大长焦数码相机这两年的发展似乎处于一个尴尬的局面，在感光器件没有突破性进展的情况下，只是在光学镜头上增加变焦倍数，受到了较多的质疑。不过事物有存在就必然有它的道理，大长焦相机对部分消费者还是有很大吸引力的，特别是不想买单反，而又希望能有接近单反的手感以及拿一机走天下的朋友。而2010年大长焦相机又出现了什么新产品，有什么新的特点和趋势呢，本文就为各位网友点评5款最新推出的机型，分别有：富士HS11(资料报价图片论坛)、尼康P100(资料报价图片论坛)、奥林巴斯SP-800UZ、宾得X90、柯达Z981。
长焦相机推荐：富士HS11
光学变焦倍数：30倍等效24-720mm
富士HS11是和奥林巴斯SP-800UZ一起迈进30倍光变的长焦机，最大特点是使用的是1/2.3英寸1000万像素的背照式传感器，是今年普及率非常高的背照式CMOS。
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富士HS11的机身外壳是全塑胶外壳，机身尺寸为130.6x90.7x126mm(不包括突起部分)，重量为636g(不包含电池)。HS11的体积跟一般入门单反的体积相差不多，若加上电池，跟一般入门单反加上套机镜头的重量相仿，而且机身设计是仿单反设计，所以HS11的拍摄手感十分舒服。
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富士HS11的镜头是目前市场上变焦倍数最大的镜头，具备24-720mm镜头焦段(等效135mm)，有24mm广角端更为实用。HS11镜头的变焦没有使用马达变焦，采用富士S系列一向类似与单反镜头的手动变焦，变焦的阻尼感不大，非常适中，而且变焦全程的阻尼非常均匀。
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HS11的性能上也做到非常强悍，单反般的手感与操控，10张/秒的连拍能力，全高清摄像，立体声。特别地它使用了翻转屏幕，非常有利于低角度的拍摄。
富士HS11实拍样张欣赏：
光圈：F4.4 快门：1/90 sec ISO:400 曝光补偿：0 EV
编辑点评：富士HS11做到了接近单反的手感，这一点非常重要，特别是对于没有条件买单反的消费者来说。另外具体画质反面，有背照式COMS支持下，也表现良好。缺点就是比较庞大的身形和那LCD已经EVF的分辨率略低了。综合来说，对消费者的吸引力还是很强。
长焦相机推荐：尼康P100
光学变焦倍数：26倍等效26-678mm
尼康P100是尼康旗下新款大变焦数码相机，为前代型号P100的进化版本，镜头光学变焦达到26倍(等效焦距26-678mm)，也是使用了逐渐热门的背照式CMOS感光元件(1030万像素)，全像素下最高连拍速度达到10张/秒，带有1080p全高清视频短片拍摄功能，另外屏幕也升级为46万点的规格。
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尼康P100的屏幕与P90一样都是采用上下翻转的3英寸TFT LCD，不过P100屏幕分辨率从P90的23万点提升到46万点，画面细腻度有较为显的提升，是一个十分惹人注意的亮点。
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尼康P100在视频功能上有所加强，机身专门设置了一个视频拍摄键，而且还有拨杆，随时选择是拍摄高清视频，还是拍摄高速视频(P100可以拍摄QVGA分辨率、240fps高速视频)。在拍摄高清视频时，P100可以进行光学变焦，而且还可以开启全时连续AF。
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尼康P100实拍样张欣赏：
光圈：F5 快门：2/15 sec ISO:160 曝光补偿：0 EV
编辑点评：尼康P100的变焦范围并没有什么优势，画质方面也是，但尼康在视频拍摄方面做了相对多的优化和加强，让P100在视频拍摄方面的优势较为明显。另外小编对它那块分辨率较高的LCD较为满意。
变焦倍数：30倍等效28-840mm
奥林巴斯SP-800UZ是2010年2月初和富士HS11同时发布，同时在光学变焦倍数之争中夺魁。
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奥林巴斯SP800 UZ镜头采用10组15枚镜片结构，等效焦距为28-840mm，最大光圈为F2.8-5.6，最近对焦距离1cm。采用1枚非球面镜片、3枚ED镜片，并且提供CCD防抖功能，保证30倍光学变焦下的画质以及稳定性。
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奥林巴斯SP-800UZ使用一块1/2.33英寸的1400万像素CCD，其感光度范围是
ISO50-3200(300万像素下可扩展至ISO10000)，支持1280×720/30fps的MPEG-4规格视频拍摄，具有独立的视频拍摄按键以及HDMI接口。
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奥林巴斯SP-800UZ搭载了一块3英寸、23万像素的16：9显示屏，但没有提供电子取景器，体积控制在107.3×84.7×73.4mm，重量仅为418g。该机使用SD/SDHC作为存储介质，内置了高达2GB的内存。此外，该机还内置了方面用户操作的使用指南，并且支持面部识别、人像优化、阴影调节、艺术滤镜以及全景拍摄等一系列实用功能。
