第０课器材准备
Step by Step
很多对摄影产生兴趣的新手，想必对如何入门感到苦恼吧，书上教的很难看的懂，上网络发问高手又不见得愿意回答，如果没有熟识的朋友带领，新手要进入摄影世界的路好像有那么一点坎坷。为了让更多人可以接触这个有趣的世界，摄影家手札特别开辟了新的专栏「新手学摄影 Step by Step」，让摄影不再专属老手而已，也要圈出一个专门属于初哥初姐的园地。
「新手学摄影 Step by Step」推翻坊间教学书籍的刻板模式，将以一步步带领的方式让大家认识摄影的世界，在这里我们不提也不教艰涩的摄影理论（嗯....，好像是连我自己也不会...），而采用实作的方式让初学者自己去体会了解。在每一个课程中我们都会安排一个家庭作业，这个作业一定要大家自己去实作，才能发挥「新手学摄影 Step by Step」的教学功能。俗话说照片要拍的好就要自己去多拍，光看是拍不出好照片的（嗯，这个俗话是
我自己说的）。
如果你是有一定摄影程度的人，相信对这些课程一定不屑一看，但是你要了解，你会拍照，你的同学、朋友、爸爸妈妈、老婆女友不一定会拍照，哪天他们跟随了你的脚步走上摄影的不归路，一定会缠着要你教。教一群甚么都不懂的人学摄影？这时你就会感激这个专栏课程，介绍他们自己上网来学吧。
现在把话拉回来，今天我们要上的是第０课。为什么是第０课呢？因为老师我今天没有准备甚么东西教课，所以只好写第０课，要你们自己先准备一些东西啦。上我们这个「新手学摄影Step by Step」，是要先花点钱准备一点东西的。别告诉老师说你没钱准备，玩摄影这种东西，口袋里面没有一点钱是不行的，就算你不用花钱跟别人借相机来用，至少没几家冲印店会借你底片相纸外带免费冲洗服务吧。
从下一堂课（下一堂就是第一课咯）开始，我们将会用到下面老师提到的器材，从今天开始，大家赶快去把这些东西弄到手。仅量自己花钱买，不要跟别人借，因为你如果真的
开始玩摄影，以后一定会有很多机会使用到这些东西。
单眼相机的机身：
首先，我们一定要有一台可以换镜头的单眼相机。当然摄影并不是一定非单眼相机不可，任何种类的相机都是很好的拍照工具，只是我们的课程教学主要以可以换镜头的单眼相机为主。单眼相机的种类很多很多，在这里要谈要如何选购可能得花掉很长的篇幅了。因为老师很忙（可能是很懒才对），所以在这里就不教你怎么买相机了，还没有买单眼相机的朋友，请先看看本站精彩的「两至三万元完全购机战略」，然后再拿着提款卡去败下你的第一台单眼相机。
提到这，随便买一组单眼相机的钱可能都要上万元，你是不是真的下了决心要好好的玩摄影了呢？想好再下手买单，不然以后把相机摆在墙角发霉，老师会很心疼的。
镜头：
这里提的镜头，就是可以装在在单眼相机机身上面的镜头。基本上上我们的课程，是不会太要求你准备甚么特殊的镜头的，在「新手学摄影 Step by Step」中，不管你拿的是是变焦镜（就是可以把影像放大缩小的那种）或是定焦镜（就是影像永远都那么大的那一种）都可以用来作作业。
因为我们现在上的是初级班，所以你不用太急着买很多很多的镜头，你可以先使用手上现在拥有的工具，等到上到一个程度之后，我们可以再来慢慢讨论再买些甚么新货。当然如果你现在甚么东西都还没买，老师还是建议你看看本站精彩的「两至三万元完全购机战略」，除了机身之外，这篇文章也提到了一些买镜头的建议。
三脚架：
老师觉得玩摄影的人如果没有准备一支三脚架，就实在没有甚么摄影师的派头，三脚架除了彰显身份、攻敌防身之外，最重要的目的就是要稳定我们的相机，避免无所谓的摇晃。在以后我们的课程中，几乎常要用到三脚架，如果你没有把它准备好，那作业以后可能就都不及格了。
三脚架的价差很大，三流货到一品及第的差额有数万元之谱（吓到没？只是三根棍子而已喔）。老师通常不推荐一千元以下那种细细小小的三脚架，如果你现在用的是这种傻瓜相机用的脚架还是劝你花钱重买。至于还没有拥有脚架的人要如何选购，也请先看看本站精彩的「初谈脚架」、还有「选购脚架面面观」这两篇文章。
快门线：
快门线要用来作甚么呢？在长时间曝光时（就是一直按着相机的快门不放啦），快门线可以避免让我们直接接触相机的机身而产生震动。一般来说使用机械式相机的人使用的快门线会比较便宜一些，有的电子式相机必须使用专用的快门线，这种特殊规格的东西价格通常就比较高一些。至于你的相机要配哪一种快门线，请自己到商店去询问购买，很可惜的本站没有介绍快门线的文章，不高兴的人请自己跟站长抱怨吧。
底片：
一般来说我们拍的底片都是以「负片」居多，它的好处是底片容易取得购买，价钱也很便宜，冲洗成相片时所耗费的金钱不过一两百元，对大家来说应该还是个可以轻松负担的范围。「负片」的缺点是拍出来的成绩至少有一小半要取决于冲印店的功力，有时候你拍的都出没甚么状况时，很可能因为冲印店的粗心或是失误，就会把照片洗的惨不忍睹，台湾的冲洗价格虽然很低廉，但是质量之不稳定却也是常发生的状况，初学者常常会因为冲洗的不当而丧失拍照的信心，找一间声誉不错的冲洗店是很重要的准备工作之一。
如果真的是有心的人，老师会建议你也试试使用「正片」来拍摄。「正片」，也就是我们口中常提到的幻灯片，它可以不用经过冲印到相纸上的步骤，就可以直接看到拍摄的成果（利用幻灯机来投放，或是在发光的灯箱上使用放大镜来观看），这样通常可以直接了解自己拍照的真实结果。正片要洗成相片花费很高，同常是同样尺寸负片数倍以上的价钱，另外比较专业的正片价格通常也很高，还有另外也得准备灯箱或幻灯机来观看，有兴趣的人可以先看看本站精彩的「试试幻灯片吧」，再考虑看看。
不管使用负片或是正片，都可以用来配合「新手学摄影 Step by Step」来拍摄作业，不过一开始老师要求大家先准备感光度100的胶卷（就是ASA 100啦），这种感度的胶卷一般最常使用，我们就先从这里开始。
单眼相机机身、镜头、快门线、100度的胶卷，这些东西都记下来了吗？没有的人赶快去准备，在下一堂课开始前把它们弄齐，有了这些装备我们就可以开始新手的初级课程。原则上，为了配合大家的时间（嗯....一方面也配合老师的时间....），我们这堂课每个星期会开一次，剩下来的时间就是让大家去拍上课时所交代的作业。这个星期就请大家先准备器材，还有别忘了先温习本站精彩的「新手上路」（别怪老师都不教课，实在是手札精彩的文章都先替我说了）.
