亚麻麻绒纤维纺纱探讨
摘要：运用理化组合加工法可制备精细化麻绒纤维，分析了亚麻麻绒纤维的性能特点、产品开发趋势以及采用棉纺干法纺纱技术开发高支纱的工艺关键。
关键词：亚麻；麻绒；高支纱；干法纺纱；纺纱工艺
亚麻纤维具有许多优越的性能：柔软舒适、吸湿透气、抗霉抑茵、保健和抗紫外线辐射，深受人们的喜爱。常规的亚麻纤维由于其单纤维细而短，通常采用湿法的工艺纤维加工方法进行纱线的纺制。由于湿法加工方法的特殊性，亚麻纱线的质量指标会受到限制，影响亚麻类高档面料的设计和使用。采用纺前亚麻麻绒纤维的制备工艺，将纤维在纺前进行理化组合加工，制成能够进行干法加工的棉型规格的麻绒纤维．可适应高规格的亚麻面料的设计和制造。
1 亚麻纤维及其产品的性能特点和优势
1．1 良好的舒适性
亚麻纤维具有快速的吸放湿和透湿能力，因此亚麻产品能够很好地调节人体与环境的热湿平衡，可将人体的汽态和液态汗液快速地排出织物．使得人体始终保持在一个热湿适宜的条件下，故具有良好的穿着舒适性能。
1．2良好的外观风格
亚麻产品在光泽、悬垂性和织物纹理等方面都有其特殊的风格特点，亚麻纤维横截面为不规则混合多角形，使亚麻纱及织物产生漫反射现象，使亚麻产品色调柔和。从外观上看，织物粗犷豪放，无矫揉造作之感，悬垂典雅，纹理自然，色调柔和，挺括大方。
1．3具有抗茵保健作用
亚麻纤维具有良好的抗茵性能，用作内衣服装或家纺面料时，可以提供给人们良好的抗菌保健作用。目前已经开始显示出其广阔的市场前景和可观的经济效益。
2精细化亚麻麻绒纤维的优势
目前亚麻在国内一直没有得到很好的利用，主要是纤维直接廉价出口或是生产一些极其低档的产品，一般纱线支数不超过108。由于受亚麻纤维本身特性与传统湿法纺纱形式的局限性，亚麻纺织不宜采用其它纺织品通常采用的产品开发方式，产品混纺以及后道整理加工比较困难，故麻类产品长期以来一平二素．产品档次不高，品种单一。在亚麻产品开发的时候，一是要提高纱线的支数和质量以求提高产品的档次二是要扩大亚麻纤维的产品范围．将亚麻纤维进行纯纺或与各种其它纤维混纺．开发各种性能的产品。要做到这两点，既要求将亚麻纤维精细化加工(表1)，从改进原料的品质入手，还要改进纺纱的工艺流程，用干法加工代替湿法加工，同时要调整各个工序，从而生产出符合市场要求的高品质的高档产品。利用好亚麻纤维并对其应用棉纺的干法工艺加工高档产品．有着相当的经济与社会效益。
目前亚麻干法工艺的研发趋势：运用理化组合加工法制备精细化亚麻麻绒纤维j亚麻麻绒纤维与其它纤维的混纺成为可能：不同于传统的亚麻纺纱技术愈来愈适合于亚麻纤维，即亚麻纤维用棉纺及毛纺机器，采用亚麻和羊毛、丝绢、棉和化纤混合生产四季可穿的亚麻面料．而不仅仅是夏季用面料。这种趋势有4个原因：产量高；改善工作环境：低级亚麻纤维的高等级应用；通过与其它纤维混纺，改善亚麻纺织品的品质。另外还有与各类长丝复合纺制复合纱线．使织物手感好，保形性好。
3采用精细化亚麻纤维开发高支纱
目前，国内普遍采用的是湿法纺纱工艺．纤维较粗、可纺性差．成纱支数粗，产品档次较低。精细亚麻纤维采用棉纺干纺工艺纺纱，可以与棉、涤和粘胶等混合生产高支高比例的优质混纺纱线，使得成纱支数和纱线质量大大提高。下面对细旦涤纶与精细化亚麻麻绒纤维混纺的主要工艺过程进行分析
3．1 清花工序
细旦涤纶和亚麻麻绒纤维按40／60的比例均匀排列。因为麻绒纤维较硬直．在后道加工中易散落，故在配料时可适当增加麻绒比例，以保证成品配比正确。这两种纤维杂质较少，容易开松，故应以“开松为主．多松少打，隔距适中，速度不宜太快．减少纤维损伤”为原则。
当湿度加大时，其纤维强度可提高。因此，清棉工序加工麻纤维时相对湿度应加大．这样使脆性较大的麻纤维不易被打断，同时可减少车间尘埃和飞花；或者将麻包松解，进行48 h 的预加湿．必要时可在麻包上喷少量的水。一般此时车间的相对湿度控制在75％～80％，麻绒纤维的回潮率控制在15％以上。该工序应保证混合比较均匀，若混合不匀．会造成棉卷中涤、麻混比差异大．布面上产生色差。
3．2梳棉工序
由于麻纤维比涤纶粗，刚性、脆性较大．抱合力亦差，梳棉宜采用低速度、大隔距的工艺，单位时间内作用次数过多会损伤麻纤维，纤维过粗，隔距要比纺棉时大。相对湿度控制应适当，湿度太大．棉网易下坠造成断头．一般车间的相对湿度控制在75％左右。
工艺参数：涤麻条定量18．0 g／5111；锡林速度350r/min，刺辊速度690“min，道夫速度15 r／min：锡林／盖板隔距13、12、儿、ll、12mm．给棉板／刺辊隔距9mm．刺辊／
锡林隔距9mm，锡林／道夫隔距5 mm。
3．3并条工序
并条工序牵伸倍数不宜过大，因为麻纤维中含有少量的果胶质，使纤维具有较大的粘附性，易形成麻纤维束。罗拉隔距比一般棉型化纤稍大，前罗拉速度比加工一般棉型纤维略低。并条工序采用两道并和工艺，并条工序相对湿度控制在70％左右。工艺参数如表2所示。
3．4粗纱工序
粗纱可采用大隔距、轻定量、低速度、小张力的工艺原则，可适当增加粗纱捻度，以防止粗纱在退绕时断头或意外伸长，但捻度也不宜过大，否则会造成细纱牵不开，选择合适的捻度既有助于提高粗纱的生产效率又能控制纱线毛羽，显得格外重要。为防止意外牵伸，粗纱应减少张力。开口较小的集棉器的使用可防止纤维发散，对减少纱线毛羽有一定作用。相对湿度控制在70％左右．太大时易造成粗纱下坠断头，太小则粗纱易发毛和飞花较多。
工艺参数：粗纱定量4．6 g／lO m．总牵伸倍数6．74，后区牵伸倍数1．15，罗拉隔距24×30mm．公制捻系数115，前罗拉速度150 r/min。
3．5细纱工序
细纱可采用较大的罗拉隔距、较高加压重量、较高的捻系数、低速度、小张力、较重钢丝圈的工艺原则，采用平面镀铬钢领，软弹免处理铝衬套胶辊，较小的后区牵伸倍数，较重的前皮辊压力，较大的前区罗拉隔距。前胶辊前；中5 mm，较小的2．3 mm钳口隔距，前区加装集棉器等工艺配置，可较好地握持浮游区的纤维并加强控制，减少细节和毛羽，降低细纱的千锭时断头，防止纤维分散．提高乌斯特条干指标。同时应加强设备和运转管理．缩短钢丝圈调换周期．采用集聚纺纱技术和装置．以尽可能地减少毛羽，缩短运转清洁周期．提高纱线质量。
工艺参数：细纱号数18．5 teX．总牵伸倍数24．86，后
区牵伸倍数1．30，设计捻度88 T／10 cm，钢丝圈772 4／0，
罗拉中心距43 mm×60 mm，前罗拉速度140 r／Inin。
3．6络筒工序
络筒速度和张力应控制偏低，以减少断头、伸长及毛羽，通常采用空气捻接器结头，以免产生硬结，防止织造中与邻纱擦毛造成断头。车间相对湿度控制在65％左右。
4亚麻麻绒纤维面料的开发
