服装纸样与工艺基础
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什么是服装打版
服装打版就是把服装创意设计图做出样板,也叫服装纸样,也称为服装样板或服装模板,正确的名称应该是服装结构设计。
步骤
第一步,确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求,这是最重要的一步,在此基础上面进行下面的操作。
第二步,根据第一步确定和顾客体型想符合的基型,首先根据服装款式确定服装的基型,比如是做群纸样就做出群基型,是上装纸样就做出上装基型。
第二步,确定底图,首先分析新款式有什么样的要求,根据服装款式的要求在基型上进行变化(变化的方法:a、几何作图法;b、剪切法),最后达到新款式的要求。
第三步,复制纸样,在底图上复制出纸样,并且在纸样上加上九个方面。
第四步,复核纸样,做出纸样后,一定要检查纸样的准确性和全面性。
地位
服装设计包括:
1.创作设计(款式图,包括款式、面料、色彩等等的表达);
2.结构设计(也叫打版,版型处理,每个部位的具体规格尺寸);
3.(也叫车位,一件成品的缝制过程)。
其中打版在中间是处于一
个承上启下的作用,是整个服装设计里面最重要的一个环节。
技能要求
1、服装打版要具备一定的工艺基础,说得通俗一点就是你的版
型不管画到哪一个部位,该部位你一定要清楚它的工艺,不然很多时候。
服装设计与工艺专业服装制版与工艺课程的优秀教案范本一、课程概述服装制版与工艺是服装设计与工艺专业的核心课程之一,旨在培养学生掌握服装制版和相关工艺技能,并能在实践中将其应用于服装设计与制作过程中。
本课程教案提供了一套优秀的教学内容和教学方法,旨在帮助学生全面理解和掌握服装制版和工艺的基本知识和技能。
二、教学目标1.了解服装制版与工艺的基本概念和相关知识;2.掌握服装制版的工艺流程和技术要点;3.掌握常见的服装工艺技术,如剪裁、缝制等;4.培养学生的创新思维和实践能力,使他们能够设计和制作独特而高质量的服装作品。
三、教学内容1.服装制版基础知识1.1 服装制版的定义和作用1.2 服装制版的工艺流程1.3 服装面料和纸样的选择2.服装制版技术2.1 服装测量与尺寸规格2.2 服装纸样的制作2.3 服装纸样的修改与调整3.服装工艺技术3.1 剪裁技术3.2 缝制技术3.3 绗缝技术3.4 烫裁技术四、教学方法1.理论授课结合实践操作通过讲解理论知识和演示操作步骤,激发学生的兴趣和学习动力,并帮助他们理解和掌握技术要点。
2.案例分析与讨论给学生展示一些经典的服装制版案例,并引导他们进行分析和讨论,培养他们的审美和创新能力。
3.小组合作项目将学生分成小组,进行服装制版与工艺实践项目,通过合作完成服装设计和制作任务,培养学生的团队合作和沟通能力。
4.个别指导与辅导针对学生的个别需求和困难,提供个别指导和辅导,帮助他们克服学习上的难题,提升实践技能。
五、教学评估1.学生作品评估对学生的设计作品和实践成果进行评估,考察他们对课程内容的理解和应用能力。
2.课堂参与度评估评估学生在课堂上的积极参与程度和合作态度,考察他们对课程的兴趣和学习态度。
3.课后作业评估对学生提交的课后作业进行评估,考察他们对理论知识的掌握程度和实践能力的提升情况。
六、教学资源1.课堂教具讲台、投影仪、纸样制版软件、绣花机等。
2.参考书目- 《服装制版与缝纫工艺》- 《服装制版基础教程》- 《服装工艺技术与操作》- 《服装设计与制版实践》七、教学进度安排根据课时安排,将不同的章节和主题分配到每个教学单元中,确保教学内容的有序进行。
