第三章 纺织品前处理
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第三节纺织品的处理方式教案
第三节纺织品的处理方式教案
目标：
- 了解纺织品的处理方式
- 掌握常见的纺织品处理技术
- 学会选择合适的处理方式
导入：
教师通过展示不同种类的纺织品，请学生观察并描述纺织品的
特点和材质。
主体：
1. 纺织品的处理方式：
- 清洗：根据纺织品的材质和清洗标志，选择合适的清洗方法。
- 熨烫：根据纺织品的熨烫标志，使用适当的温度和熨烫方式
进行处理。
- 干洗：对于不能用水清洗的纺织品，采用干洗方式进行处理。
- 漂白：对于需要漂白的纺织品，选择合适的漂白剂进行处理。
2. 常见的纺织品处理技术：
- 平整整理：将纺织品摊平并进行整理，除去褶皱和皱褶。
- 缝制修补：对于出现破损或裂口的纺织品，使用针线进行缝
制修补。
- 染色：对于需要改变颜色的纺织品，使用合适的染料进行染色。
- 防虫处理：对于容易受到虫害的纺织品，使用防虫剂进行处理。
3. 选择合适的处理方式：
- 根据纺织品的材质、用途和处理要求，选择合适的处理方式。
- 注意纺织品上的处理标志和清洗标志，遵守相关要求进行处理。
总结：
通过本节课的研究，学生们可以了解纺织品的处理方式，掌握
常见的纺织品处理技术，并学会选择合适的处理方式来保护和维护
纺织品的品质。
扩展活动：
学生可以根据所学知识，收集纺织品的处理方法和技巧，编写处理手册或制作展板，与其他同学分享。
染整工艺与原理——前处理
染整工艺与原理——前处理染整工艺是指将纱、线、织物等纺织品按照设计要求进行染色、整理、后整理等一系列工艺的过程。
前处理是染整工艺中的一个重要环节，它对染整过程和最终产品的质量有着重要的影响。
前处理工艺主要包括预处理、漂白和酶处理等。
预处理主要是为了去除纺织品中的杂质、油污、胶黏等，为后续的染色和整理工序做好准备。
漂白是将纺织品中的着色物质去除，使其达到染色的要求。
酶处理则是采用酶作用对纺织品进行处理，以去除纤维表面的疏水性油脂、颗粒等，提高纺织品的吸水性和染色效果。
前处理的原理主要有以下几个方面：1.清洁纺织品表面：纺织品在生产、运输、储存过程中往往会受到各种外界因素的污染，如油污、灰尘、颗粒等。
这些污染物会影响染色工艺的顺利进行，同时也会影响最终染色效果。
通过前处理工艺，可以将这些污染物进行清洁，使纺织品表面清爽干净。
2.去除纺织品中的杂质：纺织品在纺织过程中会残留一些杂质，如植物杂质、油污、胶黏等。
这些杂质不仅会影响染色效果，还会降低纺织品的质量和使用寿命。
通过前处理工艺，可以将这些杂质去除，使纺织品更加纯净。
3.改善纺织品的亲水性：纺织品的亲水性对染色工艺有着重要的影响。
如果纺织品表面存在疏水性油脂、颗粒等，会使染料无法充分渗透到纤维内部，影响染色效果。
通过酶处理等前处理工艺，可以改善纺织品的亲水性，提高染料渗透性，使染色效果更好。
4.去除纺织品中的着色物质：在染色之前，需要将纺织品中的着色物质去除，以达到染色的要求。
漂白是一种常用的去除着色物质的前处理方法。
通过化学物质的作用，将纺织品中的颜色分子氧化或还原，达到去除着色物质的目的。
前处理工艺的质量好坏直接影响到染整工艺的顺利进行和最终产品的质量。
合理选择前处理工艺和方法，严格控制处理参数，是确保染整工艺顺利进行的关键。
同时，还需要根据不同的纺织品材质和要求，合理选择和应用适当的前处理剂，以在最大程度上保证染整工艺的效果和产品的质量。
什么是前处理？前处理有哪些工艺
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什么是前处理？前处理有哪些工艺
什么是前处理？
纺织品染整加工的主要工序包括前处理、染色、印花和后整理。染整加工的核心是染色，通常把染色和印花之前的工序称为前处理，把染色和印花之后的 工序成为后整理。
前处理的主要目的是去除纤维上的杂质，这些杂质包括纱线上的油剂、浆料和天然杂质。 染色结束以后为了提高染色牢度，通常需要去除织物表面的浮色和残留杂质。这个过程常被称为后整理。
前处理主要部分