由于采用先进处理及加工技术．精细化亚麻纤维的上染率和色牢度比常规麻纤维提高了许多，生产出的高档机织及针织面料是国际市场的热门商品．其高档成衣服饰、床上用品和家用装饰材料等更是欧美和日本市场追逐的目标。
4．1内衣类面料
利用亚麻优良的透气、导湿、舒适、抑菌等性能，制作贴身内衣类产品。这些产品有：30s、408与棉混纺纱308、408与差别化短纤维混纺或者复合纱，等等。
4．2衬衣类面料
根据衬衣的特点，开发405以上与棉混纺纱j 405以上与差别化纤维混纺或者复合纱；405以上与化纤长丝复合纱，等等。
4．3休闲类面料
休闲类面料用纱可以包罗上述的各类纱线。可根据款式设计的要求．选用上述的各类纱线。4．4家纺类面料
亚麻类纤维在家纺面料上的应用在中国的历史上早有记载，但是一直到现在仍徘徊在非常低档的层面上。亚麻麻绒产品的开发将进一步拓展家用纺织品的应用，同时带动该领域产品的全面升级。该系列产品除了能采用上述各类纱线以外，还能够采用各类花式(色)纱线进行各类织物组织的设计。
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牛奶纤维的纺纱工艺（一） 牛奶蛋白纤维是从牛奶中提取的蛋白质分子与某种大分子化合物反应接枝而成的一种有别与天然纤维和化学纤维的新型纤维。牛奶蛋白纤维含有17种氨基酸，正因为本纤维之中含有大量的动物蛋白氨基酸，所以牛奶蛋白纤维具有良好的亲肤性，在其制作过程是采用接枝共聚、湿纺工艺等高新技术，所以纤维的性能和品种可以按需调整。 正家牛奶蛋白纤维的外观细而柔软，平滑且富有弹性，并具有较好的吸湿性和光泽。用其纺纱作成的内衣，商业上称“牛奶内衣”人称“第二层皮肤”，具有极佳的服用性，现已风靡市场。用牛奶纤维与羊绒、羊毛、蚕丝及其他纤维混纺合制成的纱线，不但保持各种纤维原有特性，更具独特风格和手感，是服饰、内衣、家纺等行业中的高科技纺织原料。 由于牛奶蛋白纤维是一种新型的纺织原料，各纺厂对其性能特点不一定熟悉，在此特别介绍牛奶蛋白纤维的纺纱工艺，抛砖引玉，以作参考、交流。 牛奶蛋白纤维的纺纱工艺流程 1.纯纺流程 抓棉—混棉—梳针开棉—成卷—梳棉—开条（三道）—粗纱—细纱—络筒 2.混纺流程 （1）与棉混纺 牛奶蛋白纤维：开清棉（同纯纺）—梳棉— 棉纤维：开清棉—梳棉—并条—条并卷—精梳—混并条（三道）—粗纱—细纱—络筒 （2）与其他纤维混纺 方式一：牛奶蛋白纤维与其他纤维混纺合装箱—开清棉—梳棉—并条（三道）—粗纱—细纱—络筒 方式二：牛奶蛋白纤维：开清棉（同纯纺）—梳棉—预并 其他纤维：开清棉—梳棉—预并—混并（三道）—粗纱—细纱—络筒对于牛奶纤维的纺纱，纤维的预处理极其关键。由于牛奶蛋白纤维表面光滑、
抱合力略差，纺纱过程中会出现静电现象。为改善其可纺性，必须在纺纱前对牛奶蛋白纤维进行充分预松、加湿、加抗静电等预处理，具体操作和要求如下：（1）操作要求：人工将牛奶蛋白纤维抖到很松的状态，然后按一定的比例将“温水”或“温水加抗静电剂混合液”以雾状均匀喷洒于纤维表面。完毕后用塑料布包裹进行推仓，闷放24小时左右即可使用；（该操作应根据纺厂实际生产环境来确定是加水或抗静电剂，当酪素蛋白纤维与纤维素类纤维以箱混形式混纺时，可以不加抗静电剂。） （2）处理后要求达到：纤维回潮率14%—16%，抗静电剂4%—8%。
鉴别纺织面料的几大方法
纺织面料的鉴别方法 纺织面料鉴别主要可以从三个纬度入手，纺织面料成分、纺织面料正反面及经纬向、纺织面料外观质量，通过对这三大方向去鉴别，可以帮助面料采购商找到物优价廉的好布料。下面，小编详细介绍三大类鉴别法的具体方法，学着点哦~ 1纺织面料成分的鉴别 1.感官鉴别法 （1）主要方法 眼看：运用眼睛的视觉效应，观看面料的光泽明暗、染色情况、表面粗糙与否及组织、纹路和纤维的外观特征。 手摸：运用手的触觉效应，感觉面料的软硬、光滑、粗糙、细洁、弹性、冷暖等。 用手还可以察觉出面料中纤维和纱线的强度和弹性。 耳听、鼻嗅：听觉和嗅觉对判断某些面料的原料有一定的帮助。如蚕丝具有独特的丝鸣声；各类不同纤维面料的撕裂声不同；腈纶和羊毛纤维面料的气味有差异等。 （2）四个步骤 第一步，初步区分纤维或面料的所属大类。 第二步，由面料中纤维的感官特征，进一步判断原料的种类。 第三步，根据面料的感官特征做出最终判断。 第四步，验证判断结果。如果对判断把握不大时，可以采用其他方法予以验证。如果判断有误，可以重新进行感官鉴别或与其他方法相结合进行鉴别。 2.燃烧鉴别法 常见纺织纤维的燃烧特征 ①棉纤维，遇火即燃烧，燃烧速度快，产生黄色火焰，有气味；稍有灰白色烟，离火 后可以继续燃烧，吹熄火焰后仍有火星在续燃，但延续时间不长；燃烧后能保持原绒形状，手触易碎成松散的灰，灰烬呈灰色细软粉末，纤维的烧焦部分为黑色。 ②麻纤维，燃烧的速度很快，软化，不熔，不缩，产生黄色或蓝色火焰，有烧草的气 味；离开火焰继续迅速燃烧；灰烬少，呈浅灰色或白色草灰末状。
③羊毛，接触火焰不马上燃烧，先卷缩，后冒烟，然后纤维起跑燃烧；火焰呈橘色黄 色，燃烧速度比棉纤维慢，离开火焰立即停燃，不易续燃，有烧头发和羽毛的臭味； 灰烬不能保持纤维原状，而呈不定形或球状有光泽的黑褐色脆块，用手指一压即粉碎，灰烬数量较多，有燃烧时的气味。 ④蚕丝，燃烧比较慢，熔融并卷曲，烧时缩成一团，有烧毛发的臭味；离开火焰时略 带闪光，缓慢燃烧，有时会自灭；灰为黑褐色松脆小球，用手指一压即碎。 ⑤粘胶纤维，燃烧性状基本与棉相似，但粘胶纤维燃烧速度比棉纤维稍快，灰烬更少， 有时不易保持原形，粘胶纤维燃烧时会发出轻微的咝咝声。 ⑥醋酯纤维，燃烧速度快，有火花，一边熔化，一边燃烧，烧时有刺鼻的醋酸味；离 开火焰时，一边熔化，一边燃烧；灰为黑色有光泽的不规则块状，可用手指压碎。 ⑦铜氨纤维，燃烧速度很快，不熔融，不收缩，有烧纸的气味；离开火焰继续迅速燃 烧；灰烬少，呈浅灰色或灰白色。 ⑧燃烧时纤维先卷缩，一边熔化，一边缓慢燃烧，有黄白色火焰，火焰边呈蓝色，火 焰顶部冒黑烟；离开火焰继续燃烧，有时会停止燃烧而自灭；燃烧时有芳香气味或甜味；灰烬为黑褐色硬质小球，用手指不易捻碎。 ⑨锦纶，与火焰接近时引起纤维收缩，接触火焰后，纤维迅速卷缩，并熔融成透明的 胶状物，同时有小气泡。 ⑩腈纶，一边熔化熔融，一边燃烧，燃烧速度快；火焰呈白色，明亮有力，有时略有黑烟；有类似烧煤焦油的鱼腥臭味或辛辣味；离开火焰继续燃烧，但燃烧速度缓慢； 灰烬为黑褐色不规则脆性小球，用手指易捻碎。 ?维纶，燃烧时纤维迅速收缩，慢慢燃烧，火焰很小，几乎无烟；当纤维大量熔融时会产生较大的深黄色火焰，有小气泡；烧时带有电石气的特殊臭味；离开火焰继续燃烧，有时会自灭；灰烬为黑褐色不规则脆性小珠，用手指可捻碎。 ?丙纶，一边卷缩，一边熔化，缓慢燃烧；有蓝色明亮火焰，冒黑色浓烟，有胶状物滴下；有类似烧石蜡的气味；离开火焰继续燃烧，有时会自灭；灰烬为不规则硬块状，透明，用手指不易捻碎。 ?氯纶，难以燃烧；在火焰中熔融燃烧，冒黑色浓烟；离开火焰立即熄灭，不能续燃； 烧时有难闻的刺鼻氯臭味；灰烬为不规则黑褐色硬块，用手指不易捻碎。 ?氨纶，接近火焰先膨胀成圆形，而后收缩熔融；在火焰中熔融燃烧，燃烧速度比较缓慢，火焰呈黄色或蓝色；离开火焰边熔融边燃烧，缓慢自灭；烧时有特殊的刺激性气味；灰烬为白色黏着性块状物。
