布料知识大全
一点有关布料的常识
30支和40支有什么区别，也没说宽幅是什么样的，也没说提花，色织，印染有什么区别，哪种工艺比较好一些。
1. 关于纱支：多少支是指一克纱的长度。这样，纱支越高，就代表布料本身的纱线越细。40支就比20支的纱线细。一般纱线越细，手感就会越平滑细腻，低档产品纱支通常选用16支、21支、30支、32支等相对较粗的价值较低的纱线。中档产品纱支通常选用21支、32支、40支、60支配棉和条干相对较好的纱线。高档产品是中档产品设计的提升，面料织物选择趋向高支高密，如40支、60支、80支、100支、120支。
所以很多人在购买床品时要求60支纱以上的面料。但这样的要求其实并不科学：首先，布料的手感不但和纱支粗细有关，还和纱支条干的均匀程度有关。条干均匀则手感细滑，反之则感觉布面凹凸不平。其次，布料的耐久性和单位面积内纱支的经纬根数有关。就算是
60支纱，如果经纬根数少，也会因不耐用而不被广大消费者喜欢。再者，要为粗纱说句公
道话。粗纱并非就是低等面料的象征，条干均匀，织物密度大的粗纱是冬天床品的好选择。一般冬天大家都希望床品给人以温暖的感觉，细纱如40、60支的因布面反光率比较高而给人轻冷清的感觉，而20支的布料反倒给人厚实的感觉。
2. 宽幅是指布料为2.3~2.35米宽，窄幅指布料为1.5~1.6米宽。一般来说，宽幅的作出来
的床单和被罩都没有拼接，大都会在包装袋的醒目地方表明“全幅”，窄幅的在床单和被罩上是一定要拼接的。多数人喜欢宽幅的（尤其是受过苦的老年人，因为拼接总让人有缺吃少穿经济紧张的感觉。不过看过很多碎花和碎方格拼接做的床品很有英国庄园的风格，很漂亮的），同等质量的宽幅布料的成本可能也会高一些（只是猜想）
3. 提花是指在布料上织出的条状或花状凹凸花纹。分大提花和小提花，大提花是花状花纹，小提花是条状或格子等简单的几何花纹。大提花成本应该比小提花高。大提花给人的感觉更华丽一些，售价也高一些。
4. 色织布是指布的经线和纬线，颜色不同。比如经线用红色，纬线用白色。色织布料的好处就在于纱线是先染好颜色后织成布的，其色牢度要比一般印染的布料好，洗涤时更不易褪色。但大多是条格状，花纹较单一。
5. 关于印染，知道的不太多，只是听说活性印染更环保，和染料本身的成分有关，也和印染的方法有关。
6．织物的缩水率：一般来说，含棉面料经洗涤都要缩水，涤棉最少，全棉次之。在全棉中，色织布缩水较大。但国家有相关等级标准，全棉面料经向—4%，纬向—3%及以内。即一条200*230CM的被套，如洗后尺寸为1.95*2.21CM就属标准范围内的缩水。缩水的大小和棉
纱的粗细、织物的密度有关。棉纱越细，织物密度越大，缩水越少。
7.关于起球的问题：一般只有经过烧毛这道程序的布料才是不起球的好的棉布料。
家纺面料知识大全
一、面料选择
1、面料基本知识：
（1）高支高密面料；高支、指纱的支数，一般情况下、超过40s的纱即为高支纱;密度超过95根/英寸、即为高密度。床品新标准不考核密度，只考核单位面积质量（重量）偏差率。
（2）面料上的标识：110〃60×40 / 173×120，说明：
a 110〃是指面料幅宽、110英寸（110×2.54=279.4cm),
b 60×40 是指织物用纱、地经60s纱,纬纱40s纱。
c 173×120是指织物密度、第一组数字指地经密度173根/ 英寸、第二组数字纬纱120根/ 英寸。
2、面料按组织分类有平纹、斜纹、贡缎。
（1）平纹组织的特点：平纹组织是由经、纬纱一上一下相间交织而成。经纬纱之间每间隔一根纱线就交织一次、组织点频繁,经纬纱联系紧密、布身结实、坚牢。
（2）缎纹组织的特点：缎纹组织的单独组织点、在组织上由其两侧的经（或纬）浮长所遮盖，故在组织表面都呈现经（或纬）浮长线。因此，布面平滑、匀整、富有光泽、质地柔软。
3、面料按工艺分：有素色、印花、提花（大提花、小提花、素色提花、色织提花、多色纬提花）。
(1)素色:先织后染称素色,先染后织称色织。
(2)印花:先染色再印花称为素色印花, 印底色称为刮地印花。金号织业的“依诗家”床品所用印花面料、全部为环保型的活性染料印花工艺。
(3)提花: a 用提花机织造的花型为大提花；b 用多臂机织造的花型为小提花; c 两色纬提花称为双色提花；d 两色以上的纬纱提花称为多色提花；e 先织后染的提花称素色提花；f 先染后织的提花称色织提花。
4、床品使用布料：一般为纯棉面料或丝棉面料,因纯棉或丝棉面料为天然纤维,柔软、吸水性强,不易产生静电,与肌肤接触无任何刺激，对人体有益无害，吸湿性好、透气，服用性能好，使人的感觉舒适。最大缺点是易起皱。
5、面料的品质识别：
（1）高支高密丝光纯棉面料制作的高档织物：纯天然纤维、手感丰满、挺括、光滑柔软，厚实细腻，与肌肤接触无任何刺激感，吸湿性、透气性好、无静电产生，对人体有益无害。外观感觉高档、豪华（使用此类产品让人感觉身价倍增）。
（2）低档面料，质量差的织物手感松弛、粗糙、有毛羽、坚硬，稀薄粗俗，与肌肤接触有异样感觉。（市场上售价较低的床品多数有此种感觉）。（使用此类产品让人感觉降低身价）。
（3）丝棉面料是用高支纯棉与蚕丝交织而成：纯天然纤维，手感柔软、丰满、光滑、
细腻、光亮、与肌肤接触舒适、无任何刺激感，各种性能优于纯棉。外观感觉高档、华贵、豪华。丝棉面料中的天然蚕丝有消除皮肤黑色、治疗皮肤病、使皮肤变美的功效。现代医学证明天然蚕丝所含的特殊丝胶SERICIN成分，具有抗过敏、亲肤性等保护作用。因蚕丝是一种多孔纤维，所以保暖、干爽、透气性特好。
二、填充料选择填充物有化学纤维（合成纤维）、天然纤维、羽绒
1、化学纤维（合成纤维）有：涤纶棉（聚酯纤维）、中空棉、滑棉、软棉（松棉）
（1）涤纶棉一般是实心，弹性保暖性差，感觉较重，宜做低档品填充物。
（2）中空棉一般有一孔或多孔，弹性、保暖性较好，宜做中高档品填充物。a 一孔：为单孔棉，弹性、保暖性较涤纶实心棉好，宜做中档品填充物。b 多孔棉：此类纤维有4孔、7孔等，规格为6D、8D。都是三维卷曲棉，弹性、保暖性、透气性特好，重量轻，人体感觉舒适。因纤维孔中能保持空气中的水份和氧，供人体皮肤新陈代谢，有益身体健康。一般用做高档品填充物，成本较高。
（3）滑棉：此棉有一孔，经过整理感觉特舒适、滑爽，保暖性、弹性较好。
（4）软棉（松棉）：中空棉或三维卷曲单孔棉，经梳理、铺平、喷胶、整理等工序制作而成。通常采用较细纤维，喷软胶经耐高温、消毒处理，手感柔软、重量轻，常用做多用被芯棉，按厚度分为：800#，1000#，1200#---2400#棉。用作高档床品多用被芯棉。（所有化学纤维的保暖性都不如天然纤维）。
2、天然纤维有：羊毛、蚕丝、纯棉絮
（1）羊毛：经脱脂、洗涤、梳理好的羊毛作填充物、保暖性能好，羊毛具有卷曲度好，粗细适中，回弹性好，吸湿透气性强。但价格较高。真正的好羊毛填充的棉被，均匀、平整、弹性好、无异味。
（2）蚕丝：用蚕丝作填充物、轻便、柔软、保暖性能好，贴身耐用，能减轻心血管系统的负担，可有效防止湿气侵入筋骨，防御有害气体和细菌的侵入，增强体表细胞活力，具有良好的保健功效。对风湿病、关节炎、肩周炎尤为有益。但价格昂贵。真正的好蚕丝被必须用纯长丝，均匀、平整、柔软、弹性好，外观色泽基本均匀，无异味。
（3）纯棉絮：用棉絮作填充物，保暖性虽好，但易回潮、厚重、易板结。
（4）羽绒：用羽绒作填充物，保暖性好、轻便柔软、不易回潮，但价格特昂贵。好的羽绒被应蓬松、柔软、均匀、无异味。
三、面料印染工艺
主要工艺流程
翻布、缝头烧毛退浆、煮炼漂白丝光加白染色预拉幅印花柔软平滑整理
拉幅轧光预缩
一、床上用品的分类
1、套罩类：被套、床裙、床笠；
2、枕类：初略可分为枕套、枕芯，枕套又分为短枕套、长枕套、方枕套等，枕芯又分为四孔纤维枕、方枕、木棉枕、磁性枕、乳胶枕、菊花枕等。
3、被褥类：七孔被、四孔被、冷气被、保护垫；
4、套件：四件套、五件套、六件套、七件套。
二、原材料组成成份
1、纯棉布料：
①斜纹纯棉：密度为133 ×72/40×40
②平纹纯棉：密度为76×68/30×30，100×90/40×40
2、冷气被
定义：是一种薄被，在冷气开放时使用，轻便保暖，免于着凉。
性质特点：弹性强，可用水冼涤，不变形，不缩水，对人体无害，轻柔，保暖，透气性好。原料组成：冷气被被面是纯棉面料，用棉为卷曲纤维棉(800#,即重量为80g/m2)。
3、水鸟被
①性质特点：拉力小，韧度较洗水被弱，手感轻柔，保暖度强。
②原料组成：水鸟被面是由涤棉面料，用棉为卷曲纤维棉（3200#棉,即320g/m2）。
4、多用被
①原料组成：多用被被面是用纯棉面料，透气纤维洗水棉。
②性质特点：冬暖夏凉，手感轻柔，透气性好，活里活套有固定里套设计，拆洗方面方便，设计精心，花样款式品种多，多功能用途。
③褪色原因：活性印染不褪色，纯棉和涤棉的吸附能力不同。
5、沙发原料组成：木质结构，乳胶填充，用装饰布、棉、麻等制成。
6、窗帘原料组成：棉、麻等纤维织品。
7、床垫原料组成：弹簧、椰子棕、棉、乳胶物、麻、布、钢条等。
8、磁性枕：性质特点：具有促进血液循环作用。工作原理：磁性枕通过在枕上安装的磁块能有效地改善人体微循环，改善人体由疲劳导致的磁场信息减弱和紊乱，通过对头脑穴位的磁性影响，使脑电波在睡眠时得到调整，使磁极规律正常作用人体，不受外界电磁波干扰，保健作用效果明显。
六、床上用品的生产工序
排料、裁床、车位、质检、包装
床上用品的范畴床上用品指摆放于床上，供人在睡眠时使用的物品，包括被褥、被套、床单、床罩、床笠、枕套、枕芯、毯子、凉席和蚊帐；在本章，我们所指的床上用品主要指纺织制品、绗缝制品和聚酯纤维制品，不包括毯子和凉席。
床上用品的面料：
面料指在床上用品中，用来制作成品表面的布料。对面料的要求，除了内在质量要求外，还