服装缝制工艺基础知识及制作实例 第一节服装缝制常用工具与服装术语 一.常用服装缝制工具 (一)测量与裁剪的常用工具 1.工作台板:缝纫过程中用的工作台板要平整,台板上应垫3~4层较厚实的纯棉布,使台面软硬适宜。工作台板的规格最好为:85cm×120cm×85cm。 2.软尺:常用的为150cm长的双面塑料软性尺子,主要用于人体测量或检查核实服装各部位成品规格。 3.直尺:以公制为计算单位的直尺,主要用于服装缝制时定位和画线。 4.弯尺:弯形的尺子。在服装缝制过程中,主要用来修正缝制中变形的弧线。 5.剪刀:包括裁剪衣料专用剪刀和剪、拆线头的纱剪。裁剪专用剪刀的刀身长,刀口大,后柄有一定的弯度,可以贴紧工作台,裁剪平铺的布料时误差小。裁剪专用剪刀根据剪口的长短分为不同的型号(9~12号),号越小,剪刀越小,反之则越大。使用时可因人而宜,选择适合自己的。 6.划粉和铅笔:划粉是一种特殊的片状粉笔,有多种不同的颜色,分普通划粉和消渍划粉。划粉和铅笔主要用来 结构线或修正线。 7.描线轮:一种带手柄的圆轮,边缘为锯齿形,主要用于将纸样上的结构线准确地拓到衣料上。 8.大头针:服装立裁或修正时专用的不锈钢针、铜针或不生锈的细别针。主要用于衣料的暂时固定或修正时固定。 9.拆线器:一种带锋利刀刃的尖头小装置,主要用于拆除缝线,不宜损伤面料的纱线。 (二)手缝工具与机缝工具 1.手针:手工缝制时所用顶端尖锐的铜针,尾端有小孔,穿线后可以进行缝制。手缝针的品种号型较多,有长短、粗细之分,目前有15个号型。通常针号越小,针就越长越粗;针号越大,针就越短越细。此外,还要一些特殊号码的缝针。选用手针时应根据衣料的厚薄与用途来确定,否则会损伤衣料或增加缝纫难度。 2.插针包:供插针时,通常直径在4~10cm之间,外层用布或呢料包裹,里面填入棉絮、木梢、头发等物,主要起避免针的丢失并防止手针生锈的作用。 3.顶针:是由铜、铁、铝等金属制成的非封闭指环,可以根据手指的粗细放缩。手缝时将其套在右手中指上,顶住针尾帮助手针前进,表面较密的凹型小洞穴,可避免针尾滑出。 4..缝纫机针:缝纫机针分为家用缝纫针和工业用缝纫机针两大类。家用缝纫机上使用的机针结构比较简单。工业用针是工业缝纫机上使用的各种机针。通常为了区别不同缝纫机所用机针,各种机针在号数前都有一个型号,来表示该针所适应的缝纫机种类,如J-70,“J”表示家用缝纫机针;81-80,“80”表示为包缝机针;96-90,“96”表示为工业平缝机针等。缝纫机针的规格也是用号数表示的。缝纫机针不同规格的主要区别在于针的粗细不同,针的长短没有变化。通常号数越大,针越粗,常用的一般有9~16号。同手针一样,为保证缝纫质量,缝纫机针的选用是根据衣料的厚薄和所使用线的粗细来决定的。 5.锥子:辅助工具,主要用来为服装裁片做标记,或进行机缝时挑拨面料和挑翻角的工具。也可以用于缝纫过程中对上层衣片的推送,避免上下层衣片的错位。 6.镊子:钢制的辅助工具,主要用于包缝机穿线或缝纫时疏松缝线、拔取线头等。 7.缝纫线:衣片缝合时用。其种类很多,按使用的原料不同可以分为天然纤维缝纫线(包括棉线、丝光线、蜡光线)、合成纤维缝纫线(包括涤纶和绵纶长线丝、长丝弹力和短纤维线、腈纶和维纶缝纫线)、天然纤维与合成纤维混合缝纫线(包括涤棉混纺缝纫线和包芯缝纫线)等。缝纫线的使用要根据面料的性能、服装的要求、加工工艺方式及要求等来选择。缝纫线应适合于衣料及缝纫部位,并具有足够的强度、变色要小、收缩率要低,不能使用对皮肤有刺激的、影响穿着的缝纫线。 8.模型架:主要指半身人体胸架,用于在缝制服装时,半成品或成品检验时,来观察其各部位结构和缝制是否符合质量标准。 (三)常用服装缝纫设备 服装缝纫设备主要分为家用和工业设备两大类。适合于家庭式制作的家用缝纫机种类比较单一:适合于批量生产的工业用设备,按不同的工艺要求又分为各种专用机,如工业用平缝机、包缝机、锁眼机、钉扣机、打结机、绣花机等。常用的主要有家用缝纫机、工业用平缝机和包缝机。 1.家用缝纫机:分为脚踏式和电动式两种。脚踏式缝纫机主要由机头、机架、脚踏板、传送皮带等组成。机头主要由针杆、线构、挑线、梭子、梭摆等成线器件以及压脚、送布牙等输送器件组成。开始缝纫时,踩动脚踏板,传送皮带就带动机头转轮、机头的成缝器、缝料输送器同时开始缝纫工作。电动缝纫机主要由小电动机、机头、脚踏板、电源插头等组成。开始缝纫时,踩动脚踏板,缝纫机就通电开始缝纫工作。 2.工业平缝机:工业平缝机因其功能不同又分为单针平缝机、双针平缝机、自己剪线平缝机、可修剪缝份平缝机等。