面料常见疵点术语
横裆疵:(Barre) -对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。坏地(Bad Place) -对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。
斜纹疵:(Bias)(参考纬斜) -对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。
鸟眼花纹疵:(Birdseye Defect) -对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。
弓弧:(Bow) -对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。
断头疵:(Broken End) -这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。
花纹错色疵(Broken Color Pattern) -对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。
断纬疵:(Broken pick) -这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。擦伤疵(Bruise) - (参考边撑疵) -这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。
斑点疵:(Burl mark)-这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。
吊边疵:(Buttonhole selvage) -这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。
擦伤纱:(Chafed Yarn) -这种缺陷指的是受到磨损的纱线，纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并令纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性，并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。
碎裂纬纱:(Chopped Filling) -这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象，其特点是存在一个明显的或整齐的图案，而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。
破洞疵:(Clip mark) -这种缺陷是指织物上未被染上色的地方，这种缺陷的产生是由于夹在织物边缘上的金属小夹子所造成的，这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折而使用的。
粗经疵:(Coarse End) -这种情况指的是，有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。
粗纬疵:(Coarse Pick) -这种情况指的是，有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。
粗支纱疵:(Coarse Yarn) -这种情况指的是，有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱的直径。
起皱织物疵:(Cockled Fabric) -对针织织物而言，这种缺陷是指，那些有皱纹的、皱缩的或隆起的不能在裁剪台上放平的织物。产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲，也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡，还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的反应程度不均一。
扭结纱疵:(Cockled Yarn) -这种情况指的是，某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而且分不清纤维的方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长，从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了，这样就会令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻。
彩色飞花织入疵:(Color Fly)-这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂质。色纱穿错疵(Color Misdraw) -对梭织织物而言，这种情况指的是，用织布机通丝来描绘的色纱与彩色图案和（或）织纹设计相反；对经纱针织织物而言，这种情况指的是，用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。
脱浆疵:(Color Out) -在印花过程中，如果贮存槽中的色浆快用完的话，将会造成印花图案的空白跳花。拖浆疵(Color Smear) -这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。
硬摺痕疵:(Compactor Crease) -对针织织物而言，这种缺陷指的是，由于在缩水率控制和稳定过程中采用起皱织物而造成的坚硬摺痕。
起皱疵:(Corrugation)(参考预缩纹隐皱痕疵) -这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚垫布所造成的搓板现象。
盖面疵:(Cover) -这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷，比如经纱和纬纱的数量、花纹突出与否、以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望特性。
折痕疵:(Crease) -这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。
皱折条花疵:(Crease Streak) -这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致的可见后效应。
破损疵:(Damaged) -这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。刀口痕纹疵(Doctor Streak) -这种缺陷指的是在印花过程中由于刮刀破损而产生的一条狭窄的、摆动的条花。
