中国的内裤发展史

试论中国明代内衣的流变作者：严文洁来源：《文艺生活·文海艺苑》2010年第12期摘要：明代内衣的研究离不开市井文学的记录，作为封建社会汉民族占统治地位的最后一个朝代，明代服饰具有了末代收敛性的显著特点。

从历史长河的断代来看，明代服饰出现等级松弛，社会风气开放，也是有目共睹的。

关键词：内衣；抹胸；衫子中图分类号：K892.23文献标识码：Ａ文章编号：1005-5312（2010）24-0201-01正衣冠是古代士人的风范，内衣与外在的衣冠配套是密不可分的。

但由于内衣在在封建社会作为“亵衣”，一直受到人们的轻视。

长期以来，很少有人对这种服装进行系统的研究，更少有人将其放入中国文化的大背景中作学术考察。

只不过因为在“存天理，去人欲”理学思想的禁锢之下，社会回避着这个问题。

时代的发展，让内衣由内而外，蔚为大观，成为一个独立的品种，成为经济发展的增长点。

存在就有价值，对于内衣流变的研究就要让读者品味到存在的条件与美丽的价值。

一、明代内衣概述作为封建社会汉民族占统治地位的最后一个朝代，明代服饰具有末代收敛性的显著特点，程朱理学在这一时期已经占据了统摄地位，在明代贯穿着“存天理，去人欲”的思想，对服饰等级、礼俗的影响很大。

（一）明代内衣呈现开放、性感特征传统的观点认为我国古代是封闭、保守的，服饰表现上尤其这样。

但在历史长河的断代或局部方面，并非如此。

明中叶出现了礼教思想松懈的现象，表现为传统社会等差制度受到极大的冲击，违礼逾制现象比较普遍，服饰尤其是妇女服饰业随之发生了巨大变化。

这个变化，就是明中叶妇女服饰呈现出华丽的特点，体现出社会的奢侈之风，随着社会风尚的放纵，妇女内衣也表现出开放、性感的特征。

（二）紧身形内衣——抹胸与主腰明代女子内衣主要有抹胸、主腰、扣子衫、里衣、小衣、罗裙、单裙等。

大致可按上衣、下裳分为两类数种。

明代女子内衣首先要说的是抹胸。

抹胸是明代女子的主要内衣，这种围在妇女胸前的围裹，名曰“腰子”，是胸前后都有的，即在天寒时也有上身只围此者，露出肩臂及乳上部的。

女性内衣历史1）内衣的起源A中国最早的内衣是肚兜。

B．真正的纹胸诞生在14世纪欧洲文艺复兴时期的贵族社会，例如电影《飘》等影片。

在当时的平民百姓都以为贵族的血统不一样。

在宫廷中14岁的小女孩就开始穿着塑身内衣，它就象一个模具，引导身体的成长。

2）脂肪游离理念为什么塑身内衣可以引导生长？我们可以分析一下裹脚布的原理，不要小看一块布，它不但可以改变脂肪的流向，还可以改变骨骼的形状。

3）亚洲人长期穿着欧版文胸的危害A．2004年世界卫生组织调查全球乳腺癌疾病患病率最高的地方在亚洲，而亚洲患病率最高的国家在中国，占全亚洲80%之多。

为什么在中国乳腺癌发病率这么高呢？就是因为内衣穿着不当造成的。

B．中国没有内衣文化，中国女性穿内衣只有二，三十年的历史，而欧洲却有400多年的内衣文化了，内衣对我们来讲是个泊来品，现在在市面上所有的文胸都是欧版的。

C．分析欧洲人和亚洲人的身材和胸型欧洲人的身材：肩宽，腰细，腿长，屁股大，腰节短...... 亚洲人的身材：肩比较窄，腰节比较长，腿比较短，屁股比教平...... 欧洲人的胸型：乳盘较小，乳径较长，呈水滴型和芒果型。