通常由动力机构、操纵控制机构、针码密度调节机构、缝料输送机构等组成。 3.包缝机:也称码边机,常用的主要有三线、四线、五线包缝机。主要是用一种特殊的线迹将裁剪的衣料边缘包锁住,避免脱散。 二、常用服装名词术语 服装术语是指服装用语,比如某一个品种,服装上的某个部位,服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等,都有专用语,它有利于指导生产,有利于传授和交流技术知识,也有利于管理,在服装生产中起着十分重要的作用。 (一)裁剪工艺名词 1. 烫面辅料:将面辅料上的折皱熨烫平整。 2. 排料:按所制作款式样板排出用料的定额。 3. 画样:用样板按不同规格在面辅料上画出衣片的裁剪线条。 4. 铺料:按画样的要求对面辅料进行铺层。 5. 表层画样:按不同规格,用样板在铺好的最上一层面铺料上排画出衣片的裁剪线 条
海清的裁剪工艺流程一、介绍裁剪是制作服装的重要工艺环节之一,它决定了服装的版型和整体效果。
海清作为一家知名的服装品牌,其裁剪工艺流程十分重要。
本文将详细介绍海清的裁剪工艺流程,包括裁剪前的准备工作、裁剪的具体步骤以及裁剪后的处理。
二、准备工作在进行裁剪工艺之前,需要进行一系列的准备工作,以确保裁剪的顺利进行。
2.1 设计稿的分析首先,裁剪师需要仔细分析设计稿,了解服装的款式、剪裁和细节要求。
他们需要理解设计师的意图,以便在裁剪过程中保持一致。
2.2 纸样的制作根据设计稿的要求,裁剪师需要制作纸样。
纸样是裁剪的基础,它决定了最终服装的版型。
裁剪师需要根据设计稿的尺寸和比例,将纸样绘制出来。
2.3 布料的选择选择合适的布料对于裁剪工艺至关重要。
裁剪师需要根据设计稿的要求,选择适合的面料材质和颜色。
布料的质地和弹性会对裁剪结果产生影响,因此选择合适的布料非常重要。
2.4 设备和工具的准备在进行裁剪工艺之前,裁剪师需要准备好必要的设备和工具。
这包括裁剪剪刀、裁剪桌、缝纫机等。
这些工具的质量和使用方法对于裁剪的效果有着直接的影响。
三、裁剪步骤在完成准备工作之后,裁剪师可以开始进行裁剪工艺了。
下面将详细介绍海清的裁剪步骤。
3.1 布料的铺摊首先,裁剪师需要将布料铺摊在裁剪桌上。
他们需要根据纸样的尺寸和形状,合理摆放布料,以最大限度地减少浪费。
3.2 纸样的摆放和固定裁剪师将纸样按照设计要求摆放在布料上,并使用纸钉或其他固定方式将纸样固定在布料上。
这样可以确保在裁剪过程中纸样不会移动或变形。
3.3 裁剪接下来,裁剪师使用裁剪剪刀按照纸样的轮廓线逐个裁剪。
他们需要保持手的稳定和准确,以确保裁剪的线条整齐、流畅。
3.4 标记在裁剪完成后,裁剪师会在布料上进行标记。
这些标记包括缝线位置、口袋位置、纽扣位置等。
标记的准确性和清晰度对于后续的缝制工艺非常重要。
3.5 整理裁剪件裁剪师需要整理裁剪好的布料,将其按照款式和尺寸进行分类和整理。
服装打版的步骤服装打版的步骤服装打版就是把服装创意设计图做出样板,也叫服装纸样,也称为服装样板或服装模板,正确的名称应该是服装结构设计。
下面是店铺分享的服装打版的步骤,一起来看一下吧。
服装打版的步骤第一步,确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求,这是最重要的一步,在此基础上面进行下面的操作第二步,根据第一步确定和顾客体型相符合的基型,首先根据服装款式确定服装的基型,比如是做裙纸样就做出裙基型,是上装纸样就做出上装基型。
第三步,确定底图,首先分析新款式有什么样的要求,根据服装款式的要求在基型上进行变化(变化的方法:a、几何作图法;b、剪切法),最后达到新款式的要求。
第四步,复制纸样,在底图上复制出纸样,并且在纸样上加上九个方面。
第五步,复核纸样,做出纸样后,一定要检查纸样的准确性和全面性。
服装打版的技能要求1、服装打版要具备一定的工艺基础,说得通俗一点就是你的版型不管画到哪一个部位,该部位你一定要清楚它的工艺,不然很多时候就会出现打出来的版型不符合车不起来,或者效果相去甚远。