必须有很好的外观，面布的撕裂强度，耐磨性、吸湿性、手感都应较好，缩水率控制在1%以内，色牢度符合国家标准的布料都可以采用。
1、床上用品面料的发展：我国传统床上用品适用的面料比较单一，只有粗纺棉布、丝绸和缎料；八十年代中期兴起的踏花被，面料多用晴纶和涤棉；一直到九十年代初期，精梳全棉面料才小批量上市，到今天，价格昂贵的贡缎、提花和色织等纯棉面料已逐渐为人接受，成为市场主流。
2、几种主要面料的特点：床上用品适用的面料有涤棉、纯棉、涤纶、晴纶、真丝、亚麻及一些混纺面料，其中最常用的是涤棉和纯棉面料。
常见的床上面料的特点
指标面料触感透气性吸湿性保形性色牢度洗涤价格
指标面料触感透气性吸湿性保形性色牢度洗涤价格
涤棉较软一般一般良良湿洗较低
涤纶光滑差差良优湿洗低
晴纶光滑较软差差良优湿洗低
纯棉柔软，微凉良优一般良湿洗较高
亚麻粗涩，凉爽优良较差差湿洗高
棉麻混纺柔软，凉爽优优一般一般湿洗高
真丝光滑，柔软，凉爽优一般差良干洗昂贵
床上用品的填充料
1、填充料指在床上用品中用来做内芯的材料。传统的填充料主要为棉絮，也有少数地区采用一些天然材料如菊花、荞麦皮等做枕头的填充料。传统的棉絮只经过初加工，未经过脱脂处理，极易上潮，用久后会结板发霉，盖在身上又重又潮，因此，新型填充材料面世以后，棉絮很快被淘汰。现在，一般的城镇居民所用的都是采用各种聚酯纤维作为填充料的被褥。
2、聚酯纤维品种繁多，这里我们所指的是床上用品专用的一种全名为"涤纶中空立体卷曲短纤维"的聚酯产品，这种材料最开始是用来做玩具填充料，因此俗称又叫公仔棉。这种纤维是中空的，而且经过高温处理后，纤维呈卷曲状，蓬松柔软，弹性和保温性都非常好。"涤纶中空立体卷曲短纤维"按中孔的多少和卷曲的程度又可分为多种，这里不再详细介绍。
3、棉絮和新型聚酯纤维的区别
指标物料弹性保暖性透气性其他
新棉絮一般良好一般易上潮，厚重，比较柔软
旧棉絮差差差潮湿，结扳发霉，厚重不贴身
聚脂纤维优优优不易上潮，贴身柔顺
4、其他填充材料
指标物料弹性保暖性透气性适用于其他
乳胶优一般优枕芯价格昂贵
海绵优一般优枕芯，布艺沙发，床垫易老化
木棉差差优枕芯-
干菊花差差良枕芯
荞麦皮差差优枕芯
如何选购床品？－你的床品的安全吗？！
你的床品安全环保吗？－－and谈如何选购一套好床品？
如何选购一套好床品
床品是人们生活中的必备品，如何选购到一套优质舒适的床品也是人们所关心的问题，了解一些床品选购知识，对于鉴别、选购优质的床品是很有帮助的。
了解几个基本概念有助于更清楚的认识床品。
一般来讲，从花型加工工艺上分，可以把床品大致分为印花、绣花和提花三大类。
一、印花是指布织好后,图案再印上去，印花产品的颜色鲜艳明快，花型种类繁多。一般可以分为活性印染和颜料印染两种。
颜料印染，就是采用的颜料为非活性染料。
活性染料也被称作为反应性染料。它含有能与纤维分子发生反应的活性基因。在染色和印花过程中，染料的活性基因与纤维分子形成结合，使得染料和纤维形成一个整体。使面料防尘性能优良、洁净度高、色牢度高。当然成本也比颜料印染高的多。
二、绣花是指布织好后，图案是用机器绣上去的,绣花产品具有的透气性、吸湿性好等特点。
三、提花是面料上的图案指在织的时候,用不同颜色的纱织起来的,相比较绣花面料而言,造价成本更高,工艺更加复杂、而床品则更加柔和细腻、光泽度更好、手感更佳、质量和透气性能更好，而且更显高贵。所以价格一般都在700元以上。一般可以以提花产品来参考衡量厂家的水平。
床品从面料组织上分还可以分为平纹、斜纹、缎纹等。
以上是床品的大致的分类，要想了解一套床品的好坏，一定要了解一些床品的技术参数。衡量床品的重要参数：
1、支数是纱的粗细的标准。1克重的纱长度为多少米，就称为多少支。打个比方，一克棉花拉成成30米的纱，那就是30支，而一克棉花可以做成40米的纱，那就是40支；1两棉
花可以做成60米的纱，那就是60支。
事实上就是纱的支数越高，纱就越细，用这样的纱织布越薄，布相对越柔软舒适。但是支数高的布要求原料（棉花）的品质要高，而且对纱厂和纺织的织布厂也要求比较高，所以布的成本比较高。
2、不要忽视密度
我再来说说布的密度。这是大家不太注意的数据，但是密度很重要！指面料在单位长度中排列的经纬纱根数的多少，如密度173*124/英寸，表明此织物在1英寸（2。54厘米）长度内，经向排列有173根纱，纬向排列有124根纱。一般情况讲，密度越大，制造技术要求及成本越高。
比如同样是40s的床品，但是密度不同可能导致成本相差百元以上。因为支数的选择非常少，一般有，30S,40S的，而60S，80S以上的应用非常的少，主要是具备这个能力的厂家较少。一般消费者无法鉴别，只能听销售员介绍。其实，沙支和密度可以到市质量检验局进行鉴定，一般鉴定费用几十元。
3、床品的缩水率、钡值等参数：
缩水率、钡值：（衡量面料光泽的指标）、色牢度、白度这些指标都是国家衡量床品的一些技术指标，一套好的床品，它的这些技术指标必然达到或者超过了国家标准规定的技术指标。你的床品安全吗？――谈购买床品的常见误区：
很多顾客在购买床品的时候首先关心的颜色和花型，其次是价格，而不去关心床品的纱支数和密度，以及床品的环保性。
其实，床品的沙支数、密度和做工决定了床品的质量，手感、颜色和花型决定了床品的舒适度，而床品的环保生产则决定了床品的使用安全性。比如刚才讲的颜料印染和活性印染。其实床品离不开颜色，也离不开染料，所以环保性对床品非常重要，有的企业对环保的重视程度不够或者在生产工艺过程中严格控制燃料质量，虽然产品看起来式样新颖，艳丽好看，但是对人的身体健康却影响很大，因为毕竟人们长时间接触床品，所以对床品的环保性一定要引起我们足够的重视。
ISO14001环境体系是欧美国家制定的环保方面的严格标准，能严格保证床品的环保性。目前通过这个认证的家纺企业为数不多。
这些方面都是非常重要的，选购床品的时候要问一问面料是多少沙支，有无ISO14001环保认证，再比较床品做工，手感舒适度，这些细节往往能使你选购到一款好的床品。
选购床品的其他要素：
选择适合你的或者你喜欢的颜色和花型。
选择床品除了你所喜欢的图案外，更重要的是色彩。色彩又可分为冷、暖、中性色调。一般来说，随着季节变化，夏天可选择浅绿、谈灰、宝蓝、白色等冷色调的；冬天可选用紫红、含灰的黄、桔红色等暖色调的；中性色调的色彩如米色、浅黄、土绿、粉色系列等比较温和
并且有较强的亲和力，对温控条件好的居室一年四季都可以选用。
床上用品知识你了解多少？（四）
★纱和经纬密度
纱：数字越小越粗，数字越大越细，精－细：16S、30S、40S、60S。服装一般用60-80S，床上用品用30S-60S。
经纬密度：一英寸(2.54平方厘米)横向竖向有多少根纱，常用30S纱68*68，30S纱78*65，40S纱110*90，40S纱110*80，40S纱90*90。
精梳：总的29mm以上条梗很均匀，光洁平滑。
普梳：条梗大一点、小一点不均匀（细的细，粗的粗）。
纯棉面料：斜纹纯棉：密度为133*72，40*40
平纹纯棉：密度为76*68，30*30，100*90，40*40
床上用品知识你了解多少？（五）
★纺织织物的组织：
1、平纹织物（plain cloth）：
用平纹组织（经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次）织制的织物，叫平纹织物。
特点：交织点多、质地坚牢、表面平整、正反面外观效果相同，这种组织织物密度不可能太高，较为轻薄、耐磨性好、透气性好。
2、斜纹织物（twill cloth）
经纱或纬纱至少隔两根纱线才交织一次，采用添加经，纬交织点，改变织物组织结构，统称为斜纹织物。
特点：A. 有正反之分；B．一个完全组织循环内的交织点小，浮线较长；C．手感松软；D．组织织物密度较高，产品比较厚实；E．此类组织产品比同类平纹组织产品成本要高。
3、缎纹织物（satin and sateen cloth）
缎纹组织经纱和纬纱至少隔三根才交织一次，因此这种组织使织物密度更高，所以织物更加厚实。此类组织产品比同类斜纹组织产品成本高。采用缎纹组织织制的织物统称为缎纹织物。特点：A．有正反之分；B．一个完全组织循环内交织点最少，浮线最长，织物表面几乎全由经或纬的浮线所构成；C．质地松软、布面平滑、且富有光泽。
如何鉴定床上用品的纱支？
纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗细成反比，数字越大越细，而相应的对原料（棉花）的品质要求也更高。据介绍，床上用品布的纱支，根据其粗细一般分为21支、30支、40支、60支，另外还有比较罕见的80支。市场常见的床上用品都是40支。有消费者总觉得80支最好，其实这是误区，最适宜床上用品的纱支应该是夏天用细腻的40支的斜
纹布，冬天用厚实的平纹21支比较实用。还有一种比较特殊的布，是不同纱支混织，比如有些贡缎，它的经线是60支、纬线是40支，对于这种布可以说是60支亦可以说是40支，如果一块布料都是用同样粗细的棉纱来织的，就可以直接形容它30支纱、40支纱。而经纬密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，如通常见到的“40×40/128×68”表示经纱、纬纱分别40支，经纬密度为128×68，这也是床上用品选购的一个重要技术指标，同样支数的床品密度越高的越好，高支才能高密。“羊毛衫为什么暖和？因为它每平方英寸排有250根纱，这样的精细密度当然非常保暖了。”