双经纱疵:(Double End) -这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根经纱的地方却出现了两根经纱。
双纬纱疵:(Double Pick) -这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根纬纱的织机梭口处却出现了两根纬纱。
成双疵:(Doubling)-对纬纱而言，这种情况是指，由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端而造成这根纬纱的尺寸要比正常尺寸大两倍；对经纱而言，由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端将会导致粗经。
拖尾疵:(Dragging End) -对经纱针织织物而言，这种情况指的是，由于经轴把经纱给缠住
了，从而导致经纱是在不稳定的张力条件下进行针织。
松紧条痕疵:(Drawback)-产生这种缺陷的原因是由于逐渐施加于许多经纱上的由一些不正常限制所造成的多余张力。当限制消除后，这些过分松弛的经纱会逐渐被织入到织物当中去，从而产生织物缺陷。
低垂纬纱疵:(Dropped Pick) -这种织物缺陷是由于无梭织机上的引纬装置不能及时夹住和松开纬纱而造成的。由于引纬装置不能及时松开纬纱，所以纬纱就会进入装置主体，从而在织物的宽度方向上造成一半的缺纬。另外，由于松开后的纬纱立即就会被织入织物当中，因而在这种情况下，织入到织物当中的纬纱有时会缠成团。
染色条花疵:(Dye Streak) -这是一种与染料相关的条纹缺陷，它的?生主要取决于染料在织物上的应用情况或者说是织物对染料的吸收情况。
缺经疵:(End Out) -这种情况指的就是缺少经纱。纬向条痕疵(Filling band) -这种情况指的是，在织物宽度方向上有一条在视觉上显而易见的条痕。纬纱的物理或化学性质存在着差别是造成这种缺陷的直接原因。
纬向跳花疵:(Filling Floats) (参考纬跳纱、上跳花疵以及下跳花疵) -这种情况指的是，纬纱在本来应该与经纱交错的地方与并没有之交错，而是在其之上或之下自由伸展。
细经纱疵:(Fine End) -这种缺陷指的是，某根或某些经纱的直径明显要比织物正常经纱的直径小。
细支纱疵:(Fine Yarn) -对针织织物而言，这种缺陷指的是，某根或某些支纱的直径明显要比织物正常支纱的直径小，这种情况通常会导致在织物横列或织物横向上出现细线状的裂纹。
叠经疵:(Flat) -这种情况指的是平纹组织的穿错，导致的结果是两根经纱重叠在一起。
跳花疵:(Float) (参考经向跳花疵、纬向跳花疵以及跳针) -这种情况指的是，一根纱线在本来应该与相对纱线系统中的纱线相交错的地方并没有与之交错，而是在其上或其下自由伸展。
外来纤维:(Foreign Fiber) -这种情况指的是作为杂质存在的纤维，而不是普通的织物纤维。这些纤维杂质既可以存在于一根纱线内，也可以随机分布于整件织物当中。
外来杂质:(Foreign Matter) -这里的杂质是指除纤维杂质之外的其他污染物。
服装面料知识大全 服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。其中材料是最基本的要素。服装材料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。 一、服装面料的概念：是指提现服装主题特征的材料。 二、常用服装面料 1、棉型织物：是指以棉纱线或者棉与棉型化纤混纺线织成的织品。其透气性好，吸湿性好，穿着舒适，是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。 2、麻型织物：由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其他纤维混纺或者交织的织物统称为麻型织物。麻型织物的共同特点是质地坚硬、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分为纯纺和混纺两大类。 3、丝型织物：是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、榨蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。 4、毛型织物：是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品，一般以羊毛为主，它是一年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正的优点，深受消费者的欢迎。 5、纯化纤织物：化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易于保管收藏而受到人们的喜爱。纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性尤其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维根据不同的需要，加工成一定长度，并按不同的工艺制成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛织物。 6、其它服装面料 一、针织服装面料 服装面料依据纺织工艺的不同，可分为机织物、针织物和非织造织物等。前面介绍的服装面料都是由经纱和纬纱垂直交织的机织面料，而针织面料与其不同，它是由织针等成圈机件使纱线形成线圈并相互串套而成。针织面料一向因良好的弹性、延伸性和柔软性而用来制作内衣，但随着纺织科学技术的发展和工艺水平的提高，以及人们思想观念的转变和更新，如今的针织品服装已由过去的内衣发展到外衣，同时，针织物在装饰用品、工业除尘滤布及医疗卫生用品方面也得到了广泛的应用。这一切都说明了针织服装材料发展迅速，其品种已极为丰富多样。 （一）针织面料的特点 针织物根据生产方式的不同，可分为纬编织物和经编织物两大类。它与机织物相比，具有下列独特之处： 1．具有柔软的手感。针织面料由线圈串套而成，其编结密度较小，且针织用纱一般加少许捻度，故质地柔软舒适。
