基础染色知识
一．头发结构
头发的结构可分为三部份：表皮层、皮质层、髓质层。
1、表皮层：约占10%它是头发的外衣，成毛鳞片状对头发起保护作用，头发的粗硬光泽取决于这一层。毛鳞片层数越多头发越粗硬一般为3-15层，这一层的特点是遇碱和水毛鳞片会张开。
2、皮质层：约占80%头发的主要组成部分，由角蛋白组成成纤维状。含有大量的自然色素粒子，皮质层反应出头发的颜色，染发、烫发均是在这一层起作用。
3、髓质层：约占10%，主要从头皮中吸取营养物质供头发生长，对染发烫发不起任何作用。二．头发的生长周期及自然发色的形成
健康的头发以每月1-2cm的速度生长，但不是永久的生长下去，有一个生长期、发展期、死亡期，一根头发有着2-7年的生命，在这生命结束后便会脱落。
头发生长活动都产生在接近毛乳头的发根部位，在这里有着许多胚母细胞，其中有着一组负责生产自然色素体——麦拉宁（melanin）的胚母细胞，麦拉宁被传送到子细胞，而这些子细胞最终形成皮质层的一部分，所以头发长出时就有了自然颜色。
麦拉宁又叫自然色素体，它由两种自然色素粒子组成1、黑褐色素粒子2、黄红色素粒子。所有的自然发色都是由这两种自然色素粒子的多寡比率形成的。欧洲人的黄红色素粒子较多，黑褐色素粒子较少，而中国人则黑褐色素粒子较多。
三．头发的分类
1、中性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份适中，这种头发上色易掌握且准确。
2、油性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过多，这种头发上色难。
3、干性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过少，这种头发上色易。
4、受损：头发表现为开叉、不柔顺、不服帖、多孔性。主要是表皮层出现问题毛鳞片脱落，极易上色也极易掉色。
5、抗拒：头发表现为粗硬，毛鳞片层数多，难上色。
四．染发品的分类
1）暂时性染发剂
暂时性染发剂是一种只需要用香波洗涤一次就可除去在头发上着色的染发剂。由于这些染发剂的颗粒较大不能通过表皮进入发干，只是沉积在头发表面上，形成着色覆盖层。这样染剂与头发的相互作用不强，易被香波洗去。
2）半永久性染发剂
半永久性染发剂一般是指能耐6-12次香波洗涤才退色，半永久性染发剂涂于头发上，停留20-30分钟后，用水冲洗，即可使头发上色。其作用原理是相对分子量较小的染料分子渗透进入头发表皮，部分进入皮质，使得它比暂时性染发剂更耐香波的清洗。由于不需使用双氧水不会损伤头发，所以近年来较为流行。
3）永久性染发剂
永久性染发剂分为三种：植物永久性、金属永久性、氧化永久性。
1．植物永久性：
利用从植物的花茎叶提取的物质进行染色，价格贵，在国内还较少使用。
2．金属永久性：
以金属原料进行染色，其染色主要沉积在发干的表面，色泽具有较暗淡的金属外观，使头发变脆烫发的效率变低。
3．氧化永久性：
市场上的主流产品，它不含有一般所说的染料，而是含有染料中间体和偶合剂，这些染料中间体和偶合剂渗透进入头发的皮质后，发生氧化反应、偶合和缩合反应形成较大的染料分子，被封闭在头发纤维内。由于染料中间体和偶合剂的种类不同、含量比例的差别，故产生色调不同的反应产物，各种色调产物组合成不同的色调，使头发染上不同的颜色。由于染料大分子是在头发纤维内通过染料中间体和偶合剂小分子反应生成。因此，在洗涤时，形成的染料大分子是不容易通过毛发纤维的孔径被冲洗。
五．氧化永久性染膏的配方组成
氧化永久性染膏由两部分组成，第一部分为染色剂，第二部分为显色剂。只有两部分混合才能染色。
第一部分为染色剂主要由下列物质组成。
（一）中间体
氧化永久性染发剂所用的主要染料中间体，几乎都是至少两个给电子团（如-OH和-NH2）在对位或邻位取代的苯的衍生物。对位或邻位取代使苯的衍生物具有容易被氧化的性质。染料中间体被氧化后能直接显色。
可作永久性染发剂的中间体有近30种。但市场常用的约有近10种，这类染料中间体最重要的化合物主要有对苯二胺、对氨基苯酚、邻苯二胺、邻氨基苯酚。
（二）偶合剂
偶合剂主要是一些基团（-OH和-NH2）在间位取代的苯的衍生物，由于间位取代的苯的衍生物不容易被双氧水氧化，但可与染料中间体的氧化产物偶合或缩合，生成各种色调的染料。偶合剂与中间体的区别为：中间体易氧化能直接显色而偶合剂不易氧化不直接显色，而是通过与中间体的氧化产物偶合或缩合后才显色。
（三）胶凝剂和增稠剂
作用为形成凝胶或形成具有一定粘度的膏体。
（四）表面活性剂
具有多种功能可作为清洁剂、发泡剂。
（五）碱化剂
大多数氧化型染发剂都有很大的刺激味这是因为大部份的碱化剂使用的都是氨水，氧化型染发剂它的PH值为8.5-10.5需要较高的碱性，主要原因有两方面：1、中间体的氧化反应必须有较强碱性条件下进行。2、只有在碱性条件下才能使头发膨胀和软化，毛鳞片打开使之染料中间体和偶合剂更好的扩散渗透到皮质层。
（六）调理剂
永久性染发剂的染发过程是在较强碱性和双氧水条件下进行的，这对头发的结构有一定的损伤为了减少引起的损伤，通常在染发基质中添加调理剂如水溶性羊毛脂、水解角蛋白等物质。（七）螯合剂
使原料或生产过程中引入的重金属螯合，因为重金属离子对染料中间体的自动氧化起加速催化作用。
（八）氧化延迟剂
当头发用染料基质和氧化剂基质处理时，头发开始溶胀，同时形成较大的染料分子。这些形成的染料分子直径较大，不会渗透进入头发和使头发染色。只有染料偶合剂与中间体渗透进入头发内部后，才进行氧化在发干内形成较大的染料分子，被封闭在发干内这样才能使头发染色。因此，如果氧化作用太快，没有足够的染料偶合剂与中间体渗透进入头发内部，则产生的色调较浅、不均匀、颜色不饱满。
（九）香精
遮盖不愉快的气味。
第二部分为显色剂即氧化剂
主要成份为过氧化氢即双氧水，加入一定的乳化剂制成乳液状使用方面类似奶状，所以又叫双氧奶。，根据需要按过氧化氢浓度分为20度（6%）、30度（9%）、40度（12%）双氧奶。双氧奶具有两个功能1）氧化显色 2）漂浅自然色素粒子。
六．氧化永久性染膏在头发上颜色形成的机理
（一）中间体的显色过程
对苯二胺是染发剂中主要中间体，它的优点是使头发染后有良好的光泽，研究和实验证明不含有对苯二胺目前还不能制成良好的染发剂。
（二）偶合剂的显色过程
偶合剂只有和中间体的氧化产物合或缩合才能显色。
中间体显示的颜色和偶合剂显示的颜色以不同的比例，组合成染膏显示的总颜色。
七：头发漂白剂及配方组成
头发漂白剂是一种使头发颜色漂白或变浅的制品。它有两方面的作用：一方面使头发的颜色比天然色调浅，从而直接达到美发作用，另一方面为了改变头发的色调，先使头发色调变淡，然后再染上所需要的色调。
最成功的头发漂白剂为过氧化氢，因为当它放出氧后留下的除了水以外没有别的物质。
头发漂白剂包括水剂、乳液、膏剂-和粉剂
1）水剂：配方主要组成为过氧化氢、稳定剂、酸度调节剂
2）乳液、膏剂：配方主要组成为过氧化氢、稳定剂、酸度调节剂、赋形剂。
3）粉剂即漂粉：配方主要组成为过硫酸钾或过硼酸钠、填充剂、增稠剂和表面活性剂。
粉剂漂白剂用时必须配合双氧奶，即将双氧奶加入漂粉中搅拌均匀使用。
漂白剂对头发的损害是比较大的，除了使色素破坏降解外还使头发的角蛋白链
间的键受到破坏造成头发的伤害，头发变的粗糙类似草样。
八：染发剂配方组份对染发上色的影响
（一）染料中间体、偶合剂的选择及配比
染料中间体、偶合剂选择的优劣直接关系到染色的效果好坏，因各个染料中间体含有少量的同分异构物，因而氧化生成的产物复杂影响效果，所以染料中间体的质量要有保证即越纯越好。染料中间体、偶合剂的配比也是显示出颜色正确的关键。
（二）染色剂中游离碱的含量
在染色剂中碱的含量也是非常重要的，因为碱含量偏高头发易膨胀有利于染料中间体对头发的渗透，但对皮肤有很大的刺激作用，碱性偏低氧化反应进行不完全，因为中间体偶合剂在碱性条件下进行反应。并且碱性偏低头发不易膨胀，染料中间体、偶合剂不能对头发进行很好的渗透，引起染色效果减弱不均匀、不饱满。
（三）显色剂中活性物过氧化氢的含量
双氧水的含量直接影响染料中间体在染发过程中氧化反应的完全程度，如果含量偏低则氧化反应不完全色泽比拟订的偏浅其它介质影响下还有可能继续进行反应导致染发后的色泽不稳定达不到了原来的效果，反之偏高氧化反应进行完全但过氧化氢对头发既有氧化作用又有漂白作用就可能发生氧化和漂白同时进行的情况，而且含量高将大大增强对头发角蛋白的破坏加剧头发的损伤同样达不到理想效果而且上色后容易掉色。
九：色板介绍
表达颜色的方法有很多种，在国际市场上占主导地位的是数字颜色编码系统，已被国际上大多数专业美发厂采用。
（一）色度
色度是用来表示头发内所含黑色素多少的指标，不同的色度显示了头发不同的深浅度。一般
来讲把头发分成十个色度分别由1至10十个数字来表示。数字越小所含黑色素越高颜色就越深，反之数字越大所含黑色素越少颜色就越浅。
1）深黑、2）自然黑、3）深棕、4 ）棕色、5）浅棕、6 ）深金、7 ）金色、8 ）浅金、9 ）浅浅金 10 ）极浅金
中国人的头发一般为1-3度，最常见为2度，因而2号色又被称为自然黑，欧洲人的头发色度一般为4-6度。