织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大的织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中。客观地说，全棉面料多少都存在着缩水褪色的问题，关键是后道整理。所以一般家纺的面料都经过了预缩处理。经过预缩处理不等于不缩水，而是指缩水率控制在国标3%%4%%以内，这样的产品就可放心购买。床上用品一般采用纯棉、涤棉、色织纯棉等作为面料，现在也有了真丝、真丝纯棉混纺、棉麻等高档面料。单一的涤棉已经被淘汰了，真丝纯棉混纺、棉麻正在逐步占领市场，成为年轻人、白领的首选。纯棉手感好，使用舒适，易染色，吸湿性强，耐洗，是床上用品广泛采用的材质，但是容易起皱，易缩水；色织纯棉为纯棉面料的一种，是用不同颜色的经、纬纱织成，由于先染后织，染料渗透性强，色织牢度较好，立体感强；真丝外观华丽、富贵，有天然柔光及闪烁效果，感觉舒适，弹性和吸湿性比棉好，但易勾丝、对强烈日光的耐热性比棉差。所以现在又有了…棉+真丝?的混纺，比例为70%%棉、30%%真丝，这样的面料对生产厂家技术要求高，因为两种面料的缩水率不同，事先一定要处理好。此外，还有一种“混搭”，就是面子为真丝、被里是全棉的，这样被套看起来漂亮华贵，盖着也舒服。由于真丝枕套可以减缓脸上的皱纹，特别受到中年女性的欢迎，但是价格也不菲，真丝四件套售价约4000元/套，是普通全棉的2倍多，一般也只有白领才消费得起。在织物单位长度中排列的经纬纱根数，称为织物的经，纬纱密度。
??织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。
??经，纬密度的测定方法有以下两种。
??（一）直接测数法
??直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm,在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。
??在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，而不足一根时，应按0.75根算；若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。
??（二）间接测试法
??这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。
??五：测定经纬纱缩率
??经，纬纱缩率是织物结构参数的一项内容。测定经纬纱缩率的目的是为了计算纱线的特数和织物用纱量等。由于纱线在形成织物后，经（纬）纱在织物中交错屈曲，因此织造时所用之纱线长度大于所形成织物的长度。因而我们把其差值与原长之比值称为缩率。以a（％）表示。
??缩率=100%＊（伸直长度-试样中长度）/伸直长度
??经纬纱缩率的大小，是工艺设计的重要依据，他对纱线的用量，织物的物理机械性能和织物的外观均有很大的影响。
??影响缩率的因素很多，织物组织，经纬纱原料及特数，经纬纱密度及在织造过程中纱线的张力等的不同，都会引起缩率的变化。
??分析织物时，测定缩率的方法，一般在试样边缘沿经（纬）向量取10cm的织物长度。并记上记号（试样小时，可量取5cm的长度），将边部的纱缨剪短（这样可以减少纱线从织物中拔出来时产生以外伸长），然后轻轻将经（纬）纱从试样中拔出，用手指压住纱线的一端，用另一只手轻轻的将纱线拉直（张力要恰当，不可有伸长现象）。用尺量出记号之间的经（纬）纱长度这样连续作出十个数后，取其平均值，带入上述公式中，即可求出经或纬纱的缩率值。这种方法简单易行，但精确程度较差，测定纱线缩率的目的是为了计算纱线特数和织物用纱量等。在测定中应注意以下几点：
??1.在拔出和拉直纱线时，不能使纱线发生退捻或加捻。对某些捻度较小或强力很差的纱线，应经量避免发生意外伸长。
??2.分析刮绒和缩绒织物时，应先用剪刀或火柴除去表面的绒毛，然后再仔细的将纱线从织物中拔出。
??3.粘胶纤维在潮湿状态下极易伸长，故在操作时避免手汗沾湿纱线。
??六：测算经纬纱特数
??纱线是用特数来表示其细度的。纱线特数是1000m的纱线在公定回潮率时的重量克数。计算公式如下：tex=1000G/L
??tex表示经或纬纱特数；G表示在公定回潮率时的重量（g）；L表示长度（m）。
??纱线特数的测定一般有两种方法。
??1.比较测定法：此方法是将纱线放在放大镜下，仔细的与已知特数的纱线进行比较，然后决定经纬纱的特数。此方法测定的准确程度与试验人员的经验有关。由于做法简单迅速，工厂的试验人员往往乐于采用。
??2.称重法：在测定前必须先检验样品的经纱是否上浆，若经纱是上浆的，则应对式样进行退浆处理。
??测定时从10cm＊10cm织物中，取出10根经纱和10根纬纱，分别称其重量。测出织物的
实际回潮率，在经纬纱缩率已知的条件下，经纬纱特数可用下式求出：
??tex=G(1-a)(1+W~)/(1+W)
??G表示10根经纱或纬纱实际重量；a表示经或纬纱缩率；W表示织物的实际回潮率；W~表示该种纱线的公定回潮率。
??以下为各种纱线的公定回潮率（%）：棉8.5 ；粘胶13 ；精梳毛纱16 ；粗梳毛纱15 ；晴纶2 ；醋脂7 ；绢丝11 ；涤纶0.4 ；锦纶4.5 ；维纶5 ；丙纶0 ；
面料检查
??
?? 下面几点是指导性的原则，以便在检查布的过程中得到应用。
??
?? 1.有下列现象就的返工
?? 1).色差超过允许范围
?? 2).连续性的起球，或明显的折痕或修补痕迹
?? 3).规格误差+-超过5%印花疵点（指的规律性或成批性）成品规格不符合
?? 4).长度少于25码打结纱超过1处，在大批时允许多个打结纱但其间距不得少于25码不熟棉或坏棉影响成品的外观。
?? 5).结纱距少于25码有明显的色差，
?? 例①.边到边
?? ②.边到中心
?? ③.头到头在长度方向同幅内不得超过下面的标准，以免导致面料结构的扭曲。
?? A. 45英寸<1 1/2英寸；
?? B. 60英寸<2英寸；
?? C. 70英寸<3英寸；
?? D. 120英寸<4英寸；
?? E.不允许有下列现象:松布或波纹状、皱纹单边或两边布边紧、折痕布波纹状；
?? F.由于布身的皱纹，导致拉布不平和裁剪的疵点。
?? #: 在查布时，在布边内超1/2“连续3码疵点，不必打分视做返工，连续的疵点须剪掉。??
??
?? 2.物理结构检查
?? 1).重量检查
?? 重量（规格）允许+-5%，重要可以用单位长度（码），盎司或单位面积码平方（同样可用公制表示），由于是平幅布，
?? 平方面积规格是全幅基础上，并非可裁部分（即包括无用边布）面积，长度也同样。按面积计算重量，以单位长度为准，
?? 指一定长度下的重量，例一批/一匹为基础按面积计算，保留两位小数，例8.65盎司每码
平方，每磅1.85英尺长度以机器
?? 的计数器记录为准，桌上测量的数字不接受，长度可以接受，+-15%，罗纹和弹力组织+-3%允许。重量（磅，盎司）在
?? 综合的订单中不超过（单个颜色）10%，被认为是可以接受的。捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量，利用圆形切样器，在每匹布料不同部位，切出一百平方厘米的标准面积，然后放在测量布重电子磅上，屏幕便立即准确地显示该块布料的重量。
?? 2).缩率检查
?? 布样长度1米X 1米，80C
洗2小时, 拿出放, 再洗2次, 测量缩后，长度X 宽度= ?
?? 3).幅宽检查
??
?? 在查验过程中，随意在每匹布料上度取三个阔度，幅宽三点测量：开头、中间、结尾，布幅测量时需要用硬尺，然后将结果记录在验布报告表上。，每个颜色至少一卷，当抽验数大于10卷按发货颜色总数的比例进行抽验。幅阔测量和记录最接近的是1/8英寸，当布幅少于1/4英寸宽度时，此卷应帖上狭幅标签，
?? 所有狭幅布料如果不返修需要重新拟订价格。当幅宽少过1/2英寸时，有必要？？？处理。大货布宽度，针织布从染边内
?? 或针孔测量，圆筒布或无边布则全部测量。筒子布最少可裁尺寸+1英寸，例表示为30-31英寸，最小为30英寸+1英寸即为
?? 31英寸。开幅布最小可裁尺寸+2英寸，例60-62英寸，最小为60英寸，加2英寸为最大。?? 4).长度检查
?? 将准备检查的布卷，逐一放在验布机上，利用米表或码表量度每匹的长度，然后将所得长度与布卷标签上长度核对，并将结果记录在验布报告表上。
?? 5).色差、色牢度检查
?? 每批布颜色对照色卡，要在允许色差范围内对照色板，不是绝对准确相同，但必须是在可接受的范围之内。
?? 在同批货同缸内有色差，应该发出质量好的，扣下不良部分，而且被认为一致的，除非全程对布进行编号，严格控制。
?? 每缸每色都需要一块色板，包括核色板放在一起进行对照，以便控制，对每个颜色的色牢度须保存在主档案中。检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有—点必须留意，这就是不论色办或货料，每次所用光源必须一致，否则所有颜色比较都是没意思的。?? 6).纱支
?? 由于纱支限重量成正比例，所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱，放在夭秤的一边，然后从来布中抽出同一长度的经纱，放在天秤的另一边。如果天秤保持平衡，这表示来布和批核样办的经纱支数是相同的；但如果天秤出现不平衡，这便表示两者支数存着差异。检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细
度。
??
?? 7.)经纬密度
??
?? 检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大，利用肉眼点算在一平方?寄诰?春臀成吹氖?浚?缓蠼??檬?坑牍娓窕蚺?搜?煜啾龋?憧芍?览床嫉拿芏仁欠窈戏?曜肌?
??
?? 8.)组织结构
??