第１课光圈与景深
讲师 LaneChen
各位同学好，从这个星期开始，我们就要进入「新手学摄影」的实拍实用的课程了。今天是第一课，我们今天要来一起讨论「光圈与景深」这两项内容。
首先我们来谈「光圈」，光圈的是一组
制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由
控制光圈的大小，就可以控制光线在一
定时间内，进入相机内光量的多寡。一
般在拍照的过程中，我们通常都是藉由
调整「光圈」与「快门」的大小组合，
来完成一张相片的曝光。「快门」我们留
到下一堂课中来研究，在这里老师要请
大家有空时背一下下面的光圈数值：
f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 /
f8 / f11 / f16 / f22 / f32
上面的光圈数值，是我们一般相机镜
头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。
在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」（或称为「一级」）的光量差异。例如f1.4 与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。
接下来我们要来谈谈「景深」，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短（例如广角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。
每一支焦聚、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表，一来是学起来乏味，二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能。
由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。
首先需要一位模特儿来跟自己配合一下（找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们
现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真），然后找个背景较具变化的场地（例如在公园），将相机接上快门线架在三角架上。因为待会我们在使用小光圈拍摄时，快门的速度可能会拉的很慢，如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动的画面。
接下来准备好一张纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围，然后将它记录起来。以我们这次的镜头为例，从最大光圈f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。
请模特儿就定位之后，我们就要开始拍照了，使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。一开始我们从最大光圈开始拍起，然后依序调整光圈，一直拍到最小的光圈为止，一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。使用自动相机的人因为可以交给相机来测光，所以只要依序变动光圈就可以了。使用手动相机（像是FM2）的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈，反正就是先设定好光圈，再寻找可以曝光OK的快门就对了。至于不知道如何使用「光圈先决」、或是不会作正确曝光的人，请翻阅自己相机的使用说明书，里面都会教你怎么作的。
在这次的课程中，老师准备了28mm、50mm、70mm、90mm四个比较常用焦段的拍摄实例，这些使用相机自动曝光及光圈先决的拍摄模式、相机距离模特儿的拍摄距离大约是2公尺左右。在还没实作之前，大家可以依照这些例子来参考看看。
1.28mm
28mm是一个相当常被使用的广角镜头，在这里大家应该可以发现即使我们在使用到f2.8这样的大光圈来拍摄时，它的景深还是非常的长，在人物后面背景模糊的程度相当有限，在f5.6以后，背景已经相当的清晰。就算我们把光圈开到f2.8时，后面的树也只有一点点模糊的变化而已。
28mm/f2.828mm/f4
28mm/f5.628mm/f8
28mm/f1128mm/f16
（接上页）
2.50mm
50mm 是135相机的标准镜，也是学摄影最好起手的镜头。
在下面的图例中，我们可以看到从f8开始，背景的清晰度逐渐的提升，到f11时，景深的长度已经延伸到相当后面去了。而在大光圈的f2.8及f4时，背景模糊的程度也比广角镜头来的明显。 50mm/f2.8 50mm/f4
50mm/f5.650mm/f8
50mm/f1150mm/f16
3.70mm
在下面的图例中，我们可以看到在f5.6之前的光圈，背景的模糊的程度大为提升，在f4时背景就已经像水彩般的晕开来。在光圈缩至f16时，才可以得到清晰的背景。 70mm/f2.8 70mm/f4
70mm/f5.670mm/f8
70mm/f1170mm/f16
3.90mm
使用90mm来拍摄人像，光圈如果运用得宜，可以得到相当美丽的模糊背景。在图示中我们可以看到在f4之前的背景已经像是一团化开的奶油，具有相当特殊的风味。
焦距越长的镜头，离被摄物如果越近，景深就会越短。在下面即使光圈缩到了f16，但是当对焦点是在人物身上时，仍然无法得到清晰的背景。
90mm/f2.890mm/f4
90mm/f5.690mm/f8
90mm/f1190mm/f16
利用上面四个例子（28mm、50mm、70mm、90mm），可以先体验一下光圈、镜头长短与景深的关系。今天的家庭作业，就是要大家依照同样的作法，拍出属于自己镜头的景深测试片，你有几支镜头，就拍出几种组合。如果你使用的是变焦镜头，那么可以将镜头固定在几个焦段之后，再作测试也可以。
这次老师所展示的拍摄比较，在四个例子中都是采用与被摄体同距离（大约2公尺）的情况下拍摄，同学也可以试着改变拍摄的距离，来比较其中的差异。
如果你是使用正片来拍摄作业，记得要求冲洗公司不要替你上匣，待片子冲出来后，在外面的塑料套写上拍摄条件以便作比较。如果你使用负片拍摄，那么在放相时要求相馆不要替你裁照片！这样喜出来的照片就是一卷像公共厕所里面的卫生纸一样，然后自己再用油性笔在上面写上拍摄条件。不上匣或不裁照片的原因，是怕到时你弄乱了拍摄的顺序，等到观看成果时会分不出来每一张的拍摄条件。
在拍照时也别忘了拿笔跟纸记下每一张的拍摄条件，不然到时就会前功尽弃了。
下次我们将要讲解快门的差异，不过在这之前，别忘了要先去拍这星期的作业喔。
第２课快门与移动轨迹
大家好，上个课程的作业大家做好没有？没有的人要赶快进行，不然越到后面会越难跟上我们课程的进度喔。
今天老师要跟大家讲的是快门，快门是一组做在相机机身内的一个装置（有些中、大型相机的快门是做在镜头上），用来控制每一张拍摄底片的感光时间。首先我们来看看一般
相机上面快门的组合：
1 1/
2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000