在市面上买的文胸穿起来非常的饱满迷人，还有深深的乳沟，不但男人看了喜欢，连女人都非常的羡慕。

亚洲人的胸型：乳盘较大，乳径较短，俗称山型，经常开玩笑的说，‘站着象包子，躺下象大饼！’因为我们胸部的脂肪比较松散。

D．我们常穿的市面上的文胸，在晚上脱下来的时候就会发现胸部两侧有深深的压痕。

我们都知道乳腺组织是不能长期被压迫的，如果长期被压迫就会造成气血运行受阻。

尤其是钢圈从乳房两侧压过来，直接在肩上拉个带子上去，长期以来切割我们的乳房，就会在腋下挤出一块囊肉，这就是附乳！这也是小叶增生的部位，腋下是淋巴排毒系统，淋巴腺受阻就会形成小叶增生，小叶增生就是乳腺癌发病的前兆。

如果在附乳上面出现了像粉刺的小乳头的一个点或疙瘩，还可以挤出白色的分泌物，这绝对是对称生长的，这种情况绝对是小叶增生，假如这个小疙瘩上面要是挤出咖啡色或褐色的汁液的话，那就说明已经开始病变了，一定要去医院做个切片，这是乳腺癌发病的前兆，非常非常的严重和危险。

中国古代内衣史——不一样的汉服世界在漫长的变化中，中国内衣不仅起到掩体保暖的作用，而且承载着悠久的中华文明，并记录着古老而神秘的东方文化。

与其他传统服饰相比，中国古代书籍中对内衣的描述不多，这使得人们很难直接从厚厚的外衣看向薄薄的内衣。

只有通过珍贵的历史资料，我们才能瞥见中国古代内衣的神秘面纱。

中国内衣的历史由来已久。

以下的内衣历史线索始于汉代。

汉代中国内衣–抱腹汉代的内衣被称为“饱腹”或“心衣”。

汉代史料中有记载：饱腹，上下绑带。

“心衣”的基础是“饱腹”。

两者的共同点是，背面裸露暴露在外。

魏晋–两当“两当”与“饱腹”与“心衣”之间的区别在于，它有一个后背部件，既可以用作胸部，也可以用作背部。

大多数材料是织锦缎，面料厚实，色彩丰富，是双层的，内衬棉布。

“两当”原是北方游牧民族的服装，后来民族融合逐渐传人汉族中。

两当唐朝– 和子在唐朝以前，内衣的肩膀都装饰有肩带。

在唐代，出现了一种没有肩带的内衣，被称为“和子”。

这也取决于外套的形状和特性：唐朝的女性喜欢穿“齐胸襦裙”。

他们将裙子高高地系在胸前，然后在其下部系一条宽丝带。

肩膀，上胸部和背部均暴露在外，外部覆盖有透明粗纱，因此内衣面料优雅多彩。

和子“和子”中常用的面料略有弹性且较厚。

佩戴时，请在胸部下方系上两条皮带，以确保胸部直立。

唐代贵族贵妇宋朝–抹胸穿上“抹胸”后，“上部可以遮盖胸部，下部可以遮盖腹部”。

整个胸部和腹部都被丝带缚住。

抹胸普通人通常使用棉制品，而贵族则使用丝绸制品并在上面绣花。

中国古代内衣：考古发现的抹胸元朝–合欢襟从后到前佩戴，在胸前排成一排纽扣，或系上丝带。

“合欢襟”的面料大多是锦缎。

合欢襟明朝–主腰“主腰”的形状类似于背心，这是一种从“抹胸”发展而来的中国内衣。

主腰从后到前都有面料，并在前面用纽扣固定。

主腰“主腰”有几个系带的位置，所有这些位置都收紧以形成明显的腰部收缩。

可以看出，明代的女性很精通展示她们的身材。

中国古代内衣：主腰，考古发现清朝–肚兜作为中国古代的女性内衣，肚兜在清代以后逐渐普及。

中国历代妇女亵衣（内衣）沿革图从“亵衣”到“肚兜”发展古代内衣较早的称谓是“亵衣”。

中国内衣的历史源远流长，以下所诉的内衣历史线索是从汉朝开始的。

汉：抱腹、心衣“心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用" 钩肩”及”裆”就成为“心衣”。

两者的共同点是背部袒露无后片。

平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。

魏晋：（十六国）：两当“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。

材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。

“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。

唐代：诃子唐代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。

这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。

上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。

为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。

“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。

穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。

宋代：抹胸“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。

用纽扣或带子系结。

平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。

单的夹的，形式不一。

元代：合欢襟“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。

穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。

合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。

明代：主腰“主腰”外形与背心相似。

开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。

可见明代女子已深谙凸现身材之道。

清代：肚兜清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。

内秀------浅谈中国女性内衣史学院：服装与艺术设计学院班级：姓名：学号：完成时间： 2011年11月28日对于中国的古代文明，大家记忆最深刻的可能是对思想的禁锢。