（一）色调
色调决定一种颜色表现出来的具体色彩。
不同厂商色调和数字对应关系可能不同，我们的色调和数字关系对应如下：
1）灰蓝、 2 ）紫、3 ）金黄、 4 ）铜、 5）枣红、 6）红、7）绿
举例一：染膏颜色色码4.6
4—表示颜色的色度是4度即棕色，6—表示颜色的主色调为红色。
4.6染膏的颜色就是红棕色。
举例二：染膏颜色色码5.36
5—表示颜色色度是5度浅棕色，3—表示颜色的主色调为金黄色
6—表示颜色的副色调为红色
5.36染膏的颜色就是浅红金黄棕色。
（二）加强色：
只有色调没有色度，每一种色调都有自已的加强色。主要有两种作用：1、当某种颜色不够深时，加入能使某种颜色进行加深加强。2、用来中和其他色调使之变成近似灰色。
十：三原色原理及洗色过程
白光透过一棱镜，光便会在另一边折射成彩虹的颜色：红、橙、黄、绿、蓝、紫。
1）原色：把红、黄、蓝称为三原色，因为它们不可通过混合其他颜色而获得。
2）次色：橙、绿、紫因为它们都是混合两种原色而得到的，其实任何可想像的颜色都是由原色按照不同比例混合形成。
3）色轮图：原色和次色可以组成一色环来显示出颜色之间的关系，按顺时针方向颜色由浅变深，色素粒子由小变大。
4）对冲色：相对的颜色混合在一起相互抵消而变成灰色。例如：黄色可以抵消紫色、绿色可以抵消红色、蓝色可以抵消橙色，这是颜色特性重要的一面，你可能会在染发后面对不理想的色调或颜色这时你可以用带黄色色调的加强色抵消不被接受的紫色。
利用头发漂白剂对头发进行洗色，从概念上得知，蓝色是一种深色，红色是中等色，黄色是最浅色。头发中最深的颜色最先被洗掉。因为颜色越深其色素粒子体积越大，色素粒子在皮质层中的数量越少，而且只能进入到皮质层的表面部分。颜色越浅其色素粒子体积越小，其色素粒子在皮质层中的数量越多，能进入到皮质层的越深部位。所以漂白的过程中头发的颜色是逐渐变化的。如下变化：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
蓝蓝紫紫紫红红红橙橙橙黄黄浅黄
1、染色：
改变头发颜色的过程。
2、脱色：将头发中天然色素漂白褪色的过程（又称漂色）。
3、洗色：：
将头发中人工色素漂白褪色的过程。只有在深染浅，而又无法一次完成时，才会用到洗色。
洗色则是指利用漂白剂对头发进行褪色。头发的色素中蓝色是深色，红色是中等色，黄色是最浅色。头发中最深的颜色最先被洗掉。因为颜色越浅其色素粒子体积越小，其色素粒子在皮质层中的数量越多，能进入到皮质层的越深部位。所以洗色的过程中头发的颜色是渐进慢慢变化的。
1 2 3 4 5 6 7 8 9
蓝蓝紫紫紫红红红橙橙橙黄浅黄
4、补色：针对发根新生发的染发技巧。
5、改色：
将头发的颜色改深或改浅的过程。。
6、原色：染发前头发的颜色。。
7、目标色：
：你想要染的最终颜色。。
8、基色：构成头发或染发品中颜色深浅的基本颜色。在染膏中0/00、1/00、2/00……都称为基色。
9、色度：头发颜色的深浅程度。
10、色调：头发颜色在视觉上的感觉。
11、初染：第一次染发。
12、沐染：染发结束前头发与头皮上残留色素的快速稀释与调和过程。
13、漂染：在一次染发过程中漂白与染色同时进行。
14、漂彩：先漂白再染色的过程。
15、立体漂染：利用色差形成立体效果的染发技巧。
16、打底：在从浅染深，而又无法一次完成时，就会使用到打底，从使用角度来说，与洗色相反。
17、处女发：从未经过任何化学处理的头发
18、对冲：使用一种颜色抵消另一种颜色，而达到灰色，称为对冲，但在实际操作中，一般只是为了方便染色的手段，而不是真的想要灰色！。
对冲色是指相对的颜色[互补色]混合在一起相互抵消而变成灰色。举个例例子，黄色可以抵消紫色，绿色可以抵消红色，蓝色可以抵消橙色，染发后如果产生不理想的色调或颜色，则可以用带黄色色调的加强色抵消，不被接受的紫色，使色彩调和。
调彩：又叫加强色。可以用来根据顾客的头发和需要来调出需要的颜色来外，还可以用来冲色。。调彩一般有：蓝，红，黄，绿，紫，橙，灰，几种。颜色是靠调整染料中红、黄、蓝三原色而形成的。一个颜色的暖度或冷度，决定于组成该颜色的黄、红及蓝色的多少
黄+红=橙最强烈的暖色系二次色；橙色是蓝色对冲色
红+蓝=紫冷色系的二次色；紫色是黄色对冲色
蓝+黄=绿最强烈的冷色系二次色。绿色是红色的对冲色
涉及原色与二次色混合，又可得到三次色：
黄+橙=黄/橙暖色系三次色，黄/橙对冲蓝/紫
红+橙=红/橙暖色系三次色红/橙对冲蓝/绿
红+紫=红/紫暖色系三次色红/紫对冲黄/绿
蓝+绿=蓝/绿冷色系的三次色蓝/绿对冲红/橙
蓝+紫=蓝/紫冷色系的三次色蓝/紫对冲黄/橙
黄+绿=黄/绿冷色系的三次色黄/绿对冲红/紫
色彩轮上相对两侧的颜色是彼此互补。注意原色的互补色必为二次色。与互补色相混合必然会产生棕色化的结果，因为将原色与互补的二次色(包括两个原色)古相混合，事实上便是将三原色混合在一起。天然的发色是三原色的结合产物，可创造出浓淡不同的各种棕色调。说明白点就是所有的天然的发色都是某种明暗度的棕色。
天然的金发最偏黄色的棕色
天然的红发是最偏红色的棕色
天然的黑发是最偏蓝色的棕色
一．头发结构
头发的结构可分为三部份：表皮层、皮质层、髓质层。
1、表皮层：约占1３%它是头发的最外一层，毛鳞片对头发起保护作用影响对外界物吸收，头发的粗硬光泽取决于这一层。毛鳞片层数越多头发越粗硬一般为６-15层，鳞状边缘是发跟指向发梢，这一层的特性是遇碱和水毛鳞片会张开，遇酸性和低温闭合。
2、皮质层：约占80%头发的主要组成部分，由螺旋状角蛋白质链组成纤维状。含有大量的自然色素粒子，皮质层反应出头发的颜色，染发、烫发均是在这一层起作用。决定头发颜色，质量，弹性和形状．
3、髓质层：约占７%，主要从头皮中吸取营养物质供头发生长，对染发烫发不起任何作用，是中空组织。
二．头发的生长周期及自然发色的形成
健康的头发以每月1-2cm的速度生长，但不是永久的生长下去，有一个生长期、发展期、死亡期，一根头发有着2-7年的生命，在这生命结束后便会脱落。
头发生长活动都产生在接近毛乳头的发根部位，在这里有着许多胚母细胞，其中有着一组负责生产自然色素体——麦拉宁（melanin）的胚母细胞，麦拉宁被传送到子细胞，而这些子细胞最终形成皮质层的一部分，所以头发长出时就有了自然颜色。
麦拉宁又叫自然色素体，它由两种自然色素粒子组成1、黑褐色素粒子2、黄红色素粒子。所有的自然发色都是由这两种自然色素粒子的多寡比率形成的。欧洲人的黄红色素粒子较多，黑褐色素粒子较少，而中国人则黑褐色素粒子较多。
三．头发的分类
1、中性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份适中，这种头发上色易掌握且准确。
2、油性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过多，这种头发上色难。
3、干性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过少，这种头发上色易。
4、受损：头发表现为开叉、不柔顺、不服帖、多孔性。主要是表皮层出现问题毛鳞片脱落，极易上色也极易掉色。
5、抗拒：头发表现为粗硬，毛鳞片层数多，难上色。
６．棉发，
７，沙发．
四．染发品的分类
1）暂时性染发剂
暂时性染发剂是一种只需要用香波洗涤一次就可除去在头发上着色的染发剂。由于这些染发剂的颗粒较大不能通过表皮进入发干，只是沉积在头发表面上，形成着色覆盖层。这样染剂
与头发的相互作用不强，易被香波洗去。
2）半永久性染发剂
半永久性染发剂一般是指能耐6-12次香波洗涤才退色，半永久性染发剂涂于头发上，停留20-30分钟后，用水冲洗，即可使头发上色。其作用原理是相对分子量较小的染料分子渗透进入头发表皮，部分进入皮质，使得它比暂时性染发剂更耐香波的清洗。由于不需使用双氧水不会损伤头发，所以近年来较为流行。
3）永久性染发剂
永久性染发剂分为三种：植物永久性、金属永久性、氧化永久性。
1．植物永久性：
利用从植物的花茎叶提取的物质进行染色，价格贵，在国内还较少使用。
2．金属永久性：
以金属原料进行染色，其染色主要沉积在发干的表面，色泽具有较暗淡的金属外观，使头发变脆烫发的效率变低。
3．氧化永久性：
市场上的主流产品，它不含有一般所说的染料，而是含有染料中间体和偶合剂，这些染料中间体和偶合剂渗透进入头发的皮质后，发生氧化反应、偶合和缩合反应形成较大的染料分子，被封闭在头发纤维内。由于染料中间体和偶合剂的种类不同、含量比例的差别，故产生色调不同的反应产物，各种色调产物组合成不同的色调，使头发染上不同的颜色。由于染料大分子是在头发纤维内通过染料中间体和偶合剂小分子反应生成。因此，在洗涤时，形成的染料大分子是不容易通过毛发纤维的孔径被冲洗。
五．氧化永久性染膏的配方组成
氧化永眯匀靖嘤闪讲糠肿槌桑谝徊糠治旧粒诙部分为显色剂。只有两部分混合才能染色? 第一部分为染色剂主要由下列物质组成。
（一）中间体
氧化永久性染发剂所用的主要染料中间体，几乎都是至少两个给电子团（如-OH和-NH2）在对位或邻位取代的苯的衍生物。对位或邻位取代使苯的衍生物具有容易被氧化的性质。染料中间体被氧化后能直接显色。