?? 跟检查经纬密度一样，检查人员可以利用放大镜或布镜，观察布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确。
床品面料识别经验谈
1、床品面料的好丑起决于面料经纬纱的粗细与密度，密度越高越好。现在大家通常看至的30支，40支，60支甚至80支的就是一种纱支指标，越高的面料越高档。
2、但是60支以上的面料就属于高档面料，目前在5星以上的宾馆内使用较为普遍，普通家纺产品80%以上以40支为主，鲜有60支以上的，如果出现60支以上的四件套床品售价低于400元的（特价与二等品除外，专卖店价应更高），建议淘友索性别图这个60支的虚名了。
3、至于80支以上的属于贵族产品，国内有无此面料的生产实力尚待考证。所以如果看到80支面料的你就索性PASS掉，当然你有绝对把握，银子也比较殷实的除外。
4、对于生产经营床品时间较长的企业，一般货品较正，不会用纱支概念蒙混消费者，他们要注重一个叫商誉的东东。如果这个企业还同时较多经营较高档次宾馆床品的话，你基本可以放心。他们的宾馆与家纺床品的进货渠道应该较正规，也比较一致，毕竟宾馆都是大客户。
5、如果是手工作坊出品的无牌货或杂牌货在说60支80支的面料的话，你就当在听讲故事好了
6、以上属个人观点，供参考。
床上用品知识----面料
看了几篇讲解床上用品选购的知识介绍，很为发贴主人的热情感动，但也有些憋的慌。在这里和大家胡扯几句，今天只讲讲面料，有机会再谈谈被芯，枕芯等东西。
一：价格
很多网上的买家最关心的就是价格，再看看一些经营的好的卖家，也多是些商品价格较低的。这些都无可非议，毕竟网上交易有个诚信的问题。虽然有支付宝一类的工具，但对于大额商
品大家抱有一种谨慎的心理也是正常的。只要产品的价格和质量相符，就是一桩成功的交易。但现在有很多买家一味的追求低价，在自己对该产品并不了解的情况下，看看网上图片和文字介绍，然后就凭价格决定自己的消费。而忘记了“一分价一分货”，“买的永远没有卖的精”这些至理名言。
现在谈谈面料价格的几个关键因素：
1。原料（纱坯布）原料的等级可以使成品价格相差好几倍。精梳棉和普纱价格相差很多。2。印染（染料工艺）不同的印染原料和方式同样可以使相同图片的产品价格相差悬殊。
3。后处理这其实应该包含在印染里，但在这里单独讲一下。面料有无水洗，压光，丝光或其他后处理，价格大不一样。
4。支密这大家都有所了解是什么意思。但对于它和价格的关系可能有很多人一知半解，将高支密等同于高价格。
5。成分和上面的“支密”一样，大家知道是什么意思。但也有人简单的把化纤和低价联系起来。
6。工艺色织，提花，印，染，绣，组织方式等都和价格有关，但没有比例或对应关系。二：产品
1。全棉，化纤，涤棉（C/T CVC）床上用品全棉面料有很多的优点，但也不要把化纤或涤棉等同与低劣。化纤有个很大的缺点就是产生静电，而静电对人体有很大的伤害。但抗静电的化纤则没有这个问题。（但一般店铺或网上的含涤面料的确优质的的不多）
2。高支密其实高支密是一个很不严格的说法。30支以上的面料都可以称高支密。但30支以下的面料并不表示是低档或质量差，故也不要和价格之间划等号。（床品中常见的是21 30 32 40 和少量的60支）60支以上的用在床品中好象还没看到。而21支以下的到可以做风格粗犷的床单等）
3。组织工艺面料有三大组织，平纹，斜纹，缎纹。三者没有哪个比哪个高档的说法，只有怎样的组织是用在什么样的产品上更合适。至于三种产品的外观和美观，也由于后处理的方式而各有不同。（一般认为斜纹的比平纹的漂亮，缎纹由于其特殊组织方式而更显高贵。但实际种平纹压光，丝光的产品看起来比斜纹的更有档次，价格也相对较高。缎纹由于其组织原因，一般都强度欠佳。）
4。色织，印，染，绣按风格不同，产品花型款式设计不同而决定采用的不同工艺。
就上面所述，就一件具体的床品而言：
1。先需要确定的是自己喜欢的风格，款式。包括花型，颜色。
2。选择喜欢的面料。全棉的吸水性好，亲肤性好。涤的易洗，定型性好。
3。选择面料品种和其他工艺。提花，平纹，斜纹，缎纹；色织，绣花，印染。
4。选择价格一般普通的全涤，涤棉和全棉，全棉价高；相同纱支的密度大的价高；相同密度的平纹，斜纹和缎纹，缎的价格高，斜纹次之，而各面料强度则正好相反；相同面料色织的价高，活性印染次之，涂料印染最差。但特别请注意，只有同等级的产品才符合这规律。即只有在其他所有参数都一样的情况下，斜纹的才比平纹的贵，棉的才比涤的好。
常见的床品面料中，30以下平纹的多，30-40支纱的斜纹的多，40*60或60的缎纹的多，价格相应逐步走高。但正如上面所讲，实际价格还和其他因素有关，不能单凭店主介绍的高支密，活性印染，全棉，斜纹（贡缎）等词就认定这是一款价廉物美的商品。
顾此奉劝各位买家，购买前一定要详细询问，了解商品的情况，切勿一味求低。卖家也请遵循诚信经商的基本道德，勿以次充好，蒙骗顾客！
坯布成本核算方法汇总
要计算首先要弄清两个公式：
1、纱支（英支）也就是我们通常用S表示的，与旦尼尔（用D表示）的换算公式：S＝5315/D
2、旦尼尔数表示9000米纱线的克数，比如我们经常说的100D就表示9000米纱线的重量为100克。
知道这两点，理解公式就很容易了。
举例：40S*40S/133*7263"，133*72表示的就是每英寸经纱和纬纱的根数，63"表示面料的门幅为63英寸。
计算公式：
每米经纱用量：133×63×（5315÷40）÷9000×1.1（织缩）＝136克，其中织缩根据纬纱粗细及密度不同而有差别，纬纱越粗、越密，织缩也越高。
每米纬纱用理：72×63×（5315÷40）÷9000＝70克
然后再用每米用纱量乘以纱价，比如40S的精梳纱是25元/公斤，则该面料纱的成本为（136+70）÷1000×25＝5.15元
然后再加上织造费用，一般箭杆机是3分一纬，即：72*0.03＝2.16元
该面料的总价则为：5.15+2.16＝7.31，其中有的地方就可以四舍五入了。
再说一下弹力面料：
一般弹力面料坯布做到72"，染色成品门幅仅有48"/50"。
举例说明：40S*40S+40D/133*7248"/50"，此为成品的门幅和经纬密，坯布门幅则要做到72"。
每米经纱用量：133×50×（5315÷40）÷9000×1.1＝108克
每米纬纱用量：72（纬密）×72（门幅）×（5315÷40）÷9000*1.1＝84克
72（纬密）×72（门幅）×12（旦数）÷9000=7克，注：40D的氨纶一般换算成12D，70D的氨纶一般换算成25D
每米纬纱用量为：84+7＝91克
后面的算法嘛，同上。
另外在告诉大家一个经验公式：用纱量=0.63*门幅（英制）*密度（英制）/纱支（英制）系数0.63根据每家工厂实际情况可调整；对于弹力纱40D的纱支减0.5，如32S+40D算做31.5，70D的减0.9即可；
纬向弹力的成品和上机的门幅经纬密关系：坯布门幅/上机门幅=1.4左右，成品经密/上机经密=1.4左右；具体根据后整理情况有波动；
面料米重公式的演算过程_致新手
以２１Ｓ＊１４０Ｄ／１０４＊６６５７／５８门幅为例
经纱２１Ｓ代表４５４克纱所具有的８４０码的个数是２１个
那么就是２１＊８４０＊０．９１４４米
经纱每米重量（Ｇ／Ｍ）＝４５４／２１／８４０／０．９１４４克
现在算经纱的根数：经密１０４代表每英寸有１０４根
５８英寸的经纱根数＝１０４＊５８（根）
我们要求的是米克重那么每根经纱的米数就是１米
５８英寸内经纱的总长度就是１０４＊５８米
经纱的总重量／米＝４５４／２１／８４０／０．９１４４＊１０４＊５８
总结公式每米面料经纱重量＝４５４／英支数／８４０／０．９１４４＊经密（每英寸）＊门幅（英寸）
我手边没有计算机简化以后就是：０．５９＊经密＊门幅／英支!!
纬纱１４０Ｄ代表９０００米丝的重量是１４０克
那么纬纱每米的重量＝１４０／９０００克
现在算纬纱的根数：纬密６６代表每英寸有６６根
我们求的是每米面料所以是１米里纬纱的根数＝１／０．０２５４（英寸）＊６６
１／０．０２５４是１米换算成英寸等于３９．７４
现在算每根纬纱的长度＝５８＊０．０２５４米
纬纱的总米数＝３９．７４＊６６＊５８＊０．０２５４米
每米面料纬纱的重量＝１４０／９０００＊３９．７４＊６６＊５８＊０．０２５４克
简化以后就是旦数／９０００＊纬密（每英寸）＊门幅（英寸）
其实这两个公式的演算主要要求我们理解旦数和支数的定义
我刚接触面料的时候也看了一些帖子没有演算过程很难理解啊
后来经过朋友点拨才懂才去理解旦支数
呵呵有点笨自己演算了就懂了
根据以上的公式还可以算出面料平方米的克重这就让大家自己去算吧
如果是全棉的话也一样算的啦
如果是锦棉涤棉等经向用旦数表示的那就倒一下啦
如果经向或者纬向是２根纱或丝的那么旦数或支数取平均数啊
好啦我打的手也累了希望和大家共同探讨纺织品面料的话题
呵呵也希望大家有单子别忘了找我们工厂试试啊呵呵
这样算法是不是麻烦了一点，我有一种方法：
每平方米=583/纱支SX（经密+纬密）X39.6X0.001
南通鑫亨林色织有限公司拥有进出口权，月生产各类色织布70万米。贸易部：啊贵电话：0513/8098816
"百米用纱量=（经密/经纱支数+纬密/纬纱支数）*门幅*系数
这个公式适用于快速计算，一般估算。
系数根据不同原料而分，如果是棉：系数为0.064--0.068"
以下是我对于该公式的回复：
作者：naturetex 时间：2004-05-10 12:14:30 阅读数：117 等级：
我来补充一下吧!steven781123说的公式一般只用于纤维素纤维(棉,麻,或者T/C,T/R),而且很
重要的一点,这个公式主要针对短纤维的，中长纤维（比如：T/R仿毛）用这个公式计算会
有比较大的误差。而且，这是一个素色坯布（也就是染色布）的计算公式（色织不能用）！另外要注意一点，公式里面的门幅是坯布门幅，不是成品的门幅。举例说：43/4"（成品）
--47“（坯布）；57/8/9"（成品）--63”（坯布），这些都是常规，无弹力的。弹力品种又分
四面弹（经纬向都有氨纶）；纬向弹力。用纬向弹力举例说明，72"的坯布，成品通常只有48/50"了。门幅变化很大。因此，现在做弹力的品种通常要说明成分。含棉多少，氨纶多少。总之一句话，纺织品千变万化，不能一概而论。
我现在用上面的公式通过常规品种举例说明：
44”全棉染色布20×16 128×60 要知道它的百米用纱量
百米用纱量＝47×（128/20+60/16）×0.059054=28.17(KG)
相当于281.7G/M
呵呵，再罗嗦一句：其实百米用纱量对于面料的价格计算意义不大，因为这个数值只是得出了原料的用量，坯布的价格还牵涉到人工，机构损耗等多项因素。而且，原料的价格最近两年由于市场放开以后上浮很大，不要说去年和今年的价格完全不同，就是上个月和本月的价格也不尽相同。所以，我认为百米用纱量的结果对于计算面料的理论克重还有一定的意义。
还那上面一个结果来说吧：44”全棉染色布20×16 128×60 每米用纱281.7G，那么染色以后的成品克重会是多少哪？
我也提供一个公式仅供参考：每米用纱量×退浆率（通常为0.9左右，根据品种不同还有所变化）/成品门幅（要换算成米制）。因此44”全棉染色布20×16 128×60 成品克重＝
281.7×0.9/1.12=226.3G/SQM(平方米)。看到这里大家也许会有两个疑问。1）为什么染化料不计入总量？这是由于染料对于织物的影响非常小。通常增加总量也在2～5克（根据织物厚薄）。相对于总体总量影响很小。当然，上浆或者涂层整理会明显增加克重，就不能忽略。而一旦生产出现问题，比如返丝光，返还原不仅会使织物手感有明显变差，强力降低，也会使总量下降。2）为什么在实际当中128×60的纱卡只能达到220～225克呢？这就得从我国纺织业的现状说起。由于纺织业这个传统行业性质，决定了我国纺织业除极少一部分企业以外，大家都是采用价格竞争的。互相压价到了瞠目结舌的地步。俗话说“一分价，一分货”，价格降低不可避免会出现偷工减料的现象。事实上，几乎不存在不偷工减料的企业。有些企业由于年代久远，工艺纯熟。在配棉上下功夫，采用低一个标号的原料，甚至有低两个标号的原料。一样可以正常生产。一些年轻的企业他没有这样的技术，就用挂羊头卖狗肉的方法。就拿128×60纱卡来说吧。其实熟悉面料的人都知道，市面上几乎就没有正宗的20S的纱线。通常都是21S，甚至是21.5S的纱代替的。这样自然克重达不到理论总量了。还有就是，密度尤其是纬密能否达到60根的要求。事实上，多数坯布厂采用降纬密的方法降低成本。因此，购买坯布时一定要在合同中定明经向缩率。是3％还是5％。
综上所述，我要提醒大家的一点就是。理论数据仅供参考。绝大多数情况是要打折扣的。不能盲目迷信！