编辑点评：奥林巴斯SP800 UZ的优点是身形比较小巧，而且像素达到了1400万像素，迎合了部分消费者的需求。不过其他方面的参数就比较一般般了，特别是没有电子取景器这一点会比较令人郁闷。
长焦相机推荐：宾得X90
变焦倍数：26倍等效26-676mm
宾得在2010年2月下旬也不甘落后于其他品牌，推出了带有26倍光学变焦的X90，也迈入了新世代大变焦行列。
宾得X90
宾得在相对紧凑的机身上配备了等效26mm-676mm的大变焦镜头，26mm的广角端也能让用户在拍摄大场面的时候派上用场。
宾得X90
宾得X90具有1210万有效像素的图像处理芯片，配合宾得的影像传感器偏移方式的SR(Shake Reduction)防抖系统，让机器在各种条件下都能较好地改善画面质量。
宾得X90
宾得X90其他的特点还包括：增强的电池性能，支持拍摄多达255张照片，电子取景器具备视差调节功能，带防抖的720P高清拍摄功能，加强的脸部识别模式，高达11张每秒的连拍速度等等。
编辑点评：宾得X90在其他几款机器面前就显得相对地亮点不足，但宾得的防抖技术以及改良的电池性能、11张每秒的连拍速度还是可以期待一下的。
长焦相机推荐：柯达Z981
变焦倍数：26倍等效26-676mm
柯达Z981
柯达 Z981为Z980的升级产品，具备Variogon 26X、德国Schneider-Kreuznach镜头，等效26-676mm，大变焦的特性适合旅拍，26mm的广角镜头适合拍摄建筑或风景画面。 Z981具备1400万像素(Z980只具备1200万像素)，支持0.2s的快拍，机背搭载3" LCD屏幕，可拍摄720p的高清影像。
柯达Z981
在功能方面柯达Z981具备智能拍摄技术、可变换手动操作、支持脸部侦测、多种场景模式与色彩模式。并拥有可拆卸式的垂直手柄，纵向、横向快门操作等人性化的设计。但与Z980相比少了闪光灯热靴，恐带来些许拍摄上的限制。
柯达Z981
编辑点评：虽然有施奈德认证的镜头助阵，但是具体参数方面柯达Z981同样缺少竞争力，但是柯达品牌算是非日本品牌，这让部分有某种情节的消费者在购买大变焦相机时候有了一个让自己心安理得的选择。
总结：看完了本文的内容后，大家应该也清楚了长焦相机已经从2009年的24/26倍主流进化到了现在的26/30倍，其中富士和尼康用上了背造式CMOS，还有奥林巴斯和柯达则将像素提升到了1400万，剩下的就属于一些小的改进了。同时，这种长焦机器的专业属性都有所降低，配备热靴接口的就只有富士HS11，柯达Z981还保留了竖拍手柄，想必厂家都是想让更多低端用户购买这种类型的机器。而消费者具体会做何选择呢，我们拭目以待吧。
尼康单反相机使用技巧大全 1.距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！ 2. 光线好，iso100，光线不好，iso400以内。运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！ 3．拍景：A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4．拍夜景：上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间很长，那么，走动的人影，不会留在照片上，广场将会很干净。5．拍烟花：使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。 6．拍运行的东西：光线好的情况：A档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。 7．拍流水或喷泉：用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！ 8．夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。 9．光圈优先技巧: 1）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。 2）拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。 10．测光方式： 1）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2）依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。 3）若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 4）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。EV 即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线