可作永久性染发剂的中间体有近30种。但市场常用的约有近10种，这类染料中间体最重要的化合物主要有对苯二胺、对氨基苯酚、邻苯二胺、邻氨基苯酚。
（二）偶合剂
偶合剂主要是一些基团（-OH和-NH2）在间位取代的苯的衍生物，由于间位取代的苯的衍生物不容易被双氧水氧化，但可与染料中间体的氧化产物偶合或缩合，生成各种色调的染料。偶合剂与中间体的区别为：中间体易氧化能直接显色而偶合剂不易氧化不直接显色，而是通过与中间体的氧化产物偶合或缩合后才显色。
（三）胶凝剂和增稠剂
作用为形成凝胶或形成具有一定粘度的膏体。
（四）表面活性剂
具有多种功能可作为清洁剂、发泡剂。
（五）碱化剂
大多数氧化型染发剂都有很大的刺激味这是因为大部份的碱化剂使用的都是氨水，氧化型染发剂它的PH值为8.5-10.5需要较高的碱性，主要原因有两方面：1、中间体的氧化反应必须有较强碱性条件下进行。2、只有在碱性条件下才能使头发膨胀和软化，毛鳞片打开使之染料中间体和偶合剂更好的扩散渗透到皮质层。
（六）调理剂
永久性染发剂的染发过程是在较强碱性和双氧水条件下进行的，这对头发的结构有一定的损伤为了减少引起的损伤，通常在染发基质中添加调理剂如水溶性羊毛脂、水解角蛋白等物质。（七）螯合剂
使原料或生产过程中引入的重金属螯合，因为重金属离子对染料中间体的自动氧化起加速催化作用。
（八）氧化延迟剂
当头发用染料基质和氧化剂基质处理时，头发开始溶胀，同时形成较大的染料分子。这些形成的染料分子直径较大，不会渗透进入头发和使头发染色。只有染料偶合剂与中间体渗透进入头发内部后，才进行氧化在发干内形成较大的染料分子，被封闭在发干内这样才能使头发染色。因此，如果氧化作用太快，没有足够的染料偶合剂与中间体渗透进入头发内部，则产生的色调较浅、不均匀、颜色不饱满。
（九）香精
遮盖不愉快的气味。
第二部分为显色剂即氧化剂
主要成份为过氧化氢即双氧水，加入一定的乳化剂制成乳液状使用方面类似奶状，所以又叫双氧奶。，根据需要按过氧化氢浓度分为20度（6%）、30度（9%）、40度（12%）双氧奶。双氧奶具有两个功能1）氧化显色 2）漂浅自然色素粒子。
六．氧化永久性染膏在头发上颜色形成的机理
（一）中间体的显色过程
对苯二胺是染发剂中主要中间体，它的优点是使头发染后有良好的光泽，研究和实验证明不含有对苯二胺目前还不能制成良好的染发剂。
（二）偶合剂的显色过程
偶合剂只有和中间体的氧化产物合或缩合才能显色。
中间体显示的颜色和偶合剂显示的颜色以不同的比例，组合成染膏显示的总颜色。
七：头发漂白剂及配方组成
头发漂白剂是一种使头发颜色漂白或变浅的制品。它有两方面的作用：一方面使头发的颜色比天然色调浅，从而直接达到美发作用，另一方面为了改变头发的色调，先使头发色调变淡，然后再染上所需要的色调。
最成功的头发漂白剂为过氧化氢，因为当它放出氧后留下的除了水以外没有别的物质。
头发漂白剂包括水剂、乳液、膏剂-和粉剂
1）水剂：配方主要组成为过氧化氢、稳定剂、酸度调节剂
2）乳液、膏剂：配方主要组成为过氧化氢、稳定剂、酸度调节剂、赋形剂。
3）粉剂即漂粉：配方主要组成为过硫酸钾或过硼酸钠、填充剂、增稠剂和表面活性剂。
粉剂漂白剂用时必须配合双氧奶，即将双氧奶加入漂粉中搅拌均匀使用。
漂白剂对头发的损害是比较大的，除了使色素破坏降解外还使头发的角蛋白链
间的键受到破坏造成头发的伤害，头发变的粗糙类似草样。
八：染发剂配方组份对染发上色的影响
（一）染料中间体、偶合剂的选择及配比
染料中间体、偶合剂选择的优劣直接关系到染色的效果好坏，因各个染料中间体含有少量的同分异构物，因而氧化生成的产物复杂影响效果，所以染料中间体的质量要有保证即越纯越好。染料中间体、偶合剂的配比也是显示出颜色正确的关键。
（二）染色剂中游离碱的含量
在染色剂中碱的含量也是非常重要的，因为碱含量偏高头发易膨胀有利于染料中间体对头发的渗透，但对皮肤有很大的刺激作用，碱性偏低氧化反应进行不完全，因为中间体偶合剂在
碱性条件下进行反应。并且碱性偏低头发不易膨胀，染料中间体、偶合剂不能对头发进行很好的渗透，引起染色效果减弱不均匀、不饱满。
（三）显色剂中活性物过氧化氢的含量
双氧水的含量直接影响染料中间体在染发过程中氧化反应的完全程度，如果含量偏低则氧化反应不完全色泽比拟订的偏浅其它介质影响下还有可能继续进行反应导致染发后的色泽不稳定达不到了原来的效果，反之偏高氧化反应进行完全但过氧化氢对头发既有氧化作用又有漂白作用就可能发生氧化和漂白同时进行的情况，而且含量高将大大增强对头发角蛋白的破坏加剧头发的损伤同样达不到理想效果而且上色后容易掉色。
九：色板介绍
表达颜色的方法有很多种，在国际市场上占主导地位的是数字颜色编码系统，已被国际上大多数专业美发厂采用。
（一）色度
色度是用来表示头发内所含黑色素多少的指标，不同的色度显示了头发不同的深浅度。一般来讲把头发分成十个色度分别由1至10十个数字来表示。数字越小所含黑色素越高颜色就越深，反之数字越大所含黑色素越少颜色就越浅。
1）深黑、2）自然黑、3）深棕、4 ）棕色、5）浅棕、6 ）深金、7 ）金色、8 ）浅金、9 ）浅浅金 10 ）极浅金
中国人的头发一般为1-3度，最常见为2度，因而2号色又被称为自然黑，欧洲人的头发色度一般为4-6度。
（一）色调
色调决定一种颜色表现出来的具体色彩。
不同厂商色调和数字对应关系可能不同，我们的色调和数字关系对应如下：
1）灰、 2 ）紫闷青、3 ）黄、 4 ）红、 5）紫红、 6）紫、7）褐色＼８蓝＼９柔灰（二）加强色：
只有色调没有色度，每一种色调都有自已的加强色。主要有两种作用：1、当某种颜色不够深时，加入能使某种颜色进行加深加强。2、用来中和其他色调使之变成近似灰色。
十：三原色原理及洗色过程
白光透过一棱镜，光便会在另一边折射成彩虹的颜色：红、橙、黄、绿、蓝、紫。
1）原色：把红、黄、蓝称为三原色，因为它们不可通过混合其他颜色而获得。
2）次色：橙、绿、紫因为它们都是混合两种原色而得到的，其实任何可想像的颜色都是由原色按照不同比例混合形成。
3）色轮图：原色和次色可以组成一色环来显示出颜色之间的关系，按顺时针方向颜色由浅变深，色素粒子由小变大。
4）对冲色：相对的颜色混合在一起相互抵消而变成灰色。例如：黄色可以抵消紫色、绿色可以抵消红色、蓝色可以抵消橙色，这是颜色特性重要的一面，你可能会在染发后面对不理想的色调或颜色这时你可以用带黄色色调的加强色抵消不被接受的紫色。
利用头发漂白剂对头发进行洗色，从概念上得知，蓝色是一种深色，红色是中等色，黄色是最浅色。头发中最深的颜色最先被洗掉。因为颜色越深其色素粒子体积越大，色素粒子在皮质层中的数量越少，而且只能进入到皮质层的表面部分。颜色越浅其色素粒子体积越小，其色素粒子在皮质层中的数量越多，能进入到皮质层的越深部位。所以漂白的过程中头发的颜色是逐渐变化的。如下变化：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
蓝蓝紫紫紫红红红橙橙橙黄黄浅黄
染发及染发色彩学
咨询：
①了解顾客现在的头发颜色与发质状态；
②找出顾客头发的基本深浅度（色度从1°~10°）；
③找出顾客决定要染的目标色，即色度与色调（深浅与色彩）；
④选出正确的双氧奶；
⑤当遇到长发要求染上两段颜色时，需找出两段基色的色度，分段染并使用不同百分比的双氧奶。
检查：
①检查头皮状况，即检查头皮是否有伤口，有伤口部分不能上染膏；
②检查头发状况，即检查发质如何？头发胶质过重或用过发蜡需用深层洗发水洗头。否则，染前要避免洗发，洗发尽量勿抓破头皮，洗好头发必须吹干再染，以避免跳色；
③询问顾客是否有皮肤过敏史，必要时做皮试（将染膏涂放在耳后，24小时后检查有无痒的感觉及红肿现像）。
彩色染发分阶段上色：
①第一次染：先染发中到发尾20分钟，再染发根空留部分20分钟。
②补染：先染发根20分钟，再染发尾20分钟，喷水梳匀10分钟。
③多次染：先染发根10分钟，再染发中10分钟，最后染发尾10分钟，喷水梳匀停5~10分钟。
④白色染彩色：方法一，用基色膏加6%双氧奶，20分钟后覆盖。方法二，先用黑色膏加目标色和6%双氧奶，染部分白发20分钟后冲水，吹干；再用目标色膏加12%双氧奶染一次。色度深浅计算：
①深染浅：目标颜色浅－基色深＝褪色度。
②浅染深：基色浅－目标颜色深＝进色度。
双氧奶的作用：
染发是用双氧奶与色膏混合作用于头发上，双氧奶的作用是打开头发毛鳞片，让色膏成分渗入毛发内部，色膏的颜色替换掉毛发原来的色素。
退色膏的原理与染色膏是一样的，打开毛鳞片后清除掉头发原有的黑色素，但并不补充其他颜色，就造成了发色变淡。
事实上在做一些比较浅的染色（如金黄、浅亚麻、闷青等）时，一般也需要在药水中添加褪色膏，否则这些浅的颜色是做不上中国人的黑头发上去的。
双氧奶用法与调配：
①调配：3%=10°；6%=20°；9%=30°；12%=40°。
②作用：10°（3%）双氧奶起染深的作用；20°（6%）双氧奶可染浅1个色度并覆盖白发；30°（9%）双氧奶可染浅2~3个色度；40°（12%）双氧奶起染浅4~5个色度及漂浅褪色的作用。染发应注意的问题：
①烫发后7天才可染发，染发后7天才可烫发.