亚麻纺纱可采用干法纺纱或者湿法纺纱；亚麻短纤维也可用于非织造布生产，如纸张，同时也可用来生产产业用纺织品，如绝缘材料；亚麻的下脚料可用来制作一些工业制品。目前，亚麻的一个新用途是作为汽车内部装饰，欧洲著名的汽车公司如宝马、奥迪、 SAAB在汽车内已采用由亚麻与涤纶混合的非织造布，在美国，短麻与其他纤维混合采用棉纺系统在Rieter 设备上纺纱，意大利则购买使用与毛纺精梳系统纺纱的纤维，在法国，亚麻厂采用亚麻纤维散纤染色，然后在Mackie机上进行成条、混条和湿法纺纱。 亚麻织物具有调温、抗过敏、防静电、抗菌的功能，由于亚麻的吸湿性好，能吸收相当于自身重量 20倍的水分，所以亚麻织物手感干爽，如今，防皱、免烫亚麻制品的诞生和混纺产品的出现，使亚麻产品的市场进一步拓展了。在国际上，亚麻的织造多为片梭织机和剑杆织机，产品包括细致优雅的亚麻手帕、衬衫衣料、绉绸、花式色纱产品、运动装以及麻毛混纺产品。家用产品则包括：窗帘、墙布、桌布、床上用品等。产业用产品则包括：画布、行李帐篷、绝缘布、滤布以及航空用产品。 亚麻可与毛、聚酯等纤维进行交织或混纺，形成风格独具、物美价廉的纺织产品。 毛麻交织凉爽织物：亚麻纤维用与毛纺织是实现毛织物的轻薄化、凉爽化的新途径。由于羊毛纤维和亚麻纤维在细度、弹性、伸长、卷曲等方面性质差异较大，混纺时工艺较难控制，如飞毛和绕皮辊严重、断头、落麻多，生产效率低、消耗大、纺纱支数低等，现在往往采用羊毛与亚麻进行交织，形成毛经麻纬的平纹产品，由于双经单纬的结构，布面轻薄滑爽，并且平整坚牢。这种毛麻产品采用的经向密度往往比硬挺的亚麻纱形成的纬纱密度大，呢面显现的大都是毛纤维，所以后整理重点针对毛纤维进行。毛麻交织凉爽织物兼具羊毛与亚麻的优点，再服用领域拥有良好的市场。 亚麻纤维非织造布复合材料：通过真空辅助树脂传递模压法（RTM）可以制作亚麻纤维非织造布/ 不饱和聚酯复合材料，由于亚麻价格较为低廉，密度比所有的无机纤维都小，而弹性模量和拉伸强度与无机纤维相近，在复合材料中可部分取代玻璃纤维等作为增强材料，亚麻纤维与玻璃纤维及碳纤维等相比，纤维柔软，通过对其进行适当的脱胶处理，选择合理的梳理工艺，用针刺加工方法可以生产定量、蓬松度符合要求的非织造布增强纤维毡，同时纤维损伤小，且增厚效果好，作为增强材料，其具有生产流程短、无需织造、加工成本低等优点，有利于节约能源，且环保
纺织纤维的分类 籽毛纤维—棉、木棉 植物纤维韧皮纤维—亚麻、大麻、黄麻 叶质纤维—马尼拉麻、龙舌兰麻果实纤维—椰子 兽毛纤维—羊毛、山羊毛、安哥拉羊毛、骆驼毛天然纤维动物纤维 丝纤维—家蚕丝、柞蚕丝 矿物纤维—石棉 纺无机纤维—金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维、矿渣纤维 粘胶纤维 织纤维素系 再生纤维铜铵纤维 纤蛋白质系—牛奶蛋白、大豆蛋白、花生蛋白、再生丝 醋酸纤维素系 维醋酸纤维素系三醋纤维素质 半合成纤维醋酸人造纤维 人造纤维聚酰酰系（尼龙） 聚酯系 聚胺酯系 聚乙烯系 聚丙烯系 聚氯乙烯系 丙烯腈单聚物 合成纤维聚氯亚乙烯基系 丙烯腈共聚物 聚合尿素系 聚乙烯醇系 聚醇系 次丙烯腈系 聚醚系 其他 丝绒染料、发泡、烫金及闪光片印花工艺流程 图案设计→描黑白稿→制版感光→配色打样→ 白浆准备坯调准备 ↓↓操作要领→操作规程 调制色浆→印花→半成品检验→热固(发泡)→烫金→成品 丝绒涂料、发泡、烫金及闪光片的图案设计 构图。是造型艺术的专用名词，它是指设计师在有限的空间或平面里对自己所表现的形象进行组织，形成整个空间或平面的特定结构。也指形象在画面中占的位置和空间所形成的画面分割，同时也包括线条、明暗、色彩等等，在画面结构关系中的组织形式。构图是图案设计的重要的表现手段之一。 然而，丝绒涂料、发泡、烫金及闪光片的图案设计，并不是单纯地把生活中的自然形态，原封不动地再现在设计稿上的复制。实质上是设计师依从自己专业上的表现手段和工艺技术上的特定要求，把所掌握的原始素材以提炼、加工、夸等艺
术手法，按工艺要求进行重新组织和艺术创新。说到底，设计师所设计的图案既不是单纯地停留在画面技法上，又不是仅满足于对工艺技术的熟悉程度上，而是旨在有针对性地设计，并充分发挥工艺技术的功能，从而使艺术和技术有机结合相得益彰，使其升华到一个新的高度。从艺术的角度来看，即应该设计出能淋淳尽致地表达自己的思想、意趣、风格的优秀图案，从中不断创出新形式、新风格。 丝绒涂料图案设计之所以不同于其它工艺美术设计，关键在于其艺术价值从附于丝织品的质地上，在实用中完美地再现图案艺术的形式美。从科学的角度宏观地分析，图案与工艺技术、成品质量、试样耗费融为一个整体。如前所述乃是艺术与工艺相结合的创造性劳动。 丝绒图案的结构，有其严密的科学性，须以不同的销售地区，不同时期的图案风格和派路为设计基点。其中纬向纹幅受印制工艺的制约，以及试样允许的费用开支与设计发生直接关系。长期以来，织绒图案设计已形成了自己专业的独特术语，即排列、布局、图案风格和流派。 现试就影响图案设计的几个要素剖析如下。从整体来看，丝绒图案的设计由于受工艺的制约，决定了其基本形式，即上下左右四个方向连续而成的一个四方连续图案。纬向、经向上下左右单元的衔接则于花回的拼接法有关。总而言之，丝绒涂料印花工艺有自己一套科学的计算方法和单元花回的接接法。 一、纬向纹幅的标准尺寸 1、纬向纹幅的计算： 丝绒图案的纬向尺寸，是依据现国手工台板的标准尺寸而定的，分别为33CM×33CM、66CM×66CM、99CM×900CM。纬向单元的图案尺寸为33CM。 2、花回拼接法。 单元花回的上下左右的连接也是根据工艺要求而定的，在设计中花回的拼接常用平接法，跳接。图（P3、P4、P5） 了解和熟悉了涂料网印的工艺特性，便可在设计时即使在受工艺制约的不自由中，设计师也能有针对性地充分利用和发挥工艺特点，科学地排列，艺术地布局。 图P4图P4图P5 二、排列 从工艺上讲，不管图案的构图是清还是满，造型是大还是小，它的基原皆是点。而点安排有着严格的科学性，它横跨在整个设计之中。排列可细分为散点式、S形、几何式、连叠式、重叠形。图（P7） 1、散点式排列：亦称“T”字型排列，分规则与不规则排列： (1)规则散点式排列：常用一般为1—5个散点排列。其特点是图案形象清晰、布局均称，花清地明。每个点都有相对的完整性和与整个画面的呼应性、连贯性。 (2)不规则散点排列：常用一般为5个以上的散点。在满地的布局上运用得较多。其特点是，画面容丰富，层次繁杂，自由又灵活，变化又统一。 2、S形排列亦称一个散点： S形排列，在中国古代绘画中称为“之”形构图。S形之线条本身已经包涵着