上面每一组数字的单位都是秒，譬如 1 是一秒、 1/15 代表的就是15分之一秒、1/125 代表的就是125分之一秒，这个意思就是说每一次我们照相时，让底片曝光的时间。跟光圈一样，上面每一个相邻的快门值之间都有「一格」（或说是「一级」）的差异。例如 1/8 跟 1/15 两个快门相差了「一格」、 1/125 与 1/250 也有「一格」的差距。
眼尖的同学们可能会注意到上面的每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多，快门跟上一课谈的的光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。
一般单眼相机上面的快门组合还有一种称为「B快门」（就是在快门转盘上标示B的快门），它是藉由快门按下时间的长短来决定每一次曝光的时间，所以没有一定的秒数。「B 快门」我们留到以后的课程再来详谈，至于上面的快门组合同学们倒不一定要强迫自己把它背下来，不过倒是要记得每一段快门的差距都是一倍这样的观念。
上一课我们提到利用光圈来控制被摄物体的「景深」，这一课老师要教大家利用快门来控制被摄物体的「移动轨迹」。同样的要请同学准备好你的相机、三角架和快门线，我们接下来要开始进入实际拍摄的动作了。
首先这个例子非常简单，大家只要在自己家的洗手槽中拍摄就可以了，拍摄的方法是把一个有颜色的杯子，杯口朝下放在水龙头下方，然后打开水龙头将自来水流向杯底让水溅开就可以了。
拍摄时我们从 1/125 这个快门开始，然后每次递减快门，拍到 1/4 或是 1/2 就可以了。因为我们是在室内拍摄，所以可能会遇光线不足的情况，这时可以拿盏光线比较强的台灯或手电筒来增加环境的光量。
拍摄时，使用自动相机的人可以使用「快门先决」的功能，使用手动相机的人在每一次设定快门值时，记得配合着变化一下光圈，让曝光达到OK的程度。以下的范例是使用自动相机的「快门先决」模式在拍摄，另外在旁边加了一盏小台灯来增加亮度。
1/1251/60
1/301/15
1/81/4
同学注意到了没？在 1/125 的快门时，杯底溅起来的水珠还清晰可见，这样的情况到1/30 时还相当明显，但是在 1/8 时，水的形状已经慢慢的模糊起来，到了1/4 时水已经有点像白幕一样了。
这个例子可以拍瀑布、喷泉时相当好应用，同学门现在可以知道一片像白布一样的瀑布是怎样拍出来的吧，其实一点都不难，不过是一个简单的快门观念而已。
现在我们要开始进行第二个例子，把你的相机搬到外面的人行道去，找一个走动人多的地方架好三角架，就可以开始拍摄了。
拍摄时我们一样从 1/125 这个快门开始拍起，测光曝光的方式跟上个例子一样，脸皮厚一点，在有人走过你的镜头前面时再开始拍摄。另外是因为白天外面的光线一般比我们在室内拍摄还要强，如果拍摄的时候天气太好，就可能没办法拍 1/4 这样的快门组合，所以在拍这个例子时，尽量在太阳快下山时、或是在有屋檐的走廊下来拍会比较好。
以下的例子在捷运站出口拍摄（阳光比较照不到），使用自动相机的快门先决模式。
1/1251/60
1/301/15
1/81/4
一直到 1/30 前，照片中的行人的动作都还清晰可见，到了 1/15 之后就可以看到一些晃动的痕迹，一直到 1/4 时，人的形状整个都因为移动而模糊了起来，有另一种动态的韵味。
这个例子可以应用在动态物体的拍摄（像是街上奔驰的车辆、运动中的人、跑来跑去的小朋友等等），藉由快门的段数，你可以取决被拍摄体的模糊程度。当然因为每一个物体移动的速度不同，所以你要运用的快门速度就会不一样。这一课老师用水龙头的流水和行走的人来作例子，同学们也可以选择其它的对象来拍摄，以求得到更多印证。
这次的作业一样请同学在冲洗时，正片不要上匣、负片冲片时请冲印店不要裁减（像一卷卫生纸一样），拍摄时记得拿笔在纸上记下你的拍摄条件，然后等拍摄的片子冲出来之后，再用油性笔将这些条件注明上去，跟上次的作业收在一起，作为你日后拍摄的依据。
下一课，老师将会跟大家谈谈手持拍摄的稳定度。
第３课手持拍摄的稳定度
同学们大家好，今天要来聊聊关于手持拍摄的稳定度。
在之前的作业，为了求稳定度，老师都有要求同学们使用三脚架来拍摄。不过并不是在任何情况都适合三脚架，事实上有许多的拍摄行为都是使用手持拍摄来完成，这时候，手持拍摄的稳定度就是一个在拍摄前要注意的问题。
一张照片的清晰与否，常常是被人用来检讨拍摄成果的重要参考点，大多数人都会认为一张「成功」的照片，都必须要有清楚的（也就是不可以模糊不清的）画面。所以要如何然自己可以拍出一张「清楚」的照片，是初学者们要注意的一个课题。
手持拍摄的稳定度，主要取决于拍摄时所使用的快门速度、和你的镜头焦距长短当然采用良好的拍摄习惯和姿势也是非常的重要。过几天，老师会另外写一篇关于拍摄习惯和姿势的建议事项给同学，现在我们先来看看今天的课题：稳定度。
我们可以在甚么样的底限下拍出稳定而清晰的照片呢？一般来说，有一个简单的公式可以作为同学们拍摄时的参考值，那就是：
快门＝ 1 / 镜头焦距
这个意思，就是将你所使用拍摄的镜头焦距当成是分母，就成了安全（也就是可以拍出清晰照片）的快门时间。举个例子吧，如果我们使用 50mm 的标准镜来拍摄，那么只要快门不要低于 1/50 秒（不过好像没这个快门，那就看成是 1/60 秒吧），我们就可以拍出清晰的照片。如果使用的是到200mm的长镜头，那么快门时间就不可以低于 1/200 秒（也没这个快门，那 1/250 秒吧）。
这样子我们可以发现，焦距越长的的镜头，我们所能用的快门时间就会越短，而手持广角镜头来拍摄却可以用到 1/30 秒这么长时间的快门。不过上面的数值只能当成是个参考，一般来说每个人可以掌握的拍摄稳定度都不太一样，有的人可以用很慢的速度却拍出很清晰的照片，有的人就算拿着广角镜头用了短时间的快门，却还是拍出了晃动模糊的照片（别不相信，老师就看过拿广角镜，用 1/60 秒拍还会拍不清楚的人）。
老师没办法告诉你的快门速度可以掌握到哪里，这堂课我们也不需要作测试照片，因为今天你可以用 1/30 秒拍出很清晰的照片，可是搞不好明天因为体力不好，连用 1/125 秒都拍不稳。你只要注意到自己使用镜头焦距、和快门速度不要搭配的太离谱就可以了，事实上同学们也可以多尝试看看自己大概的稳定度到哪里。像老师的老师就号称在年轻时可以拿大炮（就是很大只很大只那种的长镜头）用手持拍摄拍出清晰的照片，不过现在却因为撑大炮撑久了，手腕常常会犯风湿....。
一般我们在拍人像照片时，为了能有机动性多采用手持拍摄，所以喜欢拍人像的同学们就多练习一下自己的手臂，让它壮壮稳稳的。至于报名了风景组的同学还是用三脚架来拍，再怎么壮的手臂也不会有三脚架稳，为了美美的风景，出门还是多扛一只脚架吧。
下面的图例同学们可以参考一下，图一采用了 50mm 的标准镜拍摄，快门使用 1/60 秒，拍出的照片相当的清晰，在原始照片上，小女孩的发丝都清楚可见。
图一
图二也是使用 50 mm 的镜头来拍摄，但是快门则拉到了 1/30 秒，小女孩的轮廓已经有一点模糊的情况出现了。
图二
图三使用了 90 mm 的镜头，但是快门却使用到 1/15 秒，大家应该可以看的出来
这张已经算是模糊的照片。
图三
你可以用到多少的快门来拍摄呢？自己多拍多试试看，掌握自己的稳定度大概在哪里是一件蛮重要的事，接下来老师会建议一些较好的拍摄习惯和姿势，到时同学们也不妨跟着试试，看能不能提升自己的拍摄稳定度。
备注：