翻缝 ，注意布的接头要包边，因为后面的工序基本都是长车生产，不包边的后果是，假如布在生产过程中接头断在蒸箱里，那样是很麻烦的事情。 退浆 ，去除织布时上在经纱上的浆料，薄的织物直接退浆机就可以退除，后重和弹力织物最好选用冷堆退浆的方法，酶退浆会更彻底些。 烧毛 ，棉布都需要烧毛，以去除纱支上长短不一的毛头，薄布火口烧毛就行，厚的比如7*7的纱卡需要加上铁板(也叫圆筒)才能烧的清爽。 定型 ，前处理定型只针对弹力布，而且是褪浆烧毛以后门幅大小不一，小于成品门幅的才能定型，前处理的定型不可大于成品门幅，最好是接近和等于成 品门幅。 漂白 ，只要注意白度统一就行，棉布一般选用双氧水漂白，也叫氧漂。 丝光 ，丝光要注意门幅，门幅丝光的时候太小，不拉开，后整理是拉不开的，太大，后面又缩不回来，丝光最好控制和成品门幅一致， 这样染色的时候会 缩一些，后整理在拉开，预缩正好控制。(注意:染硫化的布前处理不能丝光，因为丝光中有碱，染硫化会发生布面花的情况) 丝光结束，如果有要求磨毛要求，接着磨毛，前处理结束。 注意要点:薄而稀的布，格子布注意控制纬斜，卷边等，大格子烧毛时注意火口方向，不可穿透烧，也就是火口不要垂直于布面，以免强力受损。成品是黑 色的注意烧毛后要培烘异纤。 成品门幅，最好是接近和等于成品门幅。 漂白 ，只要注意白度统一就行，棉布一般选用双氧水漂白，也叫氧漂。 丝光 ，丝光要注意门幅，门幅丝光的时候太小，不拉开，后整理是拉不开的，太大，后面又缩不回来，丝光最好控制和成品门幅一致， 这样染色的时候会 缩一些，后整理在拉开，预缩正好控制。(注意:染硫化的布前处理不能丝光，因为丝光中带有碱，染硫化会发生布面花的情况) 丝光结束，如果有要求磨毛要求，接着磨毛，前处理结束。 注意要点:薄而稀的布，格子布注意控制纬斜，卷边等，大格子烧毛时注意火口方向，不可穿透烧，也就是火口不要垂直于布面，以免强力受损。成品是黑 色的注意烧毛后要培烘异纤。（来源：恩平利得丰丝光厂 ）本文由牛仔布博客 /niuzaibu12 收集整理
什么是前处理？前处理有哪些工艺
什么是前处理？
纺织品染整加工的主要工序包括前处理、染色、印花和后整理。染整加工的核心是染色，通常把染色和印花之前的工序称为前处理，把染色和印花之后的 工序成为后整理。
前处理的主要目的是去除纤维上的杂质，这些杂质包括纱线上的油剂、浆料和天然杂质。 染色结束以后为了提高染色牢度，通常需要去除织物表面的浮色和残留杂质。这个过程常被称为后整理。
前处理主要部分
翻缝 ，注意布的接头要包边，因为后面的工序基本都是长车生产，不包边的后果是，假如布在生产过程中接头断在蒸箱里，那样是很麻烦的事情。 退浆 ，去除织布时上在经纱上的浆料，薄的织物直接退浆机就可以退除，后重和弹力织物最好选用冷堆退浆的方法，酶退浆会更彻底些。 烧毛 ，棉布都需要烧毛，以去除纱支上长短不一的毛头，薄布火口烧毛就行，厚的比如7*7的纱卡需要加上铁板(也叫圆筒)才能烧的清爽。 定型 ，前处理定型只针对弹力布，而且是褪浆烧毛以后门幅大小不一，小于成品门幅的才能定型，前处理的定型不可大于成品门幅，最好是接近和等于成 品门幅。 漂白 ，只要注意白度统一就行，棉布一般选用双氧水漂白，也叫氧漂。 丝光 ，丝光要注意门幅，门幅丝光的时候太小，不拉开，后整理是拉不开的，太大，后面又缩不回来，丝光最好控制和成品门幅一致， 这样染色的时候会 缩一些，后整理在拉开，预缩正好控制。(注意:染硫化的布前处理不能丝光，因为丝光中有碱，染硫化会发生布面花的情况) 丝光结束，如果有要求磨毛要求，接着磨毛，前处理结束。 注意要点:薄而稀的布，格子布注意控制纬斜，卷边等，大格子烧毛时注意火口方向，不可穿透烧，也就是火口不要垂直于布面，以免强力受损。成品是黑 色的注意烧毛后要培烘异纤。 成品门幅，最好是接近和等于成品门幅。 漂白 ，只要注意白度统一就行，棉布一般选用双氧水漂白，也叫氧漂。 丝光 ，丝光要注意门幅，门幅丝光的时候太小，不拉开，后整理是拉不开的，太大，后面又缩不回来，丝光最好控制和成品门幅一致， 这样染色的时候会 缩一些，后整理在拉开，预缩正好控制。(注意:染硫化的布前处理不能丝光，因为丝光中带有碱，染硫化会发生布面花的情况) 丝光结束，如果有要求磨毛要求，接着磨毛，前处理结束。 注意要点:薄而稀的布，格子布注意控制纬斜，卷边等，大格子烧毛时注意火口方向，不可穿透烧，也就是火口不要垂直于布面，以免强力受损。成品是黑 色的注意烧毛后要培烘异纤。（来源：恩平利得丰丝光厂 ）本文由牛仔布博客 /niuzaibu12 收集整理
第三章_纺织品前处理(第二稿)
第三章纺织品的前处理前处理是纺织品整个染整加工的第一道工序。
前处理的目的是去除纤维上所含的天然杂质以及在纺织加工中所施加的浆料和沾上的油污等，使纤维充分发挥其优良品质，并使织物具有洁白、柔软的性能和良好的渗透性，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半成品。