纺织材料简介一。纺织纤维的分类
二. 织物的分类 织物按织造加工的方法分为三大类：机织物，针织物和非织造织物。 机织物(woven fabric)：由相互垂直的两组纱线按一定的规律交织而成的织物。 a. 按使用的原料分为：1. 纯纺织物 2. 混纺织物 3. 交织织物 b. 按使用的纤维的长度和线密度分为： 1. 棉型织物 2. 中长型织物 3.毛型织物 4.长丝织物 c. 按纺纱的工艺分为： 1. 精纺织物 (worsted fabric) 2. 粗纺织物(woolen fabric) d. 按染整加工分为： 1. 本色坯布(gray fabric) 2. 漂白布(bleached fabric) 3. 色布(piece dyed fabric) 4. 花布(printed fabric) 5. 色织布(yarn dyed fabric) e.按织物结构举例如下： 1. 平纹织物 (plain) : 府绸(poplin), 塔夫绸(taffeta), 帆布(canvas), 2. 棉法兰绒(flannel) 3. 斜纹织物 (twill) : 牛仔布(denim), 4. 缎纹织物 (satin) : 棉缎 (sateen), 丝缎 (satin) 5. 灯芯绒 (corduroy) 6. 毛巾织物 (woven terry) 7.平绒 (velvet) 8.大提花织物 (jacquard)
针织物 (knitted fabric):按照结构分为经编针织物, 纬编针织物和钩针织物. a. 纬编针织物 (weft knit): 1. 汉布 (jersey) 2.罗纹织物 (rib) 3.棉毛布(interlock) 4.摇粒绒: 单面摇粒绒(fleece), 双面摇粒绒(polar fleece). 5.天鹅绒 (velour) 6.毛巾织物 (knitted terry) b. 经编针织物 (warp/tricot knit/): 1. 网眼织物(mesh) 2. 蕾丝织物 (lace) c. 钩针织物 (crotchet) 非织造织物(non-woven fabric)
天然宝藏之麻纤维 关键词：麻纤维麻型织物性能特点风格特征识别 崇尚自然是人们追求的永恒主题，绿色产品主导着纺织品的发展潮流，同时，由于人们对穿着舒适健康的不断追求，外在质感和内在保健功能的结合成为纺织品消费中的新趋势。在这新潮流和新趋势中，有着“绿色产品”桂冠并具有天然保健功能的麻类纺织品呈现出广阔的发展前景。 麻纤维是指从各种麻类植物中取得的纤维的总称。麻纤维品种繁多，包括韧皮纤维和叶纤维。麻纤维bast fibre and leaf fibre从各种麻类植物取得的纤维，包括一年生或多年生草本双子叶植物皮层的韧皮纤维和单子叶植物的叶纤维。韧皮纤维作物主要有苎麻、黄麻、青麻、大麻（汉麻）、亚麻、罗布麻和槿麻等。其中苎麻、亚麻、罗布麻等胞壁不木质化，纤维的粗细长短同棉相近，可作纺织原料，织成各种凉爽的细麻布、夏布，也可与棉、毛、丝或化纤混纺；黄麻、槿麻等韧皮纤维胞壁木质化，纤维短，只适宜纺制绳索和包装用麻袋等。麻纤维的发展 在我国，纤维用亚麻的栽培史不足百年，纺织史则更短。但作为食用和药用的油用亚麻的种植却有悠久的历史。公元十一世纪苏颂《图经本草》中载：“亚麻籽出兖州，味甘，微温，无毒……治大风疾。”说亚麻仁有养血祛风，补益肝肾的功效。用来治疗病后虚弱，眩晕、便秘等症。又据《滇南本草》所载，亚麻的根“大补元气，乌须黑发”，茎“治关风痛”；叶“治病邪入窍，口不能言”。十六世纪，在《方土记》一书曾这样评价亚麻的用途：“亚麻籽可榨油，油色青绿，燃灯甚明，入蔬香美，秸可作薪，粕可肥田。” 1906年，当时清朝政府的奉天农事试验场（今在辽宁省沈阳市）从日本北海道
引进俄罗斯栽培的纤维用亚麻“贝尔诺”等4个品种。先后在辽宁省的金州、辽阳，吉林省的公主岭、长春、吉林、黑龙江省的海林、一面坡、哈尔滨、双城等地进行试种。到1936年，经过三十年的试种试验证明，黑龙江省的松嫩平原，吉林省中部平原和东部部分山区适合种植亚麻。并相继在这些地区建立了亚麻原料生产厂。 1952年，作为原苏联援建中国的首批大中型企业哈尔滨亚麻纺织厂在哈尔滨市倔起，这是我国现代亚麻纺织工业的起点。八十年代中期，我国改革开放的大好形势延伸了国人俯瞰世界的目光，国际亚麻纺织品市场巨大的潜力和可观的利润，吸引了众多远见卓识的投资者和企业家。从此，结束了由哈尔滨亚麻纺织厂一家企业独占30 年的局面。短短的十几年过去了，亚麻纺织工业的总体规模仅次于俄罗斯而跃居世界第二，至此形成了以西欧、中国和俄罗斯为代表的亚麻纺织新格局。 20世纪九十年代以来，由于传统的东欧亚麻企业的没落，给我国亚麻工业的发展带来机遇，亚麻在中国纺织行业中成为发展最为迅速的领域之一。原料方面，形成了以东北、西北、西南三大原料基地。深加工形成了东北、华东两大基地。这些基地的形成，大大带动了我国亚麻产业链的发展壮大，也使我国成为世界最大的亚麻原料进口国和纺织品供应基地。随着WTO 在我国的发展，亚麻行业将面临更大机遇，可以预见，再过五到十年，中国将成为世界最大亚麻原料和亚麻纺织品生产国。 麻纤维的性能特点 麻纤维有其他纤维难以比拟的优势：具有良好的吸湿散湿与透气的功能，传热导热快、凉爽挺括、出汗不贴身、质地轻、强力大、防虫防霉、静电少、织物不易污染、色调柔和大方、粗犷、适宜人体皮肤的排泄和分秘。它的屏蔽紫外线功能和抑菌功能均为我国权威机构所测试鉴定。但由于其弹性差，抗皱性及耐磨性差，有
纺织纤维的各种鉴别方法 1、显微镜观察法 利用显微镜观察纤维的纵向和横断面形态特征来鉴别各种纤维，是广泛采用的一种方法。它既能鉴别单成份的纤维，也可用于多种成份混合而成的混纺产品的鉴别。天然纤维有其独特的形态特征，如棉纤维的天然转曲，羊毛的鳞片，麻纤维的横节竖纹，蚕丝的三角形断面等，用生物显微镜能正确地辨认出采。而化学纤维的横断面多数呈圆形，纵向平滑，呈棒状，在显微镜下不易区分，必须与其他方法结合，才能鉴别。 2、燃烧法 燃烧法是鉴别纤维的常用方法之一，它是利用纤维的化学组成不同，其燃烧特征也不同来区分纤维的种类。取一小束待鉴别的纤维，用镊子夹住，缓慢地移近酒精灯火焰，仔细观察纤维接近火焰，在火焰中，和离开火焰后的燃烧状态，燃烧时散发的气味，以及燃烧后灰烬的特征，对照纤维燃烧特征表，粗略地鉴别属于哪一类纤维。 燃烧法适用于纯纺产品，不适用于混纺产品，或经过防火、防燃及其他整理的纤维和纺织品。 几种常见纤维的燃烧特征如表所示。 表几种常见纤维的燃烧特征
