[尼康D5100] 曝光全解析
你是否曾经被曝光补偿的概念搞晕过？你是不是经常为不知道补偿多少曝光量而苦恼？也许你已经学会了使用包围曝光，也许你已经知道了“亮加暗减”的规则，像使用胶片的摄影师那样操控相机。这篇文章告诉你一个非常使用、立竿见影而且一学就会的技术，让你从“胶片摄影师”苦练曝光的境遇中解脱出来。因为，你有一部数码相机，它可以让你非常准确地实现曝光。
市面上卖的大部分数码相机能够做到这一点，但并不是全部。你需要一部能够调解曝光的相机，如果没有手动曝光，至少要配备加减曝光的功能，让你能够调解曝光量。有的数码相机可以每1/3挡调节，也有的相机每1/2挡调节，还有些相机同时配备1/3挡和1/2档供你自己选择。
在此之前，你应该改掉一个坏习惯。按下快门之后，你是否都会看一眼刚刚拍的照片？不要告诉我没有，我知道你一定会去看液晶屏幕上回放的影像。如果不是这样，那可不是个好习惯。我建议你养成“只要条件允许就看一眼回放照片”的习惯。那么，你看回放的影像时，主要看的是什么？使用肉眼去判读拍摄的内容，还是查看拍摄数据，或是将图像放大了看细节？
要知道，数码相机的液晶屏幕回放的影像并不准确，所以我们经常会遇到这样的情况：相机上看着漂亮的照片，等到在电脑上看或冲出来的时候却令人失望。成熟的摄影师在端起相机之前就预见了照片的样子，如果他不想在后期过多的调整的话，他所要确认的是曝光是否达到了他的要求。那么，就从判读曝光开始吧。
一、用什么来判断曝光？
答案是——直方图。所以，我建议你在回放照片时，首先查看直方图，就像那些专业摄影师所作的一样？那么，你买的相机就必须符合这样的条件，一个是刚才提到的“调整曝光量”的功能——有手动曝光或者有曝光补偿，另一个就是必须具有判断曝光的功能——直方图。记住下面的口诀，即使没有分区的直方图你也能轻易看懂：左边暗、右边亮，越高面积就越大。
直方图的横坐标代表像素的亮度，左暗右亮。很多相机厂商将直方图从左到右分成“很暗”、“较暗”、“较亮”、“很亮”四个区域，也有的相机厂商将直方图分为五个区域。这些分区与直方图本身并没有关系，也不会影响到直方图的形成。无论四个分区还是五个分区，它们不过是为了观看方便而已。我们可以把“较暗”和“较亮”的区域看成中灰影调的区域，把“很暗”看成画面的暗影区，把“很亮”看成画面的高光区。
纵座标代表像素的数量，直方图越高的地方，这个亮度在画面中占得面积就越大。
二、怎么判断曝光和调整曝光？
判断胶片的曝光时，我们需要看密度。所以，在冲印店里我们时常会听到老摄影师对修图师说“我想这里加点儿密度，那里减点儿密度”之类的话。因为他们习惯了查看胶片的密度和反差。而且，这样听起来更专业些。数码相机时代，我们听到更多的是“这儿亮点儿”、“那儿暗点儿”之类的言语。
前面我们看到的照片，曝光属于正常。那么，如果减少或增加曝光量会出现什么结果呢？减少曝光量的时候，直方图会向左移动，很可能在直方图最左侧已经超出的边界，左侧的“山根”看不见了，就会曝光不足；增加曝光量的时候，直方图会向右移动，很可能在直方图最右侧已经超出的边界，同样，右侧的“山根”看不见了，就会曝光过度；
记住下面的口诀你就会轻松地利用直方图判断和调整曝光：
左边没头儿，曝光应向右；
右边没头儿，曝光应向左；
两边没头儿，左右断分明；
两头距离近，动态范围小；
两头距离远，动态范围大。
左边没头儿，曝光应向右
顾名思义，直方图的左边看不见末端，也就是“暗影溢出”，这表明景物的暗部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的部分在照片里表现为“死黑”，这些像素的记录值为0。
右边没头儿，曝光应向左
直方图的右边看不见末端，也就是“高光溢出”，这表明景物的亮部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的部分在照片里表现为“死白”，这些像素的记录值为255。
两边没头儿，左右断分明
如果直方图的两端都看不见末端，也就是“高光和暗影都溢出”，这表明场景中的光影动态范围大于数码相机所能记录的动态范围。这时候，我们就必须有权衡利弊，根据要表现的主题，找到重点突出的地方。如果要重点表现亮部细节，就舍弃暗部细节，向左减少曝光；如果希望突出暗部细节，那么就舍弃亮部细节，向右增加曝光。
不过，通常情况下，“晃眼的白色”要比“低沉的黑色”更可能成为视觉干扰。所以，如果没有特殊的理由，如果溢出的高光没有在画面中起到辅助作用。我会建议你向左减少光
很多数码相机对于红色比较敏感，景物中红色的物体往往容易产生“红色溢出”，而致使红色的部分糊涂一片没有细节。如果是像上面的相机一样是“亮度直方图”，那么建议你做一些针对红色物体调整曝光和调整饱和度的试验，得出自己的结论。
两边都看不到头的直方图，说明影像的动态范围已经超出了数码相机所能记录的极限。这个时候直方图左右两个末端相聚最远。那么，如果直方图两个末端相距很近，这表明所拍摄的景物反差很小，你的数码相机完全可以记录下来景物的动态范围，甚至还绰绰有余。
当场景反差比较低，左右曝光都可以的情况下，是向左减少曝光呢，是还向右增加曝光呢，或是什么也不改变？
三、数码相机曝光原则
这些曝光原则建立在直方图确实有参考意义的基础上，如果相机内的直方图本身误差很大，那么建议你将相机送回维修部维修。
原则一、不溢出原则
这一原则适用于任何数码相机的拍摄。在景物的动态范围大于数码相机所能表现的动态范围时，也就是我们通常说的大光比场景的拍摄比如，夜景拍摄、冰灯拍摄等，你至少应该让一个方向上不溢出。你还可以想办法使光比减小，比如对暗部补光，这样我们的相机就可以记录场景中的等多细节。
我们总会觉得夜景拍摄要增加曝光时间，甚至要半小时、一小时的曝光。事实上，如果是灯火辉煌城市夜景并不需要这么做。