棉织物的前处理，包括原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、开幅、轧水、烘干和丝光工序，以去除纤维中的果胶、蜡质、棉籽壳和浆料等杂质，提高织物的外观和内在质量。
苎麻织物的前处理，包括苎麻纤维的脱胶和苎麻织物的煮练、漂白，以去除果胶等杂质。
羊毛的前处理，包括选毛、洗毛和炭化工序，以去除羊毛纤维中的羊脂、羊汗、尘土和植物性杂质。
丝织物前处理，以脱胶为主，去除生丝中的大部分丝胶、色素和其它杂质。
化学纤维织物不含有天然杂质，只有浆料、油污等，因此前处理工艺较简单。
对于混纺和交织织物的前处理，要满足各自前处理加工的要求。
绒类织物、色织物和针织物的前处理主要去除杂质，其工艺与一般棉织物前处理既有相似之处，又有其各自的特殊要求。
第一节棉织物的前处理一、原布准备纺织厂织好的布称原布或坯布，原布准备是染整加工的第一道工序。
原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。
（一）原布检验原布在进行前处理加工之前，都要经过检验，发现问题及时采取措施，以保证成品的质量和避免不必要的损失。
由于原布的数量很大，通常只抽查10%左右，也可根据品种要求和原布的一贯质量情况适当增减。
检验内容包括物理指标和外观疵点两方面，前者包括原布的长度、幅宽、重量、经纬纱细度和密度、强力等指标；后者主要是指纺织过程中所形成的疵病，如缺经、断纬、跳纱、油污纱、色纱、棉结、斑渍、筘条、稀弄、破洞等。
一般对漂布的油污，色布的棉结、筘条和密路要求较严，而对花布，由于其花纹能遮盖某些疵病，因此外观疵病要求相对低一些。
（二）翻布(分批、分箱、打印)为了便于管理，常把同规格、同工艺原布划为一类加以分批分箱。
染整概论8
原色：用他们可以拼出其他各种颜色，但却不能被其他颜色拼出，叫 原色： 红黄 蓝 magenta yellow cyan 三种颜色染料可以拼出无数中色调。
红 橙 黄 紫
黑灰
绿
蓝
拼色subtractive mixing
原色
电脑测色
照体D65 光源 A光源 等色 F光源 冷白荧光
纯棉织物染色所用染料
直接染料 活性染料 还原染料 硫化染料 靛蓝染料 不溶性偶氮染料
直接染料染色
直接染料： 溶于水，不需媒染剂，直接上染纤维素纤维或蛋白质纤维。优点：应 用方便、色谱品种全、成本低、用途广。 缺点：耐洗牢度不高，固色处理，日晒牢度 有些也差。
直接染料染色
直接染料分类：
匀染性直接染料 分子小，移染、水洗牢度差。 盐效应染料 分子复杂，上染慢，加盐促染剂。 温度效应染料 分子复杂，上染慢，温度促染， 电荷பைடு நூலகம்，盐促染不明显。
匀染性直接染料
盐效应染料
温度效应染料
根据直接染料对温度、上染率及食盐效应的不同，大致可以分为三类：
（1）匀染性直接染料 这类染料分子结构比较简单，上染速率高，匀染性能好，染色方便， 但牢度较差。约在70-80℃就可染色。 例如 直接 嫩黄5G， 直接 冻黄G、 直接 蓝G。
什么叫染料力份？
染料名称中有百分数，代表力份。 是与染料标准品比较得出来的相对数
代表在相同染色条件下染色，若染得色泽深度与标准品相同时所需染料 量为标准品染料量得比数关系，如只需0.5标准量，则该染料力份为 200％，如只需0.33倍标准量， 则该染料力份为300％。
染色牢度
是指染色产品在使用过程中或染色以后的加工过程中，在各 种外界因素的作用下，能保持其原色泽不变的能力。 染色牢度很重要，是衡量染色质量指标。 染色牢度种类很多，依据使用环境和后续工艺要求不同种类 的染色牢度，还没有能符合所有种类要求的染色牢度。 染 色 牢 度 耐晒牢度、耐气候牢度、耐洗牢度 耐汗渍牢度、耐摩擦牢度、耐升华牢度 耐熨烫牢度、耐漂牢度、 耐酸牢度、耐碱牢度
红 橙 黄 紫
黑灰
绿
蓝
拼色subtractive mixing
原色
电脑测色
照体D65 光源 A光源 等色 F光源 冷白荧光
纯棉织物染色所用染料
直接染料 活性染料 还原染料 硫化染料 靛蓝染料 不溶性偶氮染料
直接染料染色
直接染料： 溶于水，不需媒染剂，直接上染纤维素纤维或蛋白质纤维。优点：应 用方便、色谱品种全、成本低、用途广。 缺点：耐洗牢度不高，固色处理，日晒牢度 有些也差。
直接染料染色
直接染料分类：
匀染性直接染料 分子小，移染、水洗牢度差。 盐效应染料 分子复杂，上染慢，加盐促染剂。 温度效应染料 分子复杂，上染慢，温度促染， 电荷பைடு நூலகம்，盐促染不明显。