2、服装打版除了手工操作外,很多企业都要求用电服操作,就是服装电脑CAD,CAD有很多种软件,但是基本的操作原理是差不多的,就像用手机一样,用了诺基亚的牌子,换了三星或者其他的'牌子,只是有些操作键的表达不同,但是目的是一样的,都是用来打电话,关键是要熟练。
服装CAD也是一样的原理。
3、服装CAD是要建立在手工基础上的,如果没有手工基础,直接学CAD那只是学会用工具而己,是画不出打版式的,所以广大朋友们如果看到有些学校承诺不用手工基础,一两个月就能学会用电脑出打版式的广告千万要注意,这是不可行的。
4、服装CAD虽说软件种类烦多,但是一般学习的时候选一些有代表性的软件,这样再学其他的软件就比较容易,富怡以及ET软件就不错的,比较有代表性。
国外的软件也有很多,但是有些软件是没有学习版的,像格柏、立克这些就没有学习版。
当你看到别人家的孩子穿着自家妈妈亲手制作的漂漂亮亮的衣衣时,是不是特别羡慕,也想为自己的孩子做一件漂亮的衣服呢,如果你有这种想法的话,请来学习服装裁剪吧,为自己有一天为自己的孩子亲手穿上自己的制作的漂亮的衣衣,当孩子在别人面前骄傲地说,这是我妈妈为我制作的衣服,你那种自豪感是否特别满足,特别有成就感呀!对了,那就让我们为了孩子来学习服装裁剪吧。
要学会服装裁剪,说难不难,说简单也不简单,不过,本人认为只要努力和坚持, 没有什么学不会的,也没有难得到的。
制作一件衣服,过程也不简单,首先:选布料,下水(缩水),做纸样(裁剪图),再在布上裁剪,缝制,烫慰。
一系列的步骤,如果制作一些复杂的衣服,还要上拉链、订扣子等等。
好了,不说了,再说很多姐妹们看到就要打退堂鼓了。
下面看看一些入门必须掌握的裁剪知识:第一:服装裁剪基本工具在整牛服装制图和la制过程屮'需®用到恨爹匸具.能背lE确利籍练地盹用它们.x条判崔装制柞的履帘、效率利水平, 一、Mffli具(见E 1 -2-1)^»子jsemj]Ftit板# 回匕I 工riT :「n -I' j坏:'曲擋厘_一</It E 工t * f h r 1 1 < |. 4.^ >n ■+■•Jir 卅+*4f 略勺产¥a_____ ■ fe 寸一獐gUT ji3.. \/JUKe;邕i:n-fr用护制圈和裁剪腔裝肛和疇平耕.再川= ;>£扳述,游世杠a而:桌屮的isfe —feii 2帕迎I m , r jj (K H m这样的ftp疋那能放T90 cm门幅的闻料,而宽«的面料可帶成坝W邀行故內T制W和« 刘郴比较便利川]「小蚪吸装加「唐枚寧/a fin比较追含.扯滋:制R的佩有血爪・牛』茫纸利HE零厂®tmm白気牛皮纸,卡纸用桌制那挣样板+幻擡盖,领化挂備曾.以迟到制作的稍毓.心制图用的足伺找尺点尺、弧线尺血线牧—猪尺輩牧尺川r吊体.FR取ISj4V卩的閉UJ牺袖HL報摘冒亞尺用f•卿乐中讥找的给制朝纯用、曲线極用r袖蔭、顿窝部分M线的垛制.站r:用r图紙屮「打位、刪也■蛍位尊的述位.电忖用『应制紙H.做衣脈対.可厢『■衣册左右两片m腿e・?i也专:的定g*玖纯出现启R和大小五一的现壊百:軽纳时「钻f可用来挑岀堆好的菠他、找蔚和龍『"導点线器:主雯用?疫制徉fc.iiEffl『生制閤纸上啦楼住览的测位・把需囁更制的弼位ffl点找器拙F桌・n制城样.,“眼K-作用捷鹅纸屮蛊塑剤位的地方打眄口,幼果^^肓川眼醬•则可用軻力剪二托彩购口,煤度车符超过0. 5 I叫童皿约0. J C.1],^;J;常有制版时剪牴用的费畑刀,裁布用的载码川和兀址时用的小剪盯霹,歧好平莊姑用、辂禹也制图吋啾采用堆I對钳笔,常州的他笔冇氐朋.汕箸盘用菴的轶恢咂可環据他期*的习愤利囉好诀崔,只亚曲用J®点达[肖楚即可.邃I刃胶带紙:用I咽班的M按,枯站•改MT暫.二S馭缝纽工具〔见图1-2-斜桶W啊IfHhII第二:要看懂裁剪图,必须了解以下服装制图符号精选文库-严,*_巧1 E一.服装制图线条占-屮J …卩I —I 111 1图线名称图线形式图线宽度捋线用途细实线虚线'© a 点画线O,6Tnrn点画线OJjnfTL(19mnv□,3mmO.hmm1服装和零部件轮《线2S1!