里料： LINING 面料：FABRIC 平纹： PLAIN 斜纹： TWILL / DRILL 缎面： SATIN / CHARMEUSE 绡： LUSTRINE 提花： JACQUARD / D******BY 烂花： BURNT-OUT 春亚纺：PONGEE 格子： CHECK 条子： STRIPE 双层： DOUBLE - LAYER 双色： TWO - TONE 花瑶： FAILLE 高士宝： KOSHIBO 雪纺： CHIFFON 乔其： GEORGETTE 塔丝隆： TASLAN 弹力布： SPANDEX/ELASTIC/STREC/LYCRA 牛仔布： JEAN 细斜纹布：JEANETTE 牛津布： OXFORD 帆布： CAMBRIC 涤棉：P/C 涤捻：T/R 白条纺： WHITE STRIPE 黑条纺： BLACK STRIPE 空齿纺： EMPTY STRIPE 水洗绒/桃皮绒： PEACH SKIN 卡丹绒： PEACH TWILL 绉绒： PEACH MOSS 玻璃纱： ORGANDY 1.棉织物：COTTON FABRIC 2. 平纹织物：PLAIN CLOTH 3. 斜纹织物：TWILL CLOTH 4. 缎纹织物：SATIN AND SATEEN CLOTH 5. 纯纺织物：PURE YARN FABRIC 6. 混纺织物：BLENDED FABRIC 7. 混并织物：MIXTURE 8. 交织织物：MIXED FABRIC 9. 服装用织物：DRESS FABRIC 10. 装饰用织物：FURNISHING FABRIC 11. 产业用织物：TECHNICAL FABRIC 12. 平布：PLAIN CLOTH 13. 粗平布：COARSE SHEETING 14. 中平布：PLAIN CLOTH 15. 细平布：FINE PLAIN 16. 粘纤平布：VISCOSE PLAIN CLOTH 17. 富纤平布：POLYNOSIC PLAIN CLOTH
品质源自好的材质，高品质内衣自然要选用最上等的面料。 作为值得信赖的内衣品牌，sheewa兄华对其精湛的工艺和运用最新高品质面料的能力引以为傲，通过最舒适自然的面料，缔造最佳穿着体验的舒适之美。 优质的贴身衣物，一定要由舒适的面料来给予。 兰精莫代尔纤维采用欧洲可再生榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维，整个生产过程中没有任何污染，对人体无害，是一种天然环保的纤维。吸湿性能、透气性能优于纯棉织物，是理想贴身织物的首选面料。同时具有很好的色牢度，产品颜色亮丽持久，多次洗涤仍可以保持本色。质感细腻光滑，没有棉质面料易变硬和真丝易起皱的问题，具有宜人的柔软触感极好的耐穿性能。兰精超细莫代尔是莫代尔的极品，不易变形，尺寸稳定性好。相比普通莫代尔，面料更轻薄柔软，贴肤爽滑，提供超细腻的穿着感受，让顾客在秋冬时刻，也不会感到臃肿或笨拙。 丝光棉面料以棉为原料，经精纺制成高织纱，再经烧毛、丝光等特殊的加工工序，制成光洁亮丽、柔软抗皱的高品质丝光纱线。以这种原料制成的高品质针织面料，不仅完全保留了原棉优良的天然特性，而且具有丝一般的光泽，织物手感柔软，吸湿透气，弹性与垂感颇佳；加之花色丰富，穿着起来舒适而随意，充分体现了穿着者的气质与品位。 纯棉面料的特点：手感较好，穿着舒适环保，克重一般在160克到300克之间，太薄会很透，太厚会闷热，一般选择180-260克重之间为佳，支数一般为21支和32支，是指的棉纤维长度的平均数，越高越柔软，而面纱又分为普纱，半精纱和精纱，普纱面料表面会比较粗糙，特别是深色面料会有白色的纱点。精纱的面料表面比较整洁，手感也很柔软。 全棉 棉纤维是大家所熟知的一种天然纤维，通过物理方法从棉花中提取。全棉是指含棉量在95%-100%的衣物，它质地柔软，与肌肤接触无任何刺激，安全天然；同时拥有较好的吸湿性，全棉面料的棉纤维在一般情况下能向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，这样保证了全棉织物在接触到肌肤时能够让人感到柔软舒适，而没有干燥的僵硬感。 面料除了兰精超细旦莫代尔细腻顺滑的优异质感外，进口高温可溶性氨纶则再经过特殊锁目罗纹织造工艺和先进定型工艺，让氨纶有效熔合并锁住纱线，是面料不脱边，不散口，可随心任剪裁。随心裁春夏系列内衣，独到的剪裁技术，优异的版型工艺，分毫之间都经仔细推敲，无论单穿或打底，都将是你春夏季着装展现气质和自信的首选精品。
化纤面料的疵点产生的原因及检测方法 1﹑裙皱皱条之间相互平行，头尾平齐。皱条中间大，两头尖。皱条与平面交界处留有换梭纱尾，形状似裙子折皱。裙皱多发生在含化纤的织物上，原坯布上不易发现。只有经印染加工处理才显现出来。产生的主要原因：①化纤本身性能的差异或纺织厂高温定捻温度不一致，造成纬纱缩率不同；②所用纬纱号数或捻度存在差异。检验方法：一般开剪作次零布处理。 2﹑缝头皱皱条与缝头相连，一条或多条，长短不一.有的在缝头一端，有的在缝头两端。主要原因是幅地进布工缝头不良。未做到缝头平直、坚牢、边齐、针脚均匀一致。检验方法：连同缝头开剪，作次零布处理。 3﹑印染加工皱一般在布面呈现的条数不多，通常为直形或斜形条状，长短宽窄不一。印染前或印染加工过程中产生的皱条与正常布面色泽相差较大；印染固色后平洗过程中产生的皱条色差较小。主要原因：①印染前半制品原有皱条；②印染过程中机械张力，轧辊压力调节不好；导辊、烘筒的平行度掌握不好；③设备清洁做得不好。检验方法：按局部性经向“条状”疵点评分。 4﹑丝光皱印染后呈现中间深两边浅、直线或斜形的细死皱。产生的主要原因：①丝光机去碱蒸箱、平洗槽导布辊不平或沾有纱头、碱垢； ②丝光机张力调节不当；③去碱蒸箱直接蒸汽管开启较大冲击织物造成摺皱。 5﹑风印印染织物搁置被显露的部分与布面正常色泽呈现差异。一般
在布的折叠处或布幅两边出现不规则的浅色档或色条。产生的主要原因：某些用于活性染料、分散染料的印染半制品、在制品布面带碱，或受空气中还原气体的作用，影响织物与染料的键合或固着，裸露部分产生浅色档。KN型活性染料易产生风印。检验方法：按局部性“条状”疵点评分。 6﹑边中色差、左中右色差印染织物边中或左中右色泽深浅不下。产生的主要原因：①染液的轧辊或印花压力两端不一致；②预烘或热溶焙烘时，布幅中间和两边的温度和风量不一致，造成布面左右或左中右干湿不一致；③拼色染料在相同的加工条件下移染性能不一致，造成色泽深浅或色光的变化。检验方法：用变色灰卡套框评级。 7﹑深浅边布边色泽比正常布面色泽偏深或偏浅。产生的主要原因：①卷染时布卷布边不齐；②染色时织物卷边造成浅边；③边组织厚、带液量多造成深边。检验方法：按局部性疵点“深浅边”评分。 8﹑条花沿布面经向呈现通幅性、形状不规则、深浅不一的条形或雨状形疵点。条花分坯布条花和染色条花。坯条头尾位置不变，不过缝头，两面色泽相近。染色条花通过缝头，两面深浅有差异。产生的主要原因：①染坯纤维原料、织物组织的均匀度差造成染色条花；②精选毛火焰有缺口造成烧毛条花；③织物丝光时轧碱去碱不匀，布面吸色不匀造成染色条花；④染后烘燥急剧而又不均匀，染料泳移造成条花。检验方法：用条花标样按影响程度评定。 9﹑色档染色织物上沿纬向出现宽窄不一或整齐的深浅色档。产生的主要原因：①织布开车时操作不良或织机打纬装置不良，造成纬密或