其实在中国文明发展史上，中国女性并不总是宽大服饰裹身。

我想浅显的讨论一下从远古至今中国女性的内衣发展进程。

内衣，是指贴身穿的衣物，包括背心、汗衫、短裤、胸罩等。

内衣指穿在其他衣物内的衣服，通常是直接接触皮肤的，是现代人不可少的服饰之一。

内衣有吸汗、矫型、承托身体、保暖及不受来自身体的污秽的危害的作用，有时会被视为性征。

某些内衣更含有宗教意味。

中国内衣的历史源远流长，所以就开始吧。

第一节：薄衫遮体别等级——上古时期的内衣古人的内衣也有很多名堂。

所谓"内衣",一般指贴身之服,因为平时不能轻易示人,所以也称"亵衣"。

“亵”意为“轻簿、不庄重”，可见古人对内衣的心态。

早在我国上古时期，就已织成最早的麻布，它的密度是10根／厘米，但那时内衣却与外衣无甚区别，只是原始的遮体、保暖之用。

从史籍记载来看,早在先秦时期,人们已有穿着亵衣的习惯,并且在去世之后，还要备亵衣入殓，不过这种女人的内衣,通常是不能见人的，所以不能在大庭广众面前显露。

商周时期,还有一种名叫"泽"的内衣,《诗经》中曾经提到过,如《秦风·无衣》---"岂日无衣,与子同泽。

所谓纨绔无裆需遮丑。

蔽膝【图1】，古代下体之衣，是遮盖大腿至膝部的服饰，是古代遮羞物的遗制。

图1第二节: 罗衫半脱肩微露——秦汉时期的内衣“心衣”【图2】的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用" 钩肩”及”裆”就成为“心衣”。

两者的共同点是背部袒露无后片。

平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案(称彩绣)，图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的.图2第三节：天为罗衣地为裙——魏晋时期的内衣“两当”【图3】与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。

产品知识手册内的发展史：中国史从原始社会，人群开始以树叶、兽皮作遮掩，到奴隶社会用麻布来当内衣穿着，发展到唐朝那个昌盛的时代形成了乳衣，乳衣是一条布缠住整个胸部，到了宋朝时期，内衣就已经形成了今天平面服饰空间“肚兜“的前生。

时至今日，现代人不止重视内衣所带来的诱惑感，更重视其带来的健康呵护，健美造型。

一，乳房的结构与内衣的分类及功能（1）乳房的结构：血管、神经、脂肪、乳腺、乳腺叶。

（2）乳房是女性身体里唯一没有肌肉组织的部分，它是由18-25个乳腺叶组成，由皮肤承担重量，随着地心之吸引力，年龄增大而日益下垂，而穿着内衣就是防止乳房下垂的唯一方法。

乳房形状：圆盘型：乳房隆起不高，但底部不小，像薄薄的两个盘子挂在胸前；圆锥型：乳房隆起较小，底部也不大，但整体挺拔，呈圆锥型；半球型：乳房隆起较大，且饱满，如同网球的两半；纺锤型：乳房隆起很高，但底部不大；下垂型：A：乳房隆起但下垂，下侧一部分碰到胸部；B：乳房顶点位置很底，使整个胸部呈下垂形状；皿型：胸部几乎是一点脂肪也没有；（3）内衣的分类与功能1、分类：文胸、内裤、束身衣；2、功能：内衣的功能：承托、保健、卫生、美化、塑造人体美。