匀染性直接染料
盐效应染料
温度效应染料
根据直接染料对温度、上染率及食盐效应的不同，大致可以分为三类：
（1）匀染性直接染料 这类染料分子结构比较简单，上染速率高，匀染性能好，染色方便， 但牢度较差。约在70-80℃就可染色。 例如 直接 嫩黄5G， 直接 冻黄G、 直接 蓝G。
什么叫染料力份？
染料名称中有百分数，代表力份。 是与染料标准品比较得出来的相对数
代表在相同染色条件下染色，若染得色泽深度与标准品相同时所需染料 量为标准品染料量得比数关系，如只需0.5标准量，则该染料力份为 200％，如只需0.33倍标准量， 则该染料力份为300％。
染色牢度
是指染色产品在使用过程中或染色以后的加工过程中，在各 种外界因素的作用下，能保持其原色泽不变的能力。 染色牢度很重要，是衡量染色质量指标。 染色牢度种类很多，依据使用环境和后续工艺要求不同种类 的染色牢度，还没有能符合所有种类要求的染色牢度。 染 色 牢 度 耐晒牢度、耐气候牢度、耐洗牢度 耐汗渍牢度、耐摩擦牢度、耐升华牢度 耐熨烫牢度、耐漂牢度、 耐酸牢度、耐碱牢度
纺织品前处理
纺织品前处理未经染整加工的织物统称为原布或坯布，其中仅少量供应市场，绝大多数原布尚需在印染厂进一步加工成漂布、色布或花布供消费者使用。
坯布中常含有相当数量的杂质，其中有棉纤维伴生物及杂质、织造时经纱上浆料、化纤上油剂以及在纺织过程中沾附的油污等。
这些杂质污物如不除去，不但影响织物色泽、手感，而且影响织物吸湿性能，使织物上色不均匀，色泽不鲜艳，还影响染色牢度。
前处理的目的就是在使坯布受损很小的条件下，除去织物上的各类杂质，使坯织物成为洁白、柔软并有良好润湿性能的染印半制品。
前处理是印染加工的准备工序，也称为练漂，对于棉及棉型织物的前处理有准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光等工序,但对不同品种的织物，对前处理要求不一致，各地区工厂的生产条件也不相同，因而织物在前处理车间所经受的加工过程次序（工序）和工艺条件也常不同。
一、棉织物的前处理棉织物前处理须经烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光等工序，工艺流程较长，使用的设备也多。
经过这些加工过程，可以除去棉纤维中的天然杂质及纺织过程中带来的浆料污物，获得纯净的棉织物，为后续印、染工序提供合格的半制品。
在棉织物加工中，烧毛与丝光必须以平幅状态进行，其它过程用平幅或绳状均可，但厚织物及涤棉混纺织物仍以平幅加工为宜，以免生成折皱，影响染色加工。
二、坯布准备坯布准备包括坯布检验、翻布（分批、分箱、打印）、缝头。
坯布准备工作在原布间进行，经分箱缝头后的坯布送往烧毛间。
坯布检验率一般在10%左右，也可根据工厂具体条件增减。
检验内容为物理指标和外观疵点，物理指标如匹长、幅宽、经纬纱密度和强度等；外观疵点如缺经、断纬、斑渍、油污、破损等。
经检验查出的疵点可修整者应及时处理。
严重的外观疵点除影响印染产品质量外，还可能引起生产事故，如织入的铜、铁等坚硬物质可能损坏染整设备的轧辊，并由此轧破织物，产生连续性破洞。
翻布时将织厂送来的布包(或散布)拆开，人工将每匹布翻平摆在堆布板上，把每匹布的两端拉出以便缝头。
染整工艺原理：棉织物的前处理
2、酶退浆
酶的催化特性 酶是一类由生物体分泌出来的、具有特殊催化能力的 蛋白质。酶退浆法属于生物化学法。具有以下特点： （1）酶的催化作用专一性很强 一种酶只能催化一种或一类物质。 （2）酶的催化效率很高。 它的催化能力常比无机催化剂高出十万到亿倍。用量 少，作用快，效果显著。 （3）酶的催化作用温和。 不需高温高压，强酸强碱，如温度高、酸碱度强，反 而会引起酶变性，导致酶催化功能丧失。受PH值影响 较大。 （4）酶本身无毒。 是绿色环保型退浆剂。
酶在纺织染整加工中的应用
酶褪浆 酶脱胶 酶的生物抛光技术 酶漂白 酶的低温染色技术 酶的羊毛防毡缩技术
第二节棉前处理工艺及设备
一、棉织物前处理的主要工序： 原布准备→烧毛→退浆→煮练 →漂白→丝光 在棉织物加工中，烧毛与丝光必须以平幅状态 进行，其它过程用平幅或绳状均可，但厚织物 及涤棉混纺织物仍以平幅加工为宜，以免生成 折皱，影响染色加工。各工序加工要求及有关 设备分述于下。
主要存在于纤维表面，即初生胞壁中。 成熟棉含果胶物质0.9-1%，不成熟棉含 量高达6%。果胶虽含有大量的亲水基团， 但棉纤维中的果胶物质以难溶性的果酸 钙、镁盐和以甲酯形式存在，并可能与 纤维素以酯键形式结合在一起，封闭了 纤维素上部分羟基，故润湿性受到影响。 还由于它的存在而变黄。