装面料专业术语,服装专业术语--我们供应服装行业检针机械设备 服装面料专业术语 关于面料的缩写 C：Cotton 棉 W：Wool 羊毛 M：Mohair 马海毛 RH：Rabbit hair 兔毛 AL：Alpaca 羊驼毛 S：Silk真丝 J：Jute 黄麻 L：linen 亚麻 Ts：Tussah silk 柞蚕丝 YH：Yark hair 牦牛毛 Ly：lycra莱卡 Ram：Ramine 苎麻 Hem：Hemp 大麻 T：Polyester 涤纶 WS：Cashmere 羊绒 N：Nylon 锦纶（尼龙） A：Acrylic 腈纶 Tel：Tencel 天丝,是Lyocell莱赛尔纤维的商品名 La：Lambswool 羊羔毛 Md：Model 莫代尔 CH：Camel hair 驼毛 CVC：chief value of cotton涤棉倒比（涤含量低于60％以下）Ms：Mulberry silk 桑蚕丝 R：Rayon 粘胶 纤维缩写代号 纤维名称缩写代号 天然纤维丝S 麻L 人造纤维粘胶纤维R 醋酯纤维CA 三醋酯纤维CTA 铜氨纤维CVP 富强纤维Polynosic 蛋白纤维PROT 纽富纤维Newcell 合成纤维碳纤维CF 聚苯硫醚纤维PPS 聚缩醛纤维POM 酚醛纤维PHE 弹性纤维PEA 聚醚酮纤维PEEK 预氧化腈纶PANOF 改性腈纶MAC 维纶PVAL 聚乙烯醇缩乙醛纤维PVB 氨纶PU 硼纤维EF 含氯纤维CL 高压型阳离子可染聚酯纤维CDP 常压沸染阳离子可染纤维ECDP 聚乳酸纤维PLA
聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维PTT 聚对苯二甲酸丁二醇酯纤维PBT 聚萘二甲酸乙二醇酯纤维PEN 聚乙烯、聚丙烯共混纤维ES 氯纶Pvo 聚对本二氧杂环已酮纤维PDS 弹性二烯纤维ED 同位芳香族聚酰胺纤维PPT 对位芳香族聚酰胺纤维PPTA 芳砜纶PDSTA 聚酰亚胺纤维Pi 超高强高模聚乙烯纤维CHMW-PE 其他金属纤维MTF 玻璃纤维GE 度尺部位词汇 BUST WIDTH 胸阔FRONT CROSS 前胸阔BACK CROSS 后胸阔WAIST WIDTH 腰阔BOTTOM 脚阔SHOULDER ACROSS 肩阔SMALL SHOULDER 小肩长C/B LENGTH 后中长SLEEVE LENGTH 袖长BICEP 袖肥，袖髀宽SLEEVE OPENING 袖口阔CUFF WIDTH 介英宽ARMHOLE（CURVE/STRAIGHT）夹圈（弯度/直度）NECK WIDTH 颈阔SLEEVE CROWN HEIGHT 袖山高UPPER ARM WIDTH 袖脾阔COLLAR LENGTH 领长FRONT NECK DROP 前领深UPPER COLLAR HEIGHT 上级领高COLLAR BAND HEIGHT 下级领高COLLAR POINT 领尖长COLLAR POINT SPREAD 领尖距PLACKET WIDTH 前筒宽POCKET HIGH POINT 袋尖高（袋最长的高度） WAIST（RELAX）腰围（松度）WAIST（STRETCHED）腰围（拉度）HIP 坐围 HIGH HIP 上坐围THIGH（UNDER CROTCH）脾围LEG OPENING 裤脚围FRONT RISE 前浪BACK RISE 后浪INSEAM LENGTH 内长OUTSEAM LENGTH 外长WAISTBAND 裤头高KNEE 膝围SWEEP（HALF）裙阔（裙底半度）FLY WIDTH 钮牌阔FLY LENGTH 钮牌长BELTLOOP 裤耳
——溢达纺织高支纯棉免烫衬衫面料介绍长期以来，纯棉产品以其良好的亲水吸湿及透气性赢得了广大消费者的喜爱。但就在具有良好穿着舒适性的优点的同时，纯棉产品也具有易皱难烫的缺点，特别是高支纯棉衬衫，只能通过洗后的频繁熨烫来保持平整，穿着甚为不便。 秉承溢达集团“全心全意提供高质量的产品与服务”的宗旨，溢达纺织一直致力于解决纯棉衬衫的易皱问题，以提升纯棉产品的形象，使顾客在尽享纯棉产品的自然舒适时尚的同时，穿着护理也更为方便。溢达纺织推出的易烫高支纯棉衬衫，便初步解决了纯棉衬衫熨烫麻烦的问题，一直以来深受广大客户的欢迎。 但是，易烫纯棉衬衫仍存在洗后外观平整度不高，需熨烫的缺点。而作为高支的纯棉衬衫面料，要真正达到国际公认的免烫效果而保持合理的物理指标，不致影响产品的服用性能，并符合国际上环保要求，具有相当的难度。溢达纺织曾为此专门从市场上买来各种标称纯棉免烫，有的选用进口面料的50S，80S/2衬衫进行测试，结果布面平整度均不能达到免烫要求！ 为了解决这个难题，溢达纺织组织科研人员，进行了长期的课题攻关，并紧密跟踪国际上在此课题上研究开发的最新进展，终于在近期采用国际上领先，国内首创的最新技术，攻克了这个难题，开发出80S/2，50S，40S等高支纯棉衬衫面料，包括府绸，斜纹布，提花布，牛津纺等各种规格。溢达纺织开发出的高支纯棉免烫衬衫面料，具有以下几个显著特点： 极佳的外观平整度，真正的免烫效果。 溢达纺织的免烫面料，出厂前均需经严格测试，确保外观平整度用美国标准AATCC 124方法测试在3.5级以上，达到了国际公认的免烫标准。 二、合理的物理指标，确保服用性能。 除外观平整度在3.5级以上外，溢达纺织所有免烫面料在其它物理指标上均至少高于以下标准： 拉伸强力：25LBS（美国标准ASTM D5034方法）
服装面料用料的计算方法大全 关于服装面料的算法全搜索 一.购买衣料如何进行巧计算？幅宽布若是90厘米，计算的方法是： 男上衣：衣长乘以3加上10厘米 女士上衣：衣长乘3 男女裤：裤长乘以2中上10厘米。 幅宽为143厘米的双幅呢，做男便服算法： 衣长加上袖长加上10厘米。 针对这种方法，现有疑问： 1.此算法是适用于针织布还是棱织布？还是都适用？ 2.上方法算出的是长度，正常我们算的不是面积吗？ 3.为什么会这样算，上述各公式代表的含义能详解一下吗？ 4.有更简单明了（通俗易懂）的算法吗？（不求很精确，报价估计大概用量） 二.针织服装用料公式： （1）衣服 大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 24 X 克重X （1+总损耗）袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X（袖长+4CM）X 24 X克重X（1+总损耗）领子用料：（领宽X2+2）X领高X 12 X 克重X （1+总损耗） 每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料 （2）裤子 （横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 24 X克重X （1+总损耗） 备注：以下仅供参考 罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20% 绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25% 面料计算公式： 面料价格=成本价格+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）（一般地，开副定型价格：2000元/T） 针对这种方法，现疑问如下： 1.大身面料中乘以24是2X12（1打12件），2表示胸片面积有两片，可为什么要乘以克重呢?这样算出的是面积单位平方米吗？ 2.袖子算法中：挂肩+袖口，是表示1个袖片的宽度吗?再乘以袖长（袖片的长度）就是1个袖片的面积吗?后面为什么要乘以克重？ 3.领子算法中：领宽（总长）为什么要乘以2，后面乘以克重代表什么？ 4.总之，此算法最大不解就在于：为什么要乘以克重？各部分算出的是面积吗？ 5.顺问：“罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20% 绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25%”这些是什么意思呀？