不知不觉说了这么多，希望我的体会能给大家一定的帮助。如有不同意见希望能与大家交流。谢谢！
今天我再补充一点：“面料700701”和“azhangzhonggu”i两位关于英制支数的解答都有这样的问题。大家可以在教科书上查到这样的内容：公制支数是指在公定回潮率10％的条件下，1000米的纱线的总量。而英制支数是指在公定回潮率9.89％的条件下，1磅纱线，其长度是840码的倍数。大家应当主意这两个公式的回潮率条件是不一样的。
所以，撇开回潮率不谈，那么公制和英制换算，其系数是583.7左右（SORRY，一下子想不具体），但是考虑到两者的回潮率差别，其系数实际应为590.54（绝对正确）。也许很多朋友从纺织厂里得来的系数可能为6XX.XX，这通常将浆料的重量也算进去了。这是不正确的。有虚高之嫌。
布料基本知识【进阶】
这部分详细讲解布料的特性、分类以及鉴别。对于一般人来说只要知道一下就可以了吧（因为内容太多了。。。所以这部分可以无视的。）
I、布料的特性——每款布料均有其特性，这就是它本身的条件和性能。
而料的特性可以分为原纤维原料，织法，质感、重量、手感，整理穿着和清洗性能等方面。
简单说明布料的织法、质感、重量、穿着性能。
1、织法：布料包括梭织布和针织布，我们的服装绝大多数是用梭织布，最常见的梭织布有平纹、斜纹等，就是指纱线有条理地纵横交织的布身结构，关系着该布料的质感，重理和手感。
2、质感：每一种物料都有本身的组织结构，由于材质与织法的不同，产生不同的触感/视觉效果。如：平滑光泽的棉布，柔软轻盈的纱料等。一件原版的cosplay衣服非常注重质感，所以挑选布料的时候要小心哦，最好是与裁缝讨论裁剪的方法与用料。
3、重量：布料的重量通常指G/M，（每米多少克）。这个不用多说了吧，想要飘逸一点的效果就要挑选轻一点的布料啦，反之亦然。比如外装的褛、裙、裤等多用较重身的布料，而衬衣则用较轻的布料，另外，布料与季节也有着密切的关系，秋冬基本上会用较重身的布料，春夏基本上会和较轻的布料。
4、穿着和清洗性能：穿着性能是衣物是否持久耐用，清洗性能是指衣物可否机洗变或需要手洗或干洗。这一点对于日常穿着的衣服来说很重要，但是就cosplay的衣服来说，大体上是可以忽略的。有时为了达到原作的BT效果需要使用很麻烦的布料，加上衣服并非经常穿着，便会牺牲穿着性与清洗的便利性能了。
II、布料的分类
布料其实有多个含义，按照布料的材质来说的话称作纺织纤维。
纺织纤维尽管品种繁多，但基本可分为天然纤维与化学纤维两大类：
★天然纤维是指自然界里有的，或从人工培养的动物中直接的获得的纺织纤维。
★化学纤维是用天然或合成的高聚物为原料，经一定的方法制造出来的纺织纤维。
★人造纤维是指以天然高聚物（如木材、甘蔗渣或动物纤维等）为原料，经一定加工纺丝所面的纤维。
★合成纤维是以石油、煤、天然气及一些农副产品为原料，经合成的高聚物巨纺丝所成的纤维。
一、天然纤维性质
（一）、棉花
1、吸湿性强、穿着舒适，容易染色，较易缩水。
2、耐碱耐酸，丝光棉就是经过烧碱处理过的棉织物。
3、棉纤维比较耐热，但不宜于在100度以上长时间处理，如熨烫温度在190度左右，棉织物熨烫时最好喷湿，利于烫平。
4、棉纤维柔软，弱性差，棉织物手感好，穿着舒适，耐洗，但易起皱，适宜作四季各类服
装及床上用品等。
(二)、麻
麻的品种很多，有苎麻、亚麻、黄麻、大麻等，当；前在面料中用秘较多的是前两种。麻与棉有些相同的性质。
1、吸湿性强，耐碱不耐酸。
2、耐热度也较好，熨烫温度可达190度——210度，容易燃烧。
3、强度高于棉，麻纤维较硬，弱性差，织物易起皱，比棉织物硬，挺、爽。所谓夏布，即是南方人爱穿的苎麻面料，出汗后不贴身。
苎麻是麻纤维中品质最好的纤维，具有凉爽，吸湿，透气等特性，而且刚度较高、硬、挺、不贴身，适宜制作夏季衣料。苎麻与涤纶混纺加工制得“麻的确良”，具有挺爽的风格。（三）、毛
纺织用毛类纤维用量最大的上羊毛，通常称为羊毛。
毛纤维比棉纤维粗长，有一定卷曲，其表面有一层鳞片覆盖。由于鳞片的存在，给羊毛带来一个特殊的性质，即缩绒性。缩绒性是指羊毛在温水与洗涤液中加以揉搓，互相咬合毡缩的性质。在生活中引起毛制品洗后收缩，密度变大，缩绒是原因之一，如果将鳞片破坏，使其表现光滑平整后，毛制品就不发生缩绒。因此，市场上出售的机洗羊毛衫，就经过这种表面处理。
少用，略。
（四）、蚕丝
天然丝分为家蚕丝和野蚕丝，家蚕丝即桑蚕丝；野蚕丝中主要品种子柞蚕丝。蚕丝强度大，纤维细长，柔软平滑，弱性比纤维素纤维好，具独特的光泽。蚕丝面料即有累薄似纱者，又可使其丰满进取实如昵，是高纫的服装材料，与羊毛一样属于蛋白质纤维。
除非是很舍得的cos，否则很少用到这么夸张昂贵的纤维吧。略。
二、化学纤维之性质
★作为服装材料的主要是七大纶，它们共同特性如下：
A 吸湿性普遍比天然纤维低，磨擦后易带静电，易吸尘土。
B 大多数强度高，弹性好，穿久易起毛球。
C 燃烧时一般先软化收缩，有的能熔融，产滴落拉丝，发出异味，熨烫温度低于天然纤维。
D 热定型性较好，由于它们吸湿性小，故洗后仍能保持原样。
（一）、涤纶（的确良）
是当前化纤中发展最快的一种纤维。俗称的确良。它做成的纺丝绸面料有柔姿纱、朱丽纱、佳丽丝，以及近提来夏季市场上受女士欢迎的所谓“麻纱料”等等。将涤纶与棉混纺称棉的确良（棉涤），与毛混纺为毛涤，与麻温纺为麻涤等，其特点：有闷热、不透气感，染色不易，磨擦后带静电，易吸尘，但不易缩水，易洗，快干。
（二）、锦纶（尼龙、耐纶、卡普隆）
各种面料介绍 水洗布 水洗布是经特种染整工艺处理，使织物具有轻微皱纹状水洗风格的织物。水洗布的原料有纯棉、涤/棉、涤纶长丝等。水洗布手感柔软，尺寸稳定，穿着舒适，外观有轻微皱纹。主要用作外衣、套装、衬衫、裤子、睡衣等。 富春纺 富春纺是粘胶丝（人造丝）与棉型粘胶短纤纱交织的纺类丝织物。织物经密大于纬密。织物经染色或印花。这种织物绸面光洁，手感柔软滑爽，色泽鲜艳，光泽柔和，吸湿性好，穿着舒适。主要用作夏季衬衫。裙子面料或儿童服装。杂色富春纺也可作冬季棉衣的面料等。 乔其纱 乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱的名称来自法国（georgette）。 经丝与纬丝采用S捻和Z捻两种不同捻向的强抢纱，按ZS、2
Z相间排列，以平纹组织交织，织物的经纬密度很小。坯绸经精练后，由于丝线的退捻作用而收缩起绉，形成绸面布满均匀的绉纹、结构疏松的乔其纱。 根据所用的原料可分为真丝乔其纱、人造丝乔其纱、涤丝乔其纱和交织乔其纱等几种，若纬丝只采用一种捻向，织得乔其纱称为顺纤乔其纱，顺纤乔其纱呈现经向凹凸褶裥状不规则绉纹。 乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。乔其纱的轻、重、厚、薄、透明度以及绸面绉缩效应等，主要取决于丝线的粗细、并合数、捻度以及经纬密度。 乔其纱适于制作妇女连衣裙、高级晚礼服、头巾、宫灯工艺品等。 电力纺 电力纺是桑蚕丝生织纺类丝织物，以平纹组织制织。因采用厂丝和电动丝织机取代土丝和木机制织而得名。 电力纺品种较多，按织物原料不同，有真丝电力纺、粘胶丝电
力纺和真丝粘胶丝交织电力纺等。按织物每平方米重量不同，有重磅（40g/m2以上）、中等、轻磅（20g/m2以下）之分。按染整加工工艺的不同，有练白、增白、染色、印花之分。电力纺产品常接地名命名，如：杭纺（产于杭州）。绍纺沪于绍兴）、湖纺（产于湖州）等。 电力纺织物质地紧密细洁，手感柔挺，光泽柔和，穿着滑爽舒适。重磅的主要用作夏令衬衫、裙子面料及儿童服装面料；中等的可用作服装里料；轻磅的可用作衬裙、头巾等。 泡泡纱 泡泡纱是以平纹组织织制，布面呈凹凸状泡泡的薄型织物。泡泡纱外观别致，立体感强，质地轻薄，手感柔软，穿着不贴身，凉爽舒适，洗后不需熨烫。 按形成泡泡的原理，泡泡纱主要分为织造泡泡纱、碱缩泡泡纱等。 织造泡泡纱的原料采用纯棉或涤/棉纱，泡经线密度大于地经，或泡经采用股线，地经采用单纱。织造时泡经送经量大于地经，再经染整松式加工胞经处形成美观、凹凸不平的泡泡。织造泡泡
服装面料知识大全 服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。其中材料是最基本的要素。服装材料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。 一、服装面料的概念：是指提现服装主题特征的材料。 二、常用服装面料 1、棉型织物：是指以棉纱线或者棉与棉型化纤混纺线织成的织品。其透气性好，吸湿性好，穿着舒适，是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。 2、麻型织物：由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其他纤维混纺或者交织的织物统称为麻型织物。麻型织物的共同特点是质地坚硬、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分为纯纺和混纺两大类。 3、丝型织物：是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、榨蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。 4、毛型织物：是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品，一般以羊毛为主，它是一年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正的优点，深受消费者的欢迎。 5、纯化纤织物：化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易于保管收藏而受到人们的喜爱。纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性尤其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维根据不同的需要，加工成一定长度，并按不同的工艺制成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛织物。 6、其它服装面料 一、针织服装面料 服装面料依据纺织工艺的不同，可分为机织物、针织物和非织造织物等。前面介绍的服装面料都是由经纱和纬纱垂直交织的机织面料，而针织面料与其不同，它是由织针等成圈机件使纱线形成线圈并相互串套而成。针织面料一向因良好的弹性、延伸性和柔软性而用来制作内衣，但随着纺织科学技术的发展和工艺水平的提高，以及人们思想观念的转变和更新，如今的针织品服装已由过去的内衣发展到外衣，同时，针织物在装饰用品、工业除尘滤布及医疗卫生用品方面也得到了广泛的应用。这一切都说明了针织服装材料发展迅速，其品种已极为丰富多样。 （一）针织面料的特点 针织物根据生产方式的不同，可分为纬编织物和经编织物两大类。它与机织物相比，具有下列独特之处： 1．具有柔软的手感。针织面料由线圈串套而成，其编结密度较小，且针织用纱一般加少许捻度，故质地柔软舒适。