3、药品着色法 药品着色法是根据各种纤维对某种化学药品的着色性能不同来迅速鉴别纤维品种的方法，此法适用于未染色的纤维或纯纺纱线和织物。鉴别纺织纤维用的着色剂分专用着色剂和通用着色剂两种。前者用以鉴别某一类特定纤维，后者是由各种染料混合而成，可对各种纤维染成各种不同的颜色，然后根据所染的颜色不同鉴别纤维。通常采用的着色剂有碘一碘化钾溶 液。 碘一碘化钾溶液是：将碘20克溶解于100毫升的碘化钾饱和溶液中，把纤维浸入溶液中。~1分钟，取出后水洗于净，根据着色不同，判别纤维品种。几种纺织纤维的着色反应如表 所示。 表几种纤维的着色反应
短纤维纺纱工艺比较 热斯·巴合达提1 摘要： 随着生活水平的提高，人们对纺织品式样和性能的需求也越来越广泛。尽管新潮、时尚化和个性化不断的催生出五彩缤纷的纺织品世界，在本文从原料的初步加工、纺纱工艺流程、原料选配、梳理成条、并合牵伸、加捻成纱等方面对棉、毛、绢、麻等短纤维进行纺纱综合比较。重点分析各种纤维成纱过程中的相同点和不同点。 关键词: 短纤维； 纺纱工艺；工艺比较 Comparison of spinning process of short fiber Resi.bahedati Abstract :From the raw material of preliminary processing, spinning process, the selection of the raw material, combing into strips, and close the drawing and twisted into yarn of cotton, wool, silk, hemp, etc. short fiber by spinning a comprehensive comparison. Focus on the analysis of the same points and points in the process of fiber yarn formation... Key words short fiber; Spinning technology; comparison of spinning technology 1棉短纤维 1.1初步加工 棉纤维及其初加工——轧花 羊毛及其初加工——洗毛 麻纤维及其初加工——脱胶 绢纺原料及其初加工——精练 轧花：将棉籽和棉纤维 分离，并清除杂质和短绒 衣分率：50kg 的籽棉轧花后所得到的皮棉占籽棉百分率，31~42% 要求：保持纤维原有品质、清除杂质、打包 锯齿轧花机——细绒棉 热斯·巴合达提 纺织1204 纺织服装学院 前箱 中箱 阻壳肋条 锯片滚筒 拨棉刺辊 棉籽输出 轧棉肋条 梳棉管 皮棉输出 毛刷滚筒 后箱 排杂口 清棉滚筒 喂棉罗拉 趟棉板 弧形抱合板 活络盖板 籽棉喂入
纺织纤维及再生纤维的鉴别方法 纺织纤维的判别方法 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。 (1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。 (2)、麻纤维手感较粗硬。 (3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。 (4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。 (5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。 (6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。 2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。 (1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。 (2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。 (3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 (4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 (5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。 (6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。
(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。 (8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。 (9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。 (10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。 (11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。 (12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。 (13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽。 3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。 (1)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。 (2)、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。 (3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。 4、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示： (1)、棉、羊毛纤维：淡黄色 (2)、丝光棉纤维：淡红色 (3)、黄麻（生）纤维：紫褐色 (4)、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色