产品检验及标准方面 质量标准：QUALITY STANDARD （OEKO-TEX STANDARD 100、ISO9002、SGS 、ITS 、AATCC 、M&S ） 客检： CUSTOMER INSPECTION 台板检验：TABLE INSPECTION 经向检验： LAMP INSPECTION 色牢度： COLOR FASTNESS 皂洗色牢度： WASHING COLOR FASTNESS 摩擦色牢度： RUBBING / CRICKING COLOR FASTNE SS 光照色牢度： LIGHT COLOR FASTNESS 汗渍色牢度： PERSPIRATION COLOR FASTNESS 水渍色牢度： WATER COLOR FASTNESS 氯漂白色牢度： CHLORINE BLEACH COLOR FASTNESS 尺寸稳定性： DIMENSIONAL STABILITY 外观持久性： APPEARANCE RETENTION 拉伸强度： TENSILE STRENGTH 撕破强度： TEAR STRENGTH 接缝滑裂： SEAM SLIPPAGE 抗起毛起球性： PILLING RESISTANCE 耐磨性： ABRASION RESISTANCE 拒水性： WATER REPELLENCY 抗水性： WATER RESISTANCE 织物密度： THREAD PER INCH/STICH DENSITY 纱支： YARN COUNT 克重： WEIGHT 染料方面 碱性染料： BASIC DYES 酸性染料： ACID DYES 活性染料： REACTIVE DYES 分散染料： DISPERSE DYES 阳离子染料： CATION DYES 还原染料： VAT DYES 直接染料： DIRECT DYES 硫化染料： SULPHUR DYES 非偶氮染料： AZO FREE DYES 颜色方面 增白： WHITE / SNOW WHITE 特黑： BLACK / JET BLACK 奶白： IVORY/ECRU/OFF WHITE/CREAM 大红： RED 紫红： BORDEAUX/WINE 紫色： BURGUNDY/PLUM/VIOLET/PURPLE 绿色： GREEN 灰色： GREY 玉色： OYSTER/PEACH 黄色： YELLOW 卡其： KAHKI 雪青： LILAC 古铜色： BROWN 梅红： FUSCHIA 墨绿： CHARCOAL 豆绿： OLIVE 藏青： NAVY/BLUE 天蓝： SKY BLUE 粉红： PINK 米色： BEIGE 橘黄： ORANGE 驼色： CAMEL 产品包装方面 散装： LOOSE PACKING 编织袋： WEAVING BAG 纸箱： CARTON 木箱： WODEN CASE 中性包装： NEUTRAL PACKING 卷杆： RILLING/WINDING 单幅卷杆： ROLLED ON TUBES IN OPEN WIDTH 双幅卷杆： DOUBLE FOLDED ON ROLLS 双幅折板： DOUBLE FOLDED ON BOARD 腰封： PAPER TAPES 纸管： TUBE 吊牌： LABLE / HANG TAG 唛头： SHIPPING MARK 船样： SHIPPING SAMPLE 塑料袋： POLY BAG 匹长： ROLL LENGTH 拼匹： ROLL WITH SEWING / ROLL WITH JOIN 拼箱： LCL 整箱： FCL 出口包装： EXPORT PACKING
各种服装面料介绍 第一类、天然纤维 棉（cotton） 是各类棉纺织品的总称 特性： 1、手感柔软，透气性、吸湿性好，穿着卫生舒适 2、湿态强度大于干态强度，但整体上坚牢耐用 3、染色性能好，光泽柔和，有自然美感 4、耐碱，高温碱处理可制成丝光棉 5、缩水率大，抗皱性差，易变形起皱 6、易老化发黄起毛，耐磨性差 洗涤方法： 1、耐碱耐热性能好，可用各种洗涤剂，可手洗机洗，但不宜氯漂 2、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤，起漂白作用 3、不要浸泡，及时洗涤 4、宜阴干，避免曝晒，以免深色衣物褪色，在日光下晾晒时，将里面朝外 5、与其它衣物分开洗涤 6、浸泡时间不能太长，避免褪色 7、不可拧干 保养方法： 1、忌长时间曝晒，以免降低坚牢度及引起褪色泛黄 2、洗净凉干，深、浅色分置 3、注意通风，避免潮湿，以免发霉 4、贴身内衣不可用热水浸泡，以免出现黄色汗斑 丝光棉 丝光棉属棉中极品，比一般棉织物轻薄，手感柔软，穿着舒适，不刺激皮肤，吸湿性、透气性良好。丝光棉面料以棉为原料，经精纺制成高织纱，再经烧毛、丝光等特殊的加工工序，制成光洁亮丽、柔软抗皱的高品质
丝光纱线。以这种原料制成的高品质针织面料，不仅完全保留了原棉优良的天然特性，而且具有丝一般的光泽，织物手感柔软，吸湿透气，弹性与垂感颇佳；面料清爽、舒适、柔软、吸湿、透气性能好，不变形，光泽度极佳。花色丰富，穿起来舒适而随意，充分体现了穿者的气质与品位；此种丝光棉针织面料多用于高档T-SHIRT，POL O-SHIRT等。 灯芯绒 灯芯绒因表面形成纵向绒条的织物，因绒条象旧时用的灯草芯故名。灯芯绒为割纬起绒。采用纬二重组织织制、再经割绒整理，布面呈灯芯状绒条的织物，又称条绒。原料一般以棉为主，也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织，地组织有平纹、斜纹等。地纬与经纱交织构成地布，绒纬与经纱交织形成一列列毛圈，通过割绒将毛圈割断，经刷绒整理后，织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。 灯芯绒的种类很多。按绒条粗细不同，分为特细条（19条以上/2.54cm），细条（15-19条／2.54cm），中条（9-14条/2.54cm），粗条（6-8条/2.54cm），宽条（6条以下/2.54cm），以及间条（粗细相间）灯芯绒等。 灯芯绒绒条圆润丰满，绒毛耐磨，质地厚实，手感柔软，保暖性好。主要用做秋冬外衣、鞋帽面料，也宜做家具装饰布、窗帘、沙发面料、手工艺品、玩具等。 灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗，也不宜用硬毛刷用力刷洗，宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻刷洗，不宜熨烫，收藏时也不宜重压，以保持绒毛丰满、耸立。 麻(linen) 是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料 特性： 1、透气，有独特凉爽感，出汗不粘身 2、手感粗糙，易起皱，悬垂性差 3、质地坚牢耐用，抱合力差 4、色调较灰暗，但具有自然纯朴的美感 洗涤方法： 1、同棉织物洗涤要求基本相同 2、洗涤时应比棉织物要轻柔，忌用力搓洗，忌硬刷刷洗，忌用力拧绞