从直方图上来看，画面中大部分处于“很暗”的区域中。事实也是如此，不然被灯光照亮的“东方明珠”怎么才能突出出来呢？光源的部分有少量的溢出，直接对准光源拍摄总是会这样。但这并不影响到整个画面，因为它们占的面积非常小，而且又节奏的出现在画面中成为点缀。注意建筑主体的曝光，尤其是“球”的下半部分，还有左上方红色三角中的细节。这都说明高光部分的曝光比较合适。
再来看看暗部的细节，几乎没有溢出。我们在暗影中还能隐隐约约看到远处高楼大厦的身影。见鬼！也许你会喜欢横着拍，因为很多都市夜景照片都是横着拍的。而且被灯光照亮的天空会让远处暗影中的楼房看起来更加扑朔。
原则二、亮加黑减
你可能在网络上看到了一些数码相机“向右曝光”的原则。这个原则要求我们在右侧不溢出的情况下尽量向右曝光。这么做的理由是：如果在后期把暗部提亮会产生很多噪点，而后期针对高光部压暗却不存在这个问题。不过，既然你知道煤炭是黑的，为什么还要“过曝”后再把它压暗呢？
所以，我更愿意推荐你使用“亮加黑减”的原则。当画面中亮的部分占很大面积时，我们需要增加一些曝光，也就是向右曝光：比如拍摄大面积的雪景，你可以适当向右增加曝光，注意不要让高光溢出，并且还要保证雪的纹理和细节；同样，当画面中暗的部分占很大面积时，我们需要减一些曝光，也就是“向左曝光”：比如当你在拍摄大面积的煤炭时，可以适当向左减少曝光，注意不要让暗影溢出，并且还要保证煤炭的纹理和细节。
我没有找到关于煤堆的合适的照片，不过我找到了这些灰灰黑的酒坛子。从直方图上看，右侧还有些余量，也就是说，我们还可以再向右进行曝光。但事实上，我并没有这么做。相反的，我在原有的测光基础上，向左曝光1/3档。这样的曝光可以更好地表向酒坛子上的细节。注意光线的条件是漫射光，之所以选择漫射光条件拍摄，是因为如果在直射光下拍摄，坛子上会留下强烈的阴影。那些阴影是你想要的么？想一想，如果那些阴影是你想要的，那么应该怎么去曝光？
转载尼康5100摄影技巧
转载《摄影入门基础知识：光圈快门感光度及拍摄技巧》
越是简单和基础的东西，越容易被忽略。正如一位高人在坛子里所言，别到相机都快用烂了才想起还没翻开过说明书。近期学习摄影，遇到诸多问题，在论坛和QQ群里的互动交流也比平时多，也明白了很多东西。
光圈镜头开口大小F1.2 F1.4 F1.8 F2.0 ~F5.6 ~F11 ~ F22常用值以上是由大到小
光圈值越小镜头开口越大开口从大到小
光圈值越小背景越虚光圈值越大背景越实背景从虚到实
光圈会影响出图亮暗
快门（快门速度）30”~1/4000 30秒到4000分之一秒（将一秒分为
400份其中的一份）从慢到快
快门速度还会影响到画面出图质量哟例如长时间曝光手抖
感光度ISO100 ISO200 ISO400 ~ISO12800 没有一一列举从低到高
出图画质从高到低高感光度噪点多
非常重要但是相机设置没有的，就是光源，这个只能由你判断。曝光补偿这里没讲，以后有空再说。讲个小故事：听说过蓄水池的数学题么？都会背了吧。呵呵。问你多长时间蓄满水？我感觉照相就像蓄水，光就是水光源就是水源晴天阳光充足，水量大；阴天次之，室内更少，夜间自然就是最少的了。
光圈即是放水的闸门，F1.8开口大（单位时间放水多，速度快），F22开口小（单位时间放水少速度慢）快门即是放水的时间。
30秒放水时间长（小心曝光过度，池子满了水放多了洒了一地）。4000分之一秒刚放进一滴就不给水了，黑屏啥都没有。还有就是蓄水的稳定性，时间短就稳定，时间长就不稳洒在外面了。感光度是水池的大小，iso100大水池水多了才蓝哟，ISO值高水池浅小。四要素看你要的是哪一点，客观条件就是天气给你的是什么样的天气。
晴天阳光充足，来个背景虚化，ISO100水源足来个大池子，光圈F1.8大光圈背景虚，快门来个1/500放一会水就行了，按快门吧。注意，时间不宜长，因为本身光圈就是最大的了，时间过长就水多了白了，池子再大也不行，晴天来个广角好景色全拍。ISO100 光线充足 F11 背景实快门1/125就行了。注意:光圈小了没说值，说的是光圈小了，相应进光量就少，同样大小的池子蓄水时间就要怎样？加长了对么 1/125比1/500时间长哟别犯糊涂哟。
阴天了很阴，为了好画质我还来个大池子，但是我要拍远，来个大光圈又虚，怎么办长时间吧，可是长时间是手持上秒就手抖片子会虚。得了将就一下吧，就来个ISO400的小池子吧。
看剧院表演，我想长焦拍演员，怎么办，你想想你要的是什么，有的是什么，缺乏什么？..环境比较昏暗，光源差，距离远，没脚架。Iso400 小池接水还要给快门留有余地呢快门1/125 光圈F11。
以上这些只是一些小的例子，方便你理解四者的关系，你真是生搬硬套结果不会很好哟，关键还是到坛子里看看人家的作品，看的时候上面就会有答案，答案就是具体的参数
F多少快门多少 ISO多少都多留意一下。小窍门，当你确定不了拍摄结果时，按下实时取景，此时反光板预升大体可以帮你判断拍摄效果如何。
单反相机手动拍摄技巧
1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：
用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！
光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
2、拍人：
基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离
视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！
光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！
3、拍景：
Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。
4、拍夜景：
上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！