数码相机使用技巧（入门级） 一、拍摄图像不清晰 1.虽然使用了最高分辨率，光线好，但拍摄出来の照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成の。由于数码相机の感光度低，所以，使用数码相机拍照时，需要握住相机の时间更长。要拍摄最清晰の照片，拍照时必须握稳相机，即便最轻微の抖动都会造成模糊不清の图像。处理方法：拿稳相机，拍照时最好使用三角架，或者将相机放到桌子、柜台或其安固定の物体上。再有就是一个“练”字，平时多练习持机の基本功。 2.取景器の自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。 3.镜头脏污。镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出の图像模糊。用专用の清洁镜头用纸清洁镜头。 4.模式选择不当。选择标准模式时，拍照物短于距离镜头の最小有效距离(0.6m)。或者在选择近拍模式时，拍照物远于最小有效距离。当被摄物于0.3--0.6M 范围之内时，用近拍模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。 5.在自拍模式下，站在照相机の正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键，不要站在照相机前按快门释放键。 6.在不正确の聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确の快速聚焦键。 二、图像太暗 1.闪光灯被手指挡住。正确握住照相机，不要让手指挡住闪光灯。 2.在闪光灯充电之前按了快门释放键。等到橙色指示灯停止闪烁。 3.未使用闪光灯。按闪光辅助杆设定闪光灯。 4.被摄物置于闪光灯の有效范围之外，将被摄物置于闪光灯有效范围之内。 5.拍照物太小而且逆光。将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式。 三、图像太亮 1.闪光灯设定于辅助闪光模式。将闪光模式设定为辅助闪光以外の模式。 2.拍照物极亮。调整曝光。 四、室内拍照の图像色彩不自然 原因是灯光装置影响图像。此时将闪光模式设定为辅助闪光模式。 五、图像轮廓模糊 因是镜头被手指或背带挡掉一部分。应正确拿住照相机，不要让手指或背带挡住镜头。 六、闪光灯不发光 1.未设定闪光灯。按闪光灯弹起杆，设定闪光灯。 2.闪光灯正在充电。等到橙色指示灯停止闪烁 3.拍照物明亮。使用辅助闪光模式。 4.在已设定闪光灯の情况下，指示灯在控制面板上点亮时，闪光灯工作异常。请予以修理。 七、相机不动作
1.传统傻瓜相机那样只管按快门就拍照的方式来使用的话，会失去很多使用数码相机的乐趣，因此写出本文的目的就是给大家介绍一下数码相机的主要拍摄模式，以便大家在使用数码相机的过程中能够充分发挥自己的创意，拍出更加漂亮的照片。 2.说到数码相机的拍摄模式，大家可以很直观地在相机的顶上看到一个“模式拨盘”，从这个拨盘上大家就可以看到这款相机的基本拍摄模式。 3.接下来，我们再来看看这个模式拨盘上面所提供的模式，如上图所示，模式拨盘可以分为“基本拍摄区”、“创意拍摄区”和一个全自动拍摄模式（在许多相机上被标注为“Auto”）三部分。
4.人像和夜景人像模式：这两个模式都是适合于人像拍摄，相机自动会使用加强背景虚化的参数设定，使用上非常方便。其中夜景人像模式主要是要采用内置闪光灯照亮被摄物体，而其它方面与人像模式没有什么区别。 5.风光模式：这种模式下，相机会自动使用景深较大的参数，以便拍摄风景。微距模式：这种模式是数码相机最常使用的模式之一，比如拍摄产品等需要很近距离拍摄的情况。运动模式：在运动模式下，相机一般会自动提高ISO感光度，以保证足够快的快门速度，同时还会采取连续自动对焦的方式，保证被摄物体的清晰。 6.创意拍摄区：创意拍摄区顾名思义就是用来搞摄影创作的，不过对于广大数码相机影用户来说，这里的创作并非是要求像专业摄影师那样的创作，更多的是一种自我发挥，也就是想怎么玩就怎么玩，再加上数码相机的即拍即得特性，用好了创意拍摄区的功能，你一定会体会到数码相机的无穷乐趣。 7.P 程序自动AE（程序自动曝光）：这个模式粗看起来与基本拍摄区的Auto全自动模式有些雷同，但实际上P模式的“自动”一般仅仅是对于光圈和快门配合的自动，也就是说光圈和快门的参数由相机自动设置，以保证足够的曝光量，从而保证照片的正确曝光，而对于ISO感光值、自动对焦点选择、曝光补偿、闪光灯的开启/关闭等功能都是可以自己设定的，这些在Auto模式中一般是不能变动的，所以P模式其实应该是稍微有点摄影常识的用户最主要的使用模式，并且这个模式比较适合快速的抓拍情况。
富士S2000HD简介与按键操作 富士S2000HD并非是S1000fd单纯的接班人，而是一台顺应高清潮流的长焦DC。S2000HD装备主流的1/2.33英寸1000万像素CCD，新的15倍光学变焦富士珑镜头（等效27.6～414mm），具备720p高清短片拍摄能力，加上低廉的价格，相当有性价比。由于具有一定的手动功能，相信新购买富士S2000HD的朋友会有很多使用上的问题，本文旨在教导S2000HD的用户更好地发挥手中的机器。富士S2000HD详细评测请看：《DC罕有的靓色 彩富士S2000HD评测完美版》 富士S2000HD操作指南一
富士S2000HD背部按键的布局与以往基本一样，五维导航键四周伴着四个功能按钮。富士S2000HD的光圈、快门参数设定是要按下右下角的曝光补偿按钮才开启的，设定完如果想进入菜单等又要按下曝光补偿按钮先退出来，有点不方便。另外一点就是回放照片结束后按下回放按钮是不会返回拍摄状态的，必须半按下快门。除此之外操控方面还是比较得心应手。 富士S2000HD操作指南二 电源开关和其余两个按钮的编排位置反过来了，更加强调电源开关的作用，手柄位的设计更加宽大，手感有所提升。整体做工来说，富士S2000HD 还是值得称赞的。 一、基础拍摄操作 Auto、P、S、M、C模式介绍