（一）、棉布煮练原理
1．坯布准备
（1）坯布准备 包括坯布检验、翻布(分批、 分箱、打印)、缝头。坯布准备工作在原布间 进行，经分箱缝头后的坯布送往烧毛间。
坯布检验率一般在10%左右，也可根据工厂具 体条件增减。检验内容为物理指标和外观疵点， 物理指标如匹长、幅宽、重量、经纬纱密度和 强度等；外观疵点如缺经、断纬、斑渍、油污、 破损等。经检验查出的疵点可修整者应及时处 理。
纺织品整理学-3 纺织品的印染前处理
用氧漂稳定剂：EDTA、硅酸钠。
H2O2 （氧漂）的漂白工艺
漂白条件：（不锈钢） 1. pH值：6 ~ 10 （pH值为3 ~ 13，白度约为83~87%）。
2. 温度和时间： 90~100℃， 45~60 min；120~130℃， 1~2 min。
3. 浓度：2~6 g/L。 工艺流程：
过氧化氢漂白：白度较高、不泛黄，无公害，兼具 煮练效果（碱性、温）。
Cell-O-Na+ + H2O
水化膜，使非晶区、晶区都溶胀，有 张力时，强制链伸直取向。洗碱后才
松驰。
与浓度相关
丝光效果图
扁平带状
圆柱状
漫反射减少，规则反射增强，光泽显著增强
丝光效果:
光泽：棉纤维圆形规则，定向反射，光泽增强
定形作用：分子链重排可消除前些加工使纤维存在的内应力。 使尺寸稳定，缩水率下降。 强度和延伸度: 分子取向度提高，受力均匀，强度提高，断 裂延伸度降低。 化学反应性：结晶度下降，染料、药剂容易进入。
pH：10~11
VBL
VBL是荧光增白剂，可溶于80倍的软水中，呈阴离子性质，耐酸碱程度为pH＝6～11，染 浴 pH 以 8 ～ 9 为 宜 。 在 酸 性 溶 液 中 ， 因 酸 性 加 强 使 荧 光 逐 渐 减 弱 而 泛 黄 。 可 耐 硬 水 至 300ppm，耐游离氯至0.25%，不耐铜、铁等金属离子，对保险粉稳定，但不耐高温烘培。 它可与阴离子表面活性剂或染料、非离子表面活性剂、双氧水同浴使用。荧光增白剂VBL 不宜与阳离子型染料及表面活性剂、合成树脂初缩体等同浴使用。 用途 1. 用于棉和粘胶的白色产品的增白，以及浅色或印花产品的增艳，耐日晒牢度一般，对
棉织物 ： 张力，浓NaOH
纺织品前处理的正确办法
2020/1/11
预定型温度：180-190℃； 预定型时间：与定型温度有关，以低温长时间
为宜，一般20-30S； 预定型张力：达到织物的平整度，保证外观即
可，经向适当超喂，保证经线屈曲。
2020/1/11
（四）碱减量加工
将涤纶置于热碱液中，碱对酯键有水解作用，将涤纶 大分子逐步打断。
结合形成不溶性物质；
2020/1/11
4.常见的退浆精练工艺 （1）精练槽间歇式工艺
净洗剂：2g/L；纯碱：3-4 g/L； 保险粉：0.5 g/L；浴比：1∶30-40； 98-100℃处理30-40min→热水洗→酸洗→冷 水洗→脱水→烘干。
2020/1/11
（2）喷射溢流染色机退浆精练工艺
30％NaOH ：4％；
Na3PO4：0.5％； 去油剂：x。
浴比：1：10-12，布速300m/min
升温曲线：
130℃10min
50min
40℃
出布 水洗
2、平幅汽蒸式松弛精练机 产品收缩均匀，加工效率高。 织物通过碱及精练剂预浸及精练，98～100℃汽蒸， 振荡水洗。 精练时间短，织物翻滚程度低，对强捻产品收缩率较 低，多采用退浆精练、松弛解捻两步法。
2020/1/11
（三）预定型
目的——消除前处理过程中产生的折皱及松
弛退捻处理中形成的月牙边，稳定后续加 工中的伸缩变化，改善涤纶大分子的结构 排列，使后续的碱减量均匀性得以提高。
2020/1/11
松弛收缩的织物经干热定型后，织物的风格受 到影响。可通过超喂（10～20％），保持经线 的屈曲，来弥补增加张力所引起的风格变化。
涤纶分子结构紧密，吸湿性差，碱的水解作用只从纤 维表面开始，逐步向纤维内部渗透，纤维表面出现坑 穴。使纤维表面腐蚀组织松弛，纤维重量减少，使织 物弯曲及剪切特性发生明显变化。
预定型温度：180-190℃； 预定型时间：与定型温度有关，以低温长时间
为宜，一般20-30S； 预定型张力：达到织物的平整度，保证外观即
可，经向适当超喂，保证经线屈曲。
2020/1/11
（四）碱减量加工
将涤纶置于热碱液中，碱对酯键有水解作用，将涤纶 大分子逐步打断。
结合形成不溶性物质；
2020/1/11
4.常见的退浆精练工艺 （1）精练槽间歇式工艺