位轮臨线1国样结构的基础线2尺寸线和尺寸界线坍}入线i祓片垂霄时轮綁的常示线折线不对称,部位折转线精选文库I;JU:.: M *1 iTI 」yf ,服装制图符号序号符号名称用途2 3 4 5 6 7顺序号嗣位省縫间距线H L'零分号刁;连®号制图的先后顺序该线段半阳等并衣艸中需折科的部位衣片中需縫去的部位某部位阳点周的距离裁片中两个部位应连在一起1曲条线相互帝M「厂「三,‘ 一彳■w A“中II r ji|「服装制图符号r] - 7,-- 0」— 1 二二二’0 -二■p if- j「——-JJ11 严111 1 —■r 7淖服装制图符号等最号0 0△口•©©表示尺寸相等合并,剪开■-.1表示省道合并及剪开,将虚线部位合井.实线部分剪开单褶■ : r斜线方向表示褶袖折倒的方向对褶亠L7汐4斜线方向表示褶衲折倒的方向纽扣”」、二一.©d O' r纽扣位置服装制图符号服装洗涤符号-服装洗涤标志中英对照说明手洗须小心只能手洗可用机洗可以手洗WASHING wnH HAND 不可tt 洗DO NOT IMCHINE WASH! 千洗 DAY CLEAN ONLY不可廩百DO NOT BLEACH ___________蒸汽熨烫STEAM PRESSING __________ 不可转转干燥DO NOT rUMBLE DRY 平《干燥FLAT DRY水温MU輛片匚小巖高水fgsoic 抚探和K 水 时强®翌逐itte 机械常規用淺弱W最高水fgfiOTC 洗滌和K 水 时强疾襄逐斯》 弱可eg 宇挠 不IS 机洗 Xx/机供作用弱+禹40匸了 g 琳下洗濱潑机被常规洗濱 温度洗澤《蛻和|勇度要園褻烫温库不liffl 5B55AS 不iUaiior 过 150P二服装部位名称、中英文对照表序号中文英文代号1领帀Neck Girth N2胸ffl Bust Girth B3Waist Girth W4WFR Hip Girth H5领ffl线Neck Line NL6上胸鬧线Chest Line CL7胸围线Bust Line BL8下胸ffl线Under Burst Line UBL 9腰m线Waist Line WLn =■FV g令中Will线Meddle Hip Line MHL"亠餌II F "1111臀凰线Hip Line HLEL 12肘线Elbow Line113膝盖线Knee Line KL14胸点Bust Point BP15颈肩点Side Neck Point SMPFNP 116颈m点Front Neck Point17颈后点Back Neck Point BNPSP 116启端点Shoulder Point119袖窿Arm Hole AH* 20长度Length L2) 二-=■—7_ ■ _ = = " " " ■ ■■•■■■■■■ ■ ■■ ■Gs J ’三辽第二节基本制图概念及术语 —一.下装类术诒西裤:trousers 裤管有侧缝,穿看分前后、注意与体型协调的#h 西短裤:shortpants 工艺上与西裤基本相同.裤长在膝盖以上的短裤心 中式裤:Chinesestyle slacks 统的大裤腰,无侧缝,无前后之分的裤 背带裤:overalls有背带的裤-马裤:背帯裤離* riding breeches 嵋马时穿的裤腿收紧的祸UV fa三,;中式胖4兀史三d二厂1———匸L十'*% U灯笼knickerbockers管宽大.脚U收紧似灯笼状的裤* 裙裤.vumpsuitW管展宽.外观似裙的裤.牛仔裤=F朗0为美国拓荒时期以帆布制成的坚牢工作裤所演变而來,现多用坚固呢制成的裤。
