常用的针法和花型介绍
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常用的针法和花型介绍大全
珠地——（单吊目）在衫身上直的一条一条，而每条又是一粒粒象珠一样帮称珠地（又称
元宝针）；双机板排针同四平；半转打花半转平；底右面左松，面右不动（特殊要求除外）。珠地要开面包针,留意花针与挂砣和面左字码两面有不相称的外观和结构,正面线
圈大而圆,反面极为细小的条状.
柳条——（双吊目）1X1罗纹，在衫身上也是直的一条一条，但没有珠状，故称柳条,双
机板排针同四平；控制键全开,底左面右字码密（放高),底右面左字码松（放低）。(换
一边也可以)区别柳条字码,要看是否条直,开针要开斜角,且针跟打花字码靠由於每一行
纹路包括多行线圈,所以衫身阔度向擅长程度很大,生产速度比较慢,然而厚度和重量及丰
满手感,是其它组织不可达到的
打鸡——双机板排针同四平，1转元同半转平，字码适当正面和反面相同,比三平和四平
更稳定,因为织片线圈张力相称,所以不会卷曲而特别适合需要结实,稠密和稳定的针织衫.
过令士——(桂花目),将机板的机针进行几专面针,过底针几专这样达到的效果. 扭绳——
又叫辫子花，分3支扭支，6支扭6支等，扭绳左右两边一定要1-2支底针,这样在才显
出扭绳的主体感,（又称麻花）这里举例,扭绳有一般扭绳,蝴蝶绳,鸳鸯绳.等.在多针扭
绳时,可在扭绳位将底放几支针以拉长线圈. 搬针——收针，同一组织单支针或多支针向
多方向搬移也可以说是收针的一种,但是做法比较特别,故列出来.同一组织多支针整体移
动.
谷波——排针同四平，织谷位时，关底边2个控制键，面针（单边）可织多几转后再与底针相连形成一个鼓起的波浪形和卷纹
单边——单机板满针，左右起针三角控制键全开，字码适当单边织片是一排织针编织,单边的针步是在同一的平面并排着的
四平——双机板满针，四个控制键全开，字码适当。四平是用两排对角针板编织的双面织片,两面机板的织针全部操作而每排织针随着各自方面, 交替牵拉编织而成.织片的底和面的外观相同,织片有弹性.
元同——双机板满针，控制键面左及底右打开，字码适当。元同有一般元同,开口元同和通心元同之分.常见的有元同无缝骨做法., 首先是面机板吃线平编,然后底针平编,两面有相同的横列.
三平——双机板满针，控制键底右关闭，字码适当。上好梳，织好衫脚后，调好字码(主要元同字码松,四平字码结), 织片正面是拉长的横列,背面是两行横列.正是由於背面两位於正面因而朝向面卷曲,织片较平针纹路有更高的稳定和结实性.
坑条—又叫罗纹分2X1,3X2,4X3;10x2,4x1,6x1等.双机板按规定数间隔排针，控制键全开，字码适当。坑条收花,吐针有二种(底过面收,或分底面收吐).上梳,收花要漫波,两面的纵行交错配置形成纵向纹路或沟形效果.
1x1罗纹:英式罗纹,正面与背面的单行纵向线圈交替编成的组织.
2x2罗纹:瑞士罗纹,连串的正面两支相连纵行线圈交替背面两支相连纵行线圈. 织片结构拥有高度弹性和不会卷边.
** 2支空1支排针:两面机板以罗纹针配置(针对齿)揗环排列2支工作针和1支不工作
针所编成的2x2罗纹.
** 2支空2支排针:两面机板以双罗纹针配置(针对针),揗环排列,2支工作和2支不工作所编成的2x2罗纹. 排针单面也行,(单边谷波)织谷位时，放底边2个控制键，先平半专,后关底边2个控制键,将面针（单边）织多几转后, 再将底针过到面，形成一个鼓起的波浪形。
挑吼——即在衫上某个部位留一个空位，再由空位组成图案。此处介绍挑狗牙.是挑吼中的经典做法.
间色——多种颜色相间。
坎毛——分底面两层，面一色,底另一色,通过坎毛纱咀,面毛把底毛得严密。
打花——打转或多转含在针嘴内，再织半转把此含针织平，此组织形成打花。（又称集圈组织） , 有一级打花和二级打花. 主要通过排针来改变一级和二级打花区别.机针有高脚和低脚,长舌和短舌之分, 根据花形来排针即可, 常见的有波萝花,芝麻花等芝麻花:半转1x1双反面交针.桂花:一专1x1双反面交针.双芝麻花为一转2x2双反面交针.
漫波——每转向同一方向移动机板，数转后往返，形成的组织是漫波。主要用於坑条的上梳,常用的是毛衫上的毛毛穗(柳条+漫波).
休止(顶针)------工作原理是将不工作的机针顶起,就不会吃线;这样在织片的过程中, 可控制任意部位织针暂停或恢复织片的状态,从而实现领位,膊位,胸部,下栏,口袋,衫脚,直接在型及各种花型图案.