切换模式时相机有说明 Auto、P、S、M各模式下的显示界面 与常规手动DC相比，富士S2000HD缺少了A档（光圈优先模式），不过这也是因为这台机的光圈只有最大和最小两档可调，光圈优先作用不大所致。Auto是全自动模式，基本上是傻瓜式操作，变焦后按下快门即可；P档程序模式，则允许用户自行设置曝光补偿、ISO、白平衡等值，让有经验的用户根据环境调整；S档是快门优先模式，用户设定好快门速度后，
数码相机分类 产品类型可以理解为数码相机的“人为”分类，根据数码相机最常用的用途可以简单分为：单反相机，卡片相机，长焦相机和家用相机。 单反数码相机指的是单镜头反光数码相机，这是单反相机与其它数码相机的主要区别。卡片数码相机在业界内没有明确的概念，仅指那些小巧的外形、相对较轻的机身以及超薄时尚的设计是衡量此类数码相机的主要标准。长焦数码相机指的是具有较大光学变焦倍数的机型，而光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。传统对家用机定义不是很清楚，一般对成像没有特别高的要求，主要用来拍摄人物的都可称作家用机。 单反相机： 单反数码相机指的是单镜头反光数码相机，即Digital数码、Single单独、Lens镜头、Reflex 反光的英文缩写DSLR。目前市面上常见的单反数码相机品牌有：尼康、佳能、宾得、富士等。 工作原理： 在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的，一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器（EVF）看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。 在DSLR拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，感光元件（CCD或CMOS）前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线便投影到感光原件上感光，然后后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，十分有利于直观地取景构图。 主要特点： 单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。 另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件（CCD或CMOS）的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使得单反数码相机的每个像素点的感光面积也远远大于普通数码相机，因此每个像素点也就能表现出更加细致的亮度和色彩范围，使单反数码相机的摄影质量明显高于普通数码相机。 卡片相机： 卡片相机在业界内没有明确的概念，仅指那些小巧的外形、相对较轻的机身以及超薄时尚的设计是衡量此类数码相机的主要标准。其中索尼T系列、奥林巴斯AZ1和卡西欧Z系列等都应划分于这一领域。 主要特点： 卡片数码相机可以不算累赘地被随身携带；而在正式场合把它们放进西服口袋里也不会坠得外衣变形；女士们的小手包再也不难找到空间挤下它们；在其他场合把相机塞到牛仔裤口袋或者干脆挂在脖子上也是可以接受的。 虽然它们功能并不强大，但是最基本的曝光补偿功能还是超薄数码相机的标准配置，再加上区域或者点测光模式，这些小东西在有时候还是能够完成一些摄影创作。至少你对画面的曝光可以有基本控制，再配合色彩、清晰度、对比度等选项，很多漂亮的照片也可以来自这些被“高手”们看不上的小东西。 卡片相机和其他相机区别： 优点：时尚的外观、大屏幕液晶屏、小巧纤薄的机身，操作便捷。 缺点：手动功能相对薄弱、超大的液晶显示屏耗电量较大、镜头性能较差。 长焦相机：
富士S205等长焦机使用技巧大全 1、点测光怎么用？点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。 2、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。 3、这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门
富士HS11长焦机使用技巧大全 1、点测光怎么用？ 点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。 2、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？ 我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。 3、这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要 1 /1000秒。 总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。 4、怎么拍好人像？