服装设计制作工艺手册第一章:概述 (2)1.1 服装设计制作工艺简介 (2)1.2 服装设计制作工艺发展历程 (2)第二章:设计基础 (3)2.1 服装设计原理 (3)2.2 服装设计风格 (3)2.3 服装设计元素 (4)第三章:材料选择 (4)3.1 面料分类与特性 (4)3.1.1 天然面料 (4)3.1.2 化学纤维面料 (4)3.1.3 混纺面料 (4)3.1.4 功能性面料 (5)3.2 辅料分类与作用 (5)3.2.1 缝纫线 (5)3.2.2 拉链 (5)3.2.3 扣子 (5)3.2.4 饰品 (5)3.3 材料选用原则 (5)3.3.1 符合设计风格 (5)3.3.2 注重功能性 (5)3.3.3 考虑成本和环保 (5)3.3.4 注重舒适性和耐用性 (5)第四章:款式设计 (6)4.1 服装款式分类 (6)4.2 款式设计原则 (6)4.3 款式设计方法 (6)第五章:结构设计 (7)5.1 服装结构原理 (7)5.2 结构设计方法 (7)5.3 结构设计要点 (7)第六章:工艺流程 (8)6.1 缝制工艺流程 (8)6.2 装饰工艺流程 (8)6.3 后整理工艺流程 (9)第七章:裁剪与排版 (9)7.1 裁剪工艺 (9)7.2 排版原理 (9)7.3 排版方法 (10)第八章:缝制技术 (10)8.1 缝制设备与工具 (10)8.2 缝制工艺技术 (11)8.3 缝制质量要求 (11)第九章:装饰工艺 (11)9.1 装饰工艺种类 (11)9.2 装饰工艺应用 (12)9.3 装饰工艺制作要点 (12)第十章:后整理工艺 (13)10.1 后整理工艺种类 (13)10.2 后整理工艺应用 (13)10.3 后整理质量要求 (13)第十一章:品质控制 (14)11.1 品质控制标准 (14)11.2 品质控制方法 (14)11.3 品质改进措施 (15)第十二章:市场与营销 (15)12.1 市场分析 (15)12.2 营销策略 (16)12.3 品牌建设与推广 (16)第一章:概述1.1 服装设计制作工艺简介服装设计制作工艺,作为一种涵盖创意设计、材料选择、裁剪、缝制、整烫等环节的综合性技艺,在我国有着悠久的历史和丰富的文化内涵。
一般书籍在介绍服装制图方法时,多采用净线制图,这样画出的纸样称为净纸样,若要真正用于生产或制作,还需要在净纸样的基础上加放一定的缝份才能使用。
很多初学者对缝份的方法并不是特别了解,缝份量的设计合理与否,对成衣的质量有很大影响。
因此,不论是服装从业者还是服装裁剪爱好者,都应该对缝份的加放量有所了解。
服装制图制板中,放缝份量的多少与下面几项内容有关:与准确度要求相关、与部位特性相关、与工艺要求相关。
现在例举西服套装为例,分别把放缝量的大小进行介绍:1.放缝量为0.5cm~0.7cm,这个缝份量很小,主要对精确度要求很高的部位,如西服前片门襟止口、领子拼脚等部位进行放缝。
2.放缝量为0.8cm,这个缝份量也较小,主要采用这个缝份的部位有:西服前后领口、下领脚线、前后肩缝、前后袖笼、袖山等弧度较大的部位。
3.放缝量为1cm,这个缝份量为正常缝份量,主要采用这个缝份的部位有:西服腋下缝、侧缝、袖子胖肚缝、袖子瘪肚缝、西裤腰口、下裆缝等部位。
4.放缝量为1.2cm,这个缝份比正常缝份稍大,主要用于需要压装饰线的缝份,如时装的覆势、后中缝等部位。
5.放缝量为1.5cm~1.8cm,这个缝份较大,主要采用的部位有西服后中缝等,主要考虑增大缝量,保证在缝制过程中不走型。
6.放缝量上下不一致,如西裤的后中,腰口处放缝份一般为3.5cm,而至后龙门处则为1cm,主要考虑成衣的塑型稳定性。
7.下装裙、裤省位放缝份,初学者应将制图净省位折进放缝份,并将剪去余量展开放缝,才能获得较准缝份量。
8.衣服后衩侧衩、裙子开衩的缝份量一般为3.5cm~4cm,有夹里的衩比无夹里的多0.8cm左右的缝份量。
9.上装和下装的贴边处的贴边量一般设计为3cm~4.5cm较为合理。