目前有三个品牌推出所谓「防手振」镜头，包括：Canon、Nikon和Sigma。Canon命名为「IS」（Image Stabilizer），Nikon为「VR」（Vibration Reduction），Sigma则为「OS」（Optical Stabilizer），都是指镜头内有专属一组镜片，可侦测手晃程度，反向矫正震动。Canon自第三代IS镜头，以及Nikon最新的VR镜头，可以矫正三级的快门速度，也就是说，同一支望远镜头在1/400秒一般状态下的拍摄，其影像晃动程度与开启防手振模式后，1/50秒的晃动程度相近。Sigma的OS镜头，则可以矫正两级的快门速度。（by STD）
第４课良好的拍摄姿势
要拍摄一张清晰的照片，使用三角架是最好的选择了，不过就像我们之前提到的，在许多的场合及状况下，使用手持拍摄的机率还是最高的，所以，拍摄者如何掌握良好的拍摄姿势，便是拍好照片一个重要的课题。有趣的是即使是一个拍摄多年的老鸟，他的拍摄姿势却未必是最稳当的，虽然他可能是一个可以拍出好照片的高手，但是却似乎不怎么注意应该可以使用更好的姿势。
今天老师要跟大家提几个拍摄时的良好姿势，同学们要注意的是，我们并不一定需要依照这些动作来拍照，毕竟每一个人的拍摄习惯都不太相同，但是这些动作的的确确可以帮助我们更稳定的来拍照，所以同学们可以自己选择就手的方式来试试看。
《摄影基础课程》教学计划 1. 课程教学目标 《摄影基础课程》摄影是一门科学、一门艺术，同时也是信息传播的一种重要手段，现已 摄影在信息传播中的作用越来越重要，广泛应用于人类社会的各个领域。随着计算机技术的发 展和信息时代的到来摄影教学在21世纪的高等教育中也显得越来越重要，。 本课程主要着重介绍照相机（含相机类型、结构、使用及维护）、 黑白感光材料（含种类、性能和选用等）、摄影曝光（含正确认识曝光、曝光量估计等）、景深与超焦距（含影响景深的因素及规律、超焦距含 义的使用价值等）、摄影实践（含人物、风光、静物摄影以及运动、广 告摄影等）、黑白暗房工艺（含黑白胶卷的冲洗、黑白照片印相和放大 的制作）、摄影构图（含构图的原则和要求、影响构图的因素等）、数字摄影系统（数字相机的工作原理、性能和使用）等内容。 2. 课程的性质、目的和任务 摄影是艺术系的一门基础课程，通过本课程的学习，使学生掌握摄影基础理论和实践技能。 掌握传统单反相机和数码相机的使用方法，以及对照片的后期处理技能。讲练结合，以技术为基础，着重与摄影艺术水平的提高。 课程目的是引导学生了解摄影的基本知识，摄影所需要的各种摄影器材，通过理论联系实践的方法，去掌握并创作拍摄全过程和后期暗房操作技能。同时使学生灵活掌握摄影中常用的拍摄方法、技巧，使学生树立良好的创作和拍摄的工作作风，培养学生对社会各方面的观察、想象、思维能力，创造性地运用摄影器材创作出符合时代要求的好作品，为今后的学习、工作打下基础。 通过本课程的理论教学和实际照片的拍摄和制作，要求学生掌握摄影的一些基础知识和基本理论；熟识各种常用镜头、照相机的基本结构；胶卷的类型和成像特点；初步掌握摄影用光、曝光、取景、构图的基本知识和基本方法；基本掌握拍摄照片的技巧和黑白摄影暗房后期制作。
我推荐的，最值得阅读的摄影书籍 重新整理了一下需要阅读的书，有的还是一本新书，有的已经读过了——大多数是关于摄影的书籍——也就放在这里给大家做些参考。这里的这些书比较适合已经熟练掌握摄影技术，但仍然期待有所发展、突破的，特别是对想砸破沙锅问到底，希望知道摄影作用于人的感觉的原理的，或者对知觉、视知觉和心理学比较感兴趣的朋友们。我已经将他们分类排列，便于大家检索。 关于[摄影基础类]： 因为这是我自己觉得最有价值的书，所以在这里列举的[摄影基础类]，实际上是针对我这个阶段的“基础”，而不是真正的摄影初学者可以用来做“摄影入门”的书籍。事实上很多人都是从一本厚厚的蓝册子入手开始学习摄影的，那也确实是一本很好的教程：《美国纽约摄影学院》——虽然我并没有把它列入我以下的图书列表中。 关于[摄影作品分析研究类]： 这是很重要的一门课，我们每天都见到大量的图片，哪些是好，哪些是坏，自己一定要学会分辨。我在这里建议大家少买些摄影杂志，那里充斥着大量的广告和二流的摄影作品。它们刺激你消费，刺激你转向并不该那么在意的“摄影器材”方面，也让你逐渐被别人的不成熟的审美观点和摄影技术同化。买书或杂志，是一件需要慎重对待的事情，如果你还没有学会辩证的阅读，那么书对于你来说不一定是好东西。 关于[摄影技术提高类]： 这个无需多说，内在的修养再高，也需要依赖于技术上的实现。多拍是技术提高的首要条件，拍的同时多多思考，挑剔一点的对待自己的作品，当你发现你的技术跟不上你的审美时，可以找两本负责人的技术方面的书，认真看看别人的经验。需要注意的是，一定要尽量避免那种类似“五十招让你速成摄影大师”这样凑份子的书，没有任何事情是可以走捷径的。 关于[艺术理论研究类]： 当你的修养和技术都到了一定程度，但却仍然摆脱不了创作瓶颈的时候，或许我们可以从头开始，看看艺术的发展过程，了解一下艺术的流派。让一个摄影师静下心来读这些书恐怕很难，不过它们的确非常重要，而且是不可替代的。别的不说，有一个问题你可以问问你自己到底弄明白没有：“摄影到底是什么？”别急着回答，人家的答案可能有种以上。 关于[视觉、知觉、心理学类]： 这是我的研究方向。我认为这些是比艺术理论更要根基的部分。所有的艺术都是作用于人才成为艺术，而我想知道它们到底对人做了些什么。 关于[其他类]： 一些我认为很好的书而已，哲学类的有一点，或许与摄影无关。
前期： ?第一部分：图片之重“曝光” 图片基本要素曝光 曝光三要素：光圈、快门、感光度 光圈：控制进光量大小、用F值表示，当F值越小，进光量越大，当F值越大的时候进光量越小，光圈越大的时候进光量越大光圈越小的时候进光量越小。 快门：控制进光量的时间长短，当快门速度越慢的时候进光量越多，快门速度越快的时候进光量越少。 感光度：对光线的感知度敏感程度，用ISO表示，ISO决定呈像质量，DISO感光度低，呈像越好，感光度高，的时候呈像不好，容易出现噪点。
快门速度：快门速度越慢，越容易看到物体的流线。 感光度：感光度越低，呈像质量越好，感光度越低，呈像质量越差，容易出现噪点。 成像不好：噪点较多，清晰度不够. 控制好曝光是一张图片成像的基本标准。
手机拍照与单反拍照的区别：手机是恒定光圈固定焦距，所以没有单反拍摄这么麻烦。
? 手机上的相机上点一下都有黄颜色的方框焦点，手机的焦点可以控制手机的曝光，我们选好一个焦点，按住焦点不动的时候可以出现手机曝光调节，当手指向上调的时候就是调高曝光过曝了，手指向下调的时候就是降低曝光，调到最低的时候就是一片黑暗了。初学者做到曝光正常就可以了。
从上面三张图片我们可以看出对焦点的不同，就影响整个曝光的不同。第一张图片选择比较暗的部分，要使暗的部分曝光正常，点暗的部分曝光正常高光，亮的部分越亮，第三张图片，选择天空曝光正常，天空曝光正常了，选择亮的部分，暗的部分越暗。拍摄明暗差距比较大的时候尽量选择光线一般，不要选择太亮页也不要太暗，中间这张就是曝光比较正常状态。总结一下，焦点对准暗的部分，亮的部分就会越亮，对准亮的部分，暗的部分就会越暗。 ?HDR：高动态范围成像<可提供更多的动态范围与图像细节,建议拍摄风光照时候使用>