数码摄影基础教程 一、概述： 在有些人看来，摄影很容易，尤其是使用傻瓜相机，一按快门就可以了，没错，这只是单纯的指一张照片的制造。实际上，如果要拍出好的摄影作品，没有认真的学习及长期的实践是不行的。有点像开车，操作很简单，但真要掌握这项技能，得经过一段时间磨练。 如果在各种场景都拍出好照片，需要灵活掌握相机的各种控制功能，根据光照情况选择光圈、速度、拍摄角度等等。除了相机的使用技术外，摄影师的内涵也是重要的因素，对景色取景、用光、构图也有很多讲究的。比如绘画，拿画笔在纸上涂抹，很简单，但画出好画必须有艺术家的水平和眼光。 二、数码相机的构造： 单反相机就是单镜头反光式照相机，是指光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物，就是名为单镜头反光相机（简称单反）。工作原理：在拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，通过镜头的光线便投影到感光原件（影像传感器）上感光，完成曝光后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像，而影像传感器将影像信号传到影像处理芯片，处理后的影像再储存到记忆卡上。 另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件（CCD或CMOS）的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使得单反数码相机的每个像素点的 感光面积也远远大于普通数码相机， 因此每个像素点也就能表现出更加 细致的亮度和色彩范围，使单反数 码相机的摄影质量明显高于普通数 码相机。 1、单反数码相机构造： 大部分单反数码相机延用了传统胶片相机的135 系统，保持采用单镜头反光式设计，拍摄模式、测光 方式、聚焦方式、内置闪光方式等几乎保持不变，增 加了机身内置影像感应器、ISO感光度设定功能、白 平衡设定功能、储存记忆卡插槽、LCD回放浏览屏、 电子数字菜单设置、多种接口等。 2、感光元件（影像传感器）与传统相机相比，传统相机使用胶卷作为其记录信息的载体，而数码相机的“胶卷”就是成像感光器件，而且是与相机一体的，是数码相机的心脏。目前数码相机的核心成像部件有两种：一种是广泛使用的CCD（电荷藕合）元件；另一种是CMOS（互补金属氧化物导体）器件。 电荷藕合器件图像传感器CCD（Charge Coupled Device），它使用一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变成电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号，数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存，因而可以轻而易举地把数据传输给计算机，并借助于计算机的处理手段，根据需要和想像来修改图像。 互补性氧化金属半导体CMOS（Complementary Metal-Oxide Semiconductor）和CCD 一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别，主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体，使其在CMOS上共存着带N（带–电）和P（带+电）级的半导体，这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和
1. 阳光16法则 口诀：艳阳十六阴天八；多云十一日暮四；阴云压顶五点六；雨天落雪同日暮具体步骤 第一步：把快门设为感光度的数字，比如ISO 50就设快门为1/60 , ISO 100就设为1/125 左右，总之让快门速度尽可能接近感光度。 第二步：如果天气晴朗就把光圈设为f16，如果稍有一点阴就把光圈设为f11，如果天 阴就把光圈设为f8，如果天气非常阴沉就把光圈设为f5.6 2. 感光度（ISO）数值设定 ISO设置通常不能超过400,画质一般都不错。光线较好的情况下100就可以，在光线暗或者黄昏拍人，ISO设置200、300，但不能超过400，否则会导致画面粗糙.ISO800 已经是600D的极限值，切记！ 3. 特写、微距拍摄技巧 在拍摄特写或者是微距时，诸如花草、虫鸟之类时，在不善于使用全手动档时可以将相机调节到Av档 光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化。如果光线好的话，感光度ISO100;光线比较弱的情况下，ISO最好400以内。通常用侧逆光来拍摄。 拍摄昆虫，使用TV档并适当增加快门速度（1 /250）和ISO值；昆虫占画面比例比较大可适当降低曝光，反之亦然。 6.测光模式 评价测光，通常用于光线比较平均的时候如阴天 中央重点测光可用于光线复杂的情况 点测光也可用于光线复杂的情况，■明暗对比更强烈，对焦点对在哪里就曝哪里，可用于特写但不适用大型场景拍摄。这种测光模式大多应用于拍摄者希望将拍摄主体充分表现的情况下使用。 局部测光模式非常适合各种画面被拍摄主体在画面中心位置或环境光线反差不大的风景照片的拍摄时使用 8.户外照片人物镜头冲光和黑脸现象 避免冲光：调整镜头位置，利用正面光和侧面光进行拍摄避免逆光造成黑脸：闪光灯补光（强制闪光灯） 闪光灯使用技巧：闪光灯直接补光（注：闪光灯并非只能在夜晚使用，可阴天、晴天补 光）;闪光灯反射补光（通过调整闪光灯位置，将光线打到主体人物脸部） 9. 安全快门速度的设定