服装设计与制作工艺流程手册第1章服装设计基础 (3)1.1 设计理念与灵感来源 (3)1.2 服装款式与结构设计 (4)1.3 色彩搭配与面料选择 (4)第2章服装制版工艺 (4)2.1 人体测量与号型标准 (4)2.1.1 人体测量项目 (4)2.1.2 号型标准 (5)2.2 制版工具与制版方法 (5)2.2.1 制版工具 (5)2.2.2 制版方法 (5)2.3 基本纸样的制作与调整 (5)2.3.1 上衣基本纸样 (5)2.3.2 裙子基本纸样 (5)2.3.3 裤子基本纸样 (6)2.3.4 纸样调整 (6)第3章服装裁剪工艺 (6)3.1 面料准备与裁剪设备 (6)3.1.1 面料准备 (6)3.1.2 裁剪设备 (6)3.2 裁剪方法与技巧 (6)3.2.1 裁剪方法 (6)3.2.2 裁剪技巧 (7)3.3 裁剪顺序与优化 (7)3.3.1 裁剪顺序 (7)3.3.2 裁剪优化 (7)第4章服装车缝工艺 (7)4.1 车缝设备与线材选择 (7)4.1.1 车缝设备 (7)4.1.2 线材选择 (7)4.2 基本车缝工艺与技巧 (8)4.2.1 基本车缝工艺 (8)4.2.2 车缝技巧 (8)4.3 特殊车缝工艺与处理 (8)4.3.1 特殊车缝工艺 (8)4.3.2 特殊处理 (8)第5章服装熨烫工艺 (9)5.1 熨烫设备与工具 (9)5.1.1 熨斗 (9)5.1.2 蒸汽发生器 (9)5.1.3 熨烫台 (9)5.1.5 熨烫刷 (9)5.1.6 喷壶 (9)5.2 熨烫原理与技巧 (9)5.2.1 熨烫原理 (9)5.2.2 熨烫技巧 (9)5.3 服装部件的熨烫处理 (9)5.3.1 衣身 (10)5.3.2 领部 (10)5.3.3 袖子 (10)5.3.4 口袋 (10)5.3.5 扣子及扣眼 (10)第6章服装装饰工艺 (10)6.1 刺绣与手工艺 (10)6.1.1 刺绣基本技巧 (11)6.1.2 刺绣在服装中的应用 (11)6.1.3 手工艺装饰 (11)6.2 雕刻与粘贴 (11)6.2.1 雕刻工艺 (11)6.2.2 粘贴工艺 (11)6.2.3 雕刻与粘贴在服装中的应用 (11)6.3 印花与烫画 (12)6.3.1 印花工艺 (12)6.3.2 烫画工艺 (12)6.3.3 印花与烫画在服装中的应用 (12)第7章服装配饰设计与制作 (12)7.1 首饰与配饰设计 (12)7.1.1 首饰设计原则 (12)7.1.2 配饰设计要点 (12)7.2 鞋帽设计与搭配 (13)7.2.1 鞋子设计 (13)7.2.2 帽子设计 (13)7.2.3 鞋帽搭配原则 (13)7.3 包具与附件设计 (13)7.3.1 包具设计 (13)7.3.2 附件设计 (13)7.3.3 包具与附件搭配原则 (13)第8章服装质量控制与检验 (14)8.1 质量标准与检验方法 (14)8.1.1 质量标准 (14)8.1.2 检验方法 (14)8.2 成衣检验与问题处理 (14)8.2.1 成衣检验流程 (14)8.2.2 常见问题处理 (14)8.3.1 服装后整理 (15)8.3.2 服装包装 (15)第9章服装生产管理与流程优化 (15)9.1 生产计划与调度 (15)9.1.1 生产预测 (15)9.1.2 订单管理 (15)9.1.3 生产进度控制 (15)9.1.4 生产计划的制定与调整 (16)9.2 生产设备与人员配置 (16)9.2.1 生产设备选型与布局 (16)9.2.2 人员配置与培训 (16)9.2.3 设备维护与管理 (16)9.3 流程优化与效率提升 (16)9.3.1 精益生产理念 (16)9.3.2 流程分析与改进 (16)9.3.3 信息技术应用 (16)9.3.4 质量控制与检验 (16)第10章服装营销与品牌推广 (16)10.1 市场调研与定位 (16)10.1.1 市场调研 (16)10.1.2 目标市场定位 (17)10.1.3 产品差异化定位 (17)10.2 营销策略与渠道 (17)10.2.1 产品策略 (17)10.2.2 价格策略 (17)10.2.3 渠道策略 (17)10.2.4 促销策略 (17)10.3 品牌形象与推广活动 (17)10.3.1 品牌形象塑造 (17)10.3.2 品牌传播 (17)10.3.3 推广活动策划与实施 (17)10.3.4 媒体合作与口碑营销 (17)第1章服装设计基础1.1 设计理念与灵感来源在设计服装之前,首先要明确设计理念。