服装各种面料知识 服装面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释。 制作在正式的社交场合所穿著的服装，宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。以这四种纯天然质地面料制作的服装，大 都档次较高。有时，穿著纯皮革制作的服装，也是允许的。 我们将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用简单介绍如下。 1.柔软型面料柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型，表现面料线条的流动感。 2．挺爽型面料挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。 3．光泽型面料光泽型面料表面光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。这类面料包括缎纹结构的织物。最常用于夜礼服或舞台表演服中，产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广，可有简洁的 设计或较为夸的造型方式。 4．厚重型面料厚重型面料厚实挺刮，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绗缝织物。其面料具有形体扩感，不宜过多采用褶裥和堆积，设计中以A型和H型造型最为恰当。 5．透明型面料透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的艺术效果。包括棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。为了表达面料的透明度，常用线条自然丰满，富于变化的H型和圆台型设计造型。 下面，对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。 1、棉布 是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 2、麻布 是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观 较为粗糙，生硬。 3、丝绸 是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。 4、呢绒 又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作 夏装。 5、皮革 是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面 要求较高，故不宜普及。 6、化纤 是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。 7、混纺
各种服装面料介绍 第一类、天然纤维 棉（cotton） 是各类棉纺织品的总称 特性： 1、手感柔软，透气性、吸湿性好，穿着卫生舒适 2、湿态强度大于干态强度，但整体上坚牢耐用 3、染色性能好，光泽柔和，有自然美感 4、耐碱，高温碱处理可制成丝光棉 5、缩水率大，抗皱性差，易变形起皱 6、易老化发黄起毛，耐磨性差 洗涤方法： 1、耐碱耐热性能好，可用各种洗涤剂，可手洗机洗，但不宜氯漂 2、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤，起漂白作用 3、不要浸泡，及时洗涤 4、宜阴干，避免曝晒，以免深色衣物褪色，在日光下晾晒时，将里面朝外 5、与其它衣物分开洗涤 6、浸泡时间不能太长，避免褪色 7、不可拧干 保养方法： 1、忌长时间曝晒，以免降低坚牢度及引起褪色泛黄 2、洗净凉干，深、浅色分置 3、注意通风，避免潮湿，以免发霉 4、贴身内衣不可用热水浸泡，以免出现黄色汗斑 丝光棉 丝光棉属棉中极品，比一般棉织物轻薄，手感柔软，穿着舒适，不刺激皮肤，吸湿性、透气性良好。丝光棉面料以棉为原料，经精纺制成高织纱，再经烧毛、丝光等特殊的加工工序，制成光洁亮丽、柔软抗皱的高品质
丝光纱线。以这种原料制成的高品质针织面料，不仅完全保留了原棉优良的天然特性，而且具有丝一般的光泽，织物手感柔软，吸湿透气，弹性与垂感颇佳；面料清爽、舒适、柔软、吸湿、透气性能好，不变形，光泽度极佳。花色丰富，穿起来舒适而随意，充分体现了穿者的气质与品位；此种丝光棉针织面料多用于高档T-SHIRT，POL O-SHIRT等。 灯芯绒 灯芯绒因表面形成纵向绒条的织物，因绒条象旧时用的灯草芯故名。灯芯绒为割纬起绒。采用纬二重组织织制、再经割绒整理，布面呈灯芯状绒条的织物，又称条绒。原料一般以棉为主，也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织，地组织有平纹、斜纹等。地纬与经纱交织构成地布，绒纬与经纱交织形成一列列毛圈，通过割绒将毛圈割断，经刷绒整理后，织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。 灯芯绒的种类很多。按绒条粗细不同，分为特细条（19条以上/2.54cm），细条（15-19条／2.54cm），中条（9-14条/2.54cm），粗条（6-8条/2.54cm），宽条（6条以下/2.54cm），以及间条（粗细相间）灯芯绒等。 灯芯绒绒条圆润丰满，绒毛耐磨，质地厚实，手感柔软，保暖性好。主要用做秋冬外衣、鞋帽面料，也宜做家具装饰布、窗帘、沙发面料、手工艺品、玩具等。 灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗，也不宜用硬毛刷用力刷洗，宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻刷洗，不宜熨烫，收藏时也不宜重压，以保持绒毛丰满、耸立。 麻(linen) 是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料 特性： 1、透气，有独特凉爽感，出汗不粘身 2、手感粗糙，易起皱，悬垂性差 3、质地坚牢耐用，抱合力差 4、色调较灰暗，但具有自然纯朴的美感 洗涤方法： 1、同棉织物洗涤要求基本相同 2、洗涤时应比棉织物要轻柔，忌用力搓洗，忌硬刷刷洗，忌用力拧绞
服装面料知识大全 纤维分类 植物纤维：棉、麻 动物纤维：蚕丝、毛 人造纤维(再生)：粘胶、大豆纤维、玻璃纤维、金属纤维 合成纤维：涤、锦、腈、维、丙、氨、氯(纶) 纱的分类 纯棉纱：普梳/半精/精梳(均匀度高、强度高、易上色) 化纤纱：涤、腈、粘胶、氯纶纱 混纺纱：T/C、C/C、T/R 股纱：由二条以上纱合捻而成的纱 长丝：分单丝和复丝 变形丝：高弹尼龙丝、低弹涤纶丝、腈纶膨体纱 花式纱：竹节纱、螺旋小辨花、泡泡纱、幻彩纱 织物分类 ——按纱线所用的原料分类 纯纺织物 织物的经纬纱线由单一的原料构成。如用天然纤维织成的棉织物、麻织物、丝织物、毛织物等。也包括用化学纤维织成的纯化纤织物，如人造棉、涤纶绸、腈纶呢等。主要特点是体现了其组成纤维的基本性能。 混纺织物 由两种或两种以上化学组成相同或化学组成不同的纤维混纺成纱织成的织物。混纺织物的主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物
的服用性能并扩大其服装的适用性。品种有：麻/棉、毛/棉、毛/麻/绢、毛/涤、涤/棉等。 命名原则：混纺比大的在前，混纺比小的在后;混纺比相同的，天然纤维在前，合成纤维在后，人造纤维在最后。 交织物 织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱，一组为短纤维纱，交织而成的织物。交织物的基本性能由不同种类的纱线决定，一般具有经纬向各异的特点。其品种有丝毛交织，丝棉交织等。 ——按形成织物加工的方法分类 梭织物 指以经纱和纬纱用有梭或无梭织机加工而成的织物。主要特点是布面有经向和纬向之分。当织物中经纬向原料、纱支、密度不同时织物呈现各向异性。 针织物 指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈套而成的织物。按加工方法又可分为单面纬(经)编针织物和双面纬(经)编针织物。 非织造织物 指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层经过粘合、熔合或其它方法加工而直接构成的纺织品。 梭织棉织物 ——分类 按织物组织分：平纹布、斜纹布和缎纹布 按印染整理加工分：漂白棉布、染色棉布、印花棉布 性能特点 吸湿性能强，染色性能好，缩水率为3%左右;(公司成衣均经过洗水处理，缩水率在1%以内)
常见服装面料知识大全 1、棉布是各类棉纺织品的总称。我们常见的棉布: ①纯棉:顾名思义是全部以棉花为原料织成，具有保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生等特点.它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，易起球，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 ②精疏棉：正确说法是"精梭棉",简单说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球 ③涤棉,是混纺,相对与纯棉而言.就是涤纶和棉混纺,相对于"精梭棉"来说要容易起球点.但是因为有涤成分,所以面料相对纯棉来说,要软和一点,不容易起皱，但是吸湿性要比纯面差一些。 ④水洗棉：水洗棉是以棉布为原料，经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色，免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。 ⑤冰棉：冰棉以薄、透气、凉爽等特点对抗夏日。通俗点说，就是在棉布上又加了个涂层，颜色以单一色调为主，有白、军绿、浅粉、浅褐等，冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面有自然褶皱,穿在身上簿而不透。适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等，穿起来别有风格，是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的! ⑥莱卡棉：就是在棉布中加入了莱卡。莱卡（LYCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观，是一种看不见的纤维，能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体，行动自如，而且独具超强的褶皱复原力，衣物经久而不变形。 ⑦网眼棉:网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同.而且更吸汗且不易变形. ⑧丝光棉丝光棉选用的棉花原料较为高档，又经过一系列严格的加工程序，其产品可谓棉种极品，既保留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点，还具有很多独特优势：1、纱线强力增大，不易断裂；2、光泽度增加，有丝一般亮度；3、染色性能提高，色泽鲜亮，不易掉色；4、纱线断裂深度随张力的增大而减少，即不易拉长而变型。 2、麻布。麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳，穿着极其有型。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺，麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。 3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。 ①雪纺:服装面料中，最常见的就是雪纺了，雪纺又叫乔其纱、乔其绉。根据所用原料可分为真丝雪纺、人造雪纺和涤纶丝雪纺等几种，同样是雪纺面料，不同的原料所织成的面料差别也是很大的，质地和手感的相差甚远，所以价格差别也非常的大。雪纺
1、涤棉”面料是指涤纶与棉混纺织物，涤纶的成分占60%以上，棉的成分在40%以下，即“的确良”或“的确凉”也叫TC。如果棉的成分大于60%(一般为65/35)，叫做CVC[chief value of cotton]。[1] 2、面料的分类 梭织布 结构稳定，没有弹性，布面平整，经久耐穿，外观挺括。 针织物 非织造物 耐洗，快速变干，抗皱及抗紫外线 梭织布三元组织 平纹重经平纹重纬平纹，方平组织 斜纹 1 /2 2/2 1/3 2/3斜纹，左右斜纹 缎纹加强缎纹，变则缎纹 丝光棉属于棉中极品 3、CVC面料是仅有涤与棉两种成分的面料中，当棉成分含量等于或超过50%时的面料。 S 是表示支数的意思，是支数的英文字母简称，是表示纱线粗细的单位。80s/2 的意思就是双股80支的纱，而此面料就是用这样的纱织成的。 通常用来表示短纤的粗细，取值于定重的纱线长度，所以数值越高，纱越细。 公制支数的概念是：在公定回潮率时1克重的纤维或纱线所具有的长度（米）。现在常用的就是公制。 4、纺织术语。泛指纱支较高的纱线，一般来说，动、植物纤维纱线纱支60s以上的即属于高支纱，化纤类纱线纱支90s以上属于高支纱。高支纱一般用于纺织高档面料与特殊用布。 5、浆纱英文：warp sizing 在经纱上施加浆料以提高其可织性的工艺过程。可织性是指经纱在织机上能承受经停片、综、筘等的反复摩擦、拉伸、弯曲等作用而不致大量起毛甚至断裂的性能。未上浆的单纱纤维互相抱合不牢,表面毛羽较多,难以织制。上浆后一部分浆液透入纤维之间，另一部分粘附在经纱表面。以浆液透入纤维之间为主的上浆称浸透性上浆，以 浆液粘附在经纱表面为主的上浆称被覆性上浆。 6、涤棉纱卡的正面斜纹明显，反面不太明显 7、涤棉平布平纹组织 8、涤棉细斜斜纹很细，王老吉工作服用料 9、涤棉双面卡品种按所用经纬纱线分,有线卡(经纬均用股线)、半线卡(经向股线,纬向单纱)和纱卡(经纬均单纱)之分。 线卡采用2/2↗组织织制,正反面斜纹纹路均很明显,又称双面卡 涤棉双面卡正反面都是斜纹，且明显 10、涤棉帆布纹路细密，手感较硬 11、涤棉丝光对着光有明显的反光 12、府绸很薄，平纹 丝光：棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程。\