面料疵点及英语对译 弓纬布面纬向纹路弯曲呈弓形，称为弓纬。Bowing 荷叶边布边在拉幅时，布边未挂到针链而导致布边有凹型或者月牙型的疵 点。Scallops 门幅布的有效宽度。Fabric Width 门幅小实际布封比要求的布封小。Narrow Width 磨毛痕布面因坯布时已经有针路在磨毛时使针路更加明显。Sand Mark 起毛织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多令人讨厌的毛茸，即为起毛。Hair 起球若这些毛茸在继续穿用中不能及时,脱离互相纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，称为起球。Pilling 树脂印过树脂的布在过树脂时产生的印记。Resin Mark 停车痕定型工艺中停机造成，类似色档Stop Mark 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。Slanting 循环大循环比订单要求的数值大。Repeat Bigger 油污机器上的油或空中飘浮的灰尘污染布面所导致的黑色油点为油污Oil 预缩痕由于预缩调节的张力太松，而导致布在进入橡胶辊之前打槢在经过辊压后形成的预缩痕。Compact Mark 抓毛痕抓毛时出现痕迹。Brush Mark 软油印工艺中用了柔软迹定型过程中泛于布面类似油污Softener 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。Skewing 错花织布时穿错纱，造成织物花型错误的情况。Pattern Error 错纱换纱时上错纱Missing Yarn 错组织调试过程中工艺错误，使得织出的坯布组织同要求的不一致Wrong Construction 断拉架LYCRA在生产过程中被拉断。Broken Lycra 断纱生产过程中纱线被拉断，在布面上呈现为沿纬向纹路裂开。Broken Yarn 断针在布面上呈现为沿经向纹路裂开一般在末端形成一个破洞。Broken Needle 反拉架lycra在编织过程中同棉纱的位置翻转，表面形成一段段的横纹效果Reverse Lycra 飞花织布过程中不同颜色的纤维被织进织物中。Flying 飞拉架lycra在编织过程中没有被织针吃到，浮在坯布外面Missing Lycra 飞纱/漏织纱线在编织过程中没有被织针吃到Missing Stitch 黑油针由于机台供油不足，使得指针在运转中磨损，磨损的金属混在润滑油中，跟随织针的运转污染坯布，形成纵向油针。Dark Oil Needle
服装面料专业词汇中英文对照参考 纱线 Yarns 棉及其混纺纱线 Cotton, Cotton Mixed & Blended Yarns 棉纱 Cotton Yarns 涤棉纱 T/C & CVC Yarns 粘棉纱 Cotton/Rayon Yarns 棉晴纱 Cotton/Acrylic Yarns 棉/氨纶包芯纱 Cotton/Spandex Yarns 棉与其他混纺纱 Cotton/Others Blended Yarns 毛纺系列纱线 Woollen Yarn Series 羊绒纱 Cashmere Yarn Series 全羊毛纱 Wool (100%) Yarns 毛晴纱 Wool/Acrylic Yarns 毛涤纱 Wool/Polyester Yarns 毛粘纱 Wool/Viscose Yarns 毛/丝纱Wool/Silk Yarnss 羊毛/其他 Wool/Other Yarns 兔毛纱 Angora Yarns 雪兰毛线 Shetland Yarns 牦牛毛纱 Yak Hair Yarns 羊仔毛纱 Lambswool Yarns 真丝系列纱线 Silk Yarn Series 白厂丝 White Steam Filature Yarns 双宫丝 Duppion Silk Yarns 柞蚕丝 Tussah Silk Yarns 绢丝 Spun Silk Yarns 柞绢丝 Tussah Spun Silk Yarns 柚丝 Silk Noil Yarns 真丝线 Silk Threads 丝棉混纺纱 Silk/Cotton Blended Yarns 麻纺系列纱线 Halm Yarn Series 亚麻系列纱线 Linen Yarn Series 苎麻系列纱线 Ramie Yarn Series 黄麻系列纱线 Jute Yarn Series 其他植物纤维纱线 Other Plant Yarns 剑麻系列纱线 Sisal Yarn Series 人造纤维和合成纱线 Manmade & Synthetic Yarns 晴纶纱 Acrylic Yarns 晴纶仿羊绒 Cashmere-like Acrylic Yarns 仿兔毛 Sunday Angora Yarns 锦纶丝 Polyamide Yarns 涤纶纱/丝 Polyester Yarns 人造棉纱 Spun Rayon Yarns 天丝纱 Tencel Yarns 弹力纱线 Elastane Yarns 涤粘纱 T/R (Polyester/Rayon) Yarns 人棉混纺纱 Spun Rayon Blended Yarns 其他化纤纱线 Other Synthetic Yarns 人造长丝或线 Viscose Filament Yarns or Threads 花色纱线 雪尼尔纱 Chenille Yarns 大肚纱 Big-belly Yarns 带子纱 Tape Yarns 马海毛纱 Mohair Yarns 羽毛纱 Feather Yarns 蜈蚣纱 Centipede like Yarns 项链纱 Neckline Yarns 辫子纱 Pigtail Yarns 梯子纱 Ladder Yarns 圈圈纱 Loop Yarns TT 纱 TT Yarns 结子纱 Knot Yarns 乒乓纱 Ping-Pong Yarns