②金黄色和紫色是对比色不得互染。染发及染发色彩学
颜色理论
颜色是由物体发射、反射或透过的光波通过视觉产生的印象。颜色的纯度和明度叫色度。反映颜色的冷暖感叫光感。掌握颜色的基本理论，对提高漂染技术，创造优美发型具有重要意
义。
主色（一等色）：
红、黄、蓝是三种基本色彩，任何颜色均由这三种主色混合而成，三种主色相加等于黑色。副色（二等色）：
是由主色中的其中两种色相加而成，即"红+黄=橙色"、"红+兰=紫色"、"黄+兰=绿色"。
调合色或互补色（三等色）：
等量的一等色和等量的二等色可混合三等色。如等量一等色和二等色混合可调成棕色，但有些相对的颜色含有互相抵消的作用，抵消后的结果可配合成较深的灰色。
色度与色调：
色度就是指颜色的深浅度，头发由深到浅分10个色度。
第三篇其他面料染色打样 任务1分散染料浸染涤纶染色打样 任务2阳离子浸染腈纶纱线染色打样 任务3酸性染料浸染锦纶染色打样 任务4还原染料轧染棉织物染色打样 任务5分散/活性染料浸染涤/棉混纺染色打样
情景聚焦 涤棉（T/C）混纺材料的纺织品，在纺织品消耗总量中占很大比例。由于涤、棉两种纤维性能差异大，染色时要求的pH值、温度不同，染色工艺相对复杂，生产单位还往往根据自己的设备情况，制定工艺。近年来，性能优良的染料不断问世，使T/C混纺织物染色工艺不断优化。 涤纶是疏水性纤维，结构紧密，使用分散染料染色。染色须在高温高压（130℃）或热熔培烘（180℃以上）条件下进行。在高温下，纤维大分子链段振动频率增大，出现了许多允许染料了通过和容纳染料的空隙，温度越高染料扩散越快。温度降到玻璃化温度以下时，染料分子便固定在纤维中。 棉纤维可以用直接、活性、还原等多种染料染色，染色工艺可以是轧染法和浸染法，常温染色。选择棉用染料一般根据色相和要求的色牢度、深度而定。 为了满足涤棉混纺织物中两种纤维同时染色又都不受损伤的要求，涤棉中的涤纶组分可以用分散染料，采用高温高压法或热熔法及载体法进行染色。高温高压染色法是涤纶在密闭的高温高压溢流染色机中染色的方法。棉组分可根据织物风格的不同进行留白，或用染色较高的棉用染料，如还原、活性等进行套染，得到单色或双色效果。涤棉织物浸染染色可分一浴法和二浴法两种。 1) 一浴法染色：两种染料和助剂放在同一染浴内，染后分别处理，使两种纤维着色。 分散/直接混纺一浴法工艺流程为：分散染涤→直接混纺染棉→还原清洗 2) 二浴法染色：二浴法染色是先用分散染料染涤纶（用高温高压法或热熔法），然后以棉用染料套染棉（用浸染、卷染或悬浮体去染棉），分浴进行，在染色中间进行还原清洗。 分散/活性二浴法工艺流程为：分散染涤→还原清洗→活性染棉 我们的目标是……… 熟悉印染打样的基本操作 会单色及塔色样卡制作 会各种颜色的来样打样 着手的任务是……… 准确地完成印染打样的基本流程 准确完成对单色及塔色样卡的操作 会进行来样打样 任务实施中………
染发基础知识也就是染发基础理论 染发基础知识 1、染色：改变头发颜色的过程。 2、脱色：将头发中天然色素漂白褪色的过程（又称漂色）。 3、洗色：：将头发中人工色素漂白褪色的过程。只有在深染浅，而又无法一次完成时，才会用到洗色。 洗色则是指利用漂白剂对头发进行褪色。头发的色素中蓝色是深色，红色是中等色，黄色是最浅色。头发中最深的颜色最先被洗掉。因为颜色越浅其色素粒子体积越小，其色素粒子在皮质层中的数量越多，能进入到皮质层的越深部位。所以洗色的过程中头发的颜色是渐进慢慢变化的。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 蓝蓝紫紫紫红红红橙橙橙黄浅黄 4、补色：针对发根新生发的染发技巧。 5、改色：将头发的颜色改深或改浅的过程。。 6、原色：染发前头发的颜色。。 7、目标色：：你想要染的最终颜色。。 8、基色：构成头发或染发品中颜色深浅的基本颜色。在染膏中0/00、1/00、2/00……都称为基色。 9、色度：头发颜色的深浅程度。 10、色调：头发颜色在视觉上的感觉。 11、初染：第一次染发。 第一次染发《原生发〉当面对第一次染发的原生发时，应从底部开始向上涂抹至顶部，因为人的体温最好是顶部，所以需预留出顶部至前额的U型区离发根2厘米距离的头发，避免同时涂上染膏〈发尾可以先涂上染膏〉，因为体温相差太大会造成头顶的发根部分有明显的色差。当涂完后，〈除了头顶发根2厘米外〉，过大约十分钟，才把头顶U型位置的发根2厘米部分涂上染膏，这样的操作程序才可以避免发根和发尾的色差相差太大。大约10分钟到20分钟后〈视头发的抗拒性而定〉，就可以进行洗发程序了。 12、沐染：染发结束前头发与头皮上残留色素的快速稀释与调和过程。 13、漂染：在一次染发过程中漂白与染色同时进行。 14、漂彩：先漂白再染色的过程。 15、立体漂染：利用色差形成立体效果的染发技巧。 16、打底：在从浅染深，而又无法一次完成时，就会使用到打底，从使用角度来说，与洗色相反。 17、处女发：从未经过任何化学处理的头发 18、对冲：使用一种颜色抵消另一种颜色，而达到灰色，称为对冲，但在实际操作中，一般只是为了方便染色的手段，而不是真的想要灰色！。 19：对冲色是指相对的颜色[互补色]混合在一起相互抵消而变成灰色。举个例例子，黄色可以抵消紫色，绿色可以抵消红色，蓝色可以抵消橙色，染发后如果产生不理想的色调或颜色，则可以用带黄色色调的加强色抵消，不被接受的紫色，使色彩调和。 20：调彩：又叫加强色。可以用来根据顾客的头发和需要来调出需要的颜色来外，还可以用来冲色。。调彩一般有：蓝，红，黄，绿，紫，橙，灰，几种。颜色是靠调整染料中红、黄、蓝三原色而形成的。 调彩的作用 调彩:可增加色彩的鲜艳度,可中和色彩中多余的色调. 0/19:加强灰色和中和暖色的黄色和红色 0/22:加强绿色中和红色0/45 0/33:加强黄色 0/88:加强蓝色,可以抵消橙色 0/66:可以抵消黄色,加强紫色 0/43:加强橙的效果 0/45:加强红色效果 110/0的作用就更多了:可以直接和双氧做目标色;加在目标色里可以提浅色度;做发色修正;色中色技巧;冲色
PTL 番禺生控部 培训教材 前言：一个企业之存在，生存与发展，都是以订单为主线条。 作为订单的跟进安排者，跟单员的工作跨越了一个企 业运作体系的每一个环节。 生控其实就是一座桥梁，是各种信息的集合体。通过消化吸收客人的信息，将之转化为具体的生产指令；通过对厂方信息的反馈，来寻求同客人之间的平衡点。 沟通创造价值 学习成就未来 从战争中学习战争 打造超一流生控员 目录 第一章 PTL生产流程图
第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识 第一节原料基础知识 一纤维的分类 二纱支的定义 三纱牌，纱缸的定义 第二節针织基础知识 一织机的种类及可织的布种 二影响胚布规格的因素 三常见的针织疵点 四布号编排定义 五用纱比例 六布类的成份 第三節染厂基础知识 一染色的基本步骤与作用 二染缸的种类 三原料成份不同，应用相应不同的染料，染色温度及染缸四纱牌纱缸在染厂中的运用 五化室 六 ALLFIT缸 七头缸的定义 八染部产生的常见问题及基本处理方法 九染整生产单在染部基本运作 十衫身与下栏 第四節整理基础知识 一定型的定义 二中央化室布质测试的测试项目，测试标准及测试报告 三码长与磅重的换算公式 四整理机器种类及用处
五需要在定型部做的特殊处理 六常见的整理部产生的疵点名称，产生原因第五節印花基础知识 一印花基本流程 二定义 四印花（浆）种类及其工艺流程与注意事项 五不同印浆的特性比较 六印花疵点的名称，产生工序及回修方法 七特别事项 第六節染纱基础知识 一染纱基本流程 二名词解释 三计算色织布织胚用纱数及染纱落缸数的公式第七節QA基础知识 一 QA运作流程 二 QA查验项目及标准 第一章PTL生产流程图
常用涤纶打样设备有高温高压打样机、甘油打样机和红外线打样机。三种设备各有特点。 1.1 高温高压打样机 此类打样机最高工作温度130℃，可以调整升温速度，由两只电热管作为热源。最多可放12支染杯，由连杆装置带动挂有小样的挂钩上下移动完成打样过程。染杯的最大容量为300ml，织物的重量决定了浴比的大小。打样时染液的加入量由染色配方决定，最后用水加至整个染杯的三分之二高度，即200ml左右。液面高度过高，浴比与生产实际浴比相差过大，会影响颜色的准确性。液面过低，小样随挂钩上升时可能不被液面全部浸没，造成小样色花。 常用的染杯有玻璃染杯和不锈钢染杯两种。新染杯在使用前要检验其直径的大小。直径偏大容易造成染色结束后的卡杯现象。取杯时若用力过猛，玻璃染杯易破损。不仅容易造成打样员手部受伤，细小的碎玻璃还容易割破打样机半球形压盖与整个打样机平台的密封圈，影响下一次打样。玻璃染杯易于观察染液脚水的状态，方便新批号染料的进厂检验。而使用不锈钢染杯检验新批号染料时，就必须将染液脚水倒入烧杯后才能观察。不锈钢染杯虽不易破损，但若表面光洁度不高，会降低清洗染杯的效率果。 除了每周清洗一次小样机以外，出现玻璃染杯破损时，必须将掉入小样机底部的碎玻璃全部清理干净，不然容易造成定期清理小样机时打样员的手部受伤。清理时把水全部放干，检查和清洗电热管表面。电热管表面的水垢长时间不清理，不仅影响加热效率，还容易造成电热管的爆裂。清理时若发现电热管表面出现鼓胀或明显变形，应及时更换，以免影响加热速度。 每次从打样机底部放水后，再加水时要检查底部水阀是否关严。若底阀关闭不严，轻微漏水，易造成小样机底部锈蚀或小样机漏电，引起安全事故。每只小样挂在挂钩上后，要进行必要的固定以免造成脱钩后的色花。若固定过紧，易造成玻璃染杯的破损。小样挂在挂钩上，若不圆滑的褶皱过多，浅色的小样会因打样保温时间不长而形成色花或色偏。 1.2 甘油打样机 被加热后常压下能够产生高温，是甘油的主要特点。甘油打样机的加热原理与高温高压打样机相同。甘油打样机有12支染杯的和24支染杯的两种。甘油打样机的染杯容量比高温高压打样机的染杯容量大。液面高度的调整直接影响打样的浴比。甘油打样机的自动化程度比高温高压打样的自动化程度高。 若染杯内液面高度过高，染液的浴比过大，就会造成小样打样和生产实际大样的浴比相差过大，从而影响颜色的准确性。若打样时浴比与实际生产的浴比相同，