单反相机拍摄入门技巧 简介们所有的人之所以踏上摄影之路，几乎部是被单反相机及其附件的魅力所吸引。它完美神奇，使我们如获至宝，珍爱之极。我们通过它观察、取景、测光、测距、调焦，然后一按快门，“咔嗒”一声——瞬间的艺术就诞生了！甚至，不管单反相机多么昂贵，我们总是心甘情愿地增加投入。因此，经常留意各种广告，研究哪家商店出售什么产品，价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗，宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等，体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话“开始我们不过迷上了单反相机这个尤物，而结果却爱上了摄影这门艺术。” 方法/步骤光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半
就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 人像拍摄。首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。 其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。 最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。 怎样拍好微距。拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。其次，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机 曝光补偿的使用。按动+ -键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么，曝光补偿怎么应用呢？总起来
无背景黑底 纯净的黑色背景能够更好的突出主体并完好的保存主体的更多细节，给人带来一种神秘高贵的感觉，一直也是摄影界热衷的一种拍摄方法，常见用于花卉、模型等拍摄。近几年也广泛用于我们的网店饰品拍摄中。我曾经有一段时间就很迷恋黑色背景图。 比如水晶类，玛瑙、玉等宝贝，用黑色背景很容易拍出它们的光泽和通透性。玩具模型类用黑色背景更容易突出主题，让人们更容易发现它的细节。还有男士用品等等很多都适用，只要你拍摄得当，突出亮点，绝不会显得沉闷，反而更容易体现图片和产品的纯净、高贵、专业。 在拍摄花卉的时候我们可以利用深色或黑色背景布实现黑背景，也可以利用光源、背影，然后用大光圈最长焦端，采用点测光拍摄就能出来效果了。这里我们还是主要来讲讲网店宝贝的拍摄的重点吧。 重点1：黑背景最好是高密度的植绒背景布（黑布、黑卡纸也行，但不能有反光）。如果想要有倒影效果可以加块倒影板在背景布上。然后被摄物体放在倒影板上。 重点2：光源最好不用太散射的，不然会影响到背景。一定要用摄影棚，专业的，自己搭建的都可以。如果用自然光线拍摄，天气晴朗的下午3：30-4：00点左右最合适。室内打光可根据自己所拍摄的宝贝大小、材质进行调试。 相机设置要点：①手动模式微距曝光补偿减2档。（相机不同可能有所差异） ②可以用点测光模式。可以不用，视光线而定。 后期处理：①对背景上的污点进行修复。方法：选取宝贝——羽化——反选——填充黑色。 ②适当调一下亮度，锐化一下就OK。 ◆看看布局，方棚内放入倒影板，左边为白色倒影板。 ◆这就是我们常用于饰品拍摄的方法了，加了倒影板的。
加入倒影板的效果，这样就免除了您PS倒影的工作了，呵呵！
单反相机拍摄技巧——技术篇 一、光圈优先与快门优先的使用 1、光圈优先大多用在拍摄人像以及风景时 光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，一般采用大光圈、长焦距达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景一类的照片时，往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰。同样这点在拍摄夜景时也适用。 2、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。 二、人像拍摄 首先，要用到长焦，3―4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
在网上也看了好多珠宝首饰品拍摄的文章，自己经过一段时间的学习和实践，拍摄出来的图片质量也有了比较大的提高，但是总还是觉得有很大的提高空间。所以并非专业拍摄但还是不停的在网上学习别人的拍摄经验。同时也会不时找到一些觉得非常不错的拍摄经验总结文章。这篇就是相当不错的一篇。特地推荐给我得朋友，和来我博客访问的网友们。下面请看引用的原文。 大家好，首先声名本人不是专业的达人。也没有专业级的设备。而是通过在珠宝摄影谈社区不断研究几位高手的教程后再进行实际操作，在实践中总结出的经验。下面我从：数码相机术语，拍摄设备准备和制作，拍摄所需素材搭配，拍摄中的技巧，拍摄后PS 处理技巧等几个方面阐述一下用DC拍摄珠宝首饰的实战应用。（在以下的章节中不涉及专业单反相机和专业摄影棚等东东，完全贴切大众需要，以最小的成本拍出最好的照片。如有不足之处望高手指点。） 1，数码相机的选择 很多人都迷信高像素的DC，认为像素越高照片效果越好（电视里的广告也把像素做为主要宣传对象）。