常言道：种田要知节气，开车要懂离合，任何一样手艺都有行话。虽然我觉得尽量从实际问题说起，尽量不要说的很专业，但有几个词却是谈到摄影无法避开的词，它们是：光圈，快门，曝光，焦距， ISO，景深。 一、ISO与图片质量 ISO是一个曝光率极高的词，我们在超市买饼干的时候就可能会看见包装袋上写：本公司已通过ISO9001质量体系认证。这个ISO是国际标准组织的缩写，International Standards Organization。国际标准组织制定饼干管理标准，也制订胶卷的生产标准，所以货架上的胶卷有ISO100，200和400的几种，这就是感光速度不同的胶卷。ISO感光度是CCD（或胶卷）对光线的敏感程度。如果用ISO100的胶卷，相机2秒可以正确曝光的话，同样光线条件下用ISO200的胶卷只需要1秒即可，用ISO400则只要0.5秒。 在数码时代，数码相机的主菜单里都有ISO选择，100，200，400或者800，这和胶卷上的一样。看机型不同，低的到ISO50，最高有到25600的，数字越大越敏感（感光度越高）。 午餐和爱情都流行快餐，什么事都要快点搞，按道理我们应该喜欢高感光度。但世界上没有免费午餐，高ISO虽然速度快但图像颗粒粗，经不起精细放大出图。所以风光摄影要用相机的最低感光度才可得到精细的画面。高ISO一般在万不得已的时候才用。 人在江湖身不由己，万不得已的时候很多，所以高ISO图片质量是数码相机最重要的指标之一。在弱光场合比如昏暗的室内，午夜的街头，ISO100时即使光圈开到最大，快门速度也需1/4秒甚至更慢才能正确曝光，这时不用三脚架是无法把相机端稳的，手一晃照片就糊；就算用三脚架，被摄者一转头照片同样会糊。闪光灯可以救急，但闪灯会破坏现场气氛，人会脸色不自然，而且相机内的小闪光灯有效距离不会超过四米，稍远的人物和景物就无法照亮了。更何况有些地方是不准使用闪光灯的，如博物馆剧院。我们没有办法只有提高数码相机感光度到ISO800甚至1600。同样是1000万像素的小数码DC和数码单反DSLR，如果都设置在最低感光度来拍摄（例如ISO100或80），假设镜头的素质相同，它们所拍的图片分辨率和图片质量差距不是太大。但如果ISO提高到400来拍摄，图片质量的差别就明显了，DSLR拍出来的图像依然干净，和ISO100时所拍差别不大，而DC的图片质量则下降明显，噪点很大，颜色失真，细节丢失。如果继续提高到ISO800，小数码 DC的图片质量就只能用惨不忍睹四个字来形容了，而数码单反的图片质量虽有下降但依然可以接受。如果进一步提高到ISO1600，大部分数码单反的图片质量也下降得厉害，但依然能满足10寸照片的放大需求，而此时小数码DC的图片质量之差，您需要一颗勇敢的心才敢看的哦。
摄影入门基础知识 一、光圈 光圈，是镜头中光线通过的孔径大小，用F表示。简单理解成水管孔径大小，孔径越大，水流越过。所以光圈越大，光线越多，但F后面的数值越小，如大光圈F1.4。 光圈与景深有直接关系：光圈越大，景深越小，也就是背景虚化模糊程度越高，如拍摄人物时，使用大光圈虚化背景，人物突出；而拍摄风景时，需要背景清晰，就要用到小光圈。 二、快门速度
快门速度就是曝光时间。快门速度分为高速快门和慢门，高速快门可以抓拍运动瞬间，同时拍摄不容易产生抖动模糊；慢门也就是长曝光，增加曝光时间在弱光拍摄更有利，还可以表现主体动感，记录光点轨迹，如水流车轨光绘星轨等等。 快门的运行原理如下图： 按下快门后： （1）后幕帘开启 （2）前幕帘开启，曝光开始 （3）后幕帘关闭，曝光结束 （4）前幕帘关闭。 三、对焦
对焦，就是调节对焦机构移动焦平面位置，让主体成像清晰。对焦主要有自动对焦AF和手动对焦MF，自动对焦又分为单次自动对焦，伺服（连续）自动对焦，智能自动对焦三类。 1、单次自动对焦 单次自动对焦一般用AF-S表示，半按快门后听到“嘀”一声，表示对焦完成，按下快门拍摄即可，一般适合拍摄静物，如商品拍摄，花草拍摄，摆拍人像等。 2、伺服（连续）自动对焦 伺服对焦，也称为连续对焦，用AF-C表示。拍摄移动主体时，保持半按快门，可以持续对焦直到拍摄结束，不用重新半按快门，适合拍摄移动主体，如体育运动，野生动物等。 3、智能自动对焦 就是相机自动对焦，用AF-A表示，根据主体是否运动选择单次对焦或连续对焦，有时候会出错。
4、手动对焦 手动对焦用MF表示，是最精准的对焦方式。当自动对焦失效，如拍摄距离过近、有物体遮挡时，都需要手动对焦来调整。还有需要注意细节的拍摄题材，如微距摄影，都需要使用手动对焦。 四、焦距 焦距是镜头的光学中心到感光元件的距离，镜头上标示的50mm，代表焦距50mm的定焦镜头；标示的24-70mm代表焦距24-70mm的变焦镜头。 焦距要明白两点：视角与景深。 1、视角 焦距越小，我们称为广角，如18mm。广角的视角大，可以在有限空间内拍摄到更多的内容。 焦距越大，我们称为长焦，如300mm。长焦的视角小，可以拉近放大拍摄主体。
读《现代新闻摄影》笔记 鉴于从学长学姐那儿了解到的相关信息，即大二下学期的专业课是摄影方面的内容，，我决定看了一些与摄影相关的书，这次写的篇读书笔记就是与摄影有关。 这本《现代新闻摄影》主要是与摄影的理论知识有关。它介绍了数码相机的相关方面，从中，我了解到一些细节知识。 我重点的记录了一些内容： 1.光圈与速度的功能:照相机的镜头内由金属片组成的能够伸缩的光孔叫作 “光圈”。它是摄影曝光的一个控制系统，快门按下，影像的光色穿过光圈感应在影像传感器上，之后经过影像处理器把所感应的光线与色彩转化为数据存储在影像记忆卡中。其影像传感器受光多少，还与光圈开启后的曝光时间长短密切相关，那么，这个时间控制系统是“速度”。 2.在曝光控制和影像的表现方面，相机的功能重大。其中包括一些光影效果、 画面构成、摄影观察、题材表现画面语言表达、文字表述、传播方式等。3.白平衡：AWB 自动调节系统，相机根据环境自动调节。其色温的跨度是 3000----7000k 日光适应拍摄的光线条件是明亮的室外日光下，其色温在5200k左右 多云适应在黎明、傍晚或多云光照条件下拍照，可过滤部分蓝色，使照片画面区域正常。其色温约为6000k 钨丝灯适应在室内的白炽灯下拍照，可过滤部分黄色，是照片色彩趋于正常。其色温约为3200k 荧光灯适应在室内的日光灯下拍照，可过滤部分绿色，使照片色彩趋于正常。其色温约为4000k 闪光灯其色温约为6000k，接近日光色温，可拍出教真实的色彩。 自定义手动调整色温，其色温约在2000—10000k。 4.ISO感光度:感光度调节：在强烈日光条件下使用ISO25或ISO50；白天在户 外，一般晴天或其他比较明亮的光照条件下使用ISO100中速感光度；在白天微弱的光线条件下或室内用ISO200以上的高速感光度。同时，在弱光条件下也可以用ISO100以下的低速感光度拍照，其先决条件有二：一是拍摄
摄影入门的所有基础知识 第一课: 数码相机光圈、快门解释及应用 光圈: 光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f＋数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f 5．6调大一级到f4、或更大一级的f2．8等。 光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机感光器上的光线也就越强的道理。 快门: 快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此，大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。 在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点我们以后将要向大家重点介绍的。 下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片