第一章染色基本知识 1. 什么叫染色？它的目的和要求是什么？ 2. 物体为什么会有颜色？物体具有颜色的基本条件是什么？ 3. 什么叫染色牢度？常见的染色牢度有哪些？ 4. 什么叫浸染？什么叫轧染？各适用于何种织物的染色？ 第二章染色基本理论 TOP 1. 亲和力和直接性有何不同？ 2. 酸性染料染羊毛或聚酰胺纤维有无饱和值？用什么法其求出它？ 3. 何谓平衡吸附等温线？它分为哪几种类型？有何特点，方程式如何？ 4. 什么叫上染？上染过程分哪几个阶段？它和染色过程是否相同？ 5. 什么叫上染百分率？平衡上染百分率？它们在上染速率曲线上各有何特征？ 6. 染料在纤维中的扩散与染色效果有什么关系？影响扩散速率的因素有哪些？染料的扩散活 化能大小对扩散有什么影响？ 7. 试从染料的扩散速率、扩散活化能以及平衡吸附等方面说明温度对上染的影响。 8. 什么扩散边界层？染色时染液的流动对其有何影响？ 9. 染料在水溶液中有几种存在形式？染色时染料是以何种形式上染色？ 10. 浓度、温度及中性电解质对染料在溶液中的聚集有何影响？ 11. 在一般上染过程中，△H0和△S0为何是负值？根据△H0、△S0和T的关系式，讨论染色温 度T对平衡上染百分率的影响？ 12. 试说明某些酸性染料上染蛋白质纤维时，△S0为正值，即整个染色体系混乱度增加的原 因。 13. 什么叫稳态扩散、非稳态扩散？写出对应的Fick扩散方程式及其物理意义。 14. 什么叫无限染浴、有限染浴？它们在染色过程中各有何特点？ 15. 什么叫半染时间？在不同的染色条件下，其变化和哪些因素有关？ 16. 何谓孔道扩散模型和自由体积扩散模型？根据其基本理论简述纤维微结构的差异对染料扩 散速率的影响。 17. 什么叫初染率、移染性？染料的标准亲和力及染料的扩散性能对其有何影响？ 18. 为获得满意的染色效果，一般可通过哪些工艺条件来控制染料的上染速率。 19. 什么叫泳移、半匀染时间？ 第三章直接染料的染色 TOP 1. 直接染料染色时加入中性电解质的作用是什么？说明其作用原理。 2. 直接染料分为哪几个类型？各类有何特点？分别用什么方法来控制上染过程以纠正染色不 匀的现象。 3. 直接染料为何须进行后处理，常用的固色剂及其固色原理如何？
轧染和整理基本知识 第一章轧染的基本知识 一、轧染的定义： 轧染是织物经短时间浸轧染料后，使染液渗透到织物内部，然后经过适当的处理，如：汽蒸或焙烘等，让染液进入纤维内部的整个上色过程。染料浓度一般用g/l。（浸染用OWF——染料织物重比） 二、轧染控制流程和工艺 1、接单：根据客户来样布的品种、成份、颜色标准和相关的整理要求，分析定单的加工紧急性和加工难易程度， 进行合理的生产排单。 2、根据轧染设备的性能拟定染色前处理工艺。 1）、织物的前处理的效果直接地影响着轧染的质量，用不同的工艺进行的前处理，纤维所具有的渗透性，上染性也不一样。 轧染用的轧车一般有以下几种：普通轧辊、橄榄形轧辊、液压均匀轧辊等。根据不同轧车类型，所采用的染色方法也有所区别。 2）、染整前处理工艺： 流程：烧毛——退浆——练漂——丝光 工艺条件： 烧毛：纤维在纺纱时，有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，再加上织机的磨擦，在织物表面就耸立着一层长短不齐的绒毛。这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而且在印染加工中还会产生各种疵病。如绒毛落入丝光碱液，使碱液含杂增加，影响丝光光泽和造成碱液回收困难，在轧染过程中产生色纤印和严重影响布面效果及上染均匀性等。所以除某些特殊品种外，一般棉布都要进行烧毛。 决定烧毛效果的工艺参数有： 车速，速度越快效果越差；（一般厚布用70-90M/MIN，薄布用90-110M/MIN） 火力，火力越大效果越好； 面次，烧的次数越多，布面越光洁，烧毛效果也就越好。
退浆：布在织造时，为了提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，在经纱一般都要经过上浆处理。经纱上浆所用的浆料主要有天然浆料，如淀粉、PVA和蜡质等。退浆是通过物理的、生物化学的反应，去除坯布上的浆料（主要为PVA和淀粉）,提高织物渗透性和上染性能。 一般来说，退浆效果越好，织物的上染性越优良；影响前处理退浆效果的工艺参数有： 练漂：因棉纱为天然纤维，含有杂质，这些杂质在不同程度上影响了纤维的物理性能，降低了织物的润湿性，手感粗糙，色泽不白，在染色时还会妨碍染料上染。练漂就是利用化学和物理机械作用除去纤维上所附的天然杂质，使纤维充分发挥其优良品质，具有洁白、柔软良好的渗透性能，并且除去织物内的天然色素，赋予棉布以必要的白度，同时可除去棉籽壳；为染色和后处理提供良好的基础。 影响练漂效果的工艺参数：
面料、纱线和后整理知识 第一章纺织原料及原料鉴别 纤维分类 天然纤维——植物纤维（纤维素纤维）→棉 →麻 ——动物纤维（蛋白质纤维）→毛 →丝 化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛——合成纤维→涤纶PET / POLYESTER →丙纶PP →腈纶ACRYLIC →锦纶POLYAMIDE / NYLON →氨纶SPANDEX（也叫弹性纤维） 一、棉花 棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。 （一）棉纤维的分类： （1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 （2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。 和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于3 3mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。
（二）特点 横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。几种常见的特殊棉： 脱脂棉（医用）， 丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽）， 生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布），原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色）， 环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。 （三）鉴别方法 棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。 二、麻 常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。 麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。 鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。 三、粘胶 英文叫VISCO，或者RAYON。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。 是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学
《印染打样》课程标准 【课程名称】： 《印染打样》 【课程性质】： 专业限选课 【适用专业】： 绍兴中专纺织品检验和贸易 1．课程性质： 印染打样是染整生产过程的重要环节。随着新型纺织材料的开发与应用，纺织产品的花色品种丰富多彩，服装加工对染整产品的色光要求不断提高，这给从事配色打样工作的技术人员提出了更高的要求。他们应掌握拼色基本原理与方法、染化料助剂及纺织品的性能，尤其对仿色所用染料的色泽特征（包括色光、力份、染深性等）要有充分的了解，并对各类染料的三原色混色效果要有足够的认识，以便正确选用染料，快速、准确地配色、打样、放样，并投入生产。 通过本课程的学习，使学生对仿色打样有深入的了解；使学生熟悉印染打样的工作程序，掌握来样仿样的方法，基本胜任印染厂仿色打样的工作。 2．课程内容 2.1 课程重点与难点 2.1.1 本课程的重点 了解常用染料的色泽、色光、染深性、拼色效果等，学会制作单色样卡和拼色宝塔图，初步掌握拼色方法与基本技巧，具备常见色泽的配色打样能力。 2.1.2 本课程的难点 基于本课程对印染专业理论知识和实践操作能力要求较高，本课程必须补充常见织物的染色方法和基本实验仪器的操作使用方法，并要求学生操作准确和熟练，使学生初步具备仿样能力。 2.2 课程内容 绪论 课程介绍； 课程内容，课程目的以及其它相关课程； 课程对应的职业岗位介绍； 第一章实验基础操作 （1）基本仪器的使用方法 （2）染料母液配置及换算