例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！
5、拍烟花：
使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！
6、拍运行的东西：
光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；
想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！
光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！
7、拍流水或喷泉：
使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！
8、夜间人像留影：
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。
这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
Av光圈优先技巧:
1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上
比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
测光方式：
1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
EV 即曝光补偿
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV 值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
注：
说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。
一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，
景深越小。
Av--光圈优先自动曝光。
Tv--快门优先自动曝光
AE-自动曝光
AF-自动对焦
AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。
MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af 锁定完成时，焦点会被锁定。
EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。
ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。
充实5100版，转载对焦常识技术帖
看了这篇文章写得很不错，希望能够对如单反不久的筒子有一定的帮助，特别说明是转载。感谢作者风雨踏歌行的这篇文章。
鉴于许多朋友常被AF自动对焦模式和AF区域模式搞的一头雾水，十分抓狂，笔者本着“先天下之忧而忧、后天下之乐而乐”的奉献精神，经认真学习、努力思考和反复实践，现将个人的理解与体会稍加整理并参考各类资料编撰成文，以供各位同好参考。限于水平，或有谬误之处，恳请专家高人不吝批评指正。
需要特别提出的是，本文参考、引用了一些网友们发布在网络上的同类资料，由于博采众长、荟萃一炉，有些还经过笔者的增删修订，所以好多引用的章节字句实在分不清来源出处，在此一并向原作者们致谢。………………………………………………………………..
言归正传，下面咱就来说说这个自动对焦模式和区域模式。在我看来，这俩东西通常得结合起来说，尤其是咱们讨论区域模式的时候，选什么样的区域模式，得先看你选什么样的自动对焦模式（因为和不同的对焦模式搭配，不同的区域模式会有不同的作用和表现，所以咱们就不好笼统的说某个区域模式是个什么意思，有什么作用，因为与不同的对焦模式组合，它的作用和表现是不一样的），而选什么样的自动对焦模式，通常要看你是打算拍静物还是移动的活物，因此抛开对焦模式讲区域模式很容易把人搞迷糊。所以咱这篇文章的结构就是围绕着自动对焦模式开讲，顺带着把区域模式也跟大家交代清楚。……………………………………………………………
先普及一下基本概念哈：
1、首先明确一点，咱们今天要学习的“AF自动对焦模式”（以下简称自动对焦模式）与“AF区域模式”（以下简称区域模式）都是基于相机的“自动对焦”状态设立的，如果你把相机设置成了“手动对焦”（比如您把镜头上的对焦选择开关由M/A档拨到了M档），那就没有讨论自动对焦模式和区域模式的必要了，因为调整对焦以及在哪一个对焦点上进行对焦完全由您手动操作、人为控制，相机压根做不了主，所以相机也将不再显示或支持关于以上两模式的选择操作。
2、自动对焦模式，该模式有3种类型：1、AF-S（单次伺服自动对焦）；2、AF-C （连续伺服自动对焦）；
3、AF-A（自动伺服自动对焦）。
简单来说，自动对焦这三种模式的基本作用就是让您在选定相机的自动对焦方式上有一些自主权，您可以选择是让相机对被摄物体仅对焦一次、对完就结束呢，
还是让相机自动监视着被摄对象的动态、不断调整并实时保持着对被摄物体的聚焦呢。有了这三种模式，您就可以选择了。希望简单干脆点，就对一次焦、对上就完事，那就选AF-S单次自动对焦；希望相机对拍摄对象连续对焦直至你按下快门为止，那就选AF-C连续对焦；如果您想让相机自己决定是采用单次还是连续对焦，那就选AF-A自动伺服对焦。
3、区域模式类型，有4种：1、单点AF；2、动态区域AF；3、3D跟踪AF；
4、自动区域AF。
简单说，区域模式的意思就是选定的对焦点（无论是您自己选定的还是相机自动选定的）可以在多大的范围内对被摄物体进行自动对焦，是相对固定的一点还是一个区域（比如D5000有11个对焦点，这些对焦点覆盖的就是一小片区域）。………………………………………………………