束衣束裤：可以改善腰部、腿部、臀部的线条，改善并推移脂肪，帮助呈现出优美线条，增加女性穿着的信心。

3、内衣的基本结构：文胸的基本结构：肩带位、调节扣、耳位、前幅边、上托、夹碗线、侧肶位、捆碗线、捆肶位、下托、鸡心位、下扒位、勾圈、后肶位。

肩带位：宽肩带常用于负重型杯，窄肩带常用于轻巧杯型。

调节扣：9字扣与8字扣搭配成可脱卸肩带为脱带围，0字扣与8字扣搭配成不可脱卸肩带为常用围。

耳位：罩杯的提升度，连接肩带与碗面，宽耳位有侧推效果。

夹碗线：非模杯文胸利用分割线塑造胸部立体造型，不同线条的分割，胸部造型也不同。

鸡心位：前中心无弹性，起定型作用。

侧肶位：采用无弹性面料或定型纱，固定碗位，防止胸部向外扩张。

捆肶位：内藏胶骨支撑侧肶位，使斯产开时保持平整，一定支撑力。

古代内衣的演变：中国古代内衣变迁史《礼记·檀弓下》里写了这么个故事：“季康子之母死，陈亵衣。

敬姜曰：‘妇人不饰，不敢见舅姑，将有四方之宾来，亵衣何为陈于斯’命彻之。

”从这段记载可看出，妇女在去世之后，要备亵衣入殓，不过这种女人的内衣通常是不能见人的，所以不能在大庭广众面前显露。

中国古代的内衣，最早称作“亵衣”。

“亵”意为“轻簿、不庄重”，在传统礼教和封闭人体的着装观念制约下，我们只能窥其一角。

古代内衣是以一种朦朦胧胧、时隐时显、含羞内敛来抒发对美、情以及身体表现的企望，表现着优雅与浪漫。

下面以时间为序，将其一一展现给大家。

早在先秦时期，由于中国农耕业的开发，大面积纺织纤维的种植使得服装形制发展很快。

其中悠久的养蚕织绸历史，更为多层次，为复杂结构衣装的发展提供了有利条件。

至少在五千年前，中国女装就有了“上衣下裳”的结构和内外层次的变化。

西周：亵衣“亵”意为“轻薄、不庄重”，可见古人对内衣的消极心态。

女子贴身穿的上衣，也就是肚兜中的上兜，它以不能轻易示人的实用性质而得名，造型如同今日的汗衫。

秦汉时期：抱腹汉代内衣的款式，有多种形制，人们对衣饰的追求已经开始趋向精美。

这时女性的内衣比较常用。

稍微复杂一些的，只是在帕腹上缀以带子，用时紧抱其腹，故名“抱腹”。

自魏晋南北朝以儒学独尊为内核的文化模式出现裂隙后，中国古代内衣文化开始了不为礼俗所拘的浪漫岁月。

隋唐时期，凭借内衣的形制、赋色来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中精彩绝艳的异光。

魏晋：(十六国)：两当“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。

材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。

“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。

唐代诃子唐代：诃子唐代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。

这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。

秦汉时期是中国女性内衣的形成和发展的重要时期，这一时期的内衣没有性别的区分，但已经出现了等级化的倾向。

秦代内衣以袍服为主，但这一时期内衣的情况并没有专门的文献记载。

与秦代内衣相比，汉代女性内衣形制更为丰富，包括泽、帕腹、抱腹、心衣、褝衣、裲裆、齐裆、犊鼻裈等。

目前，中国服装史学界对于秦汉女性内衣的研究主要有以下两方面的趋势：一方面，研究重点在中国各朝代内衣形制特征的变迁和内衣文化，其中仅涉及到对于秦汉女性内衣的研究，但研究缺乏针对性，如马新宇[1]、孙有霞[2]、秦小宁[3]等；另一方面，相关研究停留在女性内衣的形制和文化层面，缺乏深入研究秦汉时期女性内衣之间以及内衣与外衣之间的关系，如武利利[4]等。

秦汉时期作为中国古代内衣服饰创造和发展历史上的关键时期，同时也是中国古代女性内衣形制初显的时期，对于我们研究后代历朝的女性内衣形制流变具有十分重要的意义。

笔者认为，首先从秦汉时期女性内衣的种类、形制以及特征等方面进行系统分析，运用古文献印证的研究方法，深入分析秦汉时期女性内衣的具体称谓与形制之间的内在联系，将会深化对这一领域的研究。