摄影基础 教学目的： 本课程目标是使学生了解并掌握摄影成像原理、照相机的基本构造和工作原理；掌握摄影的技术技巧；了解和掌握在各种光线的情况下进行拍摄曝光以及用相机内测光系统或用测光表来获取准确的曝光的方法；能够独立拍摄人物、风景摄影。 教学重点： 1、摄影成像原理、照相机的基本构造； 2、景深的基本知识 3、影响主题的表达以及主体的各种的因素 4、摄影构图的基本知识 5、摄影的正确曝光教学难点： 1、景深在实际摄影运用 2、对摄影作品中主题的表达 3、摄影中曝光的方法 序言 人类的文明，从本质上看是科学技术的文明。科学的发展，带来人类物质生活的发展，由此推动着人类文明的进步。 我们都见过报纸上的新闻照片、个人写真、外出游玩时的照片，这些照片无一例外的都是利用照相机所拍摄出来的，都有一个主题，都有一个能够吸引人的注意力，画面简洁把我们的视线很好的引向主体。 伴随着社会和科技的进步，相机已从体积庞大变的袖珍小巧；从简单机械到光电一体化；从价格昂贵到低廉普及……。质量越来越好，使用越来越方便。 方便、环保、即拍即现的数码照相机已经成为了主流。那么影像的数码化变成了一股不可阻挡的趋势，于是DC （数码相机）快速的取代了传统的底片相机，我们的摄影习惯也跟着这一波新潮流开始有了大的改变。 在摄影中，我们作为一个初学者，不但要了解相机的成像原理，了解光圈的知识，它对我们拍摄出来画面的影像。更重要的是如何拍摄出来一张好的摄影作品。 下面我们就开始学习摄影基础。 第一章摄影概述 内容要点： 了解摄影的发展历史；了解摄影的分类和应用；了解摄影人物及其作品。 第一节概述摄影作为一种灵活的媒介，自19世纪40年代产生以来，首先给人的视觉带来的是生动的摹写。随后伴随着每一次的市场需求的转向和艺术风格及流派的变化发展。 不管是从“绘画主义摄影”者罗宾逊；“自然主义摄影”者爱默生；或者布勒松的“决定性的瞬间”。开启闭合快门的那一瞬间究竟可以告诉人们什么？是决定性的瞬间？还是通过照片的真实性及细节唤起人们对往事的回忆？我们在书籍和杂志上看到的美妙照片或许已经成百上千张。或许你也像大多数的人那样向往着。 “但愿我也能拍出那样的照片！”然而只是观赏别人的照片实际上无助于你拍摄出好的作品。 原因在哪里呢？因为你并不懂得该寻求什么。当你看到一幅美妙的照片时，就觉得他很美。然而你
摄影知识入门 傅春山刘文健 第一章一张好照片的三个基本原则 摄影家的眼力 我们在书籍中，网络上常常能看到让我们拍手叫好的美丽的照片，我们也渴望自己能拍出这样的照片来，在摄影论坛上我们常常看到很多摄影初学者看到一幅好照片时问，是什么相机拍的，什么镜头拍的，光圈快门多少？其实这些都只是技术细节，即使知道了这些也无助于拍摄出佳作来。就像尽管知道了达·芬奇用的是什么颜料和画笔，却无法画不出《蒙娜丽莎》。 对于每个初学摄影的人来说，最重要的是拍摄照片时应当追求什么。在通过照片逐步理解这些指导原则的过程中，你会培养出自己的一种意识，懂得在周围世界该追求什么。这种能在周围世界中发现和捕捉到美好画面的能力就是我们所说的"摄影家的眼力"。 接下来，我们就运用几条简明的指导原则告诉你应当追求什么。 三条基本原则 现在我们在看一幅照片时，只集中讨论三条基本原则。 1．一幅好照片要有一个鲜明的主题（有时也称之为题材）。或是表现一个人，或是表现一件事物，甚至可以表现该题材的一个故事情节。主题必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。 2．一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体，换句话说，使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。 3．一幅好照片必须画面简洁，只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而剔除或者虚化那些可能分散注意力的内容。 只要根据这三条基本原则开始思考，你就会发现你作为摄影者的生活开始发生变化。
你会用新的标准去观赏一幅美丽的照片。更重要的是你会用全新的方式去观察这大千世界，运用摄影家的眼力通过取景器捕捉画面，在学习的过程中，培养观察、发现、选取周围世界各种主题的能力。 三条基本原则的运用 不论什么时候只要你打算按下快门，必须提醒自己的第一问题是： 第一、这张照片我要表现的主题是什么？ 举一张普通的日常生活照来举例，这幅作品 的主题是什么呢？它可能有很多不同的寓意--这 完全取决于你对这个主角的看法了。就拿哈姆雷 特这个角色来说吧，人们对他就争论了几百年， 一百个人心里就有一百个哈姆雷特。一幅成功的 照片对于观赏者来说，也是仁者见仁智者见智。 换句话说，一幅照片的寓意取决于观赏者对它的 理解。这和作者的意图可能一致，也可能相左。 第二，如何把观赏者的视线吸引到被摄主体身上？ 市上的照片，熙熙攘 攘的人群中，我们的 一下子注意到这位 背着缝纫机的妇女， 她背着并不轻的缝 纫机穿过集市，靠手 工挣点辛苦钱，但她
《一本摄影书》读后感精选10篇 《一本摄影书》是一本由赵嘉/ 爱摄影工社著作，电子工业出版社出版的平装图书，本书定价：98.00元，页数：377，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。 《一本摄影书》读后感(一)：一本真正的攝影聖經 把其他所謂的“聖經”都遠遠拋離，要買就買這本，其他所謂的“聖經”都是浮雲。。。看得出來作者是花了時間和心去完成這本書，對比市場上滿大街粗製濫造的“聖經”，我覺得看完這本就夠了，不管什麼品牌。是一本真正的“攝影聖經”！ 《一本摄影书》读后感(二)：自认为对摄影不甚了解,但还是发现一处严重错误,114页这个是蝴蝶光吗? 自认为对摄影不甚了解,但还是发现一处严重错误,114页这个是蝴蝶光吗？ 自认为对摄影不甚了解,但还是发现一处严重错误,114页这个是蝴蝶光吗？ 自认为对摄影不甚了解,但还是发现一处严重错误,114页这个是蝴蝶光吗？ 自认为对摄影不甚了解,但还是发现一处严重错误,114页这个是蝴蝶光吗？ 《一本摄影书》读后感(三)：好书 内容通俗易懂平时看书都会犯困的我竟然一看就看了两个小时。看着书就好像现场在给你授课一样不错不错。的确是一本好书。相信自己能破天荒的把这书看完内容通俗易懂平时看书都会犯困的我竟然一看就看了两个小时。看着书就好像现场在给你授课一样不错不错。的确是一本好书。相信自己能破天荒的把这书看完《一本摄影书》读后感(四)：好书，只值3星 两天读完了，书是好书，初学者确实学到了东西，但三星不能再多，要是没看前言我可能还会给四星。 大量图文不符，所有的如右图如下页图没一个对得上的。前后内容重复，基础知识在不同章节重复出现。更不提错别字和排版错误，连续四页正文的字号，一页一样。很怀疑