古代纺织原料四大类之一的麻纤维 麻类纤维是我国最早使用的纺织原料。其种类甚多，分布不同性能亦不同。 (一)大麻(Cannabis sativa L.) 大麻是属于桑科的一年生草本植物。在我国绝大部分地区均有分布，河南郑州大河村新石器时代遗址出土有不少大麻种籽，推测当时已有大麻的纺织利用。 大麻又称火麻，雌雄异株，雌株为苴，雄株为枲。商周以后生产愈盛。河北藁城台西村商代遗址和墓葬中均有大麻布出土。湖南长沙马王堆西汉墓中更有质量上好的大麻布发现，经检验分析，其纤维投影宽约22微米，截面积153微米，断裂强度为4克。历史上我国大麻纤维使用的主要范围为除东南沿海之外的广大地区。据记载，当时用大麻布充税的州郡县约40个，其中用大麻布充税的整州有18个，相当于今河北、山西、陕西、甘肃、河南、山东、内蒙、辽宁、江苏等地。新疆曾出土过一件唐代大麻布，上有“澧州慈利县调布”字样，说明它来自中南地区。 (二)苎麻(Boehmeria nivea)
苎麻又名野麻，属荨麻科。我国在新石器时代已开始使用苎麻纤维进行纺织生产，河姆渡遗址出土了不少草绳，即用苎麻制成，钱山漾遗址中还出土了不少精制的苎麻织品，说明苎麻是南方传统的纺织原料。 周秦汉唐，苎麻一直是黄河流域和长江流域的主要麻类纤维之一。长沙马王堆汉墓中出土了三块苎麻织物，新疆吐鲁番也出土了两块分别写有“婺州兰溪县脚布”和“宣州溧阳县调布”字样的苎麻织物，根据分析测试，其各项指标均与现代苎麻接近。宋元之后，苎麻生产逐渐减少，但仍在南方地区用以织夏布、蚊帐等。 (三)苘麻(Abutilon theophrasti) 苘麻又称青麻，属锦葵科。苘麻一般用于制绳索，但亦用于制作较粗糙的布。河姆渡遗址中已见用苘麻搓成的绳索。罗愿《尔雅翼》载:“檾，枲属，高四五尺，或六七尺，叶似苎而薄，实如大麻子。今人绩以为布及造绳索。”王祯《农书》中亦说，苘麻“可织为毯被，及作汲绠牛索，或作牛衣、雨衣、草覆等具。” （四）蕉麻（Musa textilis) 蕉麻是我国南方生长的植物，属巴蕉科。在文献上经常被记为芭蕉或甘蕉，其叶鞘中含有63%的全纤维素，可用于织为蕉布。《广
常用纺织纤维的主要特性 腈纶概况：腈纶的为聚丙烯腈纤维，它是用85以上的丙烯腈和少量第二、第三单体共聚，通过湿法或干法纺丝而制得的。腈纶于1950年在美国开始工业化生产，是目前主要的合成纤维品种之一。由于腈纶的性质类似羊毛，所以它又称为“合成羊毛”。腈纶生产以短纤维为主，它可以纯纺，也可以与羊毛或其他纤维混纺，制成衣着用织物，毛线、毛毯和针织品，特别适用于作窗帘。腈也可制长丝束，供加工成腈纶膨体纱。此外，腈纶还是生产碳纤维的主要原料。腈纶的主要物理和化学性 质 1．形态腈纶的纵面或有少量沟槽，截面随纺丝方法不同而异，干法纺丝的纤维截面呈哑铃形，湿法纺丝的则为圆形。 2．强伸性和弹性腈纶的强度为17.6～30.8cN/tex，比涤纶和锦纶都低，其断裂伸长率为25～46，与涤纶、锦纶相仿。腈纶蓬松、卷曲而柔软，弹性较好，但多次拉伸的剩余变形较大，因此腈纶针织的袖口、领口等易变形。 3．吸湿性和染色性腈纶结构紧密，吸湿性低，一般大气条件下回潮率为2左右。此外，腈纶的染色性不够好，但现在可采用阳离子染料染成各种鲜艳的色泽。 4．耐光性腈纶耐光性和耐气候性特别优良，在常见纺织纤维中最好。腈纶放在室外曝晒一年，其强力只下降20，因此腈纶最适宜做室外用织物。 5．耐酸碱性腈纶具有较好的化学稳定性，耐酸、耐弱碱、耐氧化剂和有机溶剂。但腈纶在碱液中会发黄，大分子发生断裂。 6．其他性质腈纶的准结晶结构使纤维具有热弹性，所以腈纶可制成各种膨体纱。此外，腈纶耐热性好，不发霉，不怕虫蛀，但耐磨性差，尺寸稳定性差。腈纶相对密度较小。涤纶的染色性差，一般应采用高温高压染色。 4．其他性质涤纶的耐热性很强，耐光性仅次于腈纶，导电性差，易产生静电，织物易吸尘沾污。涤纶具有良好的化学稳定性，且不易发霉和虫蛀。 氨纶概况：氨纶是聚氨基甲酸酯弹性纤维在我国的商品名称。氨纶于1959年开始工业化生产，它主要编制有弹性的织物，通常将氨纶丝与其他纤维纺成包芯纱后，供织造使用。它可用于制造各种内衣、游泳衣、紧身衣、牛仔裤、运动服、带类的弹性部分等。氨纶制成的服装，穿着舒适，能适应身体各部分变形的需要，并能减轻服装对身体的束缚感。氨纶的主要物理和化学性质 1．形态聚酯型弹性纤维的截面呈蚕豆状，聚醚型弹性纤维的截面呈三角形。 2．强伸性和弹性氨纶的强度很低，其长丝的断裂强度约4～9cN/tex，但氨纶的伸长很大，断裂伸长率达450～800，并且弹性很好。因此高伸长、高弹性是氨纶的最大特点。 3．吸湿性和染色性氨纶吸湿性较差，在一般大气条件下回潮率为0.8～1左右。但其染色性能较好。 4．其他性质氨纶的密度较好，仅为1～1.3g/cm3。此外，氨纶的耐酸碱性、耐溶剂性、耐光性、耐磨性都较好。 丙纶概况：丙纶是聚丙烯纤维的商品名称，它是由丙烯作原料经聚合、熔体纺丝制得的纤维。丙纶于1957年正式开始工业化生产，是合成纤维中的后起之秀。由于丙纶具有生产工艺简单，产品价廉，强度高，相对密度轻等优点，所以丙纶发展得很快。目前丙纶是合成纤维的第四大品种。丙纶的生产包括短纤维、长丝和裂膜纤维等。丙纶膜纤维是将聚丙烯先制成薄膜，然后对薄膜进行拉伸，使它分裂成原纤结成的网状而制得的。丙纶大量用于制造工业用织物、非织造织物等。如地毯、工业滤布、绳索、渔网、建筑增强材料、吸油毯以及装饰布等。在民用方面，丙纶可以纯纺或与羊毛、棉或粘纤等混纺来制作各种衣料。此外，丙纶膜纤维可用作包装材料。丙纶的主要物理和化学性质 1．形态丙纶的纵面平直光滑，截面呈圆形。 2．密度丙纶最大的优点是质地轻，其密度仅为0.91g/cm3是常见化学纤维中密度最轻的品种，所以同样重量的丙纶可比其他纤维得到的较高的覆盖面积。 3．强伸性丙纶的强度高，伸长大，初始模量较高，弹性优良。所以丙纶耐磨性好。此外，丙纶的湿强基本等于干强，所以它是制作渔网、缆绳的理想材料。 4．吸湿性和染色性丙纶的吸湿性很小，几乎不吸湿，一般大气条件下的回潮率接近于零。但它有芯吸作用，能通过织物中的毛细管传递水蒸气，但本身不起任何吸收作用。丙纶的染色性较差，色谱不全，但可以采用原液着色的方法来弥补不足。 5．耐酸耐碱性丙纶有较好的耐化学腐蚀性，除了浓硝酸，浓的苛性钠外，丙纶对酸和碱抵抗性能良好，所以适于用作过滤材料和包装材料。 6．耐光性等丙纶耐光性较差，热稳定性也较差，易老化，不耐熨烫。但可