下面咱从“自动对焦模式”说起，先说第一种，就是AF-S 单次伺服自动对焦（以下简称“AF-S 单次对焦”）。
选择AF-S单次对焦，多是为了拍静止物体，AF-S单次对焦时每半按一次快门就锁定且只锁定一次对焦（如果你在相机的对焦设置里没有关闭“蜂鸣音”，那么锁定后相机会有“哔”的一声提示音，表示对好焦了，这时无论被摄物体是否移动位置，相机都不会重新开始对焦，它只对这一次焦，提示音响过就算齐活，想再次对焦您就松开手指，再次半按快门重新对焦，要么怎么叫“单次”呢）。在AF-S 单次对焦模式下如果没对好焦您按下快门也没用，快门不会释放。提示音提示对焦完成（此时只要您半按着快门不放，焦点的空间位置就不再发生变化）后按下快门才可拍摄。如果半按快门锁定对焦后被摄对象位置移动了（尤其是纵向移动）就可能跑焦，片子就算拍糊了。所以童鞋们要记得：“AF-S单次对焦”无论与“区域模式”里的哪一种模式搭配，一旦半按快门完成对焦，那在完全按下快门进行拍摄之前，相机和被摄对象最好就都别动了，否则动不好改变了被摄对象与相机之间的距离，就可能跑焦（原因你懂得）。当然轻微的移动，比如有点晃动、摆动啥的（如果不是拍微距的话），应该没太大影响，因为一般拍摄时由于景深有一定的空间，就是在焦点前后总还是有一定的范围（姑且叫做“对焦精度范围”或者简称“景深”吧）也是可以清晰成像的，轻微晃动如果跑不到相机清晰成像的范围以外，只要快门达到安全速度，应该不影响成像！另外锁定对焦后也不影响平移相机，进行重新构图，只是平移误差要小一些，只要保证重新构图后，被摄物体虽不在选定对焦点上了，但仍和选定对焦点处在一个焦平面上，也就是和镜头间的距离没有发生变化，那就对清晰成像没有太大影响。…………………………………………………………
从这点看，设置了“AF-S单次对焦”后，除“3D追踪”选项之外（AF-S单次对焦无法与3D追踪组合），您在“区域模式”中无论选什么选项与之搭配都无所谓，出片效果应该一样。当然对焦点选择的方式会有不同，AF-S单次对焦在搭配“区域模式”的“单点”和“动态区域”选项时，可由您自己通过方向键来选择对焦点的位置，而搭配“自动区域”选项时的对焦点位置是相机自动确定的。
简单来说，就是无论在什么区域模式下，如果你选了“AF-S单次对焦”，那么你每次半按快门对焦之后，对焦点就算是被定死了（在您保持半按快门这一动作期间，相机不会对这个焦点做任何调整），此时甭管是相机还是被摄对象，任何一方只要发生移动，那个焦点可能就不能精准的落到被摄对象身上了（传说中的跑焦？），后果就是这张照片可能有点肉、有点糊。所以在相机与拍摄对象的相对位置不发生改变的情况下（说白了就是拍静止的东西），使用这个对焦方式还是
比较精准的，当然如果谁不小心移动了一下导致失焦也没关系，麻烦您松开手指，接茬再次对准您的拍摄对象，重新半按快门对焦拍摄也就行了。…………………………………………………………….
接下来咱再说AF-C 连续伺服自动对焦（以下简称“AF-C连续对焦”）
“AF-C连续对焦”多用于拍摄移动物体，半按快门进行对焦期间，如果被摄物体或者相机位置移动了，相机会重新的、继续的对被摄物体进行对焦，此时你能听见镜头里发出轻微的“吱吱”的响声，那就是在锲而不舍的重新对焦呐（这就跟“AF-S单次对焦”有很大不同了，“AF-S单次对焦”是个死心眼，只要对上焦，这对焦系统就算下班了，至于对焦之后你被摄对象有没有挪动地方、情况变化了没有、需不需要重新调整聚焦等等，它可就不操心了）。
在“AF-C连续对焦”状态下，摄影师可根据取景器中的对焦情况随时按下快门进行拍摄（跟“AF-S单次对焦”不一样，“AF-C连续对焦”没有提示音，而且甭管对没对上焦只要你按下快门就能完成拍摄）。换句话说，只要相机与拍摄对象的距离发生改变，相机就随时调整对焦，连续调整对焦紧跟拍摄对象，要不怎么叫连续对焦呢，所以此对焦方式可以弥补因对象移动造成的失焦。“AF-C连续对焦”模式下，即使你不拍移动的物体，而是拍静物，对焦完成时相机也不会有提示音出现（而AF-S单次对焦后是会发出““哔”的一声提示音的），所以对没对上焦、啥时候按快门您得自己观察判断。
……………………………………………
下面咱分别研究一下“AF-C连续对焦”与“区域模式”中不同选项的搭配组合情况。“AF-C连续对焦”模式可与“区域模式”中的单点、动态区域、3D跟踪和自动区域这4个选项分别搭配出4种组合。各组合的作用有所不同：
1、与单点模式的组合：半按快门键期间，相机会对您所选定的焦点上的对象进行对焦，一旦这个对象与相机纵向的距离发生改变并超出景深范围，相机就会对这个对象重新对焦。如果这个对象横向的偏离了选定的对焦点，那么相机就不能保证这个对象能够清晰成像了（管不着了），此时如果有新的目标进入到选定的对焦点上，相机会自动对新的目标进行重新对焦。
我们可以演示一个实拍的场景：在一个风景如画的海滨浴场，你在这种组合下，选定一个对焦点对着你老婆拍摄，此时你老婆冲着你的镜头无论是向前还是向后走动都没关系，只要你半按着快门别撒手，相机就会始终对她连续对焦，你随时按下快门，都会得到一张你老婆的清晰靓照。然而就在你还未拍摄的时候，你透过镜头看到你老婆旁边出现了一个靓妹，如果你还是男人的话，你会下意识的轻轻调转相机，把镜头中的选定焦点从你老婆身上悄悄移到那个靓妹身上，这时候相机会和你心有灵犀，立即在这个对焦点上重新开始对这个靓妹进行连续对焦，使之清晰无比，可怜你老婆还在那里前前后后的走动，但在镜头之中，她，早已成了一团模模糊糊、飘动的身影……
知道为什么你选定的焦点在你老婆身上的时候，她来回走动仍能随时被清晰对焦么？那是因为你在“对焦模式”中选择了AF-C连续对焦模式（跟您选什么区域模式没关系）；那为什么选定对焦点一转到靓妹身上，你老婆就不能清晰成像了？那是因为你在“区域模式”中选了单点模式，相机就会只认你选定的、单一的这一个对焦点，它指向哪里，相机就在哪里连续对焦，这就是单点AF模式的作用。………………………………………………….