净洗剂：2g/L；纯碱：3-4 g/L； 保险粉：0.5 g/L；浴比：1∶30-40； 98-100℃处理30-40min→热水洗→酸洗→冷 水洗→脱水→烘干。
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（2）喷射溢流染色机退浆精练工艺
30％NaOH ：4％；
Na3PO4：0.5％； 去油剂：x。
浴比：1：10-12，布速300m/min
升温曲线：
130℃10min
50min
40℃
出布 水洗
2、平幅汽蒸式松弛精练机 产品收缩均匀，加工效率高。 织物通过碱及精练剂预浸及精练，98～100℃汽蒸， 振荡水洗。 精练时间短，织物翻滚程度低，对强捻产品收缩率较 低，多采用退浆精练、松弛解捻两步法。
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（三）预定型
目的——消除前处理过程中产生的折皱及松
弛退捻处理中形成的月牙边，稳定后续加 工中的伸缩变化，改善涤纶大分子的结构 排列，使后续的碱减量均匀性得以提高。
2020/1/11
松弛收缩的织物经干热定型后，织物的风格受 到影响。可通过超喂（10～20％），保持经线 的屈曲，来弥补增加张力所引起的风格变化。
涤纶分子结构紧密，吸湿性差，碱的水解作用只从纤 维表面开始，逐步向纤维内部渗透，纤维表面出现坑 穴。使纤维表面腐蚀组织松弛，纤维重量减少，使织 物弯曲及剪切特性发生明显变化。
纺织后整理复习题
纺织后整理复习题名词解释1、纤维素共生物：棉纤维在生长过程中，纤维素的含量随着成熟度的增加而增加，此外，还有一定量的在棉纤维生长中起到保护作用的物质，以及生物代谢过程中产生的杂质，与纤维共生共长的物质。
2、羊毛的可塑性：指羊毛在湿热条件下可使其内应力迅速衰减，并可按外力作用改变现有状态，再经冷却或烘干使形态保持下来。
3、丝光、是指织物在一定张力作用下经浓碱溶液处理并保持所需要的尺寸，结果使棉织物获得丝一般的光泽。
4、染料：是指能使纤维染色的有机化合物，且对所染纤维要有亲和力，并且有一定的染色牢度。
5、染色牢度：指染色产品在使用过程中或染色以后的加工过程中，在各种外界因素的作用下，能保持其原来色泽的能力。
6、上染：染浴中的染料向纤维转移并进入纤维内部的过程。
7、印花：指将各种染料或颜料调成印花色浆，局部施加在纺织品上，使之获得各色花纹图案的加工过程。
8、直接印花：将印花色浆直接印在白地织物或浅色织物上，获得各色花纹图案的加工过程。
9、留白效应：在混纺或交织织物的染色中，只染一种纤维而另一种纤维避免染色。
10、拔染印花：在已染色的织物上，用印花方法局部消除原有色泽获得白色或彩色花纹的印花工艺过程。
11、防染印花：是先印花后染色，在印花色浆中加防染剂而达到对地色染料局部防染的方法。
12、织品整理：指通过物理、化学或物理和化学联合的方法，改善纺织品外观和内在品质，提高服用性能或其他应用性能或赋予纺织品某种特殊功能的加工过程。
13、缩水：织物在松弛状态下或洗涤后，会发生收缩变形的现象。
14、树脂整理(防皱整理)：利用树脂来改变纤维及织物的物理和化学性能，提供织物防缩、防皱性能的加工过程。
15、结晶度：结晶部分占整体纤维的含量。
16、取向度：纤维中的晶体在自然生长过程中成一定的取向性，晶体的长轴与纤维纤维轴的夹角——螺旋角越小，取向度越大。
17、表面活性剂：在很低的浓度下，能显著降低液体表面张力或两相间界面张力的物质。
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四、精练
（一）煮练的原理
• 煮练的目的就是去除棉织物的杂质，改善 煮练的目的就是去除棉织物的杂质， 目的就是去除棉织物的杂质 织物的加工性能（如润湿性等）， ），以利于 织物的加工性能（如润湿性等），以利于 印染加工过程中染化料的吸附和扩散。 印染加工过程中染化料的吸附和扩散。 • 棉织物上的杂质包括天然杂质和人工杂质。 棉织物上的杂质包括天然杂质和人工杂质。
2、铜板烧毛机
利用织物在赤热铜板的表面迅速擦过， 利用织物在赤热铜板的表面迅速擦过，以烧去织 物表面的绒毛。铜板固定,上方有摇摆装置。 物表面的绒毛。铜板固定,上方有摇摆装置。 • 烧毛工艺
✽ 铜板温度：700-900℃ 铜板温度：700✽ 车速 ✽ 烧毛次数：根据不同织物可烧二正一反或三正等。 烧毛次数：根据不同织物可烧二正一反或三正等。 ✽ 织物与铜板的接触长度：厚织物为 织物与铜板的接触长度：厚织物为5~7cm；一般织物 ； 为4~5cm。 。
作用