1秦汉时期女性内衣类型秦汉时期的内衣属于中性，无性别之分，但具有简繁之别，如帕腹、抱腹与心衣等内衣的形制之间有其联系和区别。

笔者将秦汉时期的女性内衣按其形制，分为全身型与半身型两种类型。

1.1秦汉时期全身型女性内衣秦汉时期的全身型女性内衣包括袍、褝衣。

据《说文解字·衣部》所言：“袍，襺也。

从衣包声。

”[5]“袍”字为表意字，“包”字旁有包裹住全身的意思。

袍是中国古人常穿的服饰之一，在春秋战国时期是内衣，其内衣角色一直延续到秦。

在秦代，作为内衣的袍服有一层絮棉的夹层，并且穿着时会在外穿一件罩衣，也可以将两件袍服内外叠穿。

如《诗经·秦风·无衣》：“岂曰无衣，与子同袍，岂曰无衣，与子同泽。

”[6]此处的“袍”“泽”都属于内衣的范畴。

又如《释名》有云：“袍，苞也。

当代是国际合作越来越强烈的时期，中国内衣品牌面临的压力与危险是不容忽视的。

品牌设计作为企业的位置标，其义务和意思长远。

综合一：家喻户晓，内衣文明发祥于非洲，从第一件紧身胸衣降生迄今曾经有一百积年的历史，大少数国内品牌都曾经正在积年的沉淀中构成了本人的品牌文明及幼稚品牌格调、精确细分化的市面定位。

消耗者对于品牌的认知度及忠实度也无比高。

眼前非洲就有近800个那样幼稚内衣品牌，正虎视眈眈对于准中国某个极具后劲和引诱力的市面。

综合二：内衣正在中国的停滞固然只要十多少年，其硕大的市面时间及市面后劲是其它事业所无奈企及的，被誉为旭日的事业。

然而正在国内复合作降临之际，中国际衣业所面临的窘境越来越大，合作优势也越来越显然。

率先，中国没有构成自已的内衣文明，更没有一度威望性的盛行趋向公布组织，能够指导中国际衣的盛行，固然眼前已有一般品牌曾经认识到这小半，并正在以中国保守文明为诉求点停止探寻，但内衣文明没有是久而久之构成的，也没有是一两个企业或者多少集体可以成绩的行业。

事没有宜迟，是要构建起咱们自已的内衣文明实践系统。

千万，这需求共事业的精英们的单独奋力。

其次，内衣业广泛具有的俊杰溃乏也是一度主要优势要素，眼前，内衣企业的设计师人马大体有三种：一种是内衣企业基层任务人员，如车位，裁床跟单等人员经过对于缝合，面料的相熟，而渐渐动向技师的途径，部分也负担设计师义务；另一种是由中专院校卒业后，进入内衣企业后处置内衣设计，绝大少数还是登上纸样师的炮位；再有一种则是经大课业余服装设计进修后，经过短工夫的任务经历累积，动向业余设计师途径的，据没有彻底统计，大全体第一线品牌及三线品牌，其设计师还是以第一种或者第二种居多。

而这二品种型的设计师，严厉来说，应归于技师（纸样师），因为本身的文明高素质及服装业余学问无限，并没有能了解品牌文明理念，更无奈掌握盛行时髦的概念。

从而变化限制企业停滞的次要要素。

此外，很多企业老总还没无意识到要把货物设计作为企业策略的一全体，纵观眼前市面上一些文胸货物，廉价至上，缺少明显的共性，而要想以“设计”某个因素进步货物的外加值，从价廉动向物美，某个优美的回身需求勇气。

从亵衣到肚兜中国古代内衣发展史 在古老的中国，最著名的内衣要算肚兜了。

“肚兜”即抹胸的俗称，辞海释“掩胸之衣”，是古代妇女穿在最贴身处的内衣。

伴着几许古典的浪漫风情，现代人一听到“肚兜”总有几丝奇思遐想，但是民俗收藏家张木养说，古时候不单是女人穿肚兜，男人和小孩也穿，并且从满四个月开始，每个人几乎一辈子离不开肚兜。