的确，高像素的相机能拍摄出大尺寸的照片，但是在T AOBAO上所使用的照片基本都是以640X480，800X600为主。根本不需要那么高的像素！！满足开网店的需要仅仅一款300W像素的相机就足以。像素不重要，那什么是重要的呢？答案是：功能。别以为市场上那些薄薄的动辄500 600万像素的卡片机都能满足首饰拍摄的需要。要满足拍摄的需要，数码相机必须满足以下几个条件：1，微距模式下最近拍摄距离要小于10CM。2，要带手动功能，可自由组合光圈与快门。3，有定时拍摄功能。4，3倍或以上光学变焦。5，ISO 能手动设定。6，300W及以上像素。强烈推荐大家使用佳能A系列。型号A5XX，A6XX等等都可以。价格便宜量又足。完全满足网店和日常拍摄的需要。 2，数码相机术语 很多新手对帖子中出现的：光圈，快门，ISO等参数都不是很了解。我在这里简单的从实战角度对这几个参数进行描述一下。 快门：在数码相机的功能拨盘上显示S，在光源不变的情况下，快门越快拍出的照片越暗越清晰，快门越慢拍出的照片越亮但是会发生照片抖动现象。当手持相机时为保证清晰的照片，快门速度最慢只能在1/30秒。当慢于1/30秒时就会出现画面抖动模糊。 看图说话：（手持相机，光源不变） 有的朋友会说家里没有特别亮的灯，在阳光下拍摄条件太艰苦。那么这时候只需要一个三角架就能解决问题了。把相机放在三角架上面，稳定住。就算用慢快门也不怕照片会模糊！选
能A系列数码相机(A590 IS)拍摄技巧大全 强文一篇,可惜作者不详,向作者致敬 1、点测光怎么用？ 点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，使得曝光锁定，重新构图，最后就是按动快门。 2、怎样手动调焦？ 当需要调整好焦距等待时机拍片时、拍微距需要精准调焦时、光线暗不好合焦时都需要用到手动调整焦距。怎么操作呢？ 在任何模式下都可以手动调焦，按动两次下方向键（一次是微距），就出现手动调焦指示了，用左右方向键调整距离与实际距离吻合就行了，就可以按下快门拍片了。 3、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？ 我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？ 光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。 光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。 这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时 光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。 与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。 4、怎么拍好人像？ 首先，要用到长焦，3--4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。
佳能700D单反相机拍摄技巧 1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。 2、拍人：基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！ 光线好，iso100，光线不好，iso400以内。运动中的人使用追拍，（详见下面的运动物体的拍摄）！ 3、拍景：Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4、拍夜景：上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！ 例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！ 5、拍烟花：使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！ 6、拍运行的东西：光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果； 想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！ 光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！ 7、拍流水或喷泉：使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！ 8、夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。 这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。 Av光圈优先技巧: 1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。 2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高 光圈或ISO。 测光方式： 1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。 3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