2、与动态区域AF组合：半按快门键期间，相机会对所选定的单一的对焦点上的对象进行对焦，一旦这个对象与相机纵向的距离发生改变并超出景深范围，相
机就会对这个对象重新对焦。如果这个对象横向的偏离了选定的对焦点，只要还在相机的所有对焦点覆盖范围之内，比如D5000有11个对焦点，那么只要这个拍摄对象还在这11个点覆盖的范围内，尽管已经偏离了你选定的那个对焦点，但是相机仍可以暂时保证这个对象在其他未被选定的对焦点上能够清晰成像（其原因就是说明书里说的那句经常能把一些新人搞死的话：如果被摄主体移动了，相机会根据周围对焦点的信息进行对焦）。但是、但是此时如果有新的目标进入到选定对焦点上，而且、而且这个时候，只要新目标或者原目标中的双方或任一方相对相机发生纵向位置变动，相机的注意力都会被处在选定对焦点上的新目标吸引过去，并在你选定的那个对焦点上对新的目标进行连续的重新对焦，而原目标清晰与否相机就顾不上了。我们重新演示一下那个实拍场景：在一个风景如画的海滨浴场，你在“AF-C连续对焦”加“动态区域”模式这种组合下，选定一个对焦点对着你老婆拍摄，此时你老婆冲着你的镜头无论是向前还是向后走动都没关系，因为你选了AF-C连续对焦模式，所以相机会始终对她连续对焦，你随时按下快门，都会得到一张你老婆的清晰靓照。然而就在你半按快门还未拍摄的时候，你透过镜头看到你老婆旁边出现了一个靓妹，你下意识的轻轻调转相机，把镜头中自己选定的这个焦点从你老婆身上悄悄移到那个靓妹的身上，这时候如果你老婆和靓妹都是静止的，那么由于你同时选了动态区域模式，相机就会暂时忠实于你的老婆，你老婆仍然清晰，而靓妹仍然很模糊，这时如果你老婆或是靓妹双方或任何一方相对相机的位置发生了变动，你的相机就会立即重新开始对正处于选定对焦点上的这个靓妹进行连续对焦，使之清晰无比，可怜镜头之中未处在选定对焦点上的你老婆，她将渐渐变成一个模模糊糊的身影……
这就是在“AF-C连续对焦”模式下，“区域模式”中的“单点”和“动态区域”这两个选项的区别，就这么一点点区别！怎样用好这点区别，限于篇幅，我这里就不说了，留给各位童鞋当家庭作业，回家自己好好想。（顺便说下今天我自己的一个实拍体会，俺今天在行驶的车里，用“AF-C连续对焦”加“动态区域”的组合透过车窗拍路边行人，手持相机追着行人在快速行进中拍了一张，居然把那个行人拍的十分清晰，背景就是那种虚化的、飞快掠过的样子，很有动感）…………………………………………………………………….
3、与3D跟踪AF组合：半按快门键期间，相机会对您所选定的焦点上的对象进行对焦，一旦这个对象与相机纵向的距离发生改变并超出景深范围，由于是AF-C 连续伺服，相机就会对这个对象重新对焦。但是如果这个对象横向的偏离了选定的对焦点，只要还在相机的所有对焦点覆盖范围之内，比如D5000有11个对焦点，那么只要这个拍摄对象还在这11个点覆盖的范围内，你选定的那个对焦点就会自动消失，而拍摄对象在这11个对焦点的范围内跑到哪个对焦点的位置上就会在这个位置上形成新的选定对焦点（选定的对焦点边框会加黑加粗），由于您选了AF-C连续对焦，相机就会在新的对焦点上对拍摄对象连续对焦以保证这个跑来跑去的对象能够在您按下快门的一刻在您的相机中清晰成像。你在取景框里看到的景象就是：在这11个对焦点的范围内，你老婆跑到哪里，好像那个选定的对焦点就跳到哪里，保证始终把选定对焦点对在你老婆身上，要不怎么叫3D追踪呢（据说相机让选定对焦点跟踪目标的依据就是焦点上目标物体的颜色形成的区块，颜色区块相对背景移动则选定的对焦点就会跟随着它移动）。当然，如果您的拍摄对象跑出了这11个点的范围，并且在这个时候，选定的对焦点又捕获了一个新的对焦目标，相机就会把新目标当做跟踪拍摄的对象，对焦点会随着新目标跳来跳去，即使原目标又回来了，相机也不会再搭理它了。所以在AF-C
连续对焦模式下我们在区域模式中如果选3D跟踪模式与之搭配，就特别适合拍飞鸟哈，那真叫“焦点与孤鹜齐飞、好片共鸟毛一色”啊！当然，如果选单点或动态区域组合也可以，那您就得端着相机练移动靶瞄准了，保证始终把镜头中选定的焦点对准移动中的飞鸟就可以了（实拍中，飞鸟目标小移动快，俺估计用3D 挺够呛的，相机可能反应不过来，选定对焦点也不一定能追上小鸟，具体如何，还需您在实践中体会）。
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4、与自动区域AF组合：每一次半按快门键，相机会在对焦点分布的动态区域内（比如D5000机型有11个对焦点）分析焦点信息，并自动从中选定一个或者数个对焦点对拍摄对象进行对焦（自动区域下的选定对焦点不像其他模式下那样只要你半按着快门就一直以加黑加粗的形象标注给你以提示，而是粗黑粗黑地闪动一下就恢复原样了）；一旦这个对象与相机纵向的距离发生改变并超出景深范围，相机就会对这个对象重新对焦。如果这个对象横向的偏离了选定的那一个或数个对焦点，只要还在相机的所有对焦点覆盖的范围之内，则与“动态区域”模式下一样，相机仍可以保证这个对象在其他未被选定的对焦点上能够清晰成像。但是此时如果有新的目标进入到选定的那些对焦点上，而且这个时候，只要新目标或者原目标中的双方或任一方相对相机发生纵向位置变动，相机的注意力都会被处在选定对焦点上的新目标吸引过去，在相机自动选定的那些对焦点上对新的目标进行连续的重新对焦，而原目标清晰与否相机就不能保证了。话说到这里，聪明的童鞋可能已经意识到了，在“AF-C连续对焦”模式下，选“动态区域”模式和选“自动区域”模式的唯一区别就是在相机的全部对焦点（比如D5000的11个对焦点）里面，对焦点的选定方式有所不同，前者由摄影师自己手动选择且只能选定一个对焦点；而后者由相机自动选择且可以选定一个或多个对焦点，其他什么操作啊、效果啊、表现啊等等方方面面都是一样一样一样的啊！……………………………………………………………