1. 纯麻织物 (1)织物 苎麻织物是由苎麻纤维纺织而成的面料，分手工与机织两类。手工苎麻布俗称夏布，因其质量好坏不均一，故多用作蚊帐、麻衬、衬布用料;而机织苎麻布品质与外观均优于手工制夏布，布面紧密平整，匀净光洁，经漂白或染色后可制做各种服装。苎麻服装穿着挺爽、透气出汗，实属理想的夏季面料。 (2)亚麻织物 织物是由亚麻纤维加工而成，分原色和漂白两种。原色亚麻布不经漂白、染色，具纤维的天然色泽。漂白亚麻布经过漂炼、丝光，比原色布柔软光滑、洁白有弹性。亚麻布因布面细洁平整、手感柔软有弹性，穿着凉爽舒适、出汗不贴身等优点而成为各式夏令服装之面料，如外衣、衬衣、窗帘、沙发布等。 (3)罗布麻织物 罗布麻织物是我国刚开始利用的麻类纤维加工而成。由于罗布麻纤维比苎麻细，单纤维强力比棉花大五六倍，而延伸率只有3%，较其他麻纤维柔软，它所含纤维素也比其他麻类高，因此是一种优良的纺织纤维材料。罗布麻纤维可以与棉、毛或丝混纺，织成各种混纺棉布、呢绒、绢纺绸类。与毛混纺品种，有华达呢、哔叽、凡立丁等；与棉混纺品种有哔叽、华达呢、麻纱等；与绢丝混纺品种有罗绢等。罗布麻布比一般织品耐磨、耐腐性好，吸湿性大，缩水小，是麻织品中很有发展前途的品种。罗布麻服装作为一种保健服饰，也日益为人们所认识和接受。 (4)大麻织物 大麻，又称火麻、线麻、汉麻，系桑科，是一种纯天然的一年生草本植物。它种植简便，生长迅速。它的成长过程中不同于其它植物的是不使用农药及其它化学药剂。 我国是世界上种植大麻最早的国家。据考证，1973年在河北藁城出土的两块大麻布系商代时期的大麻纤维织物;周朝时期官吏的帽子是用大麻纤维织成;古丝绸之路上也曾发现过两双大麻纤维织成的绣花鞋;在河南仰韶文化遗址出土的新石器时代的纺轮和陶器耳上也出现了麻线和麻布纹痕。近代社会，人们除用大麻纤维用来织袜、纳鞋、包裹寺庙的梁柱外，还用大麻纤维制做纸张、绳索、船帆和画布等。 大麻纤维曾经是全世界都在使用的主要纺织原料。到19世纪它还占据着纺织品纤维市场的80%左右。在国外由于大麻的英文译名与毒品大麻相同，所以在西方国家，大麻一度被视为"毒品"的禁织，这就使大麻这一古老的纤维在纺织工业中的应用处于衰落的地位，它的开发和加工水平远远落后于其它的纤维。
印染助剂 TEXTILE AUXILIARIES Vol.32No.4Apr.2015 第32卷第4期2015年4月李 蕾 （西京学院，陕西西安710123） 摘要：随着纺织纤维的发展,如何将纺织纤维准确而快速地区分开是一件重要而复杂的工作.总结了纤维鉴别的方法:感官 鉴别法、燃烧法、显微镜鉴别法、化学溶解法、光谱法和其他方法,有利于科研工作者和消费者正确地分析鉴别和选择纤维. 关键词：纺织纤维;鉴别;分析中图分类号:TQ340.7；TS101.9 文献标识码:A 文章编号:1004-0439(2015)04-0005-06 Investigation development of identified methods for textile fibers LI Lei (Xijing University,Xi′an 710123,China) Abstract:As the textile fibers developed,how to distinguish them accurately and quickly has become a very important and complicated work.The several kinds of identified methods including sensory organ meth ?od,burning method,microscopic identification method,chemical dissolution method and spectroscopic meth ?od were summarized.These methods were favorable to analyze,identify and select fibers for researchers and consumers. Key words:textile fibers;identification;analysis 收稿日期：2014-01-11 作者简介：李蕾(1980-),女,山东潍坊人,讲师,硕士,主要从事纺织管理. 随着科技的发展和人们需求的提升,纺织纤维的种类更加繁多,形状各异,纤维的品种和含量决定了纺织品的性能,如何正确鉴别纤维材料在纺织生产、消费者生活和新产品的分析研究中显得非常重要和迫切[1-3].纤维的鉴别就是利用纤维内部结构、外观形态、物理与化学性能的差异,采用各种方法将其进行区分[4].纺织纤维的鉴别有多种方法,在纤维鉴别中需 要采用多种方法交替使用,反复检验,综合分析. 1 纤维鉴别方法 1.1 感官鉴别法 感官鉴别法即通过人的感觉器官来鉴别纤维或织物的外观形态(长度、细度和弯曲)、弹性、柔软度、色泽、含杂类型和折皱情况.根据纤维的外观形态、色泽等可以分辨出纤维,感官鉴别法对纤维的鉴别如下. (1)棉:纤维长度28mm 左右,有天然转曲,光泽暗 淡,手感柔软,弹性较差,强力较大,伸长度较小;(2)麻:纤维较粗硬,比棉纤维长,比羊毛短,较平直(几乎无转曲),弹性和光泽差,强度比棉高;(3)羊毛:长度比棉长,有天然卷曲,光泽柔和,手感柔软、温暖、蓬松,弹性好,强力低;(4)蚕丝:细长,光泽柔和,强度好,手感光滑柔软,富有弹性;(5)粘胶纤维:手感柔软、滑爽,弹性差,光泽明亮;(6)涤纶:强力高,弹性好,吸湿性差,手感挺括,伸长小;(7)锦纶:强力高,回复伸长率大,弹性比蚕丝好,手感粗糙;(8)腈纶:蓬松性好,有毛料感,色泽不柔和,手感干燥,强力低;(9)氨纶:弹性和伸长度在合成纤维里最大,伸长率达到400%~700%;(10)蛋白纤维:纤细,密度小,手感柔软、蓬松,保暖性强,明亮柔和,光泽亮丽. 这种方法主要是根据主观判断进行鉴别,是纤维鉴别最简单的方法.1.2燃烧法 燃烧法是根据纤维不同的燃烧特征如燃烧方 纺织纤维的鉴别方法研究进展
(2) 、麻纤维手感较粗硬。 (5) 、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。 (1) 、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。 (4) 、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 (5) 、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。 (6) 、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。 (7) 、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。 不清晰骨形条纹。