基础摄影入门技巧大全 背景很重要 当你拍摄照片时，一定会有一个主体。但是主体却很少处于孤独状态，同时也会有背景等着你去解决。从你的取景器中，你会首先发现你的主体，此时要做的第一件事并不是按下快门按钮，而是同时注意你的背景。 对于背景你需要二选一：1、把他作为你作品中的一部分，给你作品增加看点;2、摒弃掉他，将他排除在你取景框之外。假设你正在和一个朋友谈话，你不想让别人的声音来使得自己分心，对吗?那么为什么要让背景给你的主体分心呢? 这个家伙是我在公交车上遇到的，非常有趣，在进行一些谈话后(说了太多，他喝醉了，整个巴士的人都在看)我告诉他，我将给他拍摄一个肖像。我一边准备拍摄一边在想如何从照片中能看出大家都在关注着他，起初我并没有注意到左边的家伙，但是他改变了坐姿，后背靠在了椅背上，进一步增加我了的主体，所以我很开心的把他也加入到了我的画面。 光线很重要 你注意到的第一件事情是什么?注意到了你的模特或者其他要拍摄的物体?恩，这很好，但是如果这接触到了摄影，那么就必然会使用到光，所以，你要训练你使用光线的能力。 你有没有注意到屋内光线忽然变化是因为有人打开了灯?有没有注意到同一个风景拍出不同的感觉是因为阴天或者黎明?当你看到模特脸上强硬的光线是否是在正午直射的太阳下? 这些例子可以举出很多，但是拍摄的时候一定要强迫自己去注意周围的光线。这张照片是我去银行的路上，当时是阴天，虽然我并不是在银行拍的这张照片，但是我知道会发生什么。光线柔和，漂亮的云层反射，只是抬起头，拍下这张照片。
用心拍摄 你知道你的器材，你知道你的器材拥有什么样的光圈与焦距，什么时候该调节ISO，你知道如何将他们正确的分配。当你看到你的照片，你应该感觉到你在哪里没有做到最好。 摄影并不只是拍出他的外在，更重要的是拍出他的内容，用心拍出属于自己的感觉。 好的照片 某些好的照片来源于运气，甚至你没有注意到它。你最好的作品也许是明天的那一张，但你的旧作一样可能会像黄金一样发光。 随身携带相机 有多少次的情况是，本来还挺希望把相机放入包里，但最终因为带着太多东西，而最终放弃?甚至是因为数码单反相机本身过于沉重而不这样做呢? 这是可以理解的，非要人在哪单反久一定要在身边?谁愿意到处背着那么沉重的东西到处游走?这是可以理解的，但是，我更加理解到，照片是不会等你的，因为我经历过太多“早知道这样我就背着我相机过来”这样的状况。 作为一个摄影师让自己口袋里有相机是最美好的事情之一，我有一台便携的卡片机，并且每天都随身携带。这使我找到更多拍摄的乐趣，并开始寻找新的摄影乐趣，用摄影记录下更多的生活。 打破常规 想象一下，有一辆很漂亮的面包车开在路上，舒缓的声音代表了车的性能很好，AC，GPS和窗户，小孩子在后座上笑着。一切都是多么的美好，突然车子转弯的时候，恼人的事故发生了，车子撞到墙上了。 一切发生的那么的突然，没有人预料得到事故的到来。车上有一句标志语写着：你无法预料它来了。现在这并不只是面包车的商业广告语，也是人们脑中的安全标志语。
最值得阅读的摄影书籍 重新整理了一下需要阅读的书，有的还是一本新书，有的已经读过了——大多数是关于摄影的书籍——也就放在这里给大家做些参考。这里的这些书比较适合已经熟练掌握摄影技术，但仍然期待有所发展、突破的，特别是对想砸破沙锅问到底，希望知道摄影作用于人的感觉的原理的，或者对知觉、视知觉和心理学比较感兴趣的朋友们。已经将他们分类排列，便于大家检索。 关于[摄影基础类]： 因为这是我自己觉得最有价值的书，所以在这里列举的[摄影基础类]，实际上是针对我这个阶段的“基础”，而不是真正的摄影初学者可以用来做“摄影入门”的书籍。事实上很多人都是从一本厚厚的蓝册子入手开始学习摄影的，那也确实是一本很好的教程：《美国纽约摄影学院》——虽然我并没有把它列入我以下的图书列表中。 关于[摄影作品分析研究类]： 这是很重要的一门课，我们每天都见到大量的图片，哪些是好，哪些是坏，自己一定要学会分辨。我在这里建议大家少买些摄影杂志，那里充斥着大量的广告和二流的摄影作品。它们刺激你消费，刺激你转向并不该那么在意的“摄影器材”方面，也让你逐渐被别人的不成熟的审美观点和摄影技术同化。买书或杂志，是一件需要慎重对待的事情，如果你还没有学会辩证的阅读，那么书对于你来说不一定是好东西。 关于[摄影技术提高类]： 这个无需多说，内在的修养再高，也需要依赖于技术上的实现。多拍是技术提高的首要条件，拍的同时多多思考，挑剔一点的对待自己的作品，当你发现你的技术跟不上你的审美时，可以找两本负责人的技术方面的书，认真看看别人的经验。需要注意的是，一定要尽量避免那种类似“五十招让你速成摄影大师”这样凑份子的书，没有任何事情是可以走捷径的。 关于[艺术理论研究类]： 当你的修养和技术都到了一定程度，但却仍然摆脱不了创作瓶颈的时候，或许我们可以从头开始，看看艺术的发展过程，了解一下艺术的流派。让一个摄影师静下心来读这些书恐怕很难，不过它们的确非常重要，而且是不可替代的。别的不说，有一个问题你可以问问你自己到底弄明白没有：“摄影到底是什么？”别急着回答，人家的答案可能有100种以上。 关于[视觉、知觉、心理学类]： 这是我的研究方向。我认为这些是比艺术理论更要根基的部分。所有的艺术都是作用于人才成为艺术，而我想知道它们到底对人做了些什么。 关于[其他类]：
一些摄影的基本知识与技巧（网络整理版） 光圈 光圈是一组制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光线在一定时间内，进入相机内光量的多寡。一般在拍照的过程中，我们通常都是藉由调整「光圈」与「快门」的大小组合，来完成一张相片的曝光。「快门」我们留到下一堂课中来研究，在这里老师要请大家有空时背一下下面的光圈数值： f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32 上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。 在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」（或称为「一级」）的光量差异。例如f1.4 与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。 景深 景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短（例如广角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。每一支焦聚、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。 由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。 很简单的一句话，大光圈长焦距往往适合人像和静物的拍摄，可以造成浅景深的效果,也就主题清晰，背景虚化的效果,而一般来说，MM时尚机器都不是很容易做到,但是焦段略长,诸如10X焦的DC就能做到的效果了。。。 第二节快门的初识 上一节选集讲到了光圈和景深的关系，其实摄影说白了就是一个通过相机来控制光的过程，而光圈和快门，都是来控制暴光多少的方法而已！上节说到光圈值越大
摄影新手经验分享 如果你是相机刚刚到手说明书还没怎么翻的话，那么我建议你首先把随相机附带的那本说明书从头到尾认认真真看至少一遍，然后再来看此篇文章!而且前者较后者而言更为重要! 在正式开始之前，请先看这样一句话： “摄影是入门最简单的艺术形式，也是最容易被赞美的形式，也是最容易毁了一个人心态的艺术形式。入手个单反，大光圈了几个妹子，底下留言一顿赞美，想不把自己当摄影师都不行。然后呢?拍一辈子大光圈吗?其实你跟摄影师几个字没啥关系。” 这是来自一位摄影师的文字，我觉得非常有道理，所以放在开篇分享给大家。 相机的各个功能你都清楚了吗? 我个人是这样看“菜鸟”和“初学者”之间的区别的：“菜鸟”是刚接触相机完全不懂，而“初学者”则是具备一定的摄影知识，但还未了解和熟悉它的全部。我自认为我已经脱离菜鸟级别了，但我依然是一个初学者，并且在很长一段时间内都是彻头彻尾的初学者。这篇文章要做的，只是希望能帮助大家早日脱离菜鸟级别。但我们要时刻怀着一颗谦逊的心，去学习摄影，去热爱生活。 下边我就开始讲了： 一、曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度 1.曝光和摄影之间的关系 你应该听过“摄影是用光的艺术”这句话。这句话在我看来讲的非常到位。摄影，或者说拍照，无非就是你拿着个相机，当你按快门按钮的时候，快门(镜头外的世界和机身内部感光元件之间的门)会打开，过一段时间再关上。就在这一小段时间之内，光线会从镜