花机挂毛——每半转在机针上把毛纱用手搭成的图案（又称挂毛）,全为手工搭线. (
拨花(打吼)——花样打在专业的卡纸上,(目前市场上有24目和28目),固定在卡纸机上,打开指定键盘，用多条色纱(可达6色左右)织出的图样,（或用打吼机头织出的有规则挑吼花款）.也可以用单个色打,形成各种花形.
罗纹织物与其他织物密度确定是不同的，具体如下：
一、打试片的方法。试片在羊毛衫编制中至关重要，不妨在这里说一下试片的编织方法。要打的试片不要太小，越小越不准确，试片最好多起一些针并多编制几行。
例如：起针160针，编织160行，在机器标尺左边排针80针，右边也排针80针先编织一些行数，假若先编织30行，这时在机器左边第50针和右边第50针上各挑下一个针的线圈，分别挂到左边第51针和右边第51针上，然后把这2个针保留到工作位置，继续编织100行，再按刚才说的方法，同样在左边第50针和右边第50针上挑下线圈，分别挂到左边第51针和右边第51针上，把这2枚针，再保留到工作位置，再继续编制30行。
这样做的目的：所完成的试片上有4个孔，左边和右边两孔之间的针数和上下2孔间的行数容易确定。在上述例子中，左右2孔间的针数是100针，上下2孔间的行数是100行。
然后把试片卸下机器，用一定的方法让试片回缩(需要洗涤、柔软的线，也要通过洗涤、柔软等过程)。完成后，试片完成了。
二、密度的测量和计算
1、横密的测量和计算：首先将已经符合要求的试片在桌子平面上撑开，撑开的程度要根据客户的尺寸和纵向竖条的立体感而定，将试片的四个角用图钉固定，然后用尺子量取左右2空(当然是在同行中的2个孔)的距离。
横密=100/左右2空的尺寸。排针数=客户胸围实际尺寸/2，再乘横密。
在上述例子中假如2孔的距离是厘米，那么横密=100/=8针/厘米，如客户的羊毛衫需要的胸围是90厘米，那么半胸围就是45厘米。排针数就应该是45*8=360针
2、纵密的测量与计算
根据打出的样片(不要成撑开量)直接量取计算即可，方法是：首先将已经符合要求的试片在桌子平面上，量取上下2孔(同1针)的尺寸，然后求得纵密。假若量取的上下2孔的距离是10厘米，纵密=100/上下2孔的尺寸=100/10=10行/厘米所以编制的总行数=衣服所需要的身长X纵密。假若需要的身长是50厘米，那么，编织的总行数=50厘米X纵密=50X10=500行还可以就支持一下
部分针织技术名词解释
1．丝光：通常是指棉制品（棉布、棉纱）在紧张状态下，用浓烧碱溶液处理，以获得持久的光泽，并提高其对染料吸附能力的加工过程。
2．丝光烧毛：纯棉织物通过烧毛机的环形喷火口，把棉织物表面细绒毛烧掉，再经过丝光机的浓碱工艺，将棉纤维分子键空隙膨化和细胞膨胀，在软水喷射的作用下，使棉织物表面变的光滑圆整，增加了纤维光泽，提高棉织物的光亮。
3．碱缩：棉针织物在松驰状态下，用浓烧碱溶液处理的过程。碱缩和丝光的目的不同，其主要目的不在于获得光泽，而是要增加针织物的组织密度和弹性。
4．抽条：在某些织物中，根据织物组织结构，把织针从针筒或针盘上取出，采用这种技术在织物上形成抽条。
抽条织物是一种特殊的，或者说没有循环规律的正反面线圈相互配置组成的双面织物，对应织物中被抽针实为对面针床上进行反面编织的织针，因而整块织物好似在单面平针织物中配置了几条纵条纹。
5．起绒：起绒形式有三种：第一是在织造过程中形成的长毛；第二是针织成圈后剪断形成的短毛；第三是将针织坯布浮线中的纤维拉出形成绒毛。针织物起绒后可使织物质地柔软，手感丰满，且由于生成绒毛而使织物保暖性增强。
6．热定型：将织物在一定的张力下加热处理，使之固定于新状态的工艺过程。织物热定性后能提高其尺寸稳定性，即使在湿热等染整加工条件下和以后服用过程中都不易变形。
7．微元生化：是指能持久的发射人体吸收的远红外波，消化人体细胞，改善人体微循环，能有效的消除肿块，具有抗菌保健的功效的高科技技术。
汗布是指制作内衣的纬平针织物。
平方米干重一般为80-120g/cm,布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵、横向具有较好的延伸性，且横向比纵向延伸性大。吸湿性与透气性较好，但有脱散性和卷边性，有时还会产生线圈歪斜现象。
常见的汗布有漂白汗布、特白汗布、精漂汗布、烧毛丝光汗布；根据染整后处理工艺不同有素色汗布、印花汗布、海军条汗布；根据所用原料不同有混纺汗布、真丝汗布、腈纶汗布、涤纶汗布、苎麻汗布等。