(5) 、粘胶纤维：白色紫阴影 (6) 、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影 (7) 、涤纶纤维：白光青天光很亮 (8) 、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影。 5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分岀纤维的大类。儿种常见纤维的燃 烧特征判别对照如下: (1) 、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔;接触火焰：迅速燃烧;离开火焰: 继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。 靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离 燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。 气味：特异味；残留物特征：白色胶状。 焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块。 靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续 燃烧，冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块。 (2)、蚕丝、毛纤维: 开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭; 气味：烧毛发的气味; 残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。 (3)、涤纶纤维: 靠近火焰：熔缩; 接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离 开火焰：继续燃烧，有时白行熄灭；气味：特殊芳香甜味; 残留物特征：硬的黑色圆珠。 (4)、锦纶纤维: 靠近火焰：熔缩; 接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：白 灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。 (5)、膳纶纤维: 靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续 燃饶，冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠，易碎。 (6)、丙纶纤维: 靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融, 燃烧；离开火焰：继续 (7)、氨纶纤维: 靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融, 燃烧；离开火焰：白灭; (8)、氯纶纤维: 靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融, 燃烧，冒黑烟；离开火 (9)、维纶纤维:
棉纤维性能对纺纱质量的影响 棉花的种植，最早出现在公元前5000-4000年的印度河流域文明中。自从智慧的人类发现和发展了棉花这个神奇的物种，棉花改变了世界，改变了我们的生活，也成就了与棉花相关的产业。对纺纱企业来讲，原料占整个纺纱成本50-70%的比例，原料的质量不仅决定了纱线的生产成本，还决定了成纱的质量。 了解棉纤维结构、性能及其与纺纱质量的关系，对改进纺织企业原料采购、科学配棉、稳定生产、降低成本和提高产品质量有着非常重要的意义。 1 棉纤维的生长、发育及组成 要了解棉纤维性能，首先让我们简单了解一下棉纤维的来源、组成和结构等方面的知识。 1.1 棉纤维的发生、发育 棉纤维是由种子表皮细胞延伸发育而成，具体来说棉纤维的发生需经历以下几个阶段：棉籽长成棉株、形成棉蕾、胚珠（后来发育成棉籽）表皮细胞开始突起、胚珠受精后表皮细胞继续迅速生长，最终发育成棉纤维。 棉纤维的生长发育是从棉株开花到棉铃吐絮这一段时期，棉纤维的生长发育特点是先伸长长度，然后充实加厚胞壁。 1.2 棉纤维的形成过程 棉纤维的形成过程可分为以下三个时期： 伸长期：棉纤维伸长从胚珠受精后开始，至第25天左右伸长基本完成。 加厚期：棉纤维加厚一般在棉珠开花后第21~25天左右开始，到开花后第45天左右基本完成。棉纤维加厚，表现为细胞壁加厚，中腔变小。棉纤维细胞壁的加厚，是由胞壁向内每天沉一层纤维素，使胞壁的厚度一天天增加。 转曲期：棉纤维转曲一般在棉铃开裂后的3~4内天完成。 1.3 棉纤维的组成和形态结构 棉纤维的主要组成物质是纤维素，其余为纤维素伴生物（脂肪、蜡质、果胶、含氮物质、灰分、有机酸和糖类物质等）。纤维素和纤维素伴生物的含量取决于棉纤维的成熟程度，完全成熟的棉纤维其纤维素的含量占棉纤维总量的90%以上，伴生物含量较少。 棉纤维是一种细而长的物体，直径一般约10~20微米，它的外形是一根呈扁带状而内部中空的管状体，顶部较细，中部较粗。正常成熟的棉纤维纵向外观上具有天然转曲。 2 棉纤维性能及其对成纱质量的影响 棉纤维主要性能指标有马克隆值（细度）、成熟度、长度、短纤维含量、强力、伸长、色泽、杂质和棉结等。 (XX) 直接影响(X) 间接影响(-) 无影响
织物分类及鉴别的基础知识(一) 一、织物组织1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类： ① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤 棉50/50，布匹4.2% ② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 二、纺织品分类： 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类； ① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布