常见服装面料知识大全（一） 1. 棉布是各类棉纺织品德总称。我们常见的棉布： l 纯棉---顾名思义是全部以棉花为原料织成，具有保湿，吸湿，耐热，耐碱，卫生等特点。它多用来制作时装，休闲装，内衣和衬衫。 它的优点是轻松保暖，柔和贴身，吸湿性，透气性甚佳。 它的缺点则是易缩，易皱，易起球，外观上挺括美观，在穿着时必须时常熨烫。 l 精疏棉---正确说法是“精梭棉”，简单的说就是织的比较好，处理的比较好，而且是纯棉的，这类布料可以最大限度的防止起球。 l 涤棉---是混纺，相对与纯棉而言。就是涤纶和棉混纺，相对于“精梭棉”来说要容易起球点，但是因为有涤成分，所以面料相对于纯棉来说，要软和一点，不容易起皱，但是吸湿性要比纯棉差一点。 l 水洗棉---是以棉布为原料，经过特别处理后使织物表面色调，光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变形不褪色，免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。 l 冰棉---冰棉以薄，透气，凉爽等特点对抗夏日。通俗点说，就是以单一色调为主，有白的，军绿，浅粉，浅褐等，冰棉有透气，凉爽的特点，手感光滑柔软，有凉凉的感觉，表面自然褶皱，穿在身上薄而不透。适合女士制作连衣裙，七分裤，衬衫等，穿起来别有风格，是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的。 l 莱卡棉---就是在棉布中加入了莱卡。莱卡（L YCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观，是一种看不见的纤维，能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体，行动自如，而且独具超强的褶皱复原力，衣物经久而不变形。 l 网眼棉---网眼棉也是纯棉，只不过织法和一般的不同，而且更吸汗且不易变形。 l 丝光棉---丝光棉选用的棉花原料较为高档，又经过一系列严格的加工程序，其产品可谓棉种极品，既保留了纯棉柔软舒适，吸湿透气的天然优点，还具有很多独特优势：1、纱线强力增大，不易断裂；2、光泽度增加，有丝一帮亮度；3、染色性能提高，色泽鲜亮，不易掉色；4、纱线断裂深度随张力的增大而减小，即不易拉长而变形。 2. 麻布---是以大麻，亚麻，苎麻，黄麻，剑麻，蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装，工作装，目前也多以其制作普通的夏装。 它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳，穿着极其有型。 它的缺点则是穿着不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺，棉麻混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬地交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。棉麻混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。 3. 丝绸---丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。 它的优点是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。
户外运动服装的18种面料介绍 2012-2-2 13:29|发布者: youmezz|来自: sjfzxm 分享到 发表评论 绿野图库：毒片| 美驴| 装备，立刻访问https://www.doczj.com/doc/f517439548.html, >> || 爱户外爱生活，户外美驴请点此报到！>> 1.mont-bell防水布料三级制 作为世界首屈一指之防水外套生产商，mont-bell明白到优质防水外套所要求并不是一句“防水”这么简单，不同人仕在不同场合是会对外套之透气性、重量、摺合体积及价目等有不同之要求，故mont-bell使用三种不同之防水布料供不同用途之需。 2.GORE-TEX 饱受赞誉之GORE-Tex不论在防水或透气方面均有相当高之表现，故为制作顶级外套之选。经过20多年之发展，mont-bell已成为日本最大的Gore-Tex野外服装制造商。Gore-Tex本身是一层十分薄的膨体聚四氟乙烯薄膜ePTFE(expandedPoly-Tetra-Fluoro-Ethylene)，以夹层方式置於布料上。它的特点是每平方寸有14亿个小孔，每个孔之大小只有水滴二万分之一，但又比水蒸气分子大700倍，故只容水蒸气通过而不容水点通过，防水度高达45,000mm水压，透气
度更高达13,500g/m2/24hrs，因而拥有超卓之防水透气功能。亦由於mont-bell所使用之布料比一般更为轻便通爽，故其透气性能亦比其他公司产品为高。 mont-bellGore-Tex外套的另一特点是衣服上甚少有Gore-Tex之标记，因从一开始 mont-bell便是利用Gore-Tex的功能来制作性能优异的服装，而非利用Gore-Tex布料作为卖点，故衣服上不会刻意留下Gore-Tex之标记，但凡在材料说明上有P.T.F.E.字句者均是Gore-Tex 制品。 3.Dry-Tec防水透气膜 对于要求极端轻便之人仕，mont-bell特别开发出Dry-Tec防水布，它的防水度高达 30,000mm水压，与Gore-Tex相若，同时亦有高达6,000g/㎡/24hrs之透气度，而重量比Gore-Tex 轻1/3，而摺合体积则小接近一半。它是mont-bell自行开发的新一代超级PU类防水透气膜，它的秘密是在混合了PolyUrethane(聚氨基甲酸酯)及Ceramic(矽化碳)之科技，用三层式结构合成。底层是一层极坚韧的薄膜，用以结合布料及抵挡水压，微孔只有0.1mm大小，中央是高度透气层，拥有较大的微孔(5-10mm)，最後是一层含有矽化碳，薄而耐磨的保护膜，微孔大小为5mm。这独特的结构使Dry-Tec拥有超凡的防水透气表现，而重量更为轻巧。Dry-Tec之其他优点包括有：摺合体积十分小及十分耐洗耐磨，极适合活跃运动人仕的需要。(1mm为1/1000mm)
服装面料知识大全-种类和特点分析 怎么样才能把服装面料切割好，那么就要了解服装面料的特性有哪些，不同的面料切捆条的方法也不同，仙锯切捆条机厂家为大家介绍下服装棉的分类和特点： 1、服装面料分为： A.棉织物 B.麻织物 C.毛织物 D.丝绸织物 E.化学纤维面料 F.针织品类面料 G.裘皮及皮革面料 2、服装面料的特性： ① 棉织物特性: 具有良好的吸湿性、透气性，穿着柔软舒适，保暖性好，服用性能良好，染色性能好，色泽鲜艳，色谱齐全，耐碱性强，耐热光，缺点：耐酸能力差弹性差，缩水率大，易折皱，易生霉，如长时间与日光接触，强力降低，纤维会变硬变脆，但抗虫蛀，是理想的内衣料，也是物美价廉的大众外衣。 ② 麻织物特性：强度、导热、吸湿比棉织物大，对酸碱反应不敏感，抗霉菌，不易受潮发霉，色泽鲜艳，不易褪色，熨烫温度高，喷水落石出后直接在反面熨烫。 ③ 毛织物特性：坚牢耐磨、质、保暖、有弹性、抗皱、不易褪色。 缺点：毡化反应(易缩水)；羊毛容易被虫蛀，经常磨擦会起球；长期置于强光下会令其组织受损，耐热性差 ④ 丝绸织物特性：柔软滑爽、高雅华丽、色泽鲜艳、光彩夺目，吸湿、
耐热，不耐光、耐水、耐碱。 ⑤ 化学纤维面料特性：化学纤维分为：1.再生纤维素纤维2.涤纶3.绵纶4.晴纶5.维纶6.丙纶7.氨纶 1、再生纤维素纤维特性: 吸湿、透气、手感柔软，穿着舒适，有丝绸的效应，颜色鲜艳，色谱全，光泽好易起皱，不挺括，易缩水。 2、涤纶特性：面料挺括，抗皱，强力好，耐磨，吸湿差，易洗快干，不虫蛀,不霉烂，易保管，透气差,穿着不舒适,易吸灰尘,易起毛起球,为改良,加入天然纤维,再生纤维素,纤维混纺。 3、锦纶特性: 弹性和蓬松类似羊毛，强度高，保形，外观挺括，保暖耐光，吸湿性较差，舒适性较差，混纺后有所改善。 4、维纶特性：强度好，吸湿，不怕霉蛀，不耐热，易收缩，易起皱，质地结实耐穿。 5、丙纶特性：强度、弹性好，耐磨，不吸湿，不耐热，外观挺阔，尺寸稳定。 6、氨纶特性：弹性好，伸阔性大，穿着舒适，耐酸、耐碱、耐磨、强力低、不吸湿。 ⑥ 针织品类面料特性： 针织内衣特性：伸缩性好、柔软、吸湿、透气、防皱。 针织外衣特性：坚牢耐磨，花型美观，色泽鲜艳，挺括抗皱，缩水率小，易洗快干，但吸湿性，透气性差。 ⑦ 裘皮及皮革面料 裘皮特性：（天然）维容美观，穿着大方，华丽高贵，舒适温暖。
服装面料及工艺术语介 绍 Revised as of 23 November 2020
服装面料及工艺介绍 一、课程目标：1、初步了服装面料的分类 2、熟知面料不同成分的优缺点 3、清楚洗涤保养方法 二、授课形式：集中面授 三、课时：4H 四、授课对象：新入职员工 五、授课重点：1、面料不同成分的优缺点2、熟知洗涤保养 一、服装面料的分类：天然纤维和化学纤维 天然纤维：棉、麻、丝、毛 化学纤维：再生纤维和素纤维 今天我所重点讲的就是日常所接触到的棉、丝还有麻，棉纤、铜氨纤都属于再生纤维和素纤维的一种。主要以天然纤维为原料，就是我们之前所说的棉、麻、丝、毛。天然纤维经过现代科学的化学处理之后所产生的一种新生纤维，弥补了天然纤维身上所有的弊端和缺点。 二、棉： 1.优点：棉织物它有良好的吸湿性、透气性、，穿着柔软舒适舒适，保暖性好，而且手感特别的柔软，染色性能也非常的好，色泽鲜艳。 2.缺点：抗酸能力差，弹性差，易褶皱，易生霉，缩水率较高，容易变形。
在跟顾客介绍棉织物的同时，不光介绍它的优点，最主要介绍的应该是把它的缺点介绍给顾客。这样能减少我们的售后。 案例：我们家卖2000多百分百棉成的衣服。高高兴兴把这件衣服卖出去，三天后顾客回来了，就穿了一个多小时左右，浑身都是褶，顾客非常生气，把衣服往柜台一摔，问我们：“你家两千多的衣服，就是这种质量吗”在顾客的意识当中，他就认为两千多买的，不管是什么成分的衣服，它就应该什么问题都没有。我们首先让顾客发泄，然后安抚他的情绪，在安抚的同时反思自己，这件衣服当时我们就没有做到把面料的特点和特性介绍给顾客。假如当时介绍这件衣服的成分特性，这样顾客潜意识就会接受。这样顾客买完之后，出现这种情况也不会认为不正常。因为你以介绍过，即使他回来，也不会像现在这么激动。所以在洗涤保养上，我们也要讲解到位。 3.棉的洗涤保养：肥皂、洗涤剂、或者是棉纤维弹性不要用力的搓洗，更不要用热水浸泡。 大家都知道任何面料用热水浸泡都会掉色，因为它不耐高温，最佳水温是40°-50°。深浅衣物要分开洗涤，以免染色，避免在强烈的日光下去暴晒，反面去晾干、阴干。浅色衣服可浸泡1-2小时。洗涤去污剂效果会更加。深色千万不要浸泡，以免褪色。 4.温馨提示：棉在洗涤的时候可在水中加一勺盐，把盐稀释了之后，这样可以使衣服不易褪色。 三、麻
● 天然纤维织品 ○ 棉织物 特性：质地柔软、触感好、吸湿性强、实用性强、易缩水、易起皱。 种类： 平纹织物——漂白布、麻纱、罗缎 斜纹织物——斜布、卡其、牛仔布、华达呢 缎织物——贡缎 绒类织物——灯心绒、绒布 其他棉织物——提芯布、网眼布 ○ 麻织物 特性：吸湿散湿快、透气佳、清爽且质地坚固、光泽好、弹性小、易皱、抗霉性强。 种类：麻、亚麻、苎麻 ○ 毛织物 特性：韧性与伸缩性佳、透气性好、保暖性好、手感丰满、光泽含蓄自然、不易皱，但易起毛球、易缩水、易被虫蛀。 种类： 精纺呢绒——凡立丁、舍味呢、女衣呢、芯呢、华达呢 粗纺呢绒——法兰绒、麦尔登、海军呢、粗花呢 长毛呢绒——混纺织物 ○ 丝织品 特性：光泽鲜艳、舒适爽滑、悬垂性好、易皱、易断丝、易沾油污 种类： 纺织品——电力纺、富春纺、尼龙纺、华春纺 绉织品——乔其绉、双绉、碧绉、缎背绉 绸织品——塔夫绸、双宫绸 缎织品——软缎、库缎、金雕缎 锦织品——蜀锦、云锦、宋锦 罗织品——直罗、横罗 纱织品——花纱、素纱、乔其纱 绫织品——美丽绸、真丝绫 绡织品——真丝绡、人丝绡 呢织品——四季呢、仿建呢 绒织品——丝绒、金丝绒、立绒 绨织品——丝绨、蜡纱绨 葛织品——素丝葛、提花葛 绢丝织品——柞蚕丝、绵绸、绢丝纺 ● 化学纤维织品 再生纤维以化学方法加工自然界的蛋白质合成利用。