头钻进来，照在长方形的感光元件上边，感光元件上几千万的感光 点就会记录照到它上边的光的色彩。于是，你就得到一张照片了。 那么什么才是摄影最基本要做到的呢?那就是曝光正常!不过曝(拍的画面很亮)，也不欠曝(拍的画面很暗)。(这是“最基本”的要点，若是你需要达到一定的艺术感，而故意要控制相机来过曝或者 欠曝，请参照第三章的曝光补偿部分。) 从左到右，分别是——欠曝(你给相机的光线不够多)、曝光正常、过曝(你给相机的光线太多了)。 那么，如何使得我们拍的照片“曝光正常”呢?这个貌似挺简单：你让光进来多，自然画面就亮了，让光进来少，画面自然就暗了。 有个很好的比喻就是接满一桶水，水放的多了就溢出了，水放的少 了则不够满!那我们如何控制进入的光线的“量”呢?(这里所说的 “曝光正常”的概念也被我简化了，意思是指我们拍摄的画面中的 主体明暗适中即可)。 “曝光正常应该有一个量化的标准，看直方图是最简单的，如果左右不溢出就OK。”这个其实是要自己对照片做一个评判，并不是 一个固定的东西。 2.拿什么来控制光 接上边的问句，我们如何控制进入的光线的“量”呢?答案包括 了三个最最基本的参数，那就是—— 快门速度、光圈(值)大小、感光度(ISO) 上图中1/200是快门速度，F2.8是光圈数值，ISO200是感光度 这是三个摄影里边最基本也是最常碰到的参数，下边我要分两步了解这三个参数。 第一步： 你要理解这三个参数各自都是如何控制进入的光线量的。
一篇走心的摄影教程和学习资源推荐清单。 本文由“林海音”公众号授权。 WeChat ID：haiyinlinphotography我的摄影师朋友孙政最近写了一篇走心教程，很实在也很靠谱。今天分享给大家。孙政目前人在柏林，专攻人像摄影。这篇教程分为两部分，第一部分是他给出的自学思路和建议，他也拿自己的照片为例，聊了聊自己接触摄影以来的个人发展历程。第二部分，他以一个最新的拍摄，举例说明了他在实战拍摄中用到的技术。全文有删节，今天先发第一部分的内容（因为他真的太走心，全文很长）。孙政说，这篇文章并不是个总结，而是写在改 变之初。不是传授经验，而是写一下我准备以什么样的想法来进行我的改变。写下来，是我对自己的梳理，也希望它对你有点儿用。一点儿经验和对摄影学习的过程建议首先摄影是指使用某种专门设备进行影像记录的过程，把现实世界转换成二维然后采样转换成二进制编码...呵呵。这么想的人有什么动力去摄影呢？要说摄影对我来说，是为了记录决定性瞬间，记录自己的生活，记录家人朋友，摄影本质是记录，听起来舒服一些。但是我自己感觉却少了点儿参与感。个人感觉这样的想法也存在着巨大的惰性。如果重心在记录上，那么就会产生被动的想法，尤其是对创造力的限制。 摄影是记录瞬间的过程，摄影师是创造那个瞬间的人。摄影
师不只是记录创造了照片，而是同时创造了那个时刻。这个想法让我感到舒服，可以让我不仅积极的在记录，同时可以积极的构思。摄影师之间的区别不只在于记录的方式，比如参数设置，构图，拍摄角度，曝光，甚至用光。还在于创造，注意我不是指更在于创造。故事的主人公是谁，故事在哪儿发生，他在想什么，他在做什么，什么情绪，故事发生在什么时间。变化简直太多。作为摄影师，你要创造出那个瞬间。”感觉“需要借助载体和表达方式来表达。一篇文章没法给你直接说一种感觉，但是我讲一个故事你就体会到那个感觉了。那么，照片的记录方式并没有什么秘密，也不该有什么秘密。技术要开源！技术要开源！技术要开源！破解起来也不难。它当然区分了摄影师，比如我的照片和日式小清新或者Fine Art 的视觉差别，一眼就看出。但是我很反感的是有些人非得定义哪种风格更好，更高级。区别你和别的摄影师的还有另一方面就是，借由内容为载体表现出来的感觉。这部分的区别，更让我觉得有趣。因为这是很私人的东西。幼年时记忆决定，很神秘。那么怎样提高？要知道，只有好照片，没有好照片的准则。——安塞尔．亚当斯这样想就轻松了不少，很多条条框框，比如黄金分割啊，对角线构图啊，对称啊什么的，别把那些作为规则，只是建议。对于各种拍照技术和闪光灯的理论甚至色彩理论，他们是前辈总结下来帮助我们更好的记录我们的内容的。正确的理解方式是，这些理
摄影基础知识 焦距（焦距越大，视觉越小） 焦距镜头名称 18mm 鱼眼、广角镜头 50mm 标准镜头 18mm-40mm 广角或短焦镜头 70mm-135mm 中焦镜头 135mm-500mm 长焦镜头 500mm 望远镜头 景深 概念：在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。 景深的大小： 与焦距有关：焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。 与光圈有关：光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大； 光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小 红眼： 指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。 白平衡： 由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。 摄影常见名词 明度：镜头明度的大小就是光通量的多少.口径大光通量多,明度就大,反之明度小. 明度大小以光圈系数按倍数来计算.明度的大小是决定暴光的暴光的重要因数之一. 场曲：在一个平坦的影象平面上,影象的清晰度从中央向外发生变化,聚焦形成弧 型,就叫场曲.原因是中心离镜头近,周边离镜头远.一般拍照团体人像,安排成弧型, 就是纠正这一缺点.
风景摄影十大技巧 只靠偏光镜、调高饱和度、增加锐利度，就可以成为风景写真达人吗?我们为您精心策划了十项也许您忽略的要点，帮助您功力迅速提升。 第一招：前景+主体+背景 在画面中可以找到前景、主体、背景三要素，就是一张完美的大景照片。 1.jpg (16.42 KB) 2008-1-24 10:39 蓝天白云为背景，绵延山峦为主体，蜿蜒溪流为前景，构成一幅只应天上有的绝 景 佳能EOS 5D，EF 17-40mm F4L USM，光圈先决，F18，RAW格式 2.jpg (16.42 KB) 2008-1-24 10:39
三要素如果只有两项，虽然层次感不错，但尚称不上绝景照片 试着分析风景写真，往往具有前景、主体和背景三要素，前景可以是溪流湖泊，或是地面暗部剪影;主体则是建筑、山峦或视觉焦点;背景则以蓝天白云，或 晨昏天色相伴。 风景摄影技巧二：光线层次 顺光带点侧面光，能呈现最佳的远近层次，是漂亮风景的决定因素。 1.jpg (1 2.28 KB) 2008-1-24 10:41 清晨时分的晴朗天气再度拍摄，湖光山色，远近层次