面料检验标准布料检验标准“四分制”与“十分制”（纺织品检测培训）布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。布料检查包括下列几项基本要点： 布匹长度 将准备检查的布卷，逐一放在验布机上，利用米表或码表量度每匹的长度，然後将所得长度与布卷标签上长度核对，并将结果记录在验布报告 表上。 布匹封度 在查验过程中，随意在每匹布料上度取三个阔度，然後将结果记 录在验布报告表上。 纱支 由於纱支限重量成正比例，所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱，放在夭秤的一边，然後从来布中抽出同一长度的经纱，放在天秤的另一边。如果天秤保持平衡，这表示来布和批核样办的经纱支数是相同的；但如果天秤出现不平衡，这便表示两者支数存着差异。检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细度。 经纬密度 检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大，利用肉眼点算在一平方寸内经纱和纬纱的数目，然後将所得数目与规格或批核样办相比，便 可知道来布的密度是否合符标准。 组织结构 跟检查经纬密度一样，检查人员可以利用放大镜或布镜，观察布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确。重量捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量，利用圆形切样器，在每匹布料不同部位，切出一百平方厘米的标准面积，然後放在测量布重电子磅上，萤幕便立即准确地显示该块布料的
重量。
颜色 检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有—点必须留意，这就是不论色办或货料，每次所用光源必须一致，否则所有颜色比较都是没意 思的。 疵点 将卷庄布料松开，以一定速度，将布料拉过装有照明系统的验布台，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然後在另一端将滑过验布台的布料重新 卷上。 布料检定评分法 检定标准 直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用制度以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。 l）十分制评法 此检定标准适用於任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。由於一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉，并非是疵点的娜u或成因，所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。疵点评分以疵点之长度分经线不同之扣分 方法。
服装面料知识大全 纤维分类 植物纤维：棉、麻 动物纤维：蚕丝、毛 人造纤维(再生)：粘胶、大豆纤维、玻璃纤维、金属纤维 合成纤维：涤、锦、腈、维、丙、氨、氯(纶) 纱的分类 纯棉纱：普梳/半精/精梳(均匀度高、强度高、易上色) 化纤纱：涤、腈、粘胶、氯纶纱 混纺纱：T/C、C/C、T/R 股纱：由二条以上纱合捻而成的纱 长丝：分单丝和复丝 变形丝：高弹尼龙丝、低弹涤纶丝、腈纶膨体纱 花式纱：竹节纱、螺旋小辨花、泡泡纱、幻彩纱 织物分类 ——按纱线所用的原料分类 纯纺织物 织物的经纬纱线由单一的原料构成。如用天然纤维织成的棉织物、麻织物、丝织物、毛织物等。也包括用化学纤维织成的纯化纤织物，如人造棉、涤纶绸、腈纶呢等。主要特点是体现了其组成纤维的基本性能。 混纺织物 由两种或两种以上化学组成相同或化学组成不同的纤维混纺成纱织成的织物。混纺织物的主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物
的服用性能并扩大其服装的适用性。品种有：麻/棉、毛/棉、毛/麻/绢、毛/涤、涤/棉等。 命名原则：混纺比大的在前，混纺比小的在后;混纺比相同的，天然纤维在前，合成纤维在后，人造纤维在最后。 交织物 织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱，一组为短纤维纱，交织而成的织物。交织物的基本性能由不同种类的纱线决定，一般具有经纬向各异的特点。其品种有丝毛交织，丝棉交织等。 ——按形成织物加工的方法分类 梭织物 指以经纱和纬纱用有梭或无梭织机加工而成的织物。主要特点是布面有经向和纬向之分。当织物中经纬向原料、纱支、密度不同时织物呈现各向异性。 针织物 指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈套而成的织物。按加工方法又可分为单面纬(经)编针织物和双面纬(经)编针织物。 非织造织物 指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层经过粘合、熔合或其它方法加工而直接构成的纺织品。 梭织棉织物 ——分类 按织物组织分：平纹布、斜纹布和缎纹布 按印染整理加工分：漂白棉布、染色棉布、印花棉布 性能特点 吸湿性能强，染色性能好，缩水率为3%左右;(公司成衣均经过洗水处理，缩水率在1%以内)
` 名词： 原丝（raw/mono filament）WOOLY(蓬松) POY(partially oriented yarn)预趋向丝，亦名半加工丝半延伸丝，室经过高速纺丝获得的趋向度在未取向丝（UDY）和牵引丝之间的成品，一般不会用这样丝做针织因为收缩不稳定。 DRAW YARN)全延伸丝 DRAW YARN) ORIENTED YARN) FILAMENT YARN) TEXTURED YARRN)加工丝或加弹性丝及（SETTING YARN）加工定形丝一般有下面的种类 (A)ITY（INTERMINGLED TEXTURNED YARN）网络丝：包裹低弹网络丝幻彩丝 (B)ECY(超喂丝) (D)STY(高捻丝) (E)FTY(FULLY TEXTURED YARN )全牵伸丝 (F)特殊功能如：UV PROTECTION POLYYESTER 防紫外弦涤纶 THERMOLITE BASE 保温纤维 CATIONIC DPEABLE 阳离子低温纤维 ELERTRICAL CONDUTIVITY 导电 ANTI-SYATIC抗静电 HIGH TEMPURDYTURE RESITENCE 耐高温 FLAME RETARDANT 防火阻燃 OPTICAL 导光 COOLMEX 排汗 40D XTRA-LIFE LYCRA 耐氯拉架 后特殊处理 双收缩丝：(BI-SHARINKAGE YARN)(BSY)不同收缩性能的两个丝纺纱儿成 双组分丝：(BI-CONPONTENT YARN)(BCY)不同截面的收缩性能不同的纤维长 假编变形纱(KNIT YARN )胚纱编织成成衣后定形后重新拆散形成卷制成 网络纱：预趋向丝或拉伸变形，经过高压氧气吹捻单丝相交形成周期性的网络节点 FALSE –TWIST TEXTURED YARN 假捻变形纱 FALSE –TWIST STABILIZED TEXTURED YARN 假捻定型变形纱 TWIST TEXTURED YARN 加捻变形纱 JET BULKED YARN 喷气膨体纱 GEAR CRIMPED YARN 齿轮卷曲纱 EDGE CRIMPED YARN 刀口卷曲纱 单面布：