吸附棉纤维上的杂质及分解后的产物， 吸附棉纤维上的杂质及分解后的产物， 防止这种分解产物重新沉积在织物上
存在问题 产生硅垢
粘附设备， 粘附设备，清洁困难 沾污织物 擦伤织物、 擦伤织物、影响手感
选用非硅型的络合剂或螯合剂
4.亚硫酸钠 4.亚硫酸钠
防止棉纤维在高温煮练时因空气的氧化 产生氧化纤维素而损伤织物
1.烧碱 1.烧碱
烧碱： 烧碱：主练剂
可去除果胶质、含氮物质、 可去除果胶质、含氮物质、蜡状物质中的脂肪 酸、棉籽壳中的某些成分以及部分无机盐等 在较长时间热作用下， 在较长时间热作用下 ， 可与织物上各类杂质 作用，如脂肪蜡质被碱及其生成物皂化乳化， 作用，如脂肪蜡质被碱及其生成物皂化乳化， 果胶质生成果胶酸钠盐， 果胶质生成果胶酸钠盐，含氮物质水解为可溶 性物， 性物，残余浆料进一步溶胀除去
8~10cm/30min
（六）煮练疵病分析
1.铁锈斑 1.铁锈斑
铁锈斑：指织物局部带有残液的暗棕色斑渍 铁锈斑：
管道腐蚀后产生的铁屑较多， 管道腐蚀后产生的铁屑较多，水质较硬而生成
2.钙斑 2.钙斑
钙斑的颜色和煮后织物颜色相似， 钙斑的颜色和煮后织物颜色相似，在外观上不易发现 使织物手感粗硬
使用硬水所致
煮练原理
煮练主要是使用以氢氧化钠为主， 煮练主要是使用以氢氧化钠为主， 表面活性剂为辅的精练体系。 表面活性剂为辅的精练体系。
纤维素伴生物的去除原理 纤维素伴生物的去除原理
果胶、棉籽壳、蜡质、含氮物质、灰分、 果胶、棉籽壳、蜡质、含氮物质、灰分、色素
煮练工艺
（1）烧碱（NaOH）用量 烧碱（NaOH） 间歇式（非连续式） ① 间歇式（非连续式）
气体烧毛机 无接触式 铜板烧毛机
接触式
圆铜烧毛机
• 烧毛也可在染色后进行 ✽ 化纤混纺织物烧毛时，会融成熔珠造成印染疵 化纤混纺织物烧毛时，
病。
✽ 聚乙烯醇浆料高温结构发生变化，溶解度降低， 聚乙烯醇浆料高温结构发生变化，溶解度降低，
退浆困难。 退浆困难。
• 分类：气体烧毛机、铜板烧毛机和圆筒烧毛机。 分类：气体烧毛机、铜板烧毛机和圆筒烧毛机。
（2）煮练温度
不同煮练温度时的杂质去除情况
煮练温度/℃ 煮练失重/% 残蜡含量/% 煮练温度 ℃ 煮练失重 残蜡含量 50 4.1 0.49 100 5.2 0.36 116 6.9 0.21 125 7.0 0.20 134 7.2 0.18 141 0.17 煮布锅： 130～ 煮布锅： 7.1 ～135℃ ℃
常压汽蒸： 常压汽蒸：100～102℃ ～ ℃ 高温高压： 高温高压：130～140℃ ～ ℃
（3）煮练时间
煮布锅： 煮布锅：3~5h 与温度有关 常压汽蒸：1～1.5h 常压汽蒸： ～ 高温高压： ～ 高温高压：3～5min
（五）煮练效果的评定
毛细管效应（毛效） 毛细管效应（毛效）
将棉布下端垂直浸入水中， 将棉布下端垂直浸入水中，测量经 30min内液体沿经向上升的高度（cm） 内液体沿经向上升的高度（ ） 内液体沿经向上升的高度
还原作用
使木质素成分转变为木质磺酸钠而溶于烧碱液中
5.磷酸三钠 5.磷酸三钠
软化硬水 增加碱度，减少烧碱的用量 能去除煮 增加碱度，减少烧碱的用量,能去除煮 练液的钙、镁离子，提高煮练效果。 练液的钙、镁离子，提高煮练效果。
（三）煮练设备
煮布锅 煮练 设备 连续汽蒸煮练设备 高温高压 煮练方式 连续式 间歇式 绳状： 绳状：卡其和稀薄织物不宜采用 织物加工状态 平幅 常温常压
第三章 纺织品的前处理
第一节 第二节 第三节 第四节 棉织物的热处理 麻织物的热处理 粘胶纤维织物的前处理 真丝织物的前处理
第一节 棉织物的前处理
本章要求掌握的内容
• 1、练漂的目的 • 2、烧毛的目的和原理 • 3、烧毛的工艺条件 • 4、棉织物中含有哪些杂质？在煮练过程中 棉织物中含有哪些杂质？ 是如何除去的？ 是如何除去的？
一、概述
• 练漂 染整工艺第一道工序（前处理）。包括坯 练漂—染整工艺第一道工序（前处理）。包括坯 染整工艺第一道工序 ）。 布准备、烧毛、退浆、煮练、丝光、漂白等。 布准备、烧毛、退浆、煮练、丝光、漂白等。 • 练漂的目的---去除织物上的天然和人为杂质，使 练漂的目的---去除织物上的天然和人为杂质， ---去除织物上的天然和人为杂质 其充分发挥织物的优良特性，如洁白，柔软， 其充分发挥织物的优良特性，如洁白，柔软，以 及良好的渗透性能，为染色、印花、 及良好的渗透性能，为染色、印花、整理提供合 格的半制品。
4、烧毛质量的评定