特性：属于化学纤维中的人造纤维，吸湿性较其他化学面料好。舒适性、染色性好，手感柔软，色泽鲜亮，但是抗皱性差，弹性差，易变形，不结实，所以价格低廉。 种类： 人造棉织物——人造棉 人造丝织物——人造无光纺、美丽绸、富春纺、羽纱 人造毛织物——毛沾花呢、人造华达呢 牛奶丝、大豆丝、花生丝、甲克素等，以蛋白纤维合成。 合成纤维——原料为石油、天然气，以化学手段合成 ○ 锦纶织物 特性：耐磨、耐热、耐光性差，但是舒适性、染色性好于涤纶。 种类：锦纶塔夫绸、锦纶绉、锦粘花毛呢 ○ 涤纶织物 特性：强度大、保形性好、不易变形、热塑性佳、可穿性较强，但是吸湿透湿性差、易产生静电、不易上色。 种类： 涤棉混纺——的确良、涤棉烂花布、细布、卡其 涤毛混纺——凡立丁、派力司 涤丝混纺——仿丝缎、仿丝绸 涤麻混纺——仿麻磨力克 涤绢混纺——涤绢双宫绸 腈纶织物——保暖、耐光性好，但不耐磨，常用于户外服装 腈纶混纺——腈纶驼绒、腈纶花呢、腈纶华达呢 氨纶织物——弹力足、手感平顺、吸湿透湿性良好、不起皱 各种混纺织物 另外还有丙纶、氯纶、维纶等合成纤维。 针织织物：与梭织织物相比，质地柔软，穿着舒适，有很强的延展性、伸缩性。穿脱方便，透湿性好，但是易产生静电，易起球。但由于针织面料经过处理后，能够产生仿丝绸、仿毛织的效果，更利于设计加工，所以越来越流行。 ● 非纺织品 ○ 毛皮材料 天然毛皮：用动物的皮毛经过鞣制加工而成的材料，具有保暖、轻便、耐用等特点。具有高贵华丽的质感，是高档时装中常用的材料之一。分为针毛、绒毛和粗毛。 人造毛皮：出于对动物的保护，人造毛皮被更加广泛到运用在今日的服装设计中。 ○ 皮革类材料
各种服装面料特点 1 、棉 纯棉透气性好，吸湿性强，穿着舒服，但有一个突出的缺点——经过水洗和穿着后易起皱，变形。但60%棉+40%涤纶就不会很容易起皱和变形哦。 涤棉通常采用35%的棉与65%的涤混纺。涤棉布俗称“的确良”，它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特性，又具备棉纤维的吸湿性强的特征，易染色、洗后免烫快干。 2 、雪纺 “雪纺”的学名叫“乔其纱”-----乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。 3 、涤纶 涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强；强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3～4倍，而且挺括、不易变形，有“免烫”的美称；缺点是吸湿性极差，由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外，由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛、结球。 4 、棉纶 锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。
锦纶的缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下，锦纶易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球。此外，锦纶的保形性差，用其做成的衣服不如涤纶挺括，易变形。但它可以随身附体，是制做各种体形衫的好材料。 5 、腈纶 腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为“合成羊毛”。 腈纶的吸湿性不够好，但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的，腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。 6 、维纶 维纶洁白如雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，人称“合成棉花”。维纶的吸湿性能是合成纤维中吸湿性能最好的。另外，维纶的耐磨性、耐光性、耐腐蚀性都较好。 7 、氯纶 氯纶的优点较多，耐化学腐蚀性强；导热性能比羊毛还差，因此，保温性强；另外，它还有一个突出的优点，即用它织成的内衣裤可治疗风湿性关节炎或其它伤痛，而对皮肤无刺激性或损伤。氯纶的缺点也比较突出，即耐热性极差。 8 、亚麻
1、棉布是各类棉纺织品的总称。我们常见的棉布: ①纯棉:顾名思义是全部以棉花为原料织成，具有保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生等特点.它多用来制作时 装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，易起球，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 ②精疏棉：正确说法是"精梭棉",简单说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球 ③涤棉,是混纺,相对与纯棉而言.就是涤纶和棉混纺,相对于"精梭棉"来说要容易起球点.但是因为有涤成分,所以面料相对纯棉来说,要软和一点,不容易起皱，但是吸湿性要比纯面差一些。 ④水洗棉：水洗棉是以棉布为原料，经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色，免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。 ⑤冰棉：冰棉以薄、透气、凉爽等特点对抗夏日。通俗点说，就是在棉布上又加了个涂层，颜色以单一色调为主，有白、军绿、浅粉、浅褐等，冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面有自然褶皱,穿在身上簿而不透。适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等，穿起来别有风格，是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的! ⑥莱卡棉：就是在棉布中加入了莱卡。莱卡（LYCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观，是一种看不见的纤维，能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体，行动自如，而且独具超强的褶皱复原力，衣物经久而不变形。 ⑦网眼棉 :网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同.而且更吸汗且不易变形. ⑧丝光棉丝光棉选用的棉花原料较为高档，又经过一系列严格的加工程序，其产品可谓棉种极品，既保留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点，还具有很多独特优势：1、纱线强力增大，不易断裂；2、光泽度增加，有丝一般亮度；3、染色性能提高，色泽鲜亮，不易掉色；4、纱线断裂深度随张力的增大而减少，即不易拉长而变型。 2、麻布。麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳，穿着极其有型。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺，麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。 ①雪纺:服装面料中，最常见的就是雪纺了，雪纺又叫乔其纱、乔其绉。根据所用原料可分为真丝雪纺、人造雪纺和涤纶丝雪纺等几种，同样是雪纺面料，不同的原料所织成的面料差别也是很大的，质地和手感的相差甚远，所以价格差别也非常的大。雪纺面料质地柔软、轻薄透明，手感滑爽富有弹性，外观清淡爽洁，具有量好的透气性和悬垂性，穿在身上舒适感很强，非常的飘逸；差点的雪纺面料手感僵硬，贴在皮肤上不是很舒适。 ②双皱：双绉的主要特点是：表面起有细微均匀的皱纹，质感轻柔、平滑、色泽鲜艳柔美，富有弹性，穿着舒适、凉爽，透气性好，绸身比乔其纱重。缩水率较大，在10％左右，不过一般的衣物，在裁剪前都已经做了缩水处理。
运动类服装面料常识 针织类面料 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身合体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料 醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 3、强捻精梳纱针织面料 强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料 具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料 再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料 具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景 国外户外运动服装面料名称详解 GORE-TEX
服装面料知识大全 第一大类:化学纤维 化学纤维包含合成纤维和人造纤维两个小类 合成纤维是指:锦纶氨纶涤纶腈纶维纶氯纶丙纶乙纶芳纶莱卡拉架超细纤维人造纤维又包含无机纤维和再生纤维两个子类 其中，无机纤维是指:玻璃纤维金属纤维 再生纤维是指:粘胶纤维醋酯纤维 第二大类:天然纤维 天然纤维包含植物纤维、动物纤维、矿物纤维总机三个小类 其中，植物纤维是指:麻棉(棉花) 彩棉果实纤维 动物纤维是指:真丝(蚕丝) 兔毛纤维毛料(羊毛) 石棉矿物纤维是指: 所属类别:化学纤维/合成纤维/ 锦纶 锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中属较好品种，因此用其制作的服装比涤纶服装穿着舒适些。有良好的耐蛀、耐腐蚀性能。熨烫温度应控制在140摄氏度以下。在穿着使用过程中须注意洗涤、保养的条件，以免损伤织物。在合成纤维织物中仅列于丙纶、腈纶织物之后。 氨纶 氨纶面料制成的衣服，具有良好的手感与外观，以天然纤维组成的外纤维吸湿性好，氨纶于1959年开始工业化生产，它主要编制有弹性的织物，当然也通常将氨纶丝与其他纤维纺成包芯纱后，供织造使用。 涤纶
涤纶面料强度高，吸湿性较低，耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。弹性接近羊毛，耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。耐热性好。涤纶表面光滑，吸湿性能差。耐磨性仅次于最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。 腈纶 腈纶面料弹性较好，仅次于涤纶，比锦纶高约2倍。有较好的保形性。强度虽不及涤纶和锦纶，但比羊毛高1至2.5倍。耐热性出色，软化温度为190至230摄氏度，在合成纤维中仅次于涤纶。 维纶 维纶面料制作的服装，不但强力高，耐霉蛀、耐日光和保暖性能均良好。但弹性和染色性差，易折皱，缩水率较大，耐热性能差。适用于制造各种衣着纺织品、家用织物、渔网、绳索、帆布等。维纶纤维的特性最大特点是吸湿性大，合成纤维中最好的，号称“人造棉花”。 氯纶 氯纶面料突出优点是难燃、保暖、耐晒、耐磨、耐蚀和耐蛀，弹性也很好，可以制造各种情趣服装制品、针织品、工作服、毛毯、滤布、绳绒、帐篷等，特别是由于它保暖性好，易生产和保持静电，故用它做成的针织内衣对风湿性关节炎有一定疗效。 丙纶 丙纶最大的优点是质地轻，是常见化学纤维中密度最轻的品种，所以同样重量的丙纶制作的服装，可比其他纤维得到的较高的覆盖面积。强伸性、质轻保暖性好，吸湿性很小，几乎不吸湿，回潮率接近于零。可以通过在纺丝时加入防老华剂，来提高其抗老化性能。 乙纶