第二章仿样部分 （1）单色样卡制作 （2）三原色拼色宝塔图制作 （3）仿色综合操作 第三章电脑测色配色系统原理及使用 （1）光与色的基本知识 （2）电脑配色的三种方式 （3）电脑配色过程 3．实践性教学环节要求 3.1 实践教学的要求 该课程具有很强的实践性，要求学生在学习过程中进行训练，提高学生对知识的应用能力和实际操作能力。 3.2 实践安排 4．考核办法 4.1 本课程属于第二类课程。 4.2 期末成绩：平时占30%，期中考核占30%，期末考核占30%。 5．学时分配表
特殊染色的基本知识 一、染色方法 1863年由waldeyer率先倡导用苏木素染液染细胞核，后来Mallory、Mayer等也阐述过苏木素的应用。近年来特殊染色和组织化学方法也屡有创新。Shikata(1973)，Tanka 等(1981年)分别介绍了用地依红和维多利亚蓝混合液显示乙型肝炎表面抗原的方法；1987年Crocker J等推出了核仁组成区嗜银蛋白染色的技术方法以及1991年进行的乳腺肿瘤核仁组成区的研究方法等。 特殊染色的分类： 特殊染色方法按照所染目的物进行分类，有结缔组织、肌肉组织、神经组织、脂类物质、糖类、色素、病理的内源性沉着物、病原微生物、内分泌物质、单种细胞和性染色质、骨、血液及造血组织、核酸、酶类等。 特殊染色的命名： 对于特染的命名至今尚无统一的规定，多数均按发明者的姓名命名，如van Geison 染色等；有的则按所用染色液命名，如甲基绿一派若宁染色、苏丹Ⅲ染色等；有的按目的物命名，如网织纤维染色；还有的采用混合命名，如试剂十人名等。 二、染色目的 未加染色的任何组织切片在镜下只能辨认细胞和胞核的轮廓，看不清楚其他任何结构。染色的目的就是将组织切片浸入染色剂内，经过一定的时间，将组织或细胞及其他异常成分染上不同深浅的颜色，便于在光学显微镜下进行观察。 三、染色原理 染色过程是染色剂和组织细胞相结合的过程。其机理尚未完全清楚。 1、有学者认为从物理学角度看，染色剂和组织细胞的结合是“溶解”或“吸收”。例如苏丹类染色剂使脂质着色，就是利用染色剂在脂质中的溶解度大于在洒精等溶剂中的溶解度这一特性。有些染色剂是染色剂分子通过渗透和毛细血管作用而被吸收或沉淀到组织、细肋的小孔中去而着色的‘这种机制的染色是很少的。 2、另有学者认为染色是染色剂相组织、细胞之间的化学性结合。如显示含铁血黄素的普鲁士反应是最典型的例子。 但是，大量染色的化学反应并不象铁反应那样明确。大多数染色的原理至今仍未搞清楚，有些可能是物理性的，有些可能是化学性的，有些则可能2种机制都起作用。正因为人们对染色的原理还没有完全掌握，所以还不能很好地运用原理来控制它，在相当程度上需凭工作经验。 四、染色的分类 (一)普通染色 最广泛应用于常规制片的苏木素和伊红染色，又称为常规染色。 (二)特殊染色
染料的基础知识 第一章染料的基础知识 一、染料的概念(9181028) 染料是指一类能溶于水，对纤维有亲和力的有色物。 染料必须具备的三个基本条件 1、能溶于水； 2、对纤维具有亲和力； 3、具有颜色。 颜料 颜料是指一类不能溶于水，对纤维没有亲和力的有色物。 颜料可依靠黏合剂的作用机械地黏着于纤维上，故又称涂料。 2、染料的分类 （1）化学分类 按染料分子的化学结构中特征基团进行分类。 化学分类共分8类。 ①偶氮⑤硫化 ②蒽醌⑥甲川 ⑧杂环⑦三芳甲烷 ③靛类④酞菁 这一分类方法有利于掌握染料的结构特点及合成途径，适用于染料生产者。（2）应用分类 按染料的应用特点进行分类。 应用分类目前主要有11类。染料主要应用类别 棉用染料:1直接染料2活性3还原4可容性还原染料5硫化6不溶性偶氮染料毛用染料;酸性染料2酸性媒染染料3酸性含媒染料4分散染料5阳离子染料 分散染料-涤用染料阳离子染料：腈用染料 3、尾注 即对染料的性能加以说明。常用英文字母表示。 （1）说明染料的色光、用途等 B 表示带蓝光或青光； R 表示带红光；V 表示带紫光G 表示带绿光；Y 表示带黄光 L 表示耐光性好；D 表示适用于染色；或表示色泽稍暗； P 表示适用于印花或染纸。 （2）表示染料的浓度和力份等 浓度：conc-----------表示浓 H.C.-----------表示高浓 ex.conc------- 表示特浓 Double--------表示双倍浓 力份：
染料生产厂家以某一质量分数作为力份标准（力份视为100%），与其相比而确定的相对浓度。 染料力份是一个相对值，不是染料含量的绝对值，它是将 标准染料的力份定为100%，与标准染料在相同条件下染色，若染得色泽深浅相同时所需要的染料量为标准染料量的0.5 倍，则力份为200%，若是2倍，则力份是50%。 所以工厂对每批商品染料要加以检验，标定力份，如：50%、100%、200%等。 2、染料颜色的基本特征 定量描述物体的颜色----色的三要素 色调：较确切表示某种颜色色别的名称。区别颜色的深浅。（单色取决于最大吸收波长、混色取决于相对含量） 纯度：彩色和消色成分比例。区别颜色鲜艳度。 （单色光最高，白、灰、黑最低。） 亮度：有色物体反射光的强度。区别颜色的浓、淡。 （反射率高，亮度也高。） （二）影响染料颜色的因素 染料分子结构的影响 1、共轭双键的数目 2、共轭体系内的极性基团 3、分子的离子化 4、染料分子的共平面性 5、染料内络合物的生成 外界条件的影响 1、溶剂或介质 （极性、pH值） 2、染料浓度 3、温度 4、光照 1 、共轭双键的数目 共轭双键越长，共轭体系越大，则选择吸收的光线 波长也越长，产生深色效应． 染料浓度的影响 染料浓度越大，染料聚集度越大，染料分子中电子 的跃迁能越大，染料吸收光波的波长越短，染料颜 色越浅。 温度的影响 染液的温度影响染液中染料的聚集度，从而影响 染料的颜色 染液温度越高，染料聚集度越小，染料颜色越深。
染色知识大全 第一讲颜色的形成及基本理论知识 染色是指用染料按一定的方法使纤维、纺织品获得颜色的加工过程。 一、若要看到一个物体的颜色，必须满足三个条件： （1）由光源把物体照亮（漆黑的晚上，没有光，世界漆黑一片，没有色彩） （2）物体把照射到其表面的一部分光散射出来 （3）物体散射出来的光投射到人的眼睛中（电脑屏幕在有点角度看，是看不见东西的） 二、光是一种电磁波，其具有波粒二象性。电磁波波长短的小于1nm，长的超过103km。一般来说，可见光的波长在380～780nm。可见光的波长在整个电磁波中，仅仅占据其中很小的一段。 三、主要设备 灯箱：（5万元）美国Gretag Mibeth 测处方的机子（20万元）美国Verivide
四、光源： ①D65：人造日光daylight ②TL84或TL83是欧亚地区典型办公室零售照明 ③CWF冷白光，美国办公，柜窗 ④A或F白炽灯 ⑤uv：紫外光，用于检测荧光染料，增白剂
源的色温是通过对比它的色彩和理论的热黑体辐射体来确定的。热黑体辐射体与光源的色彩相匹配时的开尔文温度就是那个光源的色温，它直接和普朗克黑体辐射定律相联系。 一些常用光源的色温为：标准烛光为1930K（开尔文温度单位）；钨丝灯为2760-2900K；荧光灯为3000K；闪光灯为3800K；中午阳光为5400K；电子闪光灯为6000K；蓝天为12000-18000K。 详解： D65 ：色温6500K-平均北方日自然日光(或北窗光),代替自然光对色, 适合普通要求,大部分 客户均指定用D65对色； TL84 ：三基色荧光光源：色温4000K-欧洲商店灯光，欧洲及日本客户通常会指定用TL84 对色; CWF ：色温4200K-美国商店或办公光源（或称冷白光），美国客户常用； F 光源：色温2700K-亦称A 光源,为钨丝灯。家居、橱窗灯光,主要是与其他光源配合使用来 鉴别产品是否存在同色异谱现象； UV ：荧光或紫外光，用于检测使用荧光及增白染料的物品；控制物品白度（如比较特白织