• 五级评分制，五级最好，一级最差，在光线充足的 五级评分制，五级最好，一级最差， 地方，平视布面绒毛， 地方，平视布面绒毛， 1级 2级 3级 4级 5级 原坯布未经烧毛 长毛较少 基本无长毛 仅有较整齐的短毛 长短毛全部烧净
一般要求3 一般要求3-4级，质量要求高的达4级，稀薄织物 质量要求高的达4 达3 级。
煮 布 锅
棉针织物的煮练 分间歇式和连续 式。间歇式包括 煮布锅煮练和染 色机煮练， 色机煮练，连续 式有“ 型箱连 式有“J”型箱连 续汽蒸精练和筒 状平幅松式精练。
常压连续汽蒸煮练设备示意图
工艺流程
轧碱→汽蒸 水洗 轧碱 汽蒸→水洗 汽蒸
常压连续汽蒸煮练设备实图
（四）煮练工艺
1.影响煮练效果的工艺因素 1.影响煮练效果的工艺因素
高压煮练时， 高压煮练时，锅内空气排除不尽 浴比过小， 浴比过小，部分织物未浸没于练液中
产生原因
煮练温度太高 织物上沾满铁锈、铁屑， 织物上沾满铁锈、铁屑，易造成纤维脆损 出锅酸洗后，如果水洗不及时或不充分， 出锅酸洗后，如果水洗不及时或不充分， 织物带酸风干，易造成纤维脆损。 织物带酸风干，易造成纤维脆损。
五、漂白（Bleaching） 漂白（Bleaching）
1、气体烧毛机 (应用最广泛) 应用最广泛)
（1）结构装置 • 进布、刷毛、烧毛、灭火和落布。 进布、刷毛、烧毛、灭火和落布。
气体烧毛机示意图
刷毛箱
烧毛装置
灭火槽
（2）气体烧毛机烧毛工艺
• 工艺流程：进布→刷毛→烧毛→灭火→出布 工艺流程：进布→刷毛→烧毛→灭火→ • 工艺条件： 工艺条件： 火焰温度：1000-1200℃。 火焰温度：1000-1200℃。 车速: 车速:纯棉的比苎麻车速快 织物与火焰距离：厚重织物0.5~1.8cm；一般织物 织物与火焰距离：厚重织物 ； 0.8~1.0cm；稀薄织物 ；稀薄织物1~1.2cm。 。 烧毛次数：一般平布正反面烧毛次数相等，如二正二反， 烧毛次数：一般平布正反面烧毛次数相等，如二正二反， 斜纹织物以烧正面为主，如三正一反或四正二反； 斜纹织物以烧正面为主，如三正一反或四正二反；薄织物 一正一反。 一正一反。 • 注意事项：要求火焰光亮有力呈蓝色；加大绒毛和布身间的 注意事项：要求火焰光亮有力呈蓝色； 温差，合理加快车速；落布温度要低。 温差，合理加快车速；落布温度要低。
• 一般NaOH用量为 用量为2.5~4％owf，浴比为 一般 用量为 ％ ，浴比为1:3~4。 。 • owf：指对织物（纤维）重。单位：％。 owf：指对织物（纤维） 单位：％。 • 浴比：加工每公斤（克）织物所需加工液的升 浴比：加工每公斤（ 毫升） （毫升）数。
② 连续汽蒸工艺
• 工艺流程：浸轧精练液→汽蒸→水洗→烘干 工艺流程：浸轧精练液→汽蒸→水洗→ • NaOH用量一般在 用量一般在25~50g/L，轧液率为 用量一般在 ，轧液率为80~90％。 ％。 • 轧液率（又称轧余率、带液率）= 轧液率（又称轧余率、带液率） 轧余率
原布准备
原布检验
物 理 指 标 外 观 疵 点 翻 布 箱 缝 分批、分箱、打印） 翻布（分批、分箱、打印）
缝头Βιβλιοθήκη 、原布二、烧毛
• 纤维在纺纱织布时的摩擦，使布面形成长短不一 纤维在纺纱织布时的摩擦， 的绒毛层，不仅使织物表面不光洁，影响外观， 的绒毛层，不仅使织物表面不光洁，影响外观， 而且给染整带来麻烦。烧毛是织物印染加工的头 而且给染整带来麻烦。 道工序。 道工序。 烧毛是将织物平幅迅速地通过火焰或擦过赤热的金 属表面，烧掉布面上的绒毛而不损伤布身。 属表面，烧掉布面上的绒毛而不损伤布身。
特点
✽ 除杂效果好 ✽ 清洁保养麻烦。 清洁保养麻烦。 不适宜提花织物的烧毛
3、圆筒烧毛机
以回转的赤热金属圆筒表面与织物接触的方法烧毛。 以回转的赤热金属圆筒表面与织物接触的方法烧毛。 它的圆筒作与织物运行方向相反的回转， 它的圆筒作与织物运行方向相反的回转，能较充分地利用 其赤热筒面并避免了铜板烧毛因局部板面温度下降而产生 烧斑缺陷。 烧斑缺陷。 烧毛圆筒数量有1 烧毛圆筒数量有1～3只，具有2只以上可双面烧毛。烧毛 具有2只以上可双面烧毛。 圆筒材料有铜、铸铁和铁镍铬合金等几种， 圆筒材料有铜、铸铁和铁镍铬合金等几种，最好使用合金 制造。燃料有煤、煤气和重油。 制造。燃料有煤、煤气和重油。 工艺： 工艺： ♫ 烧毛温度：600~900℃。 烧毛温度： ℃ ♫ 车速：120~150m/min。根据织物厚薄予以调节。 车速： 。根据织物厚薄予以调节。 特点: 热耗大，不经济，清洁保养麻烦， 特点: 热耗大，不经济，清洁保养麻烦，很少使用