清代是中国古代服饰文化发展的繁荣时期，是服饰历史上继…胡服骑射?、…开放唐装?之后的第三次突变，无论款式品种、衣著特点都直接影响了我国近、现代服饰文化的演变和发展，是中国服装发展的一个重要的历史阶段。清初，社会生活发生了巨大变化，统治者为了巩固在全国的统治地位，三令五申，强制广大汉族军民…剃发易服?，以满族长期骑射生活所形成的旗袍、马褂、箭袖、旗鞋、剃发垂辫来取代汉族自古形成的宽袍、大袖、蓄发、绾髻的传统装束。尽管在当时整个服装发展中也吸收了汉族服饰的某些特点，但总的仍没有离开过满式衣冠的结构和风格。清代满族服饰具有浓郁的民族色彩，对我国服饰的发展和演变起到了积极作用，堪称我国服饰百花园中一支奇葩
第一，袍
满族最漂亮的服饰为旗袍，旗袍满语称作“衣介”，是满族先世在长期的山林狩猎生涯中形成的有特色的服装。品种有单、夹、皮、棉，四季可穿。男旗袍为圆领、捻襟、箭袖，四面或二面开衩，最大优点是适应满族骑射活动的需要；女子的旗袍都很讲究，最大的特点为宽大、平直、下长到脚，衣上绣满花纹，领、袖、裙上滚有花边，以显示别致美观。
第二，马褂
马褂，满语叫“鄂多赫”，是骑马时经常穿的一种外褂，它长不过腰，袖仅掩肘，短衣短袖，便于骑射。马褂又是穿在旗袍外的外褂，形制有对襟、大襟、琵琶襟之分。在满族入关之前，只限八旗士兵穿。清康熙以后，八旗子弟为装点门面，表示威武神勇，争相穿用。乾隆后期，传到民间，百姓争相仿效，成为一种便服。内穿长袍，外着马褂，以显文雅大方，这种穿法一直延续到民国期间。
第三，坎肩
坎肩，又叫“马甲”，它并不是满族原有的服装，而是由汉族的“半臂”演变而来。据记载，“半臂”始于隋朝，样式简单，无领无袖，单、夹、棉、纱各式均有。最初只有王公、要员服用，清后期民间人人皆可穿服。
第四，皮大哈
皮大哈是满族皮衣俗称。清初，满族的皮大哈很简单，只是将几张大块毛皮稍加裁剪，缝成袍褂护体，一般不褂面。清中叶以后，皮衣的制作精巧美观，常用大块鹿皮拼出花纹，毛朝外。还有一种缺襟皮袍，袍右前襟缺一块，用纽扣扣上，便于骑马，后来成为皇家亲王的行袍。此外将猪、鹿等大块皮大哈，着上套裤，披上坎肩（马甲），绑上腿带，蹬上毡补救，是满族男子秋冬季节普通的御寒服装。
《民俗风情》课程论文 题目：满族风俗文化 满族是我国历史上一个比较古老的民族。满族是“满洲族”的简称，其祖先早在四千年前就聚居在长白山上，辽阔的东北大地，白山黑水之间，是满族的故乡。目前，满族的后裔散居于全国各地，以辽宁省为最多，北京、吉林、黑龙江等省市也有分布。随着时代的发展
变化满族的风俗习惯传承至今，发展为多姿多彩的满族风情。 一、家庭、婚姻和丧葬 过去满族家庭妇女地位较高,主持家中内外事务,甚至下田犁田打耙,结伴赶场做生意,调解族中纠纷,告状打官司皆由妇女所为,有“妇女当家则家发,否则家败”之说,男子处于从属地位。现在大多数家庭由男人当家或夫妇共同商量主持家政,也有的由妇女掌管处理家庭内外重大事宜的。赘婿有财产继承权,但必随妻姓。 解放前,满族婚姻系一夫一妻制,不同辈分不婚,严格实行本民族内部通婚,婚姻由父母包办。男女长到十六七岁时,一般要订婚。过去结婚的程序很复杂,提亲时,媒人带上礼物去女方家,如女方家同意便会收下礼物同意订婚,随后男方家又携礼去认亲,先后去五次。满族结婚兴选“良辰吉日”。接娶之日，母亲和家人等内亲属都要唱送亲歌,意为让女儿到婆家后,要孝敬父母长辈等。拜堂时不许未婚姑娘在场。次日新娘在新郎姐、妹、嫂陪同下,拜访族人亲友,第三天新郎陪新娘回门,且在娘家短住后再回到夫家长居。新中国成立后,满族和外族通婚已很普遍,并且摒弃了旧俗,婚事都简办了。 满族过去盛行木棺土葬。其丧葬习俗有二种。第一个习俗是“做嘎”。做嘎程序有五道:一是骑马转房;二是献酒,称“踩葫芦”,过去由彝族布摩进行;三是起经;四是打黄牛蒙鼓;五是跳竹竿。在起经、打黄牛蒙鼓、跳竹竿时,要念经文。丧事另一习俗是“陪嘎”。“陪嘎”对象往往是那些相互隔膜而又做得起嘎的人家。被选定的“陪嘎”户,近的可在家里进行,远的要在孝家附近另设“嘎房”,内置灵房、厨房
清代宫廷服装图案的艺术性探究 Classified Index: University Code: 10075 U.D.C: NO: 20100839 A Dissertation for the Degree of M. ArtsThe artistic research about the decorative pattern of Qing Royal costume C a n d i d a t e：Liu Shanshan Supervisor：Prof.Liu GuirongAcademic Degree Applied for：Master Degree of Arts Spec ia l i ty：Arts University：Hebei University Date of Oral Examination：May,7>2013 摘要I 摘要 清代是中国历史上最后一个封建王朝，也是第二个由少数民族创建并统治的王朝。 清代是由满族人建立并统治的，在长达 268 年的统治时期，他们为中国服饰的历史续 写了重要的篇章。清代的服饰具有鲜明的特征，这与他们的民族艺术文化是息息相关
的，与民族生活环境与生产条件不可分割，正是因为有如此深层次的内涵，所以才形 成了清代服饰的独特性。清代宫廷服装图案具有很高的艺术价值，它来源于民族深厚 的文化内涵，具有重要的研究意义，作为一个统治阶级的民族，服装图案上的构成元 素与艺术表现手法都是整个民族整个时代艺术文化的审美价值的外在体现，具有很高 的艺术价值。 本文围绕着艺术性研究这一个中心，主要从三个方面对清代宫廷服装图案进行相 关性的研究分析。首先，通过对清代宫廷服装文化历史进行研究，主要以满族人的历 史文化，宗教信仰为主，以求了解清代宫廷服装图案的文化内涵以及图案素材的来源 和民族文化的关系。其次，从清代宫廷服装图案的艺术形式特征对清代宫廷服装图案 的艺术性特征进行总结和概括，主要是从图案的色彩及其象征性、图案构成的自然形 式和抽象形式，以及图案形式美这几个角度来分析，以求从更深层次的艺术角度来对 清代宫廷服装图案进行总结。第三，对清代宫廷服装图案进行美学分析，是
满族风情 满族是一个有着悠久历史和文化传统的民族。其先世曾以传奇般的弓穹骑猎，开拓并繁衍于广阔丰饶的白山黑水地带，创造了绚丽多彩的民族文化。满族的风俗习惯，是在长期的历史发展过程中，在特定的自然环境、社会环境、社会历史条件下逐步形成的，它蕴藏着满族共同的心理感情，表现着满族人民共同的风尚、志趣意识和性格；体现了满族剽勇、骁悍的特点。 柳琴组曲《满族风情》，选取四个最具典型的满族风俗场景，表现了满族人欢度节日的喜庆场面，以及对图腾的崇拜，对孩子的深情和宗教活动（萨满教）的虔诚与神秘。 （一）《上元夜》：快板 史书载：“正月上半月的夜晚，好事者辄扮秧歌，燃冰灯，放花爆阵、高跷秧歌、旱船竹马，诸杂剧”表现了满族人欢庆节日的热烈场面。 在很久前，满族每逢上元夜或遇有喜庆之日，便官兵一致，军民一体，同行歌舞，“舞毕而歌，歌毕再舞，达旦而已。”此种娱乐形式具有广泛的群众性，一队秧歌少则几十人，多则超百人，参与者多，观看者众。 1、曲式特点 2、节奏特点 乐曲是4/4拍子，中速。 3、旋律特点 屋外千里冰封、万里雪飘，屋内炉火正红、春意盎然，年轻的母亲将小宝宝轻轻放入“睡摇车”内，然后在热乎乎的炕上盘腿而坐，一边悠闲地做着针线活，缝补衣服，纳鞋底子，纺线绣花，一边时而用手轻轻地悠荡着“睡摇车”。为了让小宝宝尽快进入甜美的梦乡，母亲还要轻声地哼唱着“摇篮曲”给小宝宝催眠呢： 悠悠喳，巴不喳，小阿哥，睡觉吧。 悠悠喳，巴不喳，悠悠宝宝睡觉啦。 宝宝睡，盖花被，盖上花被早早睡。 ……
母亲那轻柔的催眠曲不仅充满了对孩子的爱，更含有对孩子未来的希望，希望小宝宝长大成人后为国家建功立业： 悠悠喳，巴不喳，悠悠宝宝睡觉啦。 领银喳，上档子，上了档子吊膀子。 吊膀子，拉硬弓，要拉硬弓得长大。 长大了，骑大马，随你阿玛出兵啦。 骑大马，挎大刀，拉弓射箭武艺高。 大红顶子亮喳喳，挣下功劳是你的。 …… 母亲那轻柔的歌声不充满了对孩子浓浓的爱，更含有对孩子未来的希望，摇着熟睡的孩子以满族民谣《摇篮曲》 刘锡津选取 以及对对孩子的深情和 艺术只有通过由时代发展变化形成的形式承载了时代赋予的内容时，才是具有生命力的艺术。
服饰文化:清代龙袍的十二章纹饰(组图) 清代皇帝的服饰基本上分为三大类，即礼服、吉服和便服。礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服；吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂；便服即常服，是在典制规定以外的平常之服。龙袍，是上下连属的通身袍，比礼服略低一等，是皇帝在一般性的吉庆宴会、朝见臣属的时候穿用的常见礼服，也是我们常常见到的帝王服饰。 帝王们穿着的龙袍，在现代人的心中很容易产生敬畏与神秘的感觉。尤其对龙袍上制作精良、细腻、造型独特的纹饰图案充满疑惑，本文将对此做简单的介绍。 帝王的服饰上绣有各种寓意吉祥、色彩艳丽的纹饰图案。如：龙纹、凤纹、蝙蝠纹、富贵牡丹纹、十二章纹、吉祥八宝纹、五彩云纹等等。这些图案只为封建社会里的帝王和少数高官所服用，并不普及。如：龙、凤纹向来是帝、后的象征，除了帝、后之外任何人不得使用。十二章图案，自它在中国图纹中出现就是最高统治者的专有纹饰，一直到封建帝制的灭亡，只应用在帝、后的服饰和少数亲王、将相的服饰上，从未在民间出现过。 在北京艺术博物馆收藏着一件清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍（图一）。此袍严格按照繁缛复杂的清代服饰制度制作。据《清史稿·志七十八·舆服志》记载：“龙袍，色用明黄。领、袖俱石青，片金缘。绣文金龙九。列十二章，间以五色云。领前后正龙各一，左、右及交襟处行龙各一，袖端正龙各一。下幅八宝立水，襟左右开，棉、袷、纱、裘，各惟其时。”说明到了清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对于衣服的色彩上都规定得十分严谨苛刻。 图一清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍
图二金龙纹—正龙 这件龙袍上的每个图案都有着丰富的意义，起到特殊的作用。而且无论是选料还是绣工都是十分严谨工整的，代表了清代鼎盛时期的工艺水平。 首先，龙袍通身绣九条金龙。正龙绣得正襟危坐，一团威严，行龙绣得极富活力，似动而非动。四条正龙（图二）绣在龙袍最显要的位置——前胸、后背和两肩，四条行龙在前后衣襟部位，这样前后望去都是五条龙，这寓意九五至尊。但是我们这样粗略的算下来却只有八条金龙，这与史书上记载的有出入，于是有人认为皇帝是真龙天子，本身就是一条金龙，穿着龙袍后金龙就达到九条了。其实这第九条金龙绣在里面的衣襟上，要掀开外面的衣襟才能看到。 在龙纹之间，绣以五彩云纹、蝙蝠纹、十二章纹等吉祥图案。五彩云纹是龙袍上不可缺少的装饰图案，既表现祥瑞之兆又起衬托作用。红色蝙蝠纹即红蝠，其发音与“洪福”相同，也是龙袍上常用的装饰图案（图三）。在龙袍下摆排列着代表深海的曲线，这里被称为水脚（图四）。水脚上装饰有波涛翻卷的海浪，挺立的岩石，这寓意福山寿海，同时也隐含了“江山一统”和“万世升平”的寓意。 图三“洪福”纹
历史上满族男子多穿带马蹄袖的袍褂，男子旗装腰束衣带，或穿长袍外罩对襟马褂，夏季头戴凉帽，冬季戴皮制马虎帽。衣服喜用青、蓝、棕等色的棉、丝、绸、缎等各种质地的衣料制作，裤腿扎青色腿带，脚穿棉布靴或皮靴，冬季穿皮制乌拉。
女子喜穿长及脚面的旗装，或外罩坎肩。服装多用各种色彩和图案的丝绸、花缎、罗 纱或女子旗装棉麻衣料制成。有的将旗袍面上绣成一组图案，更多在衣襟、袖口、领口、下摆处镶上多层精细的花边。脚着白袜，穿花盆底绣花鞋，裤腿扎青、红、粉红等各色腿带。盘头翅，梳两把头或旗髻。喜欢戴耳环、手镯、戒指、头簪、大绒花和鬓花等各种装饰品。 满族妇女不缠脚，所有鞋子绣有漂亮花饰，命妇朝褂鞋底中央垫有10公分高的木质鞋跟，满族妇女穿着这样的鞋走起路来，可保持昂首挺胸的身姿和腰肢摇曳的步态。满族妇女的发式变化很大，姑娘时代，只简单地把头发在脑后挽一下。长到快出嫁时，就要把头发梳成辫子并挽成单发髻，结婚后的发式有双髻式、单髻式等多种，双髻式发型把头发从头顶分梳为前后两部分。前髻梳成平顶状，以便戴冠，颈后髻梳成燕尾状，在胫后伸展开来，它使得颈子总要保持挺直的状态，因此，满族妇女走起路来就更显得高贵、尊严。
清代皇帝的服装基本上分为礼服、吉服、常服、行服、 礼服雨服和便服几大类。其中礼服包括朝袍、端罩(一种外褂)和衮服(既可与朝袍套穿，也可与龙袍和常服袍一起穿的衣服);吉服包括衮服、龙袍;常服则是介于礼服和便服之间的一种服装;外出或打猎穿行服，雨雪天穿雨服。按清朝《大清会典》规定，皇帝的朝服一般"色用明黄"，还用于御殿朝贺及地坛祭地、先农坛和祭太庙等场合。至于其他颜色朝服的穿用，则在祭天和天坛祈谷时用蓝色，日坛朝日用红色，月坛夕月时用月白色，即浅色蓝。[3] 吉服主要用于吉庆节日、吉服筵宴迎銮等场合，装饰华丽，又称为"彩服"、"花衣"。[4]
青山沟大型满族风情歌舞《八旗山水谣》震撼启幕文化是旅游的灵魂，挖掘旅游文化内涵，打造文化旅游品牌是旅游发展的重中之重。5月26日晚19时，我省首个重量级满族文化旅游品牌，中国东北景区首台大型满族歌舞《八旗山水谣》，在青山沟国家级风景名胜区中华满族风情园启幕开演。它的问世，是我省发展民俗文化旅游的重要转折点，也将成为拉动丹东及至辽宁旅游的又一引擎。 宽甸满族自治县境内青山沟，是国家级风景名胜区，以其幽峻变幻的山势、明丽旖旎的江色、善良朴厚的民风、相承不绝的满俗，总体集合了形态完整、浑然天成的自然与人文景观，赢得了中外游客的交相赞誉，每年游览人数达几十万。2012年5月，值青山沟旅游开发25周年之际，由青山沟国家级风景名胜区管理局、中华满族风情园共同斥资3000万元，历两年精心策划，集合了国内一流编导、作家、作曲、服装和舞美设计师，倾情打造了一台大型满族风情歌舞表演《八旗山水谣》，即将上演，值得期待！该演出以全方位的艺术形式涵盖了多种特点： ●风情万种——《八旗山水谣》的舞蹈体现了原生态和现代性的完美结合，形体语汇丰盈，内容诠释新奇，提纯了满族古老的历史、文化、军事及民俗的代表性演绎，全剧节奏讲究，衔接圆融，高潮迭起，华彩不断，具有婉约、奇崛、清新、震撼之美，是一幅不可多赏的溯源民族之根和民族之魂的活动版画卷。
●风采独具——《八旗山水谣》的音乐制作体现了在满族漫长的音乐长河中披沙沥金、含英咀华的特点，优美大气，荡气回肠，整台演出融满族说唱音乐、戏曲音乐、宫廷音乐、萨满祭祀音乐和民歌音乐于一体，其旋律设计、音程效果、调式变化等等具有强烈的地域性和民族性，让人耳为之新，历久难忘。 ●风格高端——《八旗山水谣》的演员服装设计既体现了尊重历史的古朴，又照应了现代的流行审美特质，或灵秀简约，或华美堂皇，配以前卫的灯光和一流的舞美效果，让人美不胜收；更为难得的是，专为《八旗山水谣》演出而新建和投入使用的满族风情大剧院，占地3500平方米，内设1000只斜坡式观众座椅，环绕拱卫着集升降、推移、吊挂、水幕等多功能于一体的舞台，形成最佳视距和观演效果，置身其中，直让人产生“今夕是何夕，得见此良戏”之独特感受。 ●风尚普及——两千三百年前，庄子道：“吾生也有涯，而学也无涯”，当代社会，人们欣赏、参与和娱乐于某一事物，已经成为“学”的化身，在本质上拓展人的精神及生命历程。同样是两千三百年前，孟子感慨道：“登东山而小鲁，登泰山而小天下”，《八旗山水谣》在数目繁多的民族风情歌舞中，可谓江入荒流，独树一帜。朋友，当你疲惫孤独的时候，请记得青山沟；当你欣逢快乐的时候，也请记得青山沟。《八旗山水谣》邀请你来！它提供给人们的，必将是听觉的黄钟，视觉的石光，身体的憩园，心灵的牧场！
清代后宫妃嫔服饰颜色 皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。 例如：服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。 不一定都是明黄色。 1．朝褂： （1）皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂，按《大清会典》规定，有三种款式，均石青色，织金缎或织金绸镶边。这三种朝褂领后均垂明黄色绦，绦上缀饰珠宝。朝褂是穿在朝袍外面，穿时胸前挂彩帨、领部有镂金饰宝的领约、颈挂朝珠三盘、头戴朝冠，脚踏高底鞋，华美绝伦。 ①圆领对襟，有后开裾，缺袖的长背心，自胸围线以下作襞积（褶裥），其纹饰在胸围线以上前后绣立龙各二条，胸围线以下则横分为4层，第1第3两层分别织绣行龙前后各2条，第2第4两层分别织绣万福（蝙蝠）万寿（团寿字），各层均以彩云相间。 ②圆领对襟、缺袖、后开裾、腰下有襞积（褶裥）的长背心，纹饰前胸后背各织绣正龙一条，腰帷织绣行龙4条（前后各2条），下幅织绣行龙8条（前后各4条）。三个装饰部位下面均有寿山纹，平水江牙。 ③为圆领、对襟、缺袖，无襞积左右开裾至腋下的长背心，前后身各织绣大立龙各二条相向戏珠。下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相间。如果说前两式朝褂的装饰风格是横分割，精美秀丽，则这第三种款式为竖分割，豪放富丽。（2）贵妃、妃、嫔朝褂，与皇贵妃相同，但领后的绦为金黄色。 （3）皇子福晋、亲王福晋、世子福晋朝褂，用石青色，织金缎、绸边，饰纹前行龙四、后行龙三。领后垂金黄绦，上缀杂饰。 （4）贝勒夫人、贝子夫人、镇国公夫人、辅国公夫人朝褂，石青色，织绣四爪蟒，领后垂石青绦。 （5）民公夫人以下朝褂，石青色，织金缎、绸边，饰纹前行蟒二，后行蟒一，领后垂石青绦。 2．朝袍： （1）皇太后、皇后朝袍，分冬夏两类，均为明黄色，其基本款式均由披领、护肩与袍身组合。开领和袖子另有特点，开领是从领口右缘向右方折斜，故与斜领或圆领右衽的一般款式不同。袖子是由袖身与接袖（约12厘米宽）、综袖（又称中接袖）、袖端（即马蹄袖）相接而成，并在腋下至肩部加缝一段上宽下窄的装饰性护肩，领后垂明黄绦，上缀珠宝。穿时朝袍必与朝褂配套。 （2）皇子福晋朝袍，用香色，披领及袖石青色，片金缘，冬加海龙缘，护肩外边亦加缘，饰文前胸后背正龙各一，两肩行龙各一，襟行龙四，披领行龙二，袖端正龙各一，袖相接处行龙各二。裾后开。领后垂金黄绦。亲王福晋、亲王世子福晋、郡王福晋、固伦公主、和硕公主朝袍与此相同。
吉林市乌拉街满族风情游商业化运作的研究 在我国东北有一个古老的民族-满族，它积淀了丰富多彩的满族文化遗产，凝聚了丰富的满族人民的精神，具有很高的历史、文化等价值，成为重要的旅游资源。吉林市乌拉街是其鲜明的代表，现本文就乌拉街满族风情游的商业化运作进行研究，目的在于保护和弘扬乌拉文化，促进吉林市旅游经济的发展。 一、吉林市乌拉街满族风情概况 （一）吉林省乌拉街镇人工环境 人工环境是人们利用自然界材料创造之后随着历史留 下来的物质环境。 满族的乌拉街镇曾有“四祠”、“八庙”、“八大胡同”“四府”、“古街”等古建筑，但现在仍然现存的只有魁府、后府、萨府、清真寺和百花点将台等旧址。人工环境存在的景区有限，在此方面的旅游商业投入应当适当减少。乌拉镇现在存在的许多珍贵的历史文化遗产从某种程度上反映了乌拉街 镇的历史变迁，明清时代遗留的历史建筑具有丰富的时代特征，具有很高的研究性和观赏性。 （二）吉林的乌拉街镇人文环境 1、民俗文化
民俗文化是精神层面的物质存在，是人们日常生活的一种体现。乌拉街镇的满族民俗文化丰富多彩，既有泥墙火炕的满族原始民居、又有水团子、粘豆包等满族传统美食，这些都能够给人以不同的感受。旅游者在享受美食的同时，还能欣赏满族的大秧歌、东北二人转，还可以看到萨满“腰铃”舞等节奏鲜明的舞蹈。以上这些民俗文化来源于人们的不同需要，在历史发展的进程中，逐渐演变成为满族民俗文化不可或缺的一部分，世世代代影响着满族同胞。 2、非物质文化遗产 乌拉街镇是满族祖先乌拉部的重要聚居区，清十二代皇帝大多在这里留下过足迹，皇室八旗及乌拉部族在此创造了丰富的非物质文化遗产，其中有乌拉满族萨满音乐、乌拉满族秧歌、乌拉满族猎鹰习俗等。这些非物质文化遗产的虽然有的已经在日常生活中不再存在，但是其中的萨满文化已经为世界人熟知，丰富了世界文化的内涵。 3、满族文化的继续 满族的祖先起源于白山黑水，满族人的祖先肃慎人就住在这里，一直以来乌拉街镇都是满族人民聚居的地方。经历了各个历史时期的变迁，出现了很多骚客名人，丰富的人文资源构成了乌拉街独特的名镇特色。乌拉街镇不但记录了中国东北少数民族的发展史，也是满族人民的文明史。 4、节日种类繁多
全面介绍清代的服饰 1644 年—1911 年 清朝是由少数民族──满族建立的政权，因其长期处于游牧生活和征战状态，所以紧身、简洁、便于骑射是其服饰文化的主要特征，这与汉族传统的服饰文化差异较大。清朝
统治者一直对自己的民族服饰有着独特的理解，他们不仅认为民族服饰是祖先的传统，而且认为这是他们屡战不败的重要因素，所以对民族服饰的继承和发展极其重视。清朝服饰也是中国历代服饰中最为庞杂和繁缛的，对于近世纪的中国服饰影响较大。 套金护指的慈禧(北京故宫博物院藏《慈禧写真像》
皇帝朝冠 皇帝朝冠分为冬朝冠和夏朝冠两种。冬朝冠冠体为圆顶 呈斜坡状，冠周围有一道上仰的檐边。用薰貂或黑狐毛皮制作，顶上加金缧丝镂空金云龙嵌东珠宝顶，宝顶分为三层， 底层为底座，有正龙 4 条，中间饰有东珠 4 颗；第二、三两 层各有升龙 4 条，各饰东珠 4 颗；每层间各贯东珠一颗；共 饰东珠 15 颗。顶部再嵌大东珠一颗。夏朝冠冠形作圆锥状， 下檐外敞呈双层喇叭状。用玉草或藤丝、竹丝作成，外面裱以罗，以红纱或红织金为里，在两层喇叭口上镶织金边饰；内 层安帽圈，圈上缀带。冠前缀镂空金佛，金佛周围饰东珠15颗，冠后缀东珠7颗。冠顶再加镂空云龙嵌大东珠金宝顶，宝顶形 式与冬朝冠相同。
清皇帝冬朝冠 清高宗夏朝冠(台北故宫博物院藏)
清高宗夏朝冠冠顶 (台北故宫博物院藏) 龙袍 清代只有皇帝才能穿十二章龙袍，龙袍是圆领、大襟、右衽、窄袖加综袖、马蹄袖端，四开裾式的长袍，明黄色，用缂丝或妆花、刺绣作金龙九条，再装饰十二章纹样，间以五色云幅纹，下幅装饰八宝立水。领前后饰正龙各一条，左右及交襟处饰正龙各一条，马蹄袖端饰正龙各一条。领和袖均用石青色镶织金缎边饰。随季节变换棉、纱、夹、裘等材料。
第八章——清代服饰 ?一、不同文化的激烈对抗 ?二、顶戴花翎论官贵 ?三、马蹄箭衣与龙蟒官袍 ?四、龙褂、补褂与黄马褂 ?五、端罩及其他朝服用品 ?六、一般男子服饰 ?七、女子服饰 一、不同文化的激烈对抗 ?1、女真族 ?2、剃发易服 ?3、服色肩舆永例 二、顶戴花翎论官贵 ?1、冠 ?分两类：冬天戴的叫暖帽 ?夏天戴的叫凉帽 ?暖帽：圆形，有一圈向上反折的冠檐；质地多为各种毛皮，以貂皮为贵，其次为海獭皮，再次为狐皮。多为黑色，帽顶周围饰有红色的帽纬，顶端还有不同颜色和知道的顶饰。 ?凉帽：比暖帽大，无檐，形如圆锥；用玉草或藤丝。竹丝为骨，红纱绸为里，再以白色、湖蓝或黄色罗为表，另选石青片金织物裹边而成；四周也用红色纬缨装饰，顶饰大致同暖帽。?区分等级的标志就是顶饰“顶子”。 ?2、顶子 ?皇帝顶子级别最高，朝冠和吉服冠顶子通常用最好的东珠（产于黑龙江、松花江等江水中的蚌珠，因生于北国寒冷水域，生长缓慢，质地光润，是清代供皇家专用的贡品）为顶饰。?一般品官的顶子不能用东珠，文武一品用红宝石，文武二品用珊瑚，文武三品用蓝宝石，文武四品用青金石，文武五品用水晶，文武六品用砗磲，文武七品用素金，八品用阴文镂花金锭，九品用阳文镂花金顶。进士、状元冠帽用金三枝九叶顶，举人、贡生、监生冠帽用雀顶，生员用银雀顶。 饰翎 ?花翎也是清代官服冠帽上用以区分等级的标志 ?花翎：指的是冠帽后面拖着的一根孔雀羽毛。 ?帽顶专设有与笔帽长短粗细相仿的玉质或珐琅质的翎管，供插翎羽用。 ?一定品级以上官员所用花翎上面有“眼”，眼就是孔雀羽毛尾端的花圆眼形图斑，有单眼、双眼及三眼之分，以眼多者为贵。 ?作用相当于古代的貂尾。 马蹄箭衣 ?袖口马蹄形袖盖，箭袖也称马蹄袖 龙袍 ?皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。
清朝服饰礼仪 清朝服饰礼仪 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。其基本款式是披领和上衣下裳相连的袍裙相配而成。上衣衣袖由袖身、熨褶素接袖、马蹄袖三部分组成;下裳与上衣相接处有襞积，其右侧有正方形的衽，腰间有腰帏。而披须(又名披肩、扇肩)、马蹄袖(又名箭袖)是清代朝服的显著特色。朝服的颜色以黄色为主。冬朝服祭祀、圈丘、祈谷用蓝色，朝日用红色，夏朝服常雩(求雨)，祭祀时用蓝色，夕月时用月白色，即浅色蓝。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条;腰帷绣行龙五条襞积(折裥处)前后各绣团龙九条;裳绣正龙两条、行龙四条;披肩绣行龙两条;袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上;其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。御用朝袍是皇帝在登基、大婚、万寿盛节、元旦、冬至、祭天、祭地等重大典礼和祭祀活动时所穿的礼服。 龙袍 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主
也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。 凤袍 皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。 清代官服 清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，
《满族服饰》教学设计 [教学目标]： 1.充分利用图片、视频、文字资料等手段，帮助学生了解满族服饰中的旗袍、旗头、旗鞋、马褂、坎肩等特点。 2.通过开展社会实践活动，采用观察、阅读、交流等方法，培养孩子搜集、整理、分析、表达等综合能力。 3.通过学习和实践，让学生体会满族是心灵手巧、充满智慧和富有创造力的民族，激发满族子孙的自豪感。 [教学方法]： 由于满族服饰随着时间的推移，与其它民族的服饰发生了融合，传统的满族服饰有的消失，有的发生了很大的变化，孩子认识起来比较陌生，所以在教学时采用了多种方法： 1.学生利用查阅资料、走访调查、参观、合作交流、活动体验等方式开展学习活动。 2.教师利用视频、图片对比、讲解等方法帮助学生学习。 [教学过程] 一、课前实践，认识旗装 此环节为课前准备阶段，课学组织学生开展查阅资料、参观满族博物馆、调查走访、读书报、观看影片等多种实践活动，了解满族服饰。 [设计意图：通过开展社会实践，不仅使学生对满族服饰有初步认识，为教学做充分准备，还想利用这样的活动机会来培养学生搜集、整理、实践能力。] 二、汇报交流，走近旗装 师说：“这一段时间，老师让你们开展实践活动来了解满族的服饰。谁展示展示，你们的活动成果。”学生展示。 师：“老师也搜集了几组图片，想看吗？” 出示五组图片（包括1、清帝王的服饰装2、清皇后的服饰3、普通旗人的服饰4、现代的旗袍5各种各样的满族服饰） 欣赏后师问：“看了你有什么感受？”学生谈自己看后的感受。 师总结导入：我们满族的历史悠久、文化发达，其服饰高雅华丽，不仅在民族服饰文化中独树一帜，而且在世界上都是一道亮丽的风景。今天我们就来了解《满族服饰》（板书课题）。 [设计意图：通过交流课前实践成果，想了解孩子们的学习情况。选用几组不同类别的满族服装，让孩子欣赏谈感受，使学生从中感受到满族服饰的华美。用这些精美的服饰吸引孩子们的目光，产生认识这些服装的欲望，从而激发学生学习的兴趣。] 三、多种手段，感受旗装。
清朝皇后嫔妃的服饰(图) 钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物。 金簪 簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头
簪、龙头簪等。簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。 骨簪 与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如乾隆
十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。 点翠钿子
从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝
从服装发展历史看，清代对传统服饰变革最大，服饰形式也最繁缛复杂是中国服饰史上又一次大变革。 一、朝服饰文化背景 明末农民起义推翻了明统治阶级，满洲贵族借山海关总兵吴三桂的臂助，进入关内，建立清王朝，时公元1644年至1911年，随着清朝的建立，强盛，衰落与灭亡，直接牵动着中国服饰文化的发展和变迁。作为中国历史最后一个封建王朝，从一开始就建立在政治与民族压迫的基础上，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推行满人的服饰，汉人的强制抵制，迫使清王朝采取“十从十不从”对策，这才使剃发易服的民怨得到缓和，清代服饰也得以充 分吸收汉族服饰的成就。在清王朝统治期间，政治经济发生了前所未有的急剧变化，复杂多变的国际环境也给服饰一冲击和影响。乾隆帝好大喜功，但他清楚意识到，是承袭一套已涵在衣冠制度中的政治理论，而不是外观形式，方能传国长久，故颁布了冠服制度。二、清朝服饰的特点 清入关后，顺治二年下剃发令，军民人等限旬日尽行剃发，并依满洲服饰，不许用汉制衣冠，以此作为归顺与否的标志。
顺治九年，废除了汉民族色彩的冠冕衣裳，从此，男子一改束发为削发垂辨，以箭衣小袖，深鞋紧袜，取代了明代宽衣大袖与统袜浅鞋，其中“马蹄袖”最具特色。另外， 清代衣物上采用纽扣做连接件，大大提高了服装的形式和结构。 锁着满汉民族融合，清代服饰仍可以看到对前代服饰基础方面的保留，如衮服，朝服的十二章纹，冠服朝褂的补子，花翎，以及官员所用的珠玉，珊瑚，宝石，金银的等差，以及命妇朝冠所缀金凤，金翟数目多少，区分等级的制度。 清后期，在“中学为体，西学为重”的新思想影响下，先后几次选派学生出国留学。留学生剪掉了辫发，开始了西装。此后，清政府开办学堂，操练新军，采用西式的操衣和军服，学生和军队的服饰也有了改变。 清代皇帝朝服，龙袍，皇后凤袍，出现了hui衣。清代八旗兵着甲胄，武士穿盔甲，琵琶褂，马褂。晚清有云肩和刺绣衬衣，太平天国的宽袖服，忠王着龙袍。此外，最大特色当属旗装了。 满族旗装(图二)外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不外露，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖
风光无限情满天下 -----喜鹊登科满族风情园 喜鹊登科满族风情园是北京市怀柔区喇叭沟门满族乡休闲农业特色发展项目，是满族风俗得以展示的一个良好平台。 喜鹊登科满族风情园位于怀柔区喇叭沟门满族乡对角沟门村，111国道旁，是去丰宁坝上草原的必经之路，于2007年初开始建设，同年11月份投入使用。此园自有基地500亩，是怀柔区农产品加工重点龙头企业，以合作社+基地+公司的生产经营模式，形成养生体验、科普教育、满族文化、餐饮、住宿于一体的综合性满族风情园区。形成生产、加工、销售一条龙服务,主要产品有各种花茶、农家杂粮、野生菌、柴鸡蛋、怀柔板栗、核桃、野生杏仁油、核桃油、西洋参、蜂产品、鹿产品、精品特菜等十大系列300多个品种。 民间将喜鹊作为“吉祥”的象征。关于它有很多好听的神话传说。相传牛郎织女他们的忠贞爱情感动了喜鹊，千万只喜鹊飞来，搭成鹊桥，每年的七月七日让牛郎织女走上鹊桥相会，喜鹊登科的名字就是借用这个典故。以前山区农村交通不便，消息闭塞，大量的优质农产品剩余，得不到利用。到了现在随着人们营养饮食观念的建立，“粗粮、有机、纯天然无污染、营养全面”的农产品成为人们的关注重点。如何利用农村的优质农产品，同时又能满足现代人们的饮食观念呢？喜鹊红娘拉线，借助现代农业先进技术，实现农产品从农村走向城市，全面推广。带着这样的美好愿望，喜鹊登科合作社于2007年成立，先后与北京农林科学院、中国农业大学、北京市农业推广站、北京市农广校、天津农科院合作，引进黑小米、黑玉米、金莲花、金花葵等138个新品种。合作社带动入社成员239户，带动区内6580户农民，安置剩余劳动力就业286人，从07年至今逐年调整结构，现已形成规模。 园内四大功能区：生态种植观赏区、亲子农事体验区、有机果蔬采摘、登山户外露营区，成为沟门小学的学生的实践基地，变成学生动手实践、体验生活的理想场所。
中国清朝服饰文化大全_这些服饰有什么 特点 在古老的中国，每个朝代都会有自己朝代的服饰特点和文化，清朝的服饰也不例外。以下是为你精心整理的中国清朝服饰文化，希望你喜欢。 明末农民起义推翻了明统治阶级，满洲贵族借山海关总兵吴三桂的臂助，进入关内，建立清王朝，时公元1644年至1911年，随着清朝的建立，强盛，衰落与灭亡，直接牵动着中国服饰文化的发展和变迁。作为中国历史最后一个封建王朝，从一开始就建立在政治与民族压迫的基础上，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推行满人的服饰，汉人的强制抵制，迫使清王朝采取“十从十不从”对策，这才使剃发易服的民怨得到缓和，清代服饰也得以充 分吸收汉族服饰的成就。在清王朝统治期间，政治经济发生了前所未有的急剧变化，复杂多变的国际环境也给服饰一冲击和影响。乾隆帝好大喜功，但他清楚意识到，是承袭一套已涵在衣冠制度中的政治理论，而不是外观形式，方能传国长久，故颁布了冠服制度。从服装发展历史看，清代对传统服饰变革最大，服饰形式也最繁缛复杂是中国服饰史上又一次大变革。 清朝服饰的特点清入关后，顺治二年下剃发令，军民人等限旬日尽行剃发，并依满洲服饰，不许用汉制衣冠，以此作为归顺与否的标
志(图一)。 顺治九年，废除了汉民族色彩的冠冕衣裳，从此，男子一改束发为削发垂辨，以箭衣小袖，深鞋紧袜，取代了明代宽衣大袖与统袜浅鞋，其中“马蹄袖”最具特色。另外，清代衣物上采用纽扣做连接件，大大提高了服装的形式和结构。 锁着满汉民族融合，清代服饰仍可以看到对前代服饰基础方面的保留，如衮服，朝服的十二章纹，冠服朝褂的补子，花翎，以及官员所用的珠玉，珊瑚，宝石，金银的等差，以及命妇朝冠所缀金凤，金翟数目多少，区分等级的制度。 清后期，在“中学为体，西学为重”的新思想影响下，先后几次选派学生出国留学。留学生剪掉了辫发，开始了西装。此后，清政府开办学堂，操练新军，采用西式的操衣和军服，学生和军队的服饰也有了改变。 清代皇帝朝服，龙袍，皇后凤袍，出现了hui衣。清代八旗兵着甲胄，武士穿盔甲，琵琶褂，马褂。晚清有云肩和刺绣衬衣，太平天国的宽袖服，忠王着龙袍。此外，最大特色当属旗装了。 满族旗装(图二)外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不外露，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，肩坎，马褂增加，形象肃穆庄重，清高不凡，在中国服饰史上特别突出。 清代男子服饰官定冠服：上至皇帝，下至文武官员等，均按品级服用。冠有朝冠，常服冠，行冠，雨冠，分暖帽和凉帽。
浅析满族服饰图案与时尚服饰图案的融合 文章介绍了满族传统民族服饰图案的发展历程，探讨了满族服饰图案与时尚服饰图案的融合及创新设计方法。认为在民族服饰图案的创新中，最主要的就是设计应符合当代人们的审美观，要将满族服饰原有地域文化特色的图案或纹样抽象出来，取其精髓并符号化地加以运用。 标签：满族服饰；时尚服饰；图案融合；设计方法 一、满族传统民族服饰图案的发展 民族服饰除了款式外最吸引人的就是民族服饰图案。民族服饰图案经历了几千年的积淀已经有了各自的民族特色。 1、满族服饰的发展历程 满族历史可追溯到7000年前，全称满洲族，是通古斯民族一个支系。生活在我国东北地区，白山黑水造就了他们勤劳勇敢的性格。满族从古至今有很多称呼，有肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨、渤海、女真等。满族服饰早期为了适应寒冷天气，以袍装为主要形式，到了明朝时期吸收了一些汉族服饰文化特点，在袍装基础上加入了袄装的特点，从此满族服饰便改进成具有满汉文化的旗装。清朝建国后，将旗装推广到了全国各地，旗装很快就与汉族的传统服饰相融合。到了民国时期，又和现代西方时装结合形成具有现代时尚和民族特色相结合的典范之一。 2、满族服饰图案的发展历程 从当今商业角度看，满族服饰图案发展和满族服饰的发展比起来显得逊色了一些，它并没有和现代时尚结合，图案设计比较传统不能激发现时代人们的购买欲望。满族的服饰花纹色彩主要以白色和蓝紫色为主，其中白色是一个重要的颜色，因为在满族传统中有提倡白色的习俗，白色清洁、白色高贵、白色象征着吉祥如意，所以在满族服饰中经常在红蓝等色的旗袍上配以白色的花纹图案。 满族服饰图案花纹主要为刺绣，大多以刺绣花卉、芳草、鹤鹿、龙凤纹为主。满族入关后其民族服饰图案也加入了许多汉族吉祥符号，如福、禄、寿、喜、万字等，也融合了汉族的几何纹样。同时满族服饰也学会了汉族的织花和印染。 满族服饰图案从几千年的发展来看，大体可以从以下几个方面来归纳它的发展历程。首先，从图案色彩上看，从单纯的白、蓝、紫，逐渐加入了汉族认为“正色”的青、红、皂、白、黄等颜色，使得服饰花纹色彩更加丰富了。其次，从图案花纹上看，从单纯的几种纹样融入了汉族的文字和抽象型纹样。再次，从服饰花纹的制作上看，满族图案在入关后学会了汉族的印染，从此印染和刺绣这两种方法就成了满族服饰纹样制作的主流。
清代皇帝的服饰基本上分为三大类，即礼服、吉服和便服。礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服；吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂；便服即常服，是在典制规定以外的平常之服。龙袍，是上下连属的通身袍，比礼服略低一等，是皇帝在一般性的吉庆宴会、朝见臣属的时候穿用的常见礼服，也是我们常常见到的帝王服饰。 帝王们穿着的龙袍，在现代人的心中很容易产生敬畏与神秘的感觉。尤其对龙袍上制作精良、细腻、造型独特的纹饰图案充满疑惑，本文将对此做简单的介绍。 帝王的服饰上绣有各种寓意吉祥、色彩艳丽的纹饰图案。如：龙纹、凤纹、蝙蝠纹、富贵牡丹纹、十二章纹、吉祥八宝纹、五彩云纹等等。这些图案只为封建社会里的帝王和少数高官所服用，并不普及。如：龙、凤纹向来是帝、后的象征，除了帝、后之外任何人不得使用。十二章图案，自它在中国图纹中出现就是最高统治者的专有纹饰，一直到封建帝制的灭亡，只应用在帝、后的服饰和少数亲王、将相的服饰上，从未在民间出现过。 在北京艺术博物馆收藏着一件清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍（图一）。此袍严格按照繁缛复杂的清代服饰制度制作。据《清史稿·志七十八·舆服志》记载："龙袍，色用明黄。领、袖俱石青，片金缘。绣文金龙九。列十二章，间以五色云。领前后正龙各一，左、右及交襟处行龙各一，袖端正龙各一。下幅八宝立水，襟左右开，棉、袷、纱、裘，各惟其时。"说明到了清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对于衣服的色彩上都规定得十分严谨苛刻。 图一清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍
图二金龙纹-正龙 这件龙袍上的每个图案都有着丰富的意义， 起到特殊的作用。而且无论是选料还是绣工都是十分严谨工整的，代表了清代鼎盛时期的工艺水平。 首先，龙袍通身绣九条金龙。正龙绣得正襟危坐，一团威严，行龙绣得极富活力，似动而非动。四条正龙（图二）绣在龙袍最显要的位置--前胸、后背和两肩，四条行龙在前后衣襟部位，这样前后望去都是五条龙，这寓意九五至尊。但是我们这样粗略的算下来却只有八条金龙，这与史书上记载的有出入，于是有人认为皇帝是真龙天子，本身就是一条金龙，穿着龙袍后金龙就达到九条了。其实这第九条金龙绣在里面的衣襟上，要掀开外面的衣襟才能看到。 在龙纹之间，绣以五彩云纹、蝙蝠纹、十二章纹等吉祥图案。五彩云纹是龙袍上不可缺少的装饰图案，既表现祥瑞之兆又起衬托作用。红色蝙蝠纹即红蝠，其发音与"洪福"相同，也是龙袍上常用的装饰图案（图三）。在龙袍下摆排列着代表深海的曲线，这里被称为水脚（图四）。水脚上装饰有波涛翻卷的海浪，挺立的岩石，这寓意福山寿海，同时也隐含了"江山一统"和"万世升平"的寓意。 图三 "洪福"纹
清朝服饰的特点 马蹄袖是游牧民族最显著的特征,在清朝中有反映,而农耕民族注重审美观,崇尚娴静,舒适,衣服较宽松,... 清代服饰清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。袍褂是最主要的礼服。其中有一种行褂，长不过腰，袖仅掩肘，短衣短袖便于骑马，所以叫“马褂”。马褂的形制为对襟、大襟和缺襟（琵琶襟）之别。对襟马褂多当礼服。大襟马褂多当作常服，一般穿袍服外面。缺襟（琵琶襟）马褂多作为行装。马褂多为短袖，袖子宽大平直。颜色除黄色外，一般多一天青色或元青色作为礼服。其它深红、浅绿、酱紫、深蓝、深灰等都可作常服。本土为戴暖帽、穿马褂、行袍的男子。 清代服饰清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。其中一种为“马甲”或称“坎肩”，男女皆着。样式有大襟、对襟、琵琶襟等。一般穿在里面，样式也比较窄小。清末时，有把马甲穿在外面的。还有一种多钮扣的马甲，称“巴图鲁看坎肩”（巴图鲁是满语，是“勇士”之意）。这种马甲，四周镶边，在正胸钉一横排钮扣，共十三粒，俗称“一字襟”马甲，或称“十三太保”。先在朝廷要官服用，故称“军机坎”。以后，一般官员也多穿着，成为一种半礼服。清代服饰清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。袍褂是最主要的礼服。清代礼服一般无领，穿时需在袍服上另加一硬领。春秋季节，用浅湖色缎，冬季用绒或皮，这种领子，又称“领衣”，又因形似牛舌，故俗称“牛舌头”。质料用布或绸缎，前为对襟，用钮扣系之，束在腰间。还有一种披肩。形似菱角，上面绣以纹样，多用于官员朝服。本土为领衣实物。 清代服饰清代妇女发饰，分为满汉二式。初期还保留各自的原有形制，后在相互影响之下，都有明显的变化，而且各地风俗也不一样。清朝中叶，汉族妇女模仿满族宫女发饰，发饰品种繁多，各个时期流行的发式也各不相同。汉族妇女服饰，初期仍如明末之旧。经过不断的演变，终于形成一代特色。凡后妃命妇，用凤冠、霞帔。普通妇女除婚嫁及入殓时“借穿”一下这种服饰外，其它场合以披风、袄裙作为礼服。袍衫（旗袍）为满族妇女的主要装束，也深受汉族妇女的喜爱，不过满族的女装没有汉族的宽大。满族女装一般为窄而瘦长，多在外面加坎肩。此图为梳旗髻、穿旗袍及梳平髻、穿袄裙的妇女。 清代服饰清代妇女 发饰 ，分为满汉二式。初期还保留各自的原有形制，后在相互影响之下，都有明显的变化，而且各地风俗也不一样。汉族妇女的发式，在清代中叶模仿满族宫女发式，以高髻为尚。以后还流行过平髻、圆髻、如意髻等样式。清末，崇尚梳辫，初在少女中流行，以后逐渐普及。满族妇女发式，大多以为钿子为饰。钿子以铁丝为骨，也有用藤丝的，外面裱以黑纱，上面饰有翠翟。普通满族妇女，多为“叉子头”式，也称“两把头”、“把儿头”的。后来，受汉族影响，一般都将发髻梳成扁平的形状，俗称“一字头”。到了清末，这种发髻越来越高，逐渐