塑料配色着色的基本知识 塑料配色着色的基本知识 配色着色_ 定义： 配色就是在红、黄、蓝三种基本颜色基础上，配出令人喜爱、符合色卡色差要求、经济并在加工、使用中不变色的色彩。另外塑料着色还可赋予塑料多种功能，如提高塑料耐光性和耐候性；赋予塑料某些特殊功能，如导电性、抗静电性；不同彩色农地膜具有除草或避虫、育秧等作用。即通过配色着色还可达到某种应用上的要求。 二、着色剂： 着色剂主要分颜料和染料两种。颜料是不能溶于普通溶剂的着色剂，故要获得 理想的着色性能，需要用机械方法将颜料均匀分散于塑料中。按结构可分为有机颜 料和无机颜料。无机颜料热稳定性、光稳定性优良，价格低，但着色力相对差，相 对密度大；有机颜料着色力高、色泽鲜艳、色谱齐全、相对密度小，缺点为耐热性 、耐候性和遮盖力方面不如无机颜料。染料是可用于大多数溶剂和被染色塑料的有 机化合物、优点为密度小、着色力高、透明度好，但其一般分子结构小，着色时易 发生迁移。 白色颜料主要有钛白粉、氧化锌、锌钡白三种。钛白粉分金红石型和锐钛型两 种结构，金红石型钛白粉折射率高、遮盖力高、稳定、耐候性好。 炭黑是常用黑色颜料，价格便宜，另外还具有对塑料的紫外线保护（抗老化） 作用和导电作用，不同生产工艺可以得到粒径范围极广的各种不同炭黑，性质差别 也很大。炭黑按用途分有色素炭黑和橡胶补强用炭黑，色素炭黑按其着色能力又分 为高色素炭黑、中色素炭黑和低色素炭黑。炭黑粒子易发生聚集，要提高炭黑的着 色力，要解决炭黑的分散性。 珠光颜料又叫云母钛珠光颜料，是一种二氧化钛涂覆的云母晶片。根据色相不 同，可分为银白类珠光颜料、彩虹类珠光颜料、彩色类珠光颜料三类。 购买颜料，必须了解颜料的染料索引（C.I ），C.I 是由英国染色家协会和 美国纺织化学家和染色家协会合编出版的国际性染料、颜料品种汇编，每一种颜料 按应用和化学结构类别有两个编号，避免采购时因对相同分子结构、不同叫法的颜 料发生误解，也有利于使用时管理和查找原因。 三、配色着色工艺： 配色着色可采用色粉直接加入树脂法和色母粒法。 色粉与塑料树脂直接混合后，送入下一步制品成型工艺，工序短，成本低，但 工作环境差，着色力差，着色均匀性和质量稳定性差。 色母粒法是着色剂和载体树脂、分散剂、其他助剂配制成一定浓度着色剂的粒 料，制品成型时根据着色要求，加入一定量色母粒，使制品含有要求的着色剂量，
染整工艺教学基本要求 (253学时) 一、课程性质和任务 本课程是中等职业学校染整技术专业的主干专业课程。其任务是教给学生本专业所必需的工艺基础知识，训练其相应的职业技能，为学生毕业后从事染整工艺实施、生产现场管理等相关技术工作及继续深造打下基础。 二、课程教学目标 本课程的教学目标是：使学生具备染整技术专业所必需的各种纤维制品漂、染、印、整加工的基础知识和基本技能，能进行一般产品的染整工艺设计与调整，对各工序出现的疵点具有一定的分析和解决的能力，并初步掌握半成品和成品的质量控制方法。 (一) 知识教学目标 1. 了解纤维制品的基本品种和染整加工的工艺程序。 2. 掌握纤维制品漂、染、印、整各道工序的加工目的、要求、工艺原理、工艺流程及工艺条件的分析与控制。 3. 掌握各类染料和常用助剂在染色、印花中的应用方法。 4. 了解各种纤维制品在各道染整加工后的质量要求和评定方法。 5. 了解各种纤维制品漂、染、印、整加工的主要设备类型、选用与操作要求。 (二) 能力培养目标 1. 掌握一般产品漂、染、印、整加工的工艺实施、工艺设计。 2. 能对各工序出现的疵点进行一定的分析。 3. 能对染整加工中制品的质量进行分析和控制。 (三) 思想教育目标 1. 具有实事求是的学风，热爱科学、热爱专业。 2. 具有良好的职业道德。 3. 具有创新意识和创业精神。 三、教学内容和要求 基础模块 (一) 纤维素纤维制品的染整 1. 棉布的前处理 (1) 坯布准备 了解原布检验的目的、要求，翻布操作的要点。
掌握缝头的方法及要求。 (2) 烧毛 了解烧毛目的，理解烧毛原理。 掌握烧毛工艺和不同烧毛方法的特点及烧毛质量的评定方法。 (3) 退浆 了解退浆目的、要求及各种退浆方法的基本原理。 掌握常用退浆工艺及退浆效果的评定方法。 (4) 煮练 理解煮练目的及原理。 掌握煮练工艺条件制订的依据及煮练效果的评定方法。 (5) 漂白 了解次氯酸钠的性质及漂白原理，掌握次氯酸钠漂白工艺条件及影响因素、漂白方式及工艺流程。 了解过氧化氢的性质及漂白原理，掌握过氧化氢漂白工艺条件及影响因素、漂白方式及工艺流程。 掌握次氯酸钠和过氧化氢两种漂白方法的特点。 (6) 开幅、轧水、烘燥 了解开幅、轧水、烘燥的目的及要求。 (7) 丝光 了解丝光原理、丝光棉的性质、各种丝光设备及方法。 掌握丝光工艺、影响丝光效果的因素及丝光效果的评定方法。 (8) 高效短流程前处理 了解高效前处理工艺。 掌握高效短流程前处理工艺及与常规工艺的区别。 (9) 冷轧堆前处理 了解冷轧堆前处理工艺。 掌握冷轧堆前处理工艺流程及工艺条件。 (10) 半成品的质量要求 掌握常规半成品的质量要求及检验方法。 2. 棉布染色 (1) 引言 掌握染色的基本概念及染色的一般过程。 熟悉染色方法及常用染色设备。 (2) 直接染料染色 掌握直接染料的主要染色性能、染色工艺及助剂的作用。 掌握提高染色牢度的方法。 (3) 活性染料染色 掌握活性染料的主要染色性能和染色方法，了解活性染料的染色原理。 掌握影响固色率的主要因素，了解影响染料纤维键稳定性的因素。
《染整打样》 考试时间：120分钟 考试总分：100分 遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。 1、下列纤维中（）属于纤维素纤维。（ ） A.棉纤维 B.涤纶纤维 C.羊毛 D.锦纶纤维 2、红、黄、兰三色的余色分别为（）（ ） A.紫、绿、橙 B.黑、棕、青 C.绿、紫、橙 D.橙、绿、紫 3、还原染料还原成隐色体时，一般用的还原剂是（）（ ） A.烧碱和保险粉 B.雕白粉 C.硫化钠 D.亚硫酸钠 4、食盐在阳离子染料染色时起（）作用。（ ） A.促染 B.缓染 C.助溶 D.氧化 5、当轧车轧液不均匀时，极易产生（）（ ） A.原样色差 B.左中右色差 C.前后色差 D.正反面色差 姓名：________________ 班级：________________ 学号：________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线---------------------- ---
6、任何类型的活性染料，当它与纤维固色后，染浴的PH值一般将（） （） A.提高 B.降低 C.不变 D.不确定 7、在相同的染色条件下，丝光后的织物一般比不丝光的织物色泽（）（） A.深 B.浅 C.浓 D.淡 8、下例染料中（）主要用于真丝织物的染色。（） A.硫化染料 B.分散染料 C.酸性染料 D.还原染料 9、分散染料主要用于（）纤维的染色。（） A.棉纤维 B.涤纶纤维 C.粘胶纤维 D.麻纤维 10、分子结构中具有反应性基团的染料为（）（） A.分散染料 B.还原染料 C.不溶性偶氮染料 D.活性染料 11、下列染料中，（）缺泛鲜艳的大红色。（） A.活性染料 B.还原染料 C.直接染料 D.分散染料 12、棉织物染色时，（）应用较为广泛。（） A.活性染料 B.硫化染料 C.冰染料 D.分散染料
布料知识/染色色差控制和减少 染色色差控制和减少 控制和减少染色色差浅谈 在印染行业中，连续轧染色差的概念范围很广，有对样色差，批间色差、底面色差、左中右色差、批内色差等。这是印染工作者长期遇到的复杂而又难以解决的质量问题。随着我国纺织品出口扩大，参与国际性竞争愈趋激烈，品质的要求也愈趋严格。目前出口染色产品中，左中右色差和批内色差的标准要求在4?5级以上，远远高于我国国家标准。同时色差的评定，也由传统的目光评级转向电脑的测色和鉴定。即由传统的匠人技艺上升为科学技术，颜色的传递开始由实物色扳向数字化过渡到电脑的对色为CMC、DE值控制在0?6以内，批内色差是0?9以内。而且对色光源亦从普通的办公室灯光D65、CWF、TL84、D75发展到U3O、HORIZON、INCA等灯光光源对色，并且由一灯对色增加到两灯，叁灯分别对色而要求色光不变。为了达到客户的品质要求，提高企业出口竞争能力，控制、减少以至克服染色色差已成为印染工作者一个重要课题。本文笔者主要针对如何控制减少左中右色差（俗称边色）和批内色差（俗称LOT色）。根据多年实践体会，仅供参考。 一、抓好原材料的稳定性，可靠性，是控制色差的基础； 染色产品的原材料，主要指坯布和染化料，无论批量大小，要求原材料前后品质一致是确保克服LOT色的重要条件。即使客观上原材料品质有异，也必须做到心中有数，处理有别，把LOT色严格控制在最少量的范围内。具体有如下做法: l、同一色号的坯布，要求采购部门尽量购入同一棉织厂，同一个批次产地配棉的坯布。 2、如中间商供坯，必须分清不同棉织厂的产品，如有两个厂的坯布，投产时需按批号分别投产。必要时前处理及染色工艺用料要作适当调整，以克服该批产品的批内色差。 3、对一些特殊产品，如亚麻、亚麻棉等半漂坯，虽经前处理，但敏感色仍难以控制其LOT色变化。控制的方法可先在每疋 （卷）取样l米，做好每疋（卷）与试样的编号记录，试染较敏感的颜色。然后根据试样LOT色的结果，将每疋（卷）分批投产。染色时分批调整，可减少LOT色的产生。 4、凡同一色号产品，遇原材料变化（包括坯布产地来源，染料，整理剂）供应部门必须通知技术部门，分类堆放，严格对比测试，以便工艺、技术上的合理调整，不能以不变应万变。 5、柒化料要坚持按批次需用量备足，一个颜色不论大小，首先要求是同一产地、同一批次、同一色光、浓度的染料。染料最好采用全验的办法，发现有异，要分开使用，重新试样，避免因染料的色光、力度不同产生LOT 色。 6、不要忽视柔软剂等后整理剂对色光，深浅及边色的影响。一个批量大的颜色，在柔软整理过程中，最好使用同一批产品? 在同一机台上生产。同时也要剪样对色跟踪控制，否则批内LOT色和边色都难以控制。 7、染料选择是否正确，是控制LOT色及边色的又一关键。许多企业接到客户来样后就交化验室打样，染料的配伍由打样人员决定。问题是一些打样人员，恰恰缺乏生产实践经验。他们只管对准小样与客户来样，而对染色上染率高低、色光变化快慢、配伍性的稳定、不同色样同色异谱的变化大小难以掌握。经常小样送交客户确认，到生产时才发现问题的存在，这时再去更改染料配伍，又受到色光，对灯变化的制约，显得十分被动。为此，我们采用的是由电脑配色，根据平时选定的染料组合，选择DE值最理想的配伍，一式六个的配伍，再送染色主管根据品质好、稳定性强（上染曲线大体相同）、成本低的原则挑选其中一组配伍，再交试化验室打样，这样的小样既符合客户要求，又保证生产时色差能控制到最稳定。 8、三原色虽有万种变化，但三原色并非万能。实践证明:不能全部依靠三原色配搭，面对任何一个颜色，最好的办法是选择一个近似色染料为主色，根据色光再以其它染料微调。同时染料的配伍要坚持宜少不宜多，越少越好的原则。 二、改革强化企业内部管理，是减少色差的保证。 印染产品之所以难做，印染厂之所以经营艰难，是印染产品的生产特点所致。印染产品从坯布到成品往往经过10多道工序。生产过程结合着化学、物理、机械、环境、人为等因素的变化。10多个生产环节，任何一个环节