最后咱们说一下AF-A 自动伺服自动对焦
“AF-A 自动伺服自动对焦”就是由相机根据情况自己选择是采用“AF-S单次对焦”呢，还是选择“AF-C连续对焦”。那相机究竟在什么情况下会选择单次，而在什么情况下会选择连续呢？根据笔者的实操试验（以D5000为例），它是这个样子的：当你安静的端着相机对着一个安静的物体半按快门的那一刹那，相机会认为你要拍静物，就会自动切换到AF-S单次对焦模式。反之，如果你在半按快门的那一刹那，你的相机是处于移动之中的，或是你的拍摄对象相对你的相机是移动的（比如你拍的模特正向你跑来），那么这个时候相机会认为你要拍活物，就可能会自动切换到AF-C连续对焦模式（之所以说可能，是因为在实拍的时候我发现，AF-A很容易切换成“AF-S单次对焦”模式，即便有的时候明明是在被摄物体正在移动的状态下，可能是移动幅度不太大还是怎么的，很容易直接就切换成“AF-S单次对焦”模式了）。
借此机会再强调一次，在AF-S单次对焦模式下，如果你在相机的对焦设置里没有关闭“蜂鸣音”，那么对焦成功会有提示音，且对焦没有结束（提示音未出现）之前，就算你把快门摁到底，相机快门也不能释放，无法完成拍摄；而在AF-C 模式下，对焦无论是否完成都没有任何提示音，且无论是否对焦准确（合焦），你只要把快门摁到底都可以释放快门并完成拍摄。所以，在 AF-A 自动对焦模式下，你能不能听到对焦提示音，你能不能在没有准确合焦的情况下也能按下快门拍下这张照片，取决于你的“AF-A 自动伺服自动对焦”在这次操作中究竟替你选
择了哪一种具体的对焦模式，是AF-S？还是AF-C？……………………………………………………………….
“AF-A 自动伺服自动对焦”模式下，实拍时相机一旦切换到了“AF-S单次对焦”模式，那么即使这时被摄对象又开始动起来了，相机也不会改变在本次拍摄中已经确立的单次对焦模式了，后续的所有的操作（无论与什么区域模式配合）都与在AF-S单次对焦模式下与它们配合时的情况完全一样，具体怎么个表现，咱们前文有述，这里就不再重复了。
需要指出的一点是：AF-A模式可以和区域模式中全部的四个选项分别进行组合，因此，当AF-A与3D追踪模式组合的时候，由于AF-A可能在实拍的时候切换到“AF-S单次对焦”模式，因此就能在客观上实现“AF-S单次对焦”与“3D追踪”模式的一个搭配（但恐怕这种组合仅适合拍静物了，比如你在选定一个中心对焦点对一座雕塑进行对焦后，半按着快门，转动相机进行重新构图，这时那个选定的对焦点会跳过去仍然落在雕塑上，这样可以帮你在重新构图的时候保持焦点不变）
而根据俺的实操结果，如果相机切换到“AF-C连续对焦”模式，那必然是因为您在半按快门的那一刻，您的拍摄对象或是您的相机正处在移动状态之中，您可以在这种状态下随时按动快门拍摄，您将得到一张在“AF-C连续对焦”模式下拍摄的照片。但是如果相机切换到了“AF-C连续对焦”模式后，你们双方都静止了下来（甚至是相对移动的速度慢了下来），相机就可能立即从“AF-C连续对焦”模式自动转换为“AF-S单次对焦”模式（且这个过程在单次拍摄中不可逆，即一旦转为AF-S，只要你还半按着快门，那么在本次拍摄中就不能再转换为AF-C了），此时如果对焦完成，您会听到AF-S模式独有的那“哔”的一声提示音，此时您按下快门，您得到的就是一张在AF-S模式下拍摄的照片。
所以，AF-A有什么用呢？我想，或许在你不能确定下一张照片将在单次对焦还是连续对焦中完成、不能确定下一张照片是拍静物还是拍活物、不能确定下一张照片是追拍飞翔中的小鸟还是一只睡觉的猫咪，同时你也不能确定下一次的拍摄时机出现时你是否有足够的时间对相机进行参数设置的情况下，你可以考虑使用AF-A，把随机应变、相机而动的选择权交给你手中的宝贝，当然，这是有风险的，因为相机毕竟智商有限，万一你在神农架突然看到一位飞身闪过的野人或是一只即将窜入密林的华南虎，反应迅速的你在举机拍摄之际却不幸被相机误判、误设为AF-S单次对焦……，我想拍糊的可能性会比较大，到那个时候，表怪我没提醒你哦！不过根据我的感受，日常“挂机”的对焦模式似乎还是AF-A比较好一些，至于对焦模式和区域模式的日常“挂机”组合方案，个人推荐是AF-A和动态区域组合。碰到特别需要的场合时，咱再临时调整下，只是拍完后别忘了调回来哈！（全文完，谢谢观赏）。
史上最全面的关于尼康数码单反摄影若干基本知识扫盲，不看后悔死！！
前言：
自俺几个月前担任了蜂鸟尼康板块的版主以来，发现很多人经常发贴询问一些大致相同的问题。固然，网友都很热心，会不厌其烦地为其解答，但我总觉得有些问题属于基本常识或经验问题，因此便萌发了将其汇总在一起，统一解答一番的想法。