关于傻瓜相机及使用技巧 1.“哪种傻瓜相机比较好？” 傻瓜相机因其造价有限，又要把各种功能全装进去，所以质量一般不会太高（和业余或准专业相机比），往往是功能不少但成像质量差。尤其是带变焦(zoom)的相机，很多钱花在了变焦上镜头质量就差些，光圈一般很小。而定焦傻瓜相机质量明显比同价位变焦相机强很多，光圈也大不少。定焦傻瓜比较好的有OLYMPUS u-II、YASHICA T5 (T4 Supper)、理光GR1和长江巴尔达。u-II现价900左右，特点小巧、漂亮、有点测光。T5 约1700左右，蔡司镜头，成像好，有水平取景器，可从上面向下看来取景，可用于偷拍，巴尔达约1100，德国镜头，手动过卷、对焦，GR1约3800+，小巧，功能强大，镜头好，但有报告说不太结实。变焦傻瓜机我不太清楚，好像OLYMPUS u系列和佳能露娜系列还都可以。 ２.“我照的相片好多都虚了，这是怎么回事？” 拍每张照片时，傻瓜机要决定以下参数：对焦距离，光圈和快门。这三者对照片都有影响。焦距大家都知道，只在焦距前后一段范围内才是清楚的。光圈和快门和起来决定有多少光进入相机让胶卷曝光。光圈和快门是互补的，即把光圈开大一级，同时把快门加快一级，曝光值不变，得到的照片亮度和原来一样，反
之亦然。一般傻瓜都是在快门键按下一半时决定这三个参数的，并且只要不把快门键抬起来，这些值就不变了。照片虚可能是很多原因造成的，首先可能是对焦没对好，这个原因造成的照片是整个虚蒙蒙的，像近视眼没戴眼镜的情况，傻瓜机测焦距的方法不同，有些能透过玻璃，有些不行，那些不行的要是隔着玻璃照，就会聚焦到玻璃上，景物就虚了，另外相机对焦虽然很快，但靠马达驱动还是要些时间的，如果快门按得太快，对焦还没完成就拍了，自然发虚（有些相机有对焦没完成就不能开快门的设计，这就是有时按下快门但就是不拍的原因，这种情况常见于拍运动物体时），要解决这个问题，就要别狠按快门。其次也是更常见的是手抖或被拍者动了造成的，这种原因造成的现象是虚的程度不一样，动的快的地方（比如手）比动得慢的地方（比如脸）更虚些，这一般是光线暗造成的，光线暗就要更长曝光，可傻瓜机最大光圈有限，尤其是变焦相机，这会使傻瓜机不得不延长快门时间，一般人手持相机在快门慢于1/60秒时就会晃了。这也是最好用定焦傻瓜的原因之一。解决办法是尽量保持手稳，站定屏气按快门，另外要尽量使用高速胶卷，200度，最好400度，高速胶卷用更少的曝光时间，同样的景色，用100度拍用1/60秒，用200度的只用1/125秒，400度只用1/250 秒。买胶卷最好到专业店，像科达GODE400，在一般冲洗店能卖到４０多，在大的专业店 有的只有二十八九，而且是一直在冰箱里保存的。
数码相机选择技巧大全 有效像素是衡量数码相机性能的重要指标之一，大部分消费者在选购相机时也将像素列为选购时的重要标准。数码相机的有效像素越高，所拍摄出的照片分辨率也有了相应地提升，画面层次感和细腻清晰度也有了相应改善。因此大部分消费者都相信，数码相机的有效像素越高，成像品质就越高。但事实并非如此，理由还需要从数码相机的成像原理说起。 目前市面上的数码相机产品均采用CCD或CMOS感光器作为感光元件，数码相机通过使用感光器，将光线转换成电子讯号，经图像处理引擎及相关电路处理，可生成高质量的数码影像。感光器内部集成的光敏单元数量决定了数码相机的像素。从成像原理上来说，感光器集成的光敏单元越多，所拍摄的影像画面也清晰。但像素不光是决定成像质量的唯一因素，感光器的尺寸大小也和相机的成像品质息息相关。 家用数码相机产品在经过多年发展后，主流像素已从两三年前的400至600万提高到了800至1000万，但由于机身体积和生产成本的限制，数码相机的感光器尺寸依然维持在1/1.8和3/4英寸，而入门单反也多使用4/3英寸和APS-C尺寸感光器。 在不提高感光器尺寸的情况下一味增加光敏单元的数量，将会带来讯号信噪比降低、感光性能不佳等问题，同时备受用户非议的紫边和发热量问题也比同尺寸低像素感光器更为明显，即便是多年前上市的400万像素的全幅单反，其成像画质还是远远超过了标称1000万像素的卡片机产品。除感光器因素外，影像处理器性能和镜头品质也对影像质量起着至关重要的作用。因此，像素绝不是判断相机性能的唯一标准。 摄影玩家将镜头视作相机的灵魂，对于家用机来说，镜头也是非常重要的一个环节。包括索尼、柯达、松下等数码相机厂商为提高自家产品性能，纷纷为其产品配备了卡尔?蔡司、施耐德、莱卡等德系品牌的镜头。相比一些数码相机厂商自行研发的镜头，德系镜头在解析能力方面表现更为出色。 数码相机的变焦倍数也是消费者选购时关注的一大参数，较大的变焦倍数的数码相机可以更轻松地拍摄远处的景物，在很大程度上提高了拍摄灵活性。不过可能有消费者并不清楚数码相机标称的变焦倍数包含数码变焦和光学变焦。光学变焦的原理是通过移动透镜来改变镜头中焦点的位置，使得进入镜头的光线发生改变，使得投射到感光器上的被摄影像随透镜位移变大或者缩小，从而达到了变焦的目的。 数码变焦功能是传统胶片机所没有的，其工作原理和光学变焦完全不同，数码变焦通过相机内部的图像处理软件，将获取的数字影像尺寸放大，并对影像中空缺的像素进行插值填充处理。由于数码变焦只是对感光器的中央像素进行截取，随着放大数字变焦倍数，丢失的图像细节信息也就越多，清晰度也随之降低，在较高倍数时更会令图像质量变得惨不忍睹。因此在日常使用中，数码变焦并没有太大的实用价值，笔者建议用户在使用时尽