试样室基础知识培训 第一章 光与色 一，光与色的概念 光是一种电磁波，它包括红外线、紫外线、可见光等。人 们肉眼看得见的光为可见光，它的波长范围为 400~750nm 之 间。在可见光的范围内，凡是一种波段的光与另一波段的光混 合而得到 白光，则这两种光叫互补色。 色是物体对可见光中不同波长的光进行选择性吸收而反射 出被吸收光的补色光的缘故。 橙绿蓝 黄绿―紫 若一个物体对可见光全部吸收或设有 反射，则这个物体为黑色，反之为白色。 二，染料的拼色 不同光的补色光如: 黄--蓝 1. 2. 3. 颜色的三要素：色相、纯度和亮度。
1．印染中将不同的颜色拼混起来就叫拼色，物体最单纯的颜 色为黄、品红、青，也叫三原色。这三种颜色经过多次叠合，可拼出各种颜色。 2．拼色时要注意以下几点： ①拼色时染料要属于同一类型，即配伍性要好。 ②拼色时所用染料种类越少越好。 第二章纤维的分类及对应的染料 一，纺织纤维定义及分类 1．定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是 用来纺织布的纤维。 2．纺织纤维分类：天然纤维和合成纤维。 棉、麻、羊毛、蚕丝等叫天然纤维。 涤纶、锦纶、粘胶纤维、氨纶等叫合成纤维。 二，对应的染料 1．涤纶--- 一聚对苯二甲酸乙二酯（PET） 是一种疏水性纤维，在选择染料时一般用分散染料进行印花和染色。分散染料是一种分子结构简单，几乎不溶于水的非离子型染料，分散染料印到织物上以后，染料仅在织物表面，通常采用热熔法、高温高压汽蒸法和常压高温汽蒸法固色。 2．棉--- 吸湿性强，耐碱不耐酸。（纤维素纤维） 在选择染料时一般用活性染料。因为活性染料也叫反应性染料， 它分子中含有一个或一个以上的活性基团，在一定条件下能与
基本染色知识 一、纺织纤维： 天然纤维植物纤维（纤维素纤维）：如棉、麻 动物纤维（蛋白质纤维）：如毛、丝 纺织纤维 化学纤维再生纤维：如粘胶 合成纤维：如涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、维纶、氯纶 二、颜色的基本特征及配色 （一）颜色的基本特征 任何物质的颜色只有在光线存在时才能显示出来。人们把眼睛观察物体所感受到的色泽归纳为色调（色相）、纯度、亮度三项基本特征，或称之为色的三要素。 色调：是指能够比较确切地表示某种颜色色别的名称，是色与色之间的主要区别。例如红、黄、绿、蓝等表示不同的色调。 纯度：又称饱和度，可用来区别颜色的鲜艳程度。 亮度：又称明度，表示有色物体的表面所反射的光的强弱程度。 （二）加法混色及减法混色 色的混合是一个比较复杂的问题，但都遵循着加法混色及减法混色的基本原则。 加法混色： 是在人眼视网膜的同一点上同时（或迅速交替）射入两束或两束以上颜色的光，产生与这些光的颜色不同的另一个颜色的感觉，它是把色光叠加起来的混色方法。通常把红、绿、蓝三种光的颜色称为加法混色的三原色。 减法混色： 是把两个或两个以上的有色物体叠加在一起而产生和各有色物体不同的颜色，即有色物体在白光照射下从白光中减去被有色物体所吸收的部分，其剩余部份光线混合的结果。品红、黄、青是减法混色的三原色。 （三）配色 在印染工业中，经常需要将几种染料混合起来使用，这项工作叫做配色，也叫拼色。拼
色属于减法混色。 染料拼色的三原色是黄、红、蓝，各种颜色都可以用这三种颜色以不同的比例混合拼成。两种不同原色相拼得到二次色，两种不同的二次色相拼得到三次色。它们的关系如下：红+黄=橙黄+蓝=绿蓝+红=紫 橙+绿=黄灰绿+紫= 蓝灰紫+橙=红灰 三、染色： 将纺织纤维放入染液中，染料从染液转移到纤维上，最终使纤维染上颜色，这一上染过程称之为染色。 （一）染料： 是有色的有机化合物，能溶于水或其它介质以制成溶液或分散液，并能直接或经媒染剂作用使纤维或其它材料着色，染后具有一定坚牢度及鲜艳度的物质。 染料主要应用于棉、毛、丝、麻及各种化学纤维。 有些有色物质不溶于水，对纤维也没有亲和力，要靠粘合剂的作用机械地粘着于织物，这种物质称为颜料。 颜料主要应用在油漆、油墨、橡胶等工业，应用在纺织品上的颜料又称涂料。 1.染料的分类： （1）按染料的主要化学结构可分为：偶氮染料、蒽醌染料、靛类染料、酞菁染料、硫化染料、甲川染料（菁类染料）、三芳甲烷染料、杂环染料等等。 （2）按染料的应用分类可分为： 1)直接染料 2)活性染料（反应性染料） 3)不溶性偶氮染料 4)还原染料（士林染料） 5)可溶性还原染料 6)硫化染料 7)酸性染料 8)酸性媒染染料及酸性含媒染料 9)氧化染料 10)酞菁染料
毕业实习报告 学院专业、班级姓名学号指导教师时间 二月中旬我来到了江苏省无锡市江阴市华士镇华西村，开始了为期一个月的毕业实习， 一、实习公司简介 我实习的地点叫华西永益色织有限公司，地处长江三角洲地带，苏锡常经济开发区，座落于风景秀丽的江南古镇——华士镇，与江阴长江大桥仅十公里之遥；北依长江，南临太湖风景区，西连常州、南京，东靠张家港、上海，地理位置得天独厚，水陆交通十分便利。本公司是专业对呢绒进行染色及后整理等加工的企业，现有固定资产800万元，职工100名，年生产能力达到350万米呢绒，年产值5000万，这个公司原来叫江阴染织六厂，后来由国营改为了私营，这个工厂由大门进来就是一条很宽的主路，厂房分别分布在两旁,由于工厂建厂很早，所以产房和设备都很旧，工厂有很多车间，主要是前处理车间、打样室、染整车间、蒸呢车间、煮呢车间、电光车间、起毛、剪毛。 二、毛纺前景 据我了解，目前我国毛纺行业的重点是加快特种动物纤维生产技术的应用研究，重点优化洗毛、制条工艺，应用新型纺纱技术，推广羊毛细化改性工业和羊毛防缩可机洗整理技术，提高毛纺产品的质量、档次；着力加强企业废水、废物的治理和综合利用；鼓励东、西部毛纺织企业的区域合作，实现产业的协调发展。毛纺织行业的无结头纱率、无梭化率达到60%，劳动生产率到达100000元每人每年。所以我觉得，到此厂子实习还是很有意义的。 三、实习简介 工厂主要的程序是毛纺、前处理，染色，后整理，打包出厂。 1、毛纺车间：以纯毛织物为例，简介工艺流程：首先，把原材料和和毛油一起按照一定的比例配合后，在和毛机里把毛做好打底工作，每次要根据客户单子的要求。其次，把做好的打底工作的原材料，在梳毛机上加工，原先杂乱无章的原材料经过梳毛机加工就变成了很整齐的粗线，此机器很大，一般由男员工操作为主，其用途为将已开松加油混合的羊毛进行除杂混合及粉条等工艺制成具有一定重量的粗纱。再其次，把粗线在洗砂机上加工，这一步主要是把原先粗细一致的粗线加工成客户要求的规格。一般分粘度和支数上的不同。最后，把已经成型的线到槽筒机上做到形状一致的线团，再经过包纱和包装包厢毛纺这一块就完成工作了，并线车间的工作其实就是毛纺的第二部加工产业，一般毛线有两三条细线粗线毛线，并线就做这个加工过程，相对于毛纺车间似乎并线车间的机器操作更容易一些，安全性也更高一些，我实习那段时间也曾学习了一会。机器是自动化的，机器上的线断后红外线感应机器会自动停下，一般在车间里常有人在监督质量，以做到自动化下的高产量高质量。 2、前处理车间：以纯毛织物为例，简介工艺流程：洗毛、炭化、漂白。 洗毛：就是用机械或化学的方法去除羊毛纤维中的羊毛脂、羊汗、沙土等杂 质，使原毛呈现松软、洁白、弹性好等优良特性的过程。 炭化：去除羊毛中的植物性杂质 毛条炭化工艺流程： 浸水浸酸（30%、16s）→轧酸（含液率28%、含酸率5%）→烘干（75～80℃、1～2min）→焙烘（90℃、1～2min）→中和水洗→烘干（70℃、1min）漂白：就是去除毛纤维中的天然色素，我们厂子通常用双氧水漂白。 3、染色 首先，染整师傅先在小样室打小样，染出的样品与客户所需的样品一致时，再把染色配方下发至染色车间，染色工人依照配方染布。我的实习主要在小样室，主要工作是帮助染整师傅打样，小样室是整个厂子的技术核心部门，所以染整师傅的工作也是很重要的。小样室有两个师傅，一个是李师傅，一个是耿师傅，她们都非常年轻，就以积攒了很多工作经验，