当然，这里的所谓基础知识不是那些在任何摄影入门一类的书籍中均可找到的诸如光圈、快门以及景深一类的基本概念，而是大家在使用中经常遇到的实际问题，目的以实用为主。
另外，这是给初学者准备的，老鸟知识丰厚，就不用往下看了。
一、相机的画幅
近来，由于尼康公司推出了FX全画幅数码单反，所以很多问题都围绕着画幅这个概念产生，因此这里首先要解释一下相机画幅的概念。
简单地说，所谓画幅对于传统的胶片机来说，就是底片（胶片）的大小，对于数码相机来说，就是感光器件的大小。所用胶片越大，画幅也越大。
我们以前用的传统135胶片单反照相机，用的是35mm底片，其画幅大小为36mm×24mm。由于135相机所用胶片的前身是电影胶片，而电影胶片的宽度（包括上下的齿孔）是35mm，因此也把相机用的这种底片称之为35mm底片。
除了35mm规格的135画幅之外，还有6×4.5、6×6和6×7的中画幅，以及4×5和8×10的大画幅。具体如下图所示：
图1:
相机品牌:NIKON CORPORA TION 相机型号:NIKON D300 曝光:光圈优先光圈:F3.3 快门:1/125 sec ISO:200 曝光补偿:0 EV
这里罗嗦一句，千万不要从数字上随意判断画幅的大小，比如，千万不要认为4×5的画幅比6×7的画幅小，因为各种画幅的尺寸单位是不一样的。135画幅用的单位是毫米，中画幅用的单位是厘米，而大画幅用的单位是英寸。
而什么又是全画幅呢？全画幅的概念特指135相机的画幅。因为，我们现在用的数码单反的前身是135胶片单反。如果相机感光器件的尺寸和35mm底片的尺寸一样或者非常接近，那就是全画幅，也叫做FX画幅。比如尼康的D3和D700。但尼康的数码单反并不是一开始就使用了35mm底片的规格，而是首先推出了APS－C画幅的单反，这种画幅规格也叫DX画幅，其感光器件的尺寸为24×16mm左右，例如D80、D200和D300等。
此外，数码单反的阵营里还有奥林帕斯和松下使用4/3规格的画幅，而小数码还有什么2/3英寸、1/2.5英寸、1/1.8英寸等规格等等，很复杂。为更直观地说明，还是借用一副示意图，让大家一目了然地看出全画幅和各种小于全画幅规格之间的关系：
图2:
二、全画幅镜头和DX画幅镜头
既然尼康的数码单反出现了两种规格，那么就要研究一下相应的镜头了。
从大的概念上讲，尼康的135镜头分为全画幅和DX画幅两种镜头。由于过去尼康的135镜头都是用在胶片机上的，所以可以把尼康的老镜头和新的全画幅镜头统统称之为全画幅镜头。
近年来，为了适应尼康的DX画幅相机，尼康又推出了一些专供D200等使用的DX画幅镜头，如18-200VR/f3.5-5.6和17-55mm/f2.8等。另外，适马和腾龙等副厂也推出了类似规格的镜头。
因此，当我们目前选择镜头的时候，就经常在全画幅和DX画幅之间犹豫不定了。人们会问：
1. 全画幅镜头用在数码单反相机上会怎么样？
全画幅镜头用数码单反相机上应该说基本上没有问题，即使是用在了全画幅数码单反上，顶多是四周有一些暗角罢了，因为数码相机感光器件的特性方面的原因，对斜光比较敏感。如果将其用在DX画幅的数码单反上就更不成问题了，因为DX画幅只是用了全画幅镜头中间一部分的像场，而镜头中间的像场往往是分辨率最高的部分。
2. DX画幅镜头可以用在全画幅数码单反上吗？
由于DX画幅的镜头像场小，所以要想使其成像全部充满全画幅的尺寸是不可能的，换句话说，只能用全画幅相机感光器件的中间一部分进行拍照，如果你非要将其作为全画幅镜头使用，那么就是以下这种结果，这时四周就不是暗角，而变成严重的黑圈了:
图3:
相机品牌:NIKON CORPORA TION 相机型号:NIKON D3 曝光:光圈优先光圈:F8 快门:1/30 sec ISO:1000 曝光补偿:0 EV
因此，为了解决DX镜头在FX数码单反上的继续使用问题，D3和D700都使用了剪裁格式，也就是说，当你放上DX镜头时，仅仅使用1200万象素中的大约500万象素进行成像。其实，这是一种不得已的做法，用起来非常难受。一是心理上别扭，因为拿着高价格买来的高像素相机作为低象素相机使用，你心里能愉快吗？二是在取景时，只有中间一小块是亮的，视野大为减小，感觉能舒服吗？我只试用了一次就再也不用了。
三、过去的标准镜头和人像镜头用在APS－C相机上之后还是标准镜头和人像镜头吗？
明白了画幅和镜头的概念之后，我们以过去胶片时代经常使用的标准镜头和人像镜头为例，具体讨论一下镜头和画幅的关系。
我发现很多网友都要为自己的D200或者D80一类的DX相机配一个标准镜头，而且还列举出各种标准镜头带来的好处作为根据。所以我这里先说说标准镜头。
我们不能单纯从一个镜头的焦距断定它是不是标准镜头。标准镜头中所谓“标准”的意思是，照片上的影像和人眼看到的影像在感觉上基本一致，也就是以人的眼睛作为标准。
为了说明这种人眼的这种感觉，标准镜头的定义还是取决于相机的画幅。因为人们发现，镜头的焦距和胶片或感光器件的对角线长度接近时，所拍出来的照片就和眼睛的感觉基本一样。画幅大，对角线就长，反之，就短。具体到135胶片单反相机或者FX全画幅数码单反来说，其对角线的长度接近50mm，所以凡是镜头焦距在40-60mm之间，都可以达到这种效果，凡是在这个焦段内的镜头都可以看成是标准镜头。