服装版型设计基础知识点服装版型设计是指根据服装的不同款式和风格,通过调整和改变服装的形状、线条和比例,使得服装在穿着时能够更好地适应人体的曲线和动作,并展现出美感和艺术效果。
下面将介绍一些服装版型设计的基础知识点。
一、服装版型的定义服装版型是指服装设计师根据自己的设计理念和审美观点,在服装样片制作前,通过绘制纸样或者使用模型制版软件等工具,确定服装在平面上的形状和结构。
它是服装生产的基础,决定了服装的整体效果和穿着舒适度。
二、版型设计的要素1. 剪裁方式:剪裁方式是指服装在成品裁剪时所采用的主要工艺方法,常见的剪裁方式包括平剪、立体剪裁、划线剪裁等。
不同的剪裁方式对版型的设计有着不同的要求,需根据服装设计的风格和工艺特点来选择合适的剪裁方式。
2. 服装的比例和线条:服装的比例和线条是版型设计中最重要的要素,它们决定了服装的整体形状和视觉效果。
设计师需根据服装的款式和风格,合理安排服装的各个部位的比例关系,使得整体外观协调、流畅。
3. 凸起和凹陷:凸起和凹陷是通过修改版型来实现服装的线条和形状的立体效果。
设计师需要根据设计意图来确定凸起和凹陷的位置和程度,使得服装在穿着时能够更好地呈现出设计的效果。
4. 扣子和拉链的位置:扣子和拉链是服装上常用的固定和开合装置,它们的位置和长度对于版型的设计有着重要的影响。
设计师需要合理安排扣子和拉链的位置,以便服装在穿着时能够达到合适的固定和开合效果。
三、版型设计的步骤1. 收集资料和灵感:版型设计的首要步骤是收集相关的资料和灵感。
设计师可以通过翻阅时尚杂志、参观时装展览和观察流行趋势等方式,来获取服装设计的灵感和创意。
2. 形成初步构思:在收集资料和灵感后,设计师可以开始形成初步的构思。
这一阶段可以通过手绘草图或者使用计算机辅助设计软件等方式,将自己的想法表达出来,并进行初步的设计调整。
3. 制作纸样或模型:在初步构思完成后,设计师需要根据自己的设计理念,制作服装的纸样或者模型。
课程一《服装工艺基础》课程教学标准课程名称:服装工艺基础课程代码:课程类别:专业基本能力课程适用专业:服装设计与工艺学时:80课时建议开课学期:第一学期(一)课程概述服装工艺基础是中等职业学校服装设计与工艺专业的一门专业基本能力训练课程,是服装专业学生学习的必修课,是服装制作工艺的基础。
本课程主要讲授服装专业必需掌握的工艺基础知识,通过教学做合一的教学模式,要求学生掌握服装手缝工艺、服装机缝工艺、零部件制作及服装常用设备操作的基本知识,熟练掌握手缝和机缝工艺的方法和技巧,并在此基础上熟练掌握各种零部件缝制工艺的方法和技巧,具备服装手缝工艺制作、服装机缝工艺制作、零部件工艺制作及服装常用设备使用及简单维护的操作技能。
并通过学生上台陈述个人作品,相互交流学习心得体会等教学形式,培养学生语言表达、交往和沟通能力。
为学生将来从事工业化服装生产,成为高素质的劳动者及中级技术人才奠定基础。
(二)课程目标1.知识目标(1)了解、掌握手缝工艺的基本针法;(2)熟悉服装缝纫设备的操作与使用;(3)了解、掌握机缝工艺的基本操作方法;(4)掌握常用熨烫工艺操作方法;(5)了解高速工业平缝机的性能和使用方法;(6)了解、掌握常规口袋(贴袋、插袋、挖袋)、各类开衩(袖衩、裙衩)、装拉链(明齿拉链、隐形拉链)、做装腰头等零部件制作的步骤与操作技巧;(7)了解各类口袋、各类开衩、装拉链、做装腰头等零部件制作的质量要求。
2.能力目标(1)会操作手缝工艺的基本针法;(2)会操作机缝工艺的基本针法;(3)能进行常规熨烫工艺操作;(4)能正确判断并排除高速工业平缝机常见故障;(5)能分析口袋、开衩、装拉链、做装腰头的制作工艺流程;(6)能制作口袋、开衩,能安装拉链和做装腰头;(7)能对照口袋、开衩、装拉链、做装腰头的工艺质量要求,进行作品自检。
3.素质目标(1)具备在规定时间内自主完成实训任务的能力;(2)具有良好的心理素质和职业道德素质;(3)具有高度责任心和良好的团队合作精神;(4)养成勇于克服困难的精神,具备较强的解决问题的能力;(5)善于交流、沟通,具有语言和文字表达能力。