上进行立体构成，讲解原型构成中前后浮余量的处理方法第二章服装基础纸样设计2.1女装基本纸样采得方法一、立体方法二、立体、平面结合的方法2.2 英式、美式基本纸样适合套装设计基本纸样英式纸样分类贴身设计基本纸样适合弹性面料基本纸样青年型----发育成熟的妇女美式纸样分类少女型----体型较小的妇女3.3标准女装基本纸样一、衣身前、后浮余量二、原型的构成要素三、原型基本纸样制图（文化式）教学小结掌握选区工具的使用和属性设置课后作业复习上课内容课后总结课号 3 授课班级服装133 授课时间2013年12月31日授课时数 4授课单元名称第二章服装基础纸样设计授课设计主要教学知识或能力要求2.4 女装基本纸样与人体关系2.5 男装基本纸样设计主要教学方法主要以教师讲授为主，学生参与讨论，并且应用案例进行教学主要教学互动点通过示范让学生了解基本纸样的概念，并通过示范教学，讲解原型的平面制图方法采用教辅手段用图片进行展示和理论分析教学内容处理男装原型设计方法。