但如果画幅不是135相机的规格，不是135的全画幅，也就是说底片尺寸或感光器件的尺寸不是36×24mm、或大或小了，那么50mm焦距的镜头当然就不是标准镜头了。比如，对于4×5画幅的相机来说，因为画幅大了，对角线长了，其标准镜头就是150mm焦距的镜头，对于8×10画幅的相机来说，画幅变得更大，对角线更长，其标准镜头就是300mm的镜头了。
同理，尼康的APS－C画幅的相机，如D200或者D300等，其感光器件的尺寸比135胶片或数码单反的FX画幅的尺寸小了许多，对角线短了，这时，如果你要把135相机的50mm焦距的标准镜头放在上面使用，当然就不算是标准镜头了。因为这时候的实际焦距已经为75mm，或者用通用说法，相当于75mm，远远大于对角线的尺寸。根据上面所述，这个焦距已经超出了标准镜头焦距范围要在40-60mm内的定义。你用DX画幅相机＋50mm镜头取景或拍出片子时，也会发现和你的眼睛看到的视野不太一样，小了很多。所以不论从定义还是从效果上看，对于DX画幅相机来说，50mm镜头都不能算是标准镜头。换一句话说，对于APS－C画幅相机来说，你的镜头的焦距乘上1.5的倍率之后，如果在40-60mm之间，就可在APS－C 画幅相机上作为标准镜头使用。
再说说什么是人像镜头。
其实对于人像摄影来说，什么镜头都可以拍摄人像，广角可以，标头也可以，中焦可以，长焦也可以，甚至连鱼眼都可以。主要看你要什么样的效果。
但这里大家通常所说的人像镜头的概念，一般是指在1.5—2米的距离对人物进行拍照时所使用的镜头，考虑的基本上是人物特写或半身的拍摄效果。因为按照一般的美学观点，人在这个距离内，其五官是最漂亮的，因为这个距离的***效果使人的鼻子显得比真实的略小而脸又不至于太平。距离过近就会发生变形，鼻子变得超大，和漫画一样，距离太远立体感就会削弱，并且拍摄时也不好与被照人沟通，不利于调动被拍摄对象。
对于135相机或FX全画幅数码相机来说，在这个工作距离能很好发挥效果的镜头一般是85－135mm焦距的镜头，所以，凡是在这个焦段内的镜头一般都称为人像镜头。
85mm焦距的镜头用在135胶片机或者FX全画幅数码单反上是人像头，用在APS－C画幅相机上，乘上了1.5的倍数之后为127.5mm，由于仍然在85－135mm焦距的范围内，所以还是人像头。只不过你在取景构
图时，要想让人物大小在照片一样，使用全画幅相机你可能只需要3米的工作距离，而使用APS－C画幅相机时，你就需要4.5米的距离了。这种变化对于室外有充足的空间的情况下不太明显，但在室内，比如在家里，你就会觉得将同样85mm镜头用在APS－C画幅相机上时，可能会感觉“有些耍不开了”（当然，如果你们家的房子很大或者你有很大的摄影棚也行）。
具体到尼康的人像镜头来说，有两个可以号称人像王的。一个是85mm/f1.4，另外一个就是135mm/f2 DC，而且很多人认为后者更好、更出色，是真正的人像王。但这样认为的人都是把它用在135相机或者全画幅单反上为基础的。如果将其用在APS－C画幅相机上恐怕就未必了。因为一是工作距离太长，不便操作，在室内更“耍不开”，二是其实际焦距已经变成202.5mm了，远远超出了人像镜头85－135mm焦距的定义，***效果打大折扣，所以无法作为人像头使用了。
四、我的照片上出现奇怪的光斑是怎么回事？
有的网友的照片经常出现下面的情况，比如画面中间的两个圆形光斑和下面的一个椭圆形光斑：
图4:
相机品牌:NIKON CORPORA TION 相机型号:NIKON D200 曝光:程序优先光圈:F16 快门:1/125 sec ISO:100 曝光补偿:0 EV
这种现象经常在逆光拍摄的情况下出现。但并不是所有人在逆光下拍照都会出现这种情况，为什么呢？这个问题我也曾解答过很多次。造成这种现象的原因往往你的UV镜。要么你的UV镜是低档劣质的，要么你的UV干脆就是假货。
解决方案是买你能买得起的最好的UV镜，或者干脆不用。我采用的是后面一种方法。
五、我的照片上出现黑斑是怎么回事？
有的朋友经常把这样的照片发上来，并询问到底是怎么回事。是镜头脏了吗？
注意看下图中那个骑马人的左边有一个不太明显的圆形黑斑，右边的那个黑点不是，放大观看后证明是一只鸟。
图5:
相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D40X 曝光:光圈优先光圈:F14 快门:1/79 sec ISO:100 曝光补偿:0 EV
在同样的位置，即下面的蒙古包的左边还是那个圆形黑斑：
图6:
相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D40X 曝光:光圈优先光圈:F14 快门:1/99 sec ISO:100 曝光补偿:0 EV
这就是你的CCD或者CMOS上有灰尘了，和镜头上的灰尘无关。你的镜头再有灰尘，也不会反映到照片中的。
解决方案：
给相机安装上一块刚刚充满电的电池，升起反光板，镜头口朝下，用气吹多吹几次。如果灰尘比较顽固，吹不掉那就拿到尼康维修部去清理吧，据说保修期内免费。我的做法是，用镜头笔轻轻点一下灰尘，立马见效，但很多网友认为有危险，所以我不推荐自己的做法。
六、感光器件上进灰的特点
你如何断定那就是CCD或者CMOS上的灰尘呢？因为它的特点非常显著，即光圈越小越明显，而且位置一样。
这是在光圈f13的情况下，注意右下角：
图7: