摄影初学者挑选相机的常见问题FAQ
o器材的差异远远没有拍摄的人的差异大。
o器材并不是越贵的就越好。
o并不是越好的器材就更能拍好片。
o拍照的瓶颈是人，而不是器材。
o镜头是买来用的，而不是用来保值的。
o人生最大的浪费不是钱，而是时间。
o对于摄影器材，付出与收获是不成正比的。
o相机的主要价值体现来自于它的使用价值，而非价格。o最适合新手的是入门单反套机。
o对于新入门的朋友来说，不管选哪个品牌的入门机型，都完全可以满足需求了。
o对于初学者来说，第一支镜头应该购买变焦镜头。
o对于初学者，不建议一次求全配齐所有焦段。
o对于初次入门的朋友来说，不推荐购买大光圈变焦镜头。
o对严肃的摄影者来说，每张照片都需要后期。
o后期只有程度的不同，没有绝对的有、无之分。
o高像素不等于高画质，对于像素，够用就好。
o镜头的变焦倍数越大，则成像越差。
o防抖功能只能够在特定场景抵消部分的抖动，而不是完完全全的“防抖”
o对于手里没有老镜头的新人来说，有没有机身马达并不重要。
o今后的主流方向不会是全幅，而是小型化的相机。
数码相机一次次降价，越来越多的人加入摄影的行列，照相器材还是一个比较专业的领域，并非简单的参数比一下高低就可以知道好坏，很多朋友往往了解了好久还没弄清孰优孰劣，在购机前踌躇半天拿不定主意，我收集了被问的最多的一些问题，在这里集中解答一下，希望对新人有帮助。
o
高端相机拍出来的照片肯定比低端相机好吗？
我被问最多的问题之一：你用的什么相机镜头？
似乎大家默认着照片好坏与相机级别之间某种必然的关系，果真是这样吗？
摄影已经有了两百年的历史，“真实”地记录了这个世界的发展里程，也流传下来许多经典的摄影作品。就器材水平而言，几十年前甚至更早的器材是无法与今天相提并论的，当年大师们使用的“顶级器材”，在指标上还不如今天许多入门级的器材，没有一个大师是因为器材成就的，作品好坏与否和器材并没有多大的关系。
影响一张照片的首要因素是被摄体，在西藏拍照，不管是单反还是小相机都是蓝天白云，拿城市里拍的天与之相比，本身就没有可比性，更和器材无关。其次是拍摄者的水平，同样一起去西藏，有的人拍的好，有的人拍的差，但是拍的好的人未必就使用更好的相机，这更多关乎摄者的水平。要真的比较器材的差别，那只有在同样的时间，同样的地点，同样的人，取同样的景色，用不同的器材，方
能看出两者的差别。
拍照的瓶颈是人，而不是器材。
没有后期过的照片才是真实的照片，才是真水平吗？
我的博客里被问次多的问题之一：这照片有没有后期过？
对严肃的摄影者来说，每张照片都需要后期。
数码时代的后期技术相当于胶片时代的冲洗胶片。不同的冲洗方法可以让同一张胶片冲出来的照片看起来有很大的不同，所以胶片时代的摄影师都是自己冲洗胶片的，以确保得到自己想要的结果。进入数码时代，我们用photoshop等后期软件代替并扩展了胶片的冲洗过程。为什么我们可以允许冲洗技术而不容忍后期技术呢？
有人会说，后期的照片不真实，色彩哪有那么艳啊？那你可曾知道，所有的小相机都在相机内部设立了照片处理程序，一张照片拍好会立即调整色彩加艳丽，加锐度，最后再生成jpg照片，这个过程也是一种后期，而且是你无法选择的后期，你会觉得用小相机直接拍出来的照片不真实吗？
啰嗦了这么多，只是想说明一个观点：后期只有程度的不同，没有绝对的有、无之分。
像素越高画质就越好吗？
由于一直以来厂商和媒体的误导，很多人认为像素等同于画质。顶级单反相机尼康D3s的像素为1200万像素，家用数码相机佳能A650IS像素也为1200万像素。
一个现在售价3万多人民币，一个2007年售价两千多人民币，如果像素等同于画质，难道他们的画质相同？？
显而易见，如果他们的画质相同，那么尼康公司早就倒闭了。
像素就像电视机屏幕的大小，像素越高屏幕尺寸越大。当电视机很小的时候，比如14寸的电视机，我们发现大尺寸的电视机看起来很爽，当我们的电视机超过三十寸的时候，我们发现，电视机上的画面粒子已经开始变粗了，当我们的电视机尺寸增加到五十寸的时候，我们发现，我们传统思维里觉得电视机越大越清楚的思维真的要改改了，因为除非我们的客厅很大，坐的很远看电视机，不然的话，已经可以看到电视机上一片一片惨不忍睹的“马赛克”了。电视机大了以后为什么画质变粗？因为信号的分辨率并没有随着电视机尺寸的增加而提高，相机也一样，感光元件CMOS/CCD的大小
不变，只是增加像素的多少，不但对画质没有什么实质性的提高，而且由于照片尺寸大，让你看起来觉得“粒子更粗了”。
对于普通消费者，平时在电脑上看照片，如果图片质量过关，300万像素就足够了，打印 5-8寸的照片，500万像素也足够了，即使你想把照片打印成婚纱照那么大 --- 30寸，1200万像素也够了，如果你没有更大尺寸和细节的输出需求，那么更多的像素并不能给你带来画质的提升，相反，更多的像素要求你有更大容量的存储卡，更大容量的电脑硬盘，以及更快的电脑（不然打开和处理照片的速度会很慢）。
高像素不等于高画质，对于像素，够用就好。
变焦倍数越大越好吗？
普通用户对“变焦倍数”的概念理解往往是“可以拍多远” --
变焦倍数越大，可以拍的越远，普通消费者往往觉得拍的越远相机（镜头）就越专业、越高级。
在单反世界，由于镜头是可以更换的，所以要拍远的东西，只需要换长焦镜头即可，并不存在拍得越远越高级之说。不但如此，单反镜头里高倍变焦镜头，基本都是网友俗称的“狗头”。这是因为在光学领域，变焦倍数和镜头成像的关系是：变焦倍数越大，则成像越差。因此好的单反镜头（网上俗称“牛头”）都是变焦倍数小于等于3倍的，而10倍甚至更大变焦的镜头，被网友称为“狗头”。对于变焦倍数，两个世界的衡量完全是不同的。
有了防抖镜头/机身，我就不怕抖动而糊掉了吗？
很多朋友认为我的照片拍虚了是因为抖掉了，所以糊了，是不是只要相机（镜头）有防抖功能，就不会因为手抖动而糊掉了？
要明白这个问题，还是要回到一个基本概念：安全快门速度。
手持相机拍摄的安全速度原则：安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。
知道了这个规律，就很容易明白，由于平时我们拍照手始终或多或少是有抖动的，“拍糊了”是因为光线太暗了让快门速度达不到安全快门速度导致的。防抖功能，就是让我们可以在低于安全快门速度的情况下，拍清晰照片。
那么，首先可以得出的一个结论是：在光线足够的情况下，我们并不需要防抖。什么是光线足够呢？我们可以粗略的认为白天的室外基本都是光线足够达到100mm焦距以下的安全快门的，而天气不好的清晨和傍晚，夜景拍摄，室内，则是较常见的光线不足的场景。目前尼康佳能索尼几家公司最新的防抖技术号称可以降低安全快门四档左右，例如，200mm焦距的镜头，安全快门为1/200秒，在打开防抖的情况下，200 / 24 = 13，在1/13秒的快门速度下仍旧有一定概率可以拍清楚，而我们知道按照正常的经验，这个速度远低于安全快门，普通手持几无可能拍出清晰照片。
通过以上知识，我们又可以得出一个结论：防抖功能只能够在特定场景抵消部分的抖动，而不是完完全全的“防抖”。例如上面举的例子中，如果快门速度低于1/13秒，那连防抖也无能为力了，而我们平时室内、夜景的光线强度，曝光时间常常低于1/10秒，甚至几秒十几秒，很多朋友平时手持拍夜景糊了，或者室内拍人糊了，想借防抖功能就能拍清楚，我想说：还是很难。
总结一下：防抖功能只是在光线较弱的情况下可以提高手持拍摄清晰的成功率。光线强–例如白天 --则我们不需要防抖也可以拍清晰，光线太弱–例如夜景 -- 则有防抖仍无济于事。
全幅和半幅区别？全幅是未来的方向吗？
想购买单反的朋友肯定看到过全幅和半幅的讨论，那究竟全幅和半幅指的是什么呢？
我们知道，目前的数码单反相机，从光学原理上来说和传统胶片单反还是一样的，只是将原来的感光部分的胶片换成了电子感光元件CMOS或者CCD。
全幅和半幅指的就是电子感光元件（CMOS / CCD）的尺寸。
全幅的电子感光元件的尺寸和传统135胶片一样大，也就是
24×36mm。
半幅的尺寸约为23.7×15.6mm，或称之为APS-C画幅。
从表面上来看，两者就是感光元件尺寸的不同，而对于我们普通消费者而言，全幅和半幅具体区别在哪里？
1. 价格上，半幅有明显优势；
2. 尺寸重量上，半幅更轻便，也有明显的优势；
3. 镜头群上，两者各用不同镜头群，谈不上哪个更有优势，如果一定要说优势，我觉得还是半幅略有优势，因为半幅的机身半幅镜头全幅镜头都可以用，而全幅的机身只能用全幅的镜头；
4. 景深上，全幅相机的景深更浅。由于我们平时既需要大景深，
也需要浅景深，所以这点而言，也很难说孰优孰劣；
5. 在画质上，全幅具有一定的优势。具体细看一下这个优势，首先是大幅打印时细节的优势，这对大多数普通消费者来说并无太大意义，因为我们平时极少打印30寸以上的照片细看，而打印普通照片或者在电脑上看，两者很难看出区别。其次是更好的高感画质。高感在一些特殊的场景下对拍清晰照片非常有帮助，例如拍剧院表演、婚礼舞台等，以及拍体育运动，如篮球、赛车等。如果我们不是专业的体育摄影人员，如果我们也不是靠婚礼摄影或者舞台摄影吃饭的，那么平时旅游、聚会、人像等大部分的照片还是用低感光拍摄的。
人都有对“更快、更好、更高”的追求，这无可厚非。如果达到这样的目标是没有代价的，我们当然不会拒绝；如果必须付出相当的代价，就需要恰当的权衡。不花钱的东西人人都会白拿，要花钱买的东西就需要好好地考虑一下，生活的常识同样适用于对现在的话题。
结论：除非你对高感画质有急切的需求并愿意为之付出高昂的代价，不然对于普通消费者来说，半幅相机已经足够。
有人看了很多资料，可能会问，虽然全幅贵，但是全幅不是以后主流的方向吗？
我想说，今后的主流方向不会是全幅，而是小型化的相机。
总体上看，相机的发展过程同时也是一个小型化的过程，现在广泛应用的135系统是更大的120系统被革命后的产物。随便看一眼大家手中“好一点”的器材，不难发现，小型化的道路仍然任重而道远。就胶片系统而言，也在进行着小型化的努力，APS就是其努力的结果。如果不是数码大潮的冲击，APS在今天或许已经形成了一定的气候。
数码系统的发展轨迹却似乎是相反的，从小体积起步，然后努力向大发展，在许多人眼中，“全幅”似乎是近一时期的终极目标。这似乎与小型化的追求背道而驰，却也不难理解：初期因为技术的局限，CCD实在是太小了，许多指标无法满足基本的需求，CCD的大型化也就自然地成为这一时期的首要任务。随着电子感光元件和芯片技术的不断发展，半幅的相机的画质已经越来越接近甚至超越普通消费者的需求，继续发展全幅，就像对高像素的盲目追求一样，仅仅是对市场误解的一种迎合。
2007年尼康推出全幅顶级相机D3，当大家看到D3拍的教堂内婚礼样片的时候，大家不约而同的感叹：原来ISO3200也是可以用的！D3将大家对相机高感画质的认识提高到一个新的认知。很多朋友也因此对全幅画质产生了崇拜甚至痴迷的态度。但是仅仅时隔三
年，2010年，尼康推出的半幅相机D7000高感画质就已经接近D3，而低感画质更是超越了D3。飞速发展的技术不断的冲击着我们思维世界里的条条框框，大家在兴奋之余，没有想过一个问题，我们到底需要多少高的可用ISO？
我曾经做过实验，ISO3200的情况下，如果有2.8的光圈，那么基本人眼可以看得到的光线都可以手持拍下来了 -- 这是一个伟大
的质变点，也就是说，如果相机的高感画质在ISO3200下可以用，那么我们如果平时不是特别苛求画质的话，都可以不用带着三脚架了！以此推断，如果ISO6400也可用，手持拍夜景会很轻松，如果ISO12800也可以用，那么即便上狗头依然可以手持拍夜景，而ISO12800以上，则对普通消费者来说意义就不大了。因此，将相机的可用ISO提高到3200~12800的范围里，大家还是愿意为其踊跃买单的，但是过了12800，系统的瓶颈已经消除，对普通消费者来说，更需要的是一个更小，更轻便的相机。按目前相机系统的发展速度，要实现这样的画质性能也并非天方夜谭，相信并不需要太久时间，我们就会看到这样的半幅相机，到时候，我们还会坚持追求指标更高的全幅，还是选择更便宜，轻便，灵巧的半幅相机呢？
2010是微单和单电相机让索尼大出风头的一年，越来越多的朋友初次购买开始选择更为小巧的微单和单电，虽然这类产品才刚刚上市不久，即便他们还很不成熟，还有那样这样的缺点，但是他们已经像世人展示出强大的生命力，也代表了小型化相机未来更为广阔的市场前景。在我看来，由于数码感光元件的潜力比胶片要大，所以半幅的相机应该可以完全满足普通消费者的需求了，今后的相机的发展方向，无反光板的半幅相机依然会是比较主流的产品，因为它可以满足人们对高ISO，对画质的需求，另一条可能更为主流的产品线应该是尼康新推出的2.7X左右画幅的可换镜头小相机，因为它满足了另外一个质变点：装上镜头可以放口袋里。至于全幅，今后会像以前的中画幅，大画幅相机一样，只由少数对大画幅输出，或者是极高的ISO画质有特殊需求的朋友使用的小众产品。
全幅系统应该在未来几年受到一定的追捧，某些有全幅情结的人可以得到相当程度上的满足，但他们很快将发现自己手中的大家伙并没有特别的优势，别人手中的 APS或2.0X系统照样能拍出相同甚至更好的片子(器材条件相近的时候，技术水平的差别就会明显的表现出来)，这时候再主动地抛弃“全幅”也不是不可能的事情。话说得有些绝对，但过分追求器材的人往往不会有太高的水平，这种推论也算是合理的。人人都希望娶一个美女做老婆，但真正娶回家之后却发现并非完全是自己期望的结果，甚至还可能离了之后再娶一个不漂亮的。追求是一回事，追求到手之后就是另一回事了。
新手买相机应该选什么品牌？尼康 or 佳能？
目前生产单反的厂商主要有 Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus, Panasonic, Sigma, Fujifilm。对于新学习摄影的朋友我一般推荐Nikon或者Canon，一是因为尼康和佳能占据的市场份额最大，大约各占40%左右的份额，相机有什么问题，很快就会被用户发现并改正，二是因为这两家公司拥有最全面的镜头系列，其他镜头厂商推出新镜头的话首先都会推出Nikon和Canon卡口，单反是个系统，镜头全、用户多，也意味着整体成本的下降。
不少朋友纠结于到底选尼康还是佳能呢？首先，对于新入门的朋友来说，不管选哪个品牌的入门机型，都完全可以满足需求了。不少朋友可能会听说尼康和佳能的成像风格不同 --- “佳能更适合拍人像，尼康更适合拍风景”，“佳能的定焦、尼康的变焦”，“佳能的长焦，尼康的广角” --- 是的，他们的成像风格的确有差异，但是目前差异在变小，数码时代，成像风格的差异完全由于后期的强大而模糊化了，一张照片，完全可以根据你自己的需要后期成佳能风格或者尼康风格的。况且，尚未入门，何谈风格！
很多朋友希望买比入门机型好一点的机型，能够保证一段时间内不被淘汰。这样的想法是不可取的。数码相机领域是个日新月异的领域，其发展速度甚至比芯片还快，当然跌价速度也是一样快。目前的任何一款入门单反放到5年以前都可以算是石破天惊之作了，我们买了超出自己需求的相机，只能是让其多余的性能和功能随着时间迅速贬值。所以说，买符合自己需要的相机，用好自己的相机，才能体现价值。
还有一个比较实际的选择方法是看看周围的朋友用哪门的比较多，如果大家都用佳能，又愿意相互换换镜头使用，那么选择佳能就是个不错的选择，反之亦然。
如果周围玩摄影的朋友不多，让我来推荐的话，我推荐尼康，因为这两年尼康出的入门机型画质都要比佳能的好，并且入门镜头画质也好于佳能的。目前我认为性价比比较高，合适初学者的入门单反是尼康的D5100配上18-105VR镜头。
有无机身马达是否重要？
对于挑选尼康入门机型的朋友来说，很容易碰到的一个问题是：尼
康的入门机型D3100和D5100没有机身马达，这关系大吗？
很多网上的测评都说，没有机身马达，配镜头有限制，更有网友将其称之为“太监机”，这样的说法是不妥当的。
应该说，不具备机身马达，并不等于不能配没有马达的镜头，只是这些镜头装在上面只能手动对焦。
很多人在考虑这个问题的时候很可能被一句“没有机身马达，会有相当多的镜头不能配”给镇住了，到底这个“相当多”对我们有多大的影响呢？
就目前而言，带对焦马达的镜头群已经全面覆盖高中低端，完全可以满足我们的需要。不具备镜头马达的老镜头全都是胶片时代留下的镜头，新出的镜头全部都带有对焦马达。胶片时代的老镜头，特别是广角镜头在数码单反上表现并不理想，而新的镜头都对数码特性进行了优化，所以就实用而言没必要盯着老镜头不放。
对于大部分朋友来说，配个1~3支镜头也就足够平时使用了，那些“不能配的镜头”，纵使再多，又有何干？
那么，哪些人需要真正考虑下有无机身马达的问题呢？
1. 如果你是一个器材爱好者，购买单反相机最大的乐趣在于把玩各种各样的镜头，特别是老镜头。那么，没有机身马达的机身真的不适合你，并且，你需要一个至少D300档次的机身，这样才能最大程度上兼容“老镜头”。
2. 如果你是一位胶片时代走过来的老摄友，手里拥有大量的尼康老镜头，舍不得出掉，那么，没有机身马达对你也影响非常大。由于胶片老头都是全幅镜头，为了保证他们都可以发挥余热，你必须配一个全幅机身，那么至少是D700了，从理性来说，这并不见得合算，不过人是感情动物，舍不得那些镜头，往往都是对他们怀有深厚的感情，所以这样的选择，就留给每个人自己去权衡吧。
结论：对于手里没有老镜头的新人来说，有没有机身马达并不重要。入门镜头的焦段如何选择？定焦 or 变焦？
单反镜头可分为两类，一是定焦镜头，二是变焦镜头。定焦镜头光圈大，成像好，变焦镜头光圈小，成像相对稍差。
对于初学者来说，第一支镜头应该购买变焦镜头。原因很简单，变焦镜头取景方便。很多人会说定焦镜头光圈大，定焦镜头画质好，但是别忘了，定焦镜头取景不如变焦方便，当你用变焦镜头可以拍到，而用定焦拍不到的时候，你还有资格去讨论画质景深的区别吗？拍到才是王道！
也有的人说，第一支镜头最好选择定焦镜头，这样才会练出镜头感。变焦的因为太方便，摄影师不需要移动，所以并不适合练习。对于这种说法，我并不赞同。首先，对于普通摄影爱好者，记录下美好瞬间，是最重要的需求，由于定焦镜头取景不方便，你会错失很多镜头，例如，你会发现聚会的时候，无法把所有人拍进去，旅游的时候，你无法将整个风景收入一个画面中，或者是有些远处的风景拍不到……其次，如果你真的想体会和学习“镜头感”，难道变焦镜头不可以？你将变焦镜头固定在一个焦距上，始终用一个焦段拍，不就和定焦一样么？
定焦主要的优势还是在于更容易实现大光圈镜头，最大光圈2.8
的变焦镜头一般都要一万多，而最大光圈1.8的标准镜头50/F1.8却才700左右。
如果你对摄影的确是有很浓厚的兴趣，而且预算又有余，那么可以在第一支标准变焦镜头的基础上，再购买一支定焦镜头，它是：50/ F1.8。
不管对哪个品牌来说，50 / F1.8都是一支经典镜头，极低廉的价格，却享有不逊牛头的出色画质，1.8的大光圈可以让你更好的体会光圈的影响和作用，是一支学习摄影的经典镜头。
如何选择焦段？要不要配齐焦段？
一般的摄影爱好者主要拍拍旅游风景、环境人像和聚会等等，总结近几年几万张照片，其中大约90%左右是用24-128mm这个焦段拍的，有8%左右是用 128-300mm焦段拍的，剩下的是用超广角拍的。总结了这个规律之后，我们知道，我们购买的第一支变焦镜头，应该尽量覆盖24-128这个焦段。正因为如此，各家的推荐的套机镜头都为18-55这个焦段，折合135全幅的焦距为28-83左右，这正是我们平时最常用的焦段。套机镜头只要几百块钱，搭机身购买则更便宜，可以说相当的合算，以后即使二手卖了也不可惜。
当然，我们看到18-55并没有完全覆盖24-128这个焦段，对于预算有余的朋友，可以购买尼康18-105，佳能17-85这样焦段覆盖更广一点的镜头。再贵的镜头，我认为，对初学者而言则没有太大的必要了。因为对于摄影器材，付出与收获是不成正比的，而且你付出得越多收获相对越少。打个比方，一个六千元的镜头其综合性能（解像度，抗炫光能力等）可能只比一个三千元的镜头好10%，而一万两千元的镜头比那个六千元的提高可能还不到5%。
现在很多的商家会提供两支入门的变焦镜头和入门套机搭售，例如
18-55 和55-200，不少人比较犹豫，要不要配齐焦段呢？我的观点是：不用配齐，先把标准变焦镜头用起来，等有了经验再说。正如前面所言，我们使用的焦段高度集中在24-128这段里，所以平时55-200这段用的是很少的，更何况，你会带着两个镜头出去旅游吗？等到需要长焦的时候，你高兴换镜头吗？换了镜头还来得及拍到吗？
二八原则告诉我们，应该集中力量解决关键矛盾，所以，对于初学者，不建议一次求全配齐所有焦段。
要不要恒定大光圈变焦？
不少“资深”摄友坚信恒定大光圈变焦镜头才是高画质镜头，论坛里充斥着各种各样套头画质很狗的理论，例如：“套头就是垃圾”，“大光圈变焦才是’神器‘”……听上去好像两者是天壤之别吧，其实呢？也就20%左右的差异，而两者的价格差异往往在10倍以上。
生活就是选择，选择就是妥协。镜头的设计也是一样，要恒定大光圈，那么焦段就不可能很宽，镜头就很难很轻便，成本也很难做低。恒定大光圈变焦镜头是为专业摄影师设计的镜头，他们不在乎镜头的价格，他们愿意为10%的性能多付十倍的价格，因为他们每天用相机拍很多照片赚钱，平摊下来成本尚可；他们不在乎焦段，因为他们往往专注于拍一个特定的场景，例如拍室内人像，或者拍建筑；他们不在乎重量，因为他们往往是带着任务去拍摄，会带着笨重的大箱子跑来跑去。对他们来说，关键的是要满足拍摄的需要，而价格、方便、重量，都是可以妥协的。
而初次入门的朋友往往没有太固定的题材，出去旅游要拍，人像要拍，聚会要拍，街上看到有趣的也要拍，这样短的焦段就显得捉襟见肘，很不方便。不但如此，带着重镜头旅行也是很大的负担，不要小看多个三四百克，在长时间的旅途上，它绝对可以改变人的心情。
所以，对于初次入门的朋友来说，入一支非恒定大光圈的普通标准变焦镜头是一个合适的选择，等到有使用经验了，再根据自己具体需求选择是否需要恒定大光圈变焦镜头也不迟。
我未来想上全幅，配非全幅机身加全幅镜头好不好？
以尼康为例，如果选择D5100，那么初次购买单反的朋友往往会把所有的标准变焦镜头拿出来比一下，他们是：
18-55、18-105、16-85、18-200、17-55、24-70、24-120、28-300
如果要我筛选一下的话，首先要筛选掉的，就是三支全幅镜头：24-70、24-120、28-300。为什么呢？
因为这三支全幅镜头用在非全幅机身上的等效焦距最广在
36-42mm，基本没有广角，平时想拍稍微广一点的场景都拍不进去，非常不方便。此外，这三支镜头都相对又贵、又大、又重。
不少朋友会听朋友说，全幅单反是今后的方向，买全幅的镜头保值。这样的想法并不正确。
首先，镜头是买来用的，而不是用来保值的。一支镜头最大的价值在于它的实用价值。你用它为你创造了你需要的影像，这才是镜头最大的价值。目前大规模工厂生产的镜头都不是理想的收藏品，保值绝不是它的第一属性。
其次，未来的主流产品是小型化的相机而不是全幅相机。这个观点我已经在前面的问题“全幅和半幅区别？全幅是未来的方向吗？”中已经提到。
再次，即使假设你今后还是要上全幅，初次购买的非全幅机身还是应该配非全幅镜头。非全幅镜头一般都相对便宜，即使以后上全幅卖了，也蚀不了几个钱，没必要为了这几个钱而委屈自己用很不舒服的焦段。
很多朋友买了全幅镜头在半幅机身上用，每天心心念念就想着升级全幅系统，拍出照片不理想总怪器材，觉得如果是全幅就好了，心思全被升级器材勾去了，没法放拍片上，最后升级了顶级全幅，发现也就这么回事，才大彻大悟，从头开始静下心来好好学习摄影。
结语
也许你已经在网上各大论坛把各个主流机型看了各遍，却依然纠结，或许你已经将备选机型参数倒背如流，仍依然摇摆不定，甚至彻夜难眠，恨不得半夜起来再将网上漫漫器材路的帖子读个十遍八遍方觉过瘾。
果真如此，那真是单反害人那。
让我来开个治病良方：你是喜欢烧摄影器材，还是喜欢摄影本身？
若是喜欢烧摄影器材，简单，“买你买得起的最贵的器材”，这句话送给烧器材的朋友绝对是真理。既然是烧器材，那么要么不入，
入就要是顶级的。不然买了普通器材拍出来不好，又会再次纠结是不是因为器材不够档次才拍出来不够好，反反复复纠结曲曲折折升级，最后的终点还是顶级器材。与其这样折腾，不如一步到位入了顶级器材，那就算拍的不满意也没办法责怪器材不利了。
如果你是真喜欢摄影本身，那也简单，什么也别看了，老老实实买个入门机身基础镜头拍起来，以后等到水平提高了有更多切实的需求了再说。目前的入门器材不但完全可以满足初学者的需要，而且同样可以出好片。与其在论坛里纠结那么久，不如将这些时间花在拍摄上，早点用起来，就早点有实在的体会，早点知道自己到底需要什么。人生最大的浪费不是钱，而是时间。
摄影师讲解单反相机摄影技巧 1、阳光法则 对于风景摄影而言，过分依靠相机的测光结果往往不能得到最佳的拍摄效果。比如场景中存在大面积暗色景物时，相机的测光系统会增加曝光量，得到的照片效果呈现过曝的效果，天空变成惨白一片，没有任何细节。 这时如果采用“阳光十六法则”，就不会出现这种情况。阳光的照射强度是相对固定的，在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为f16、快门速度为1/125秒（iso为100的前提下）就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片了。根据这个法则，碰到反光较为强烈的环境，比如在海滩上摄影时，应该使用f/22光圈，在光线受到减弱时，比如多云情况下应使用f/11光圈。 2、月光法则 月球是离我们最近的天体，它有规律地发生着变化，从古至今那些美丽的传说无时不刻使人们对天体产生着遐想，而在夜晚当你面对天空时，月亮又是第一个走入我们的视野。古代，诗人们对月饮酒赋诗，当今在人们享受着现代文明的时候，都喜欢把月亮拍进自己的画册。 根据专业人士的测量，满月时的亮度值为ev15，相机iso设定在100时，采用1/125秒的快门速度，采用光圈f11拍摄可获得正常的视觉效果。半月时需要增加4倍曝光量，曝光组合可设定为iso100、快门1/60秒、光圈f5.6。而在拍摄月芽时甚至需近1秒长的曝光。细分析起来并不是因为它们大小的变化引起亮度的下降，而是月亮在盈亏变化时所受到阳光照射的角度起着变化。拍摄月亮忌曝光过度，多曝光会成为一个白圈，毫无月亮的感觉，所以称为月球，是因为它有立体感。 3、相机抖动法则 当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/50秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。 不过如今的数码相机很多都具备防抖功能，以镜身防抖技术为代表的佳能和尼康而言，优势主要体现在长焦摄影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用镜身防抖，效果非常明显，完全可以替代3档安全快门（举个例子，也就是说在200mm端开启防抖后手持拍摄快门速度可以达到1/30秒）。 采用机身防抖功能的机型的防抖优势主要体现在50-100mm这段中焦上，以刚发布奥林巴斯e3为例，它在这个焦段可以实现替代4档安全快门，也就是说在100mm的焦段下，快门速度1/8秒拍摄的照片也不虚。 4、灰板法则18%中灰版 灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢？可以将手背（手心太白，手背颜色接近脸部）摊开面向阳光，对手背入行测光，然后加一档曝光。 景深法则后景深是前景深的2倍 当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越遥，景深就越大。
数码摄影快速入门技巧 1. 前言 数码单反有若干家（佳能，尼康，索尼，奥林帕斯，喷尼克斯），基本都是日货，国货基本都是属垃圾，深层原因复杂啊。差距这么大不是没脑子只会空喊抵制日货的傻子能解决的。各家同档次的相机其实差别不是很大。我觉得，如果本来有某家的非数码单反，攒了些镜头，那么就接着买这家的数码单反好了，这样不用重复镜头投资。否则就是看哪家便宜（赶上折扣），就买哪家。 各家的数码单反都基本分三档：入门级别，准专业级别，专业级别。要是买单反的目的就是给孩子拍照片，以前也不是摄影发烧友，那么专业级别的就不要考虑了。数码相机不像镜头，数码相机是贬值的，而镜头则很保值。所以可以先买一个入门级别的数码单反，慢慢配上镜头，然后如果将来觉得自己可以在摄影方面有所发展再升级相机。但是准专业级别的当然比入门级别的多若干好处，如果觉得这些好处可以justify多花的钱的话，那么买准专业级别的当然也不会后悔。佳能30D是准专业级别的。 小变焦头，我用的就是30D的套头，很多人都瞧不上。但我从傻瓜相机突然飞跃到数码单反，即使是这个套头，也让我异常惊喜。然后上的，就要是个标头（定焦小光圈）。在光线不好的室内给孩子拍照片必不可少——园心听了这话，立马把手里抹布们接二连三的往我身上扔，看看还剩一块抹布，顺手又扔小e身上了。接下来是长焦。我买的是小小白。 2. 摄影基本原理 有的人，一看数字/辅助线就头疼，一听专业名词就发晕，那么也不能不给孩子拍照片，但是可以略过本节（第二节）和第三节，直接看第四节。当然如果什么原理都不懂，那么赶上运气好孩子也配合，大概100张里能有一张值得放到网上供亲朋好友满怀喜悦的赞叹，大概2000张里能有一张值得打印出来，镶相框里挂墙上。但如果懂原理的话，加上锻炼，出片率可以大大提高。总而言之，这世上没有免费的午餐，要不花钱（请专业人员拍）要不花时间（自己努力学习），没有什么捷径。 摄影，说白了就是把光线的作用记录下来。那么关键就是两点，第一，记录什么部分的光线（构图），第二，记录什么样的光线（光圈+快门+焦距）。关于构图，请参见第四节。本节主要说这个第二部分。 2.1 光圈 先说光圈（Aperture）。这个是精华，也是最难的。理解好这个了，别的术语就都好说了。光圈是用来控制光线透过镜头进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小用F值。 光圈F值=镜头的的焦距/镜头口径的直径。 -- 公式1 光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，
单反相机设置及摄影技巧，实用通透！ 相机设置 一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 关闭建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。
此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 此值越大，所产生的光圈越小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。
焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 拍摄技巧 1、拍静止小东西的特写 拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：用A档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。 2、拍人 基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。 3、拍景 A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4、拍夜景 上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。
单反相机摄影教程(经典) 大家可以看到，这三个图很清晰的表明了成像的过程，如果各位还没有忘记中学物理知识，就更容易理解了。 １、照相机的结构
照相机基本结构 照相机由镜头和机身组成，有的镜头和机身可以拆开，有的不能。
２、曝光、光圈和快门 曝光 曝光就是照相机的感光材料接受影像记录的过程。 所谓曝光准确，则是让一张照片看上去不是太亮或太暗，要达到曝光准确，前期拍摄后后期冲洗，同样重要。 光圈 光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这 个装置就叫做光圈
光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径 从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下: f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64 这里值得一题的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的两倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8 - f16。，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。 快门 快门是镜头前阻挡光线进来的装置，就像一块挡板，用来控制曝光时间。一般做在机身上，做在镜头上的叫做镜间快门。 我们常说的快门，实际上是相机上的快门释放按钮。 当按下快门释放按钮的时候，快门离开镜头和感光面，光线通过镜头投射到感光面成像，当快门离开时间达到了设置的快门速度，就回弹关闭，光线不再进入感光面，可以理解为倒计时关闭器。快门速度是时间单位，比如1/250秒。 快门速度越快，影像就越清晰，一般来说，所谓安全快门速度，就是在平稳手持的情况下，基本不会造成影像模糊的快门速度，一般是焦距的倒数，比如20mm焦距的镜头，安全快门速度是1/20，200mm的安全快门速度，是1/200秒，但这样还是不够安全，最好是两倍这样的数值以上更可靠，特别是长焦。同时要保证被拍摄对象的运动速度不能太快，否则也会造成影像模糊。 快门时滞时间 相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下，从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间。 快门的使用，将在前期篇详细介绍。 ３、对焦和测光 焦点：光线经折射或反射后的交点。一般指主焦点。焦点上的物体最清晰；对准焦点的过程叫做对焦。对焦失败，影像是模糊的，叫做失焦。顺便说以下，在某些情况下，失焦也不乏为一种创意拍摄方法。 对焦和机身、镜头都有关系，对焦方式有手动对焦、自动对焦、多重对焦，其中除了手动对焦必须依靠眼睛之外，其它都由相机或镜头自动完成，具体使用也将在前期篇说明； 测光：
从摄影技术瞧风景拍摄技巧 随着社会得进步,人民得物质生活水平也不断提高,也伴随着审美水平得提高,摄影也有了很大得发展,尤其就是带照相功能手机得流行,使越来越多得人爱上摄影。而数码相机、单反、卡片机等形形色色得摄影设备逐步走入每一个家庭,意味着摄影不只就是专业人士工作,普通大众也可以拿起相机进行拍照,从而大众对摄影技术得要求也越来越高。 本人也比较喜欢摄影,尤其就是拍摄风景。谈起自然风景,它概括得范围很广,路边野草、野花;广阔得海洋;壮观得日出等等。自然界存在得一切真就是数不胜数。自然风景得表现千变万化,四季不同得阳光、气候、气象条件引起得明暗变化及自然光得绮丽色彩等都可导演出各式各样得自然风景,美丽得风景能使人心旷神怡,并给人带来美得享受。不管就是从摄影者发现美景,到拍摄得过程,还就是到最后欣赏拍摄得成果,都会给人以感官与心灵得愉悦。而且拍摄过程中得酸甜苦辣也会给我们留下美好得回忆。 学摄影选修之前,以为摄影很简单,就就是把镜头对准要拍得景物,调整镜头使物象清晰,按下快门就OK了。开始学习才发现摄影需要注意好多因素,如焦距大小、光圈大小、曝光强度,在夜间拍人物还要注意出现红眼等。但随着老师得讲解、深入得学习我发现拍照就是有技巧得,同时让我也明白了,要想拍出好得照片,就是需要多练习,多反思得,不断积累经验,才能使自己在摄影技术上有更高得进步。当然,要想拍出好得照片,与相机得性能与对相机得熟悉运用程度也有
很大得关系。 说到风光摄影,我们必须要记住三点:时间、地点、构图。 摄影就是光与影得艺术品,光与影得巧妙搭配,造就出精彩绝伦得图片。要有合适得时间才能有合适得光线,有了合适得光线才能拍出好得摄影作品。风光摄影得时间则比较适合早晨或者傍晚时分。当然蓝天下,强光下得色彩也会显得很丰富与饱与,而这时候能否拍出好片,则取决您能否用好这时候得光线地点,对拍摄风光摄影尤为重要,它确定了您拍摄此张照片得主题。 想要拍出漂亮得风光作品就是需要选好拍摄地点得。只有在风光秀丽得地方,才能拍出美得作品来。当然,地点上并不就是绝对得,也许小路边也会出现美丽得一景。这之中包含很多运气得成分,但这更需要我们拥有一双发现美得眼睛。恶劣得天气环境也许就就是一部好照片拍摄得绝佳时机。 以上得时间、地点都就是外界因素,我们不能左右它。而构图则就是靠我们自己来掌握得,也就是我们需要掌握得技巧。画面中保留什么内容,镜头对准那个焦点,您想体现得主题,完全由我们自己来决定,所以对构图得训练就是我们拍好风光摄影得重点。构图不要太满,风光摄影多数情况下画面要有留白。我们需要注意以下几点: 一景深为了保证风光摄影得前后都清晰,一般都采用大景深来拍摄。风光摄影一般包括海滨公园、名山大川、名胜古迹、城市风光等一切大自然得景物。每个风景都有它自己得独特之处,这一切都需要我们来了解、来观察、用心感悟。这样抓住风景得特点,才能够
单反全教程 一本非常好的入门资料，老胡整理出来，转载给大家分享。 不管你是不是新手，强烈建议用心看一遍。。。 来自佳能官方资料，作者：高桥良辅 作者简介：曾任职于广告摄影工作室、出版社，现为自由摄影师。以杂志为中心，活跃于广告、舞台、美食等广阔的摄影领域。从一般爱好者的角度出发进行撰写的文章受到广泛欢迎。出版了多部关于相机和摄影技术的著作。 前言 自从数码单反相机诞生以来，整个摄影界发生了巨大的变化。我们可以使用数码单反做很多胶片相机所无法胜任的工作，这已经是无可否认的事实。拍摄本身由此变得更加简单。数码单反相机继承了很多胶片单反相机的基本构造，在操作方面也有很多共通点。对于用惯了佳能EOS系列胶片单反相机的用户来说，掌握佳能数码单反相机的操作并不需要太长时间。而对于那些已经能够掌握小型数码相机的人来说，只要学会数码单反相机特有的操作方式和知识，做到随心所欲地拍出自己想要的照片也绝非难事。可以说，任何人都能很容易地学会使用数码单反相机。由于拍完能立刻确认拍摄效果，用户的摄影技术将会进步神速，甚至能够在短时间内进入中级水平。而且，数码单反相机最大的特征就是能够更换镜头，这使得摄影的世界更加广阔。而EOS DIGITAL系列相机能够使用的镜头和其他附件非常丰富，所以使用该系列单反相机学习摄影是再好不过的选择了。各种让人用起来得心应手的机身和60款以上的镜头将会为用户的摄影生涯提供强有力的支持。如果将本书置于手边，边看边学，相信在很短时间内大家都能拍摄出不输给专业摄影师的照片。 目录 第一页：https://www.doczj.com/doc/ad16271345.html,/read.php?tid=3393 01 数码单反相机的魅力 02 牢记相机各部分名称
摄影技巧-佳能60D单反相机设置 一．菜单中的基本设置: 1、画质：RAW。这种格式细节更丰富，后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩 饱和度、亮度、对比度等，对片质的影响很小。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件，关于此软件如何使用，请参见说明书! 2、提示音：启用。声音的提醒挺好的。 3、未装储存卡释放快门：禁止。 4、图像确认:2秒。新手可以设置5秒，高手可以关闭。 5、周边光量校正：关闭，这个要根据自己的镜头来设置，我设置为关闭。包括 以下很多项设置为关闭，主要是要求速度快，因为开启的调整项目越多，相机的图片处理速度越慢，不利于抓拍。 6、减轻红眼：开。目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。 7、闪光灯闪光：启用。快门同步：前帘同步。闪光曝光补偿：暂设正负零，根 据拍摄的具体情况适时调整。E-TTL II测光：评价测光。 8、曝光补偿：我感觉60D的测光稍有偏差，正常时我设置为-0.3，拍摄时根据 情况适时调整。 9、自动亮度优化：禁用。目的也是为了提高速度。 10、测光模式：多用评价测光，特写的拍摄采用局部测光，更精细的拍摄、 逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光。 测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。 11、自定义白平衡：遇到可能出好片的场景时可以自己设置，一般的片子就 别费那个劲了，留给后期调整吧。 12、白平衡偏移/包围：操作过，拍片时没有正式用过，很重要的片子用了也 不错，设置偏移和包围以后，再将驱动模式设置为连拍，按下快门，就会出来几张不同白平衡的片子。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置清除，不然你下一次的连拍会变得五花八门了。 13、色彩空间：sRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的，忠告新手及 中手就设置sRGB吧，设置为Adode RGB也是没有意义的，用于商业印刷的高
基础摄影入门技巧大全 背景很重要 当你拍摄照片时，一定会有一个主体。但是主体却很少处于孤独状态，同时也会有背景等着你去解决。从你的取景器中，你会首先发现你的主体，此时要做的第一件事并不是按下快门按钮，而是同时注意你的背景。 对于背景你需要二选一：1、把他作为你作品中的一部分，给你作品增加看点;2、摒弃掉他，将他排除在你取景框之外。假设你正在和一个朋友谈话，你不想让别人的声音来使得自己分心，对吗?那么为什么要让背景给你的主体分心呢? 这个家伙是我在公交车上遇到的，非常有趣，在进行一些谈话后(说了太多，他喝醉了，整个巴士的人都在看)我告诉他，我将给他拍摄一个肖像。我一边准备拍摄一边在想如何从照片中能看出大家都在关注着他，起初我并没有注意到左边的家伙，但是他改变了坐姿，后背靠在了椅背上，进一步增加我了的主体，所以我很开心的把他也加入到了我的画面。 光线很重要 你注意到的第一件事情是什么?注意到了你的模特或者其他要拍摄的物体?恩，这很好，但是如果这接触到了摄影，那么就必然会使用到光，所以，你要训练你使用光线的能力。 你有没有注意到屋内光线忽然变化是因为有人打开了灯?有没有注意到同一个风景拍出不同的感觉是因为阴天或者黎明?当你看到模特脸上强硬的光线是否是在正午直射的太阳下? 这些例子可以举出很多，但是拍摄的时候一定要强迫自己去注意周围的光线。这张照片是我去银行的路上，当时是阴天，虽然我并不是在银行拍的这张照片，但是我知道会发生什么。光线柔和，漂亮的云层反射，只是抬起头，拍下这张照片。
用心拍摄 你知道你的器材，你知道你的器材拥有什么样的光圈与焦距，什么时候该调节ISO，你知道如何将他们正确的分配。当你看到你的照片，你应该感觉到你在哪里没有做到最好。 摄影并不只是拍出他的外在，更重要的是拍出他的内容，用心拍出属于自己的感觉。 好的照片 某些好的照片来源于运气，甚至你没有注意到它。你最好的作品也许是明天的那一张，但你的旧作一样可能会像黄金一样发光。 随身携带相机 有多少次的情况是，本来还挺希望把相机放入包里，但最终因为带着太多东西，而最终放弃?甚至是因为数码单反相机本身过于沉重而不这样做呢? 这是可以理解的，非要人在哪单反久一定要在身边?谁愿意到处背着那么沉重的东西到处游走?这是可以理解的，但是，我更加理解到，照片是不会等你的，因为我经历过太多“早知道这样我就背着我相机过来”这样的状况。 作为一个摄影师让自己口袋里有相机是最美好的事情之一，我有一台便携的卡片机，并且每天都随身携带。这使我找到更多拍摄的乐趣，并开始寻找新的摄影乐趣，用摄影记录下更多的生活。 打破常规 想象一下，有一辆很漂亮的面包车开在路上，舒缓的声音代表了车的性能很好，AC，GPS和窗户，小孩子在后座上笑着。一切都是多么的美好，突然车子转弯的时候，恼人的事故发生了，车子撞到墙上了。 一切发生的那么的突然，没有人预料得到事故的到来。车上有一句标志语写着：你无法预料它来了。现在这并不只是面包车的商业广告语，也是人们脑中的安全标志语。
留住行走的记忆--八条单反相机摄影实用技巧 摄影技术的提升是经验的积累，借鉴前人的知识和技巧能够快速提高我们的照片拍摄水平。在胶片时代，经无数摄影师的经验积累汇聚，形成了十二条简化操作、最实用的摄影技巧。这些简化的摄影技巧，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景。 1、阳光十六法则 对于风景摄影而言，过分依靠相机的测光结果往往不能得到最佳的拍摄效果。比如场景中存在大面积暗色景物时，相机的测光系统会增加曝光量，得到的照片效果呈现过曝的效果，天空变成惨白一片，没有任何细节。 这时如果采用“阳光十六法则”，就不会出现这种情况。阳光的照射强度是相对固定的，在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为f16、快门速度为 1/125秒（iso为100的前提下）就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片了。根据这个法则，碰到反光较为强烈的环境，比如在海滩上摄影时，应该使用f/22光圈，在光线受到减弱时，比如多云情况下应使用f/11光圈。 2、月光11、5.6法则 月球是离我们最近的天体，它有规律地发生着变化，从古至今那些美丽的传说无时不刻使人们对天体产生着遐想，而在夜晚当你面对天空时，月亮又是第一个走入我们的视野。古代，诗人们对月饮酒赋诗，当今在人们享受着现代文明的时候，都喜欢把月亮拍进自己的画册。 根据专业人士的测量，满月时的亮度值为 ev15，相机iso设定在100时，采用1/125秒的快门速度，采用光圈f11拍摄可获得正常的视觉效果。半月时需要增加4倍曝光量，曝光组合可设定为
iso100、快门1/60秒、光圈f5.6。而在拍摄月芽时甚至需近1秒长的曝光。细分析起来并不是因为它们大小的变化引起亮度的下降，而是月亮在盈亏变化时所受到阳光照射的角度起着变化。拍摄月亮忌曝光过度，多曝光会成为一个白圈，毫无月亮的感觉，所以称为月球，是因为它有立体感。 3、相机抖动法则 当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm 焦距的话，快门就要达到1/50秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。 不过如今的数码相机很多都具备防抖功能，以镜身防抖技术为代表的佳能和尼康而言，优势主要体现在长焦摄影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用镜身防抖，效果非常明显，完全可以替代3档安全快门（举个例子，也就是说在200mm端开启防抖后手持拍摄快门速度可以达到1/30秒）。 采用机身防抖功能的机型的防抖优势主要体现在50-100mm这段中焦上，以刚发布奥林巴斯e3为例，它在这个焦段可以实现替代4档安全快门，也就是说在100mm的焦段下，快门速度1/8秒拍摄的照片也不虚。 4、灰板法则18%中灰版 灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢？可以将手背（手心太白，手背颜色接近脸部）摊开面向阳光，对手背入行测光，然后加一档曝光。 5、景深法则后景深是前景深的2倍
从摄影技术看风景拍摄技巧 随着社会的进步，人民的物质生活水平也不断提高，也伴随着审美水平的提高，摄影也有了很大的发展，尤其是带照相功能手机的流行，使越来越多的人爱上摄影。而数码相机、单反、卡片机等形形色色的摄影设备逐步走入每一个家庭，意味着摄影不只是专业人士工作，普通大众也可以拿起相机进行拍照，从而大众对摄影技术的要求也越来越高。 本人也比较喜欢摄影，尤其是拍摄风景。谈起自然风景，它概括的范围很广，路边野草、野花；广阔的海洋；壮观的日出等等。自然界存在的一切真是数不胜数。自然风景的表现千变万化，四季不同的阳光、气候、气象条件引起的明暗变化及自然光的绮丽色彩等都可导演出各式各样的自然风景，美丽的风景能使人心旷神怡，并给人带来美的享受。不管是从摄影者发现美景，到拍摄的过程，还是到最后欣赏拍摄的成果，都会给人以感官和心灵的愉悦。而且拍摄过程中的酸甜苦辣也会给我们留下美好的回忆。 学摄影选修之前，以为摄影很简单，就是把镜头对准要拍的景物，调整镜头使物象清晰，按下快门就OK了。开始学习才发现摄影需要注意好多因素，如焦距大小、光圈大小、曝光强度，在夜间拍人物还要注意出现红眼等。但随着老师的讲解、深入的学习我发现拍照是有技巧的，同时让我也明白了，要想拍出好的照片，是需要多练习，多反思的，不断积累经验，才能使自己在摄影技术上有更高的进步。当然，要想拍出好的照片，与相机的性能和对相机的熟悉运用程度也
有很大的关系。 说到风光摄影，我们必须要记住三点：时间、地点、构图。 摄影是光与影的艺术品，光与影的巧妙搭配，造就出精彩绝伦的图片。要有合适的时间才能有合适的光线，有了合适的光线才能拍出好的摄影作品。风光摄影的时间则比较适合早晨或者傍晚时分。当然蓝天下，强光下的色彩也会显得很丰富和饱和，而这时候能否拍出好片，则取决你能否用好这时候的光线地点，对拍摄风光摄影尤为重要，它确定了你拍摄此张照片的主题。 想要拍出漂亮的风光作品是需要选好拍摄地点的。只有在风光秀丽的地方，才能拍出美的作品来。当然，地点上并不是绝对的，也许小路边也会出现美丽的一景。这之中包含很多运气的成分，但这更需要我们拥有一双发现美的眼睛。恶劣的天气环境也许就是一部好照片拍摄的绝佳时机。 以上的时间、地点都是外界因素，我们不能左右它。而构图则是靠我们自己来掌握的，也是我们需要掌握的技巧。画面中保留什么内容，镜头对准那个焦点，你想体现的主题，完全由我们自己来决定，所以对构图的训练是我们拍好风光摄影的重点。构图不要太满，风光摄影多数情况下画面要有留白。我们需要注意以下几点：一景深为了保证风光摄影的前后都清晰，一般都采用大景深来拍摄。风光摄影一般包括海滨公园、名山大川、名胜古迹、城市风光等一切大自然的景物。每个风景都有它自己的独特之处，这一切都需要我们来了解、来观察、用心感悟。这样抓住风景的特点，才能够
单反相机的入门知识教程 单反相机的入门知识教程 【相机介绍篇】 由于目前单反和微单尽管相机原理不同，但是基本摄影原理和操作方法都是类似，因此这篇答题不管针对单反或是微单都适用喔！ 传说中有佳能拍人像，尼康拍风光的说法，还有索尼大法好，但是尼康和索尼的宽容度，对比起佳能而言，真的是吊打，因为佳能传感器这方面的研发真的是。。。 话说，什么叫宽容度？这里专门解释一下，就知道宽容度的重要性了。 宽容度的实际应用： 周杰伦演唱会的现场，由于屏幕过亮导致黯然失色，但是由于我的相机有不错的宽容度，因此简单地调整两个参数，就可以一定程度上解决这个难题。 本人使用的相机和镜头：NikonD750，搭配16-35/F4，适马 50/F1.4，70-200/F4，100/F2.8，脚架滤镜快门线等配套设施这里不介绍，否则展开太多了。 以上都是比较优秀的，摄影师优先选择的全画幅相机。其中索尼系列真的是一直在持续升值，唯一保值增值的数码相机啊，赶紧入手吧。 【参数介绍篇】 认识单反相机拍摄，最重要的不外乎三个参数：光圈、快门和ISO。
1.光圈：光圈的'数字越大，表明光圈越小！反之亦然。因此图中的F32，就是最小光圈，F1.4则是最大光圈。 可以看到，光圈小的时候，前面的人和后面的山都能够很清晰，而当光圈在1.4的时候，前面的人很清晰，背景却模糊了。 所以，要拍妹子注意了！用大光圈！大光圈！让你的妹子美轮美奂！建议使用F1.4-F4之间。 所以，要拍风光注意了！用小光圈！小光圈！让你的风光壮丽无比！建议使用F8-F16之间。 2.快门：这个不难理解，拍摄运动的物体，当然是使用较快的快门速度啦。 3.ISO：可以做一个不恰当但是很生动的比喻，把ISO的数字看成是噪点的数量，数字越高，噪点越多，自然画质就越差了。不要跟我说你追求小清新的颗粒感，出门左转不送。
设置方法 1.优化校准：你可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1。这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。 建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，早点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D5100是DX 非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75，变成人像头了，所以大家应该买35定，换算焦距后是52.5，基本是标准镜头的了。现在基本都是35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。 长焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。 人像定焦有些需要，但是看你有没有模特了。 闪光灯还是应该入一枚的，不需要太复杂。 圆满后，再回头考虑换个更好的广角变焦吧，切勿已经入了狗头看到大湿们的牛头照片觉得是镜头的问题着急换牛头，然后拍完发现也那么回事。那些丰富的色彩，用光影都可以解决，
1. 阳光16法则 口诀：艳阳十六阴天八；多云十一日暮四；阴云压顶五点六；雨天落雪同日暮具体步骤 第一步：把快门设为感光度的数字，比如ISO 50就设快门为1/60 , ISO 100就设为1/125 左右，总之让快门速度尽可能接近感光度。 第二步：如果天气晴朗就把光圈设为f16，如果稍有一点阴就把光圈设为f11，如果天 阴就把光圈设为f8，如果天气非常阴沉就把光圈设为f5.6 2. 感光度（ISO）数值设定 ISO设置通常不能超过400,画质一般都不错。光线较好的情况下100就可以，在光线暗或者黄昏拍人，ISO设置200、300，但不能超过400，否则会导致画面粗糙.ISO800 已经是600D的极限值，切记！ 3. 特写、微距拍摄技巧 在拍摄特写或者是微距时，诸如花草、虫鸟之类时，在不善于使用全手动档时可以将相机调节到Av档 光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化。如果光线好的话，感光度ISO100;光线比较弱的情况下，ISO最好400以内。通常用侧逆光来拍摄。 拍摄昆虫，使用TV档并适当增加快门速度（1 /250）和ISO值；昆虫占画面比例比较大可适当降低曝光，反之亦然。 6.测光模式 评价测光，通常用于光线比较平均的时候如阴天 中央重点测光可用于光线复杂的情况 点测光也可用于光线复杂的情况，■明暗对比更强烈，对焦点对在哪里就曝哪里，可用于特写但不适用大型场景拍摄。这种测光模式大多应用于拍摄者希望将拍摄主体充分表现的情况下使用。 局部测光模式非常适合各种画面被拍摄主体在画面中心位置或环境光线反差不大的风景照片的拍摄时使用 8.户外照片人物镜头冲光和黑脸现象 避免冲光：调整镜头位置，利用正面光和侧面光进行拍摄避免逆光造成黑脸：闪光灯补光（强制闪光灯） 闪光灯使用技巧：闪光灯直接补光（注：闪光灯并非只能在夜晚使用，可阴天、晴天补 光）;闪光灯反射补光（通过调整闪光灯位置，将光线打到主体人物脸部） 9. 安全快门速度的设定
单反相机拍摄入门技巧 简介们所有的人之所以踏上摄影之路，几乎部是被单反相机及其附件的魅力所吸引。它完美神奇，使我们如获至宝，珍爱之极。我们通过它观察、取景、测光、测距、调焦，然后一按快门，“咔嗒”一声——瞬间的艺术就诞生了！甚至，不管单反相机多么昂贵，我们总是心甘情愿地增加投入。因此，经常留意各种广告，研究哪家商店出售什么产品，价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗，宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等，体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话“开始我们不过迷上了单反相机这个尤物，而结果却爱上了摄影这门艺术。” 方法/步骤光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半
就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 人像拍摄。首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。 其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。 最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。 怎样拍好微距。拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。其次，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机 曝光补偿的使用。按动+ -键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么，曝光补偿怎么应用呢？总起来
有时候会发现，光线的运用并没有前述那么容易，尤其在拍风景时更是常见， 阳光有照射到的部份很亮，没照到的部份就很暗，亮和暗的反差虽可使作品看 起来较有立体感，但反差太大会造成曝光上的困难，如日出或日落就是如此。 这时反差的控制就极为重要，以拍晨昏为例，有三种解决方法可减低反差。HDR合成制作 由于相机感光组件的宽容度较低，没办法重现人眼所见的高反差细节，而HDR （High Dymanic Range）就是指高动态范围影像，通常是视现场环境而定， 透过包围曝光拍摄3-5张不同曝光值的影像（例如2EV、-1EV、0EV、+1EV、+2EV）再进行合成，用来拍摄晨昏，就可以得到一张天空不会过曝、地景也不会黑成一片的照片了。通常HDR的照片都会给人很假的感觉，其实这是依每 个人软件操作熟练度和美感而定，有人喜欢重口味，也有人可以将HDR做得 很自然。另外，现在许多相机也有内建HDR功能，会自动拍摄3张不同曝光 值的影像进行合成，非常方便，但效果就不见得尽如人意。因此如果对HDR 有兴趣，建议还是要在软件后制的部分下功夫会比较好。 渐层减光镜 渐层减光镜是滤镜片的一种，由上到下的透光从全透光递减，使用方法如下： 将暗部测得的值记下，再将相机设为手动曝光，然后将测得的值做为曝光值。 拍摄时，须将相机固定在脚架上较好操作，拿起渐层减光镜将画面上过亮的的 部份用渐层较不透光部份遮住镜头，用意是减少亮部的曝光使反差不那么大， 而拍出理想的照片（如下图）。
▲北疆塞里木湖之晨（Nikon D300+17-55mm F2.8的55mm端。光圈F16, 快门1/160秒, ISO 200, 自动白平衡） 台湾人特有的「摇黑卡」 摇黑卡的由来已不可考，但可以肯定这是由台湾聪明的摄影前辈所发明，而且是全世界所没有的。它的用意很简单，就是要减低亮部的曝光量，它可以是一张黑色硬卡纸，亦可以载着黑色手套来遮挡亮部。由于它不像前述的减光镜有渐层，因此在曝光时就必须上下或左右的摇动才不会有一条黑色痕迹。 其使用方法很简单，先在暗部测光，用此曝光数值来拍，再透过观景窗或从LiveView上看，黑卡先对好遮住亮部，按下快门后开始摇动，在快门关闭前迅速抽离即可。请记住，长时间比短时间好摇，因此视进光量常常会需要ND减光镜的配合。开始摇的时候，心里要默数着时间，务必在快门关闭前抽离，才不会留下黑卡痕迹，当然相机是一定要固定在脚架上的，而且要勤加练习才能得心应手。 摇黑卡操作步骤（以一般顺序为例） 首先要掌握亮、暗部曝光的时间差，假设测得天空需曝光2秒，地景需曝光10秒才会得到一张曝光平衡的影像，那么则先遮住天空8秒（让地景曝光），待时间一到就抽离黑卡，让天空和地景曝剩下的2秒即可完成。
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佳能单反相机摄影入门教程(1--10) 第一课：数码单反相机的魅力数码单反相机拍摄小型数码相机拍摄 由于数码单反相机的图像感应器面积较大并且可以更换镜头，所以能够充分控制背景的虚化效果。而小型数码相机所能获得的虚化效果充其量也只能达到这种程度而已。数码单反相机与小型数码相机相比较，不仅外观有区别，更重要的是其内部的基本构造上存在着根本性的差异。最主要的区别就在于用于接受光线、进行成像的图像感应器面积大小不同。与通常采用1/2.5英寸型图像感应器的小型数码相机相比，数码单反相机一般采用的APS-C尺寸图像感应器拥有约13倍的面积。因此在电子性能方面也拥有众多优点。图示照片成像视觉效果的主要区别就在于背景的虚化效果不同，而能够更换镜头的数码单反相机在这一点上与小型数码相机相比，也具有非常明显的优势。图像感应器面积大小导致的虚化效果差异与镜头的焦距有非常大的关系。图像感应器面积越小，则镜头焦距越短（倾向于广角），从而导致很难获得满意的背景虚化效果。当采用数码单反相机进行拍摄时，会感到与往常的照片有所不同，这与图像感应器大小的不同有着直接的联系。图像感应器的大小完全不同 35mm胶片35mm胶片相机所能拍摄的部分 全画幅图像感应器 具有与35mm胶片同等面积的全幅图像感应器。照片为EOS5D所采用的有效像素为1280万像素的CMOS图像感应器。 APS-C尺寸图像感应器 小型数码相机的图像感应器
现在最普及的数码单反相机所采用的图像感应器。照片为EOS450D所采用的有效像素为1220万像素的CMOS图像感应器。图中为1/2英寸图像感应器。1/2.5英寸的图像感应器与之相比面积更小。图像感应器的面积大小决定了画质优劣 上图以35mm胶片为基准，对各种代表性尺寸的图像感应器进行了并列对比。可以发现就算是最普通的APS-C尺寸图像感应器也拥有足够大的面积，与小型数码相机有着明显的差异。小型数码相机的图像感应器（1/2.5英寸型）与APS-C尺寸图像感应器的面积比约为13倍左右，与全画幅图像感应器相比，差距就更明显，大约在35倍左右。面积增大不仅导致虚化效果不同，而且图像感应器内的单一像素所接收到的光量也成比例增加，所以成像噪点也得到减少。另外，所能够再现的从白色到黑色的层次范围区间（动态范围）也与面积成正比，变得更加宽广。第二课数码单反相机的魅力数码单反相机的独特魅力在于它的系统可扩展性以及压倒性的完美画质。下面我们通过将数码单反相机与小型数码相机进行对比，来了解数码单反相机的特征。 众多的镜头给数码单反相机带来无穷的可能性 数码单反相机起源于胶片单反相机，所以同样具有通过更换镜头来满足各种拍摄需求的能力。而小型数码相机的镜头与机身为一体，根本不可能更换镜头。不管采用多高倍率的变焦镜头，总是有它的极限，特别是其广角的能力较弱。数码单反相机可以使用从超广角镜头到超远摄镜头的多种镜头，佳能原厂镜头的数量就超过60款。众多镜头根据各自的光圈亮度及特性不同而被详细分类。能够充分利用这些镜头，正是数码单反相机的真正魅力所在。当希望将被摄体稍微放大一些或者希望对整个场景进行拍摄时，只需更换镜头就能够轻松得到所希望的效果，这可以说是数码单反相机最大的优势之一。 上图分别是采用数码单反相机和小型数码相机从同一位置对同一被摄体进行拍摄所得到的照片。与构造上不擅长广角拍摄的小型数码相机相比，能够使用超广角镜头的数码单反相机拍摄到了更广阔的范围。
8个风光照片拍摄技巧-让你的风光照片更精美（上） 一、灵活使用光圈 一般来说，风光摄影要将从前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起长焦镜头，广角镜头能拍出更大的景深；比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而准确对焦十分重要。我们都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建议使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得过小反而会有损于影像的清晰度，这是因为一种叫“衍射”的光学效应的缘故。 衍射，最简单地说，就是当光线穿过镜头光圈时，镜头孔边缘分散光波。光圈收得越小，在被记录的光线中衍射光所占的比例就越大，影像就变得越不清楚，结果影像里显现的细节就越少。 一般来说，在以下情况下你就会开始看到衍射效应：ASP-C尺寸传感器的相机光圈收小到f/11以下；全画幅传感器的相机光圈收小到f/16以下。
为了说明不同光圈下的衍射效应，我们在这里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍摄的一系列照片——对焦和整体曝光保持不变，唯一的变化就是光圈大小。这些照片的后期处理都是使用同一软件和设置。
光圈设在f/8时，照片中所有景物都很清晰，背景中树木的细节表现得也不错；光圈f/11时，景色还算清楚，但光圈收得更小时，随着景深的增大，影像明显越发不清晰，细节不显明。这是风光摄影中的一个重要问题，尤其是制作大尺寸影像时。正是这种看上去“糊状”的植物，损坏了很多摄影师的数码风景照片。 二、理解快门 我们通过拍摄水体来探讨快门的选择。 如何拍摄水体的运动，是一个有争议的问题。一些摄影师喜欢以真实的方式来捕捉水体，使用高速快门速度来“凝结“水体的运动。另一些人喜欢有意将水体“模糊化”，以营造运动感。这两种技术在合适的场合都能产生好的效果。重要的是，两者定要取其一，如果介于两者之间的话，水体既不模糊也不清晰，那就往往会给人以凌乱感和无意识感。