印染布疵点产生的原因及解决方法 1﹑裙皱 皱条之间相互平行，头尾平齐。 皱条中间大，两头尖。皱条与平面交界处留有换梭纱尾，形状似裙子折皱。 裙皱多发生在含化纤的织物上，原坯布上不易发现。只有经印染加工处理才显现出来。产生的主要原因： ①化纤本身性能的差异或纺织厂高温定捻温度不一致，造成纬纱缩率不同； ②所用纬纱号数或捻度存在差异。 解决方法：重新投好的原坯布生产。 2﹑缝头皱 皱条与缝头相连，一条或多条，长短不一.有的在缝头一端，有的在缝头两端。 主要原因是幅地进布工缝头不良。未做到缝头平直、坚牢、边齐、针脚均匀一致。 解决方法：连同缝头开剪，作次零布处理。 3﹑印染加工皱 一般在布面呈现的条数不多，通常为直形或斜形条状，长短宽窄不一。印染前或印染加工过程中产生的皱条与正常布面色泽相差较大；印染固色后平洗过程中产生的皱条色差较小。 主要原因： ①印染前半制品原有皱条； ②印染过程中机械张力，轧辊压力调节不好；导辊、烘筒的平行度掌握不好； ③设备清洁做得不好。 解决方法：补产。 4﹑丝光皱 印染后呈现中间深两边浅、直线或斜形的细死皱。 产生的主要原因： ①丝光机去碱蒸箱、平洗槽导布辊不平或沾有纱头、碱垢； ②丝光机张力调节不当； ③去碱蒸箱直接蒸汽管开启较大冲击织物造成折皱。 解决方法：补产。 5﹑风印 印染织物搁置被显露的部分与布面正常色泽呈现差异。一般在布的折叠处或布幅两边出现不规则的浅色档或色条。 产生的主要原因： 某些用于活性染料、分散染料的印染半制品、在制品布面带碱，或受空气中还原气体的作用，影响织物与染料的固着，裸露部分产生浅色档。活性染料易产生风印。 解决方法：补产。 6﹑边中色差、左中右色差 印染织物边中或左中右色泽深浅不下。产生的主要原因：
专业术语 面料：Fabric 里料：Lining 牛津布：Oxford 塔丝隆：Taslon 弹力布：Spandex/Elastic/Lycra 涤纶：Polyester 尼丝纺：Nylon Taffeta 涤丝纺：Polyester Taffeta 珊瑚绒：Coral Fabric 经遍布：Warp Knitting Fabric 春亚纺：Pongee/Polyster Pongee 桃皮绒：Peach Skin 提花：Jacquard 贴膜：Membrane 透明图层：Transparent Coating 棉毛布：Interlock 边纶布：Tricot 鼠皮绒：Mouse Skin 摇粒绒：Fleece 潜水布：Diving Cloth 弹力布：Elastic Cloth 中空纱：Hollow Fiber 羊羔绒：Wool Fleece 功能性面料：Functional Fabric(防水(Waterproof) 、透气型(Breathable) 四面弹单布：100% Polyester 4 ways stretch fabric 三针五线：3 Needles 5 Threads 双层复合摇粒绒：2 Tones Fleece Bounding With Fleece 全消光：Full Dull 针脚：Stiching 防水Water Resistant / Waterproof 抗起球：Antipilling 盖片：Flap 针织布：Knitting Fabric 棉：Padding 辅料：Accessory 网眼：Mesh 拉链：Zipper 气眼：Eyehole 色丁：Elastic Tape 绳扣：Stopper 拉链头：Zipper Puller 弹力绳：Rubber String 圆珠：String Ending 魔术贴：Velcro 反光带：Reflective Strap 织带：Webbing Band 皮标：Rubber Label/Plastic Label 胶条：Tape 松紧带：Elastic Band 印花：Print 四合扣：Snap Fastener 主标：Mainlable 袖袢：Cuff Rubber Opener / Rubber Cuff Tab 吊牌：Hangtag 洗标：Washing Lable 贴花：Applique 贴纸：Sticker 绣花：Embroidery 套结：Bar Tacks 棉绳：Cotton String 挂耳：Hangloop 插袋：Sidepockets 卡扣：Button 铆钉：Rivert 缝线：Stiching 绳夹：Rubber String Gripper 密封牌：Sealtag
服装面料及工艺术语介绍
服装面料及工艺介绍 一、课程目标： 1、初步了服装面料的分类 2、熟知面料不同成分的优缺点 3、清楚洗涤保养方法 二、授课形式：集中面授 三、课时：4H 四、授课对象：新入职员工 五、授课重点： 1、面料不同成分的优缺点 2、熟知洗涤保养 一、服装面料的分类：天然纤维和化学纤维 天然纤维：棉、麻、丝、毛 化学纤维：再生纤维和素纤维 今天我所重点讲的就是日常所接触到的棉、丝还有麻，棉纤、铜氨纤都属于再生纤维和素纤维的一种。主要以天然纤维为原料，就是我们之前所说的棉、麻、丝、毛。天然纤维经过现代科学的化学处理之后所产生的一种新生纤维，弥补了天然纤维身上所有的弊端和缺点。 二、棉： 1.优点：棉织物它有良好的吸湿性、透气性、，穿着柔软舒适舒适，保暖性好，而且手感特别的柔软，染色性能也非常的好，色泽鲜艳。
称为麻织物。 1.麻织物的特点：质地坚硬，但是非常硬挺，非常凉爽舒适，吸湿性好，是理想中的夏季服装面料。夏天最常用的面料就是麻和桑蚕丝。 2.麻织物又可分为：纯纺和混纺两大类。 3.优点：天然纤维当中它是强度最好，质地牢固，而且耐用。导热性和吸湿比棉质要大，穿着干爽沥汗，对酸碱反应而且不敏感，不易受潮发霉，色泽鲜艳不易褪色，耐用，具自然美感，熨烫的温度要高一些，温度够，可直接反面熨烫。 4.缺点：没有弹性，弹力较差，长时间折叠会出现断裂。所以在这种情况下我们跟顾客去介绍。一定要告知顾客麻不要用力拉扯，因为没有弹力。不要长时间在一个位置叠，这样防止断裂。外观较为粗超生硬，穿着不是特别的舒适，它没有桑蚕丝这种柔软度，麻的面料硬挺，易起皱、易缩水。因为麻本身是弯曲状的，当经过化学纤维处理之后，抻直状织成衣物，这样洗涤之后就不会像原来状态。缩水现象非常严重，易起皱。耐碱不耐酸。 5.洗涤保养：应当轻揉，切忌使用硬毛刷子刷、用力搓洗。避免起毛起球。洗后不能用力磨角，防麻纤维滑动，也就是防止变形。有色织物不要用热水泡，不易在强烈阳光下暴晒。 6.温馨提示：轻微地香烟的灼痕，可用一片柠檬轻轻擦拭后，再放阳光晒一会儿，这样就可以消除，没有印痕。 每一种面料咱们在售后的时候会给一些温馨提示，那么这样就是跟顾客感情上的沟通，他会非常的信任你，当他再次进店的时候，你跟他推荐衣服的时候就非常简单。你做的每一个步骤，不都是在为顾客去做，都是为咱们自己去做，为咱们以后的销售去做铺垫。