《事物纪源》中记载，“贵妃私安禄山，指爪伤胸乳之间,遂作诃子饰之。

”诃子即是肚兜，至于可以证实的记录,是宋朝时肚兜已很流行，至清代最为兴旺。

从张木养收藏的三百多件肚兜来看，不管其式样如何变化，花样如何繁多，总脱不了前面必是护着胸和肚子、后面一定为空的样式，很像现代时髦女性夏天穿的露背装，不过肚兜在料子和做工上与众不同。

关于肚兜，在以后的相关章节中还将详细叙述。

要了解中国内衣文化，首先要对内衣的发展史有一个较为清晰的了解，从汉唐到明清，中国女性内衣的称呼发生了巨大的演变： １.汉代以前：亵衣 “亵”意为“轻薄、不庄重”，可见古人对内衣的心态。

汉：抱腹、心衣 “心衣”的基础是“抱腹”。

“抱腹”上端不用细带子而用“钩肩”及“裆”就成为“心衣”。

两者的共同点是背部袒露无后片。

平织绢是汉朝常用的内衣面料，上面多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题。

２.魏晋（十六国）：两当 “两当”最初由北方游牧民族传入中原演变成内衣。

“两当”有前后两片,“既可当胸又可当背”是其最显著的特点，通常为两层，夹层可衬棉，贴身保暖。

“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片。

材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦。

３.唐代：诃子 唐代以前的内衣肩部都缀有带子。

到了唐代，唐代女子喜欢穿半露胸式裙装，她们将裙子高束在胸际，然后在胸下部系一阔带，两肩、颈、上胸及后背无带且袒露，穿时由后及前,胸前有一排扣子系合，或用其他带子系束，外披透明罗纱，内衣若隐若现。

所以内衣面料考究，多为织锦，色彩缤纷，与今天流行的“内衣外穿”颇为相似。

从内裤的起源谈文明的起源一般的，我们称动物世界为野蛮，而与之相对的人类世界为文明。

人类作为高级的哺乳动物，我们组成的社会不同于动物世界所组成的社会之处便称为文明。

文明这种东西把人类区别开了一般意义上的动物，为了找到文明，就使得我们有必要去尝试着找找动物与人的不同之处。

有这样一句骂人的话：“你连起码的羞耻心都没有，真不是人”。

这句话很直接生动的表现了羞耻心对定义为一个人的重要性，而这种羞耻心是动物所不具备的，看来文明与羞耻有关。

明代哲学家王阳明在任期间，他捕获了当地一个强盗头目。

该头目在受审时说：“我犯的是死罪，要杀要剐，任你怎么处置，只请你不要和我谈道德良知。

像我这种人是从来不谈这个的，甚至连想都没有想过。

”王阳明说：“好的，今天我不和你谈道德良知。

不过，天气这么热，你看在审案前我们还是把外衣脱了吧。

”强盗头目说：“好！”脱去外衣后，王阳明又说：“还是热，再把内衣也脱了吧。

”强盗头目当然不会在乎赤膊，于是就脱内衣。

庭上庭下两人身上只剩下一件裤头。

而此时王阳明更进一步，说道：“干脆我们把裤头也脱了吧，全身赤裸更自在……”一听说连裤头也要脱，强盗头目赶紧说：“这可使不得！万万使不得！”面对此情此景，王阳明当即来了一番水到渠成的因势利导：“为什么‘使不得’，这是因为在你心中最后还剩有那么一点羞耻感。

可见就是像你这样十恶不赦的家伙，我照样可以和你谈‘道德良知’……”强盗头目口服心服，随即将自己的种种罪行一一如实供出。

这个小故事让我想起一则外国漫画。

画的是一举重选手费了吃奶的劲，也不能将杠铃举过头顶，正当这关口，他身上的短裤要掉下来了，说时迟，那时快，只见他腾出一只手去提短裤。

不可思议的是：这时他仅用另一只手就将杠铃举过了头顶。

这两个故事里的羞耻心指的都是是性羞耻，无论是连强盗头子这样没有道德羞耻的人还是举重选手，依然放下不了对性的羞耻。

可见性羞耻是最基本的羞持心的一种，而且这种羞耻心深入人心，对人的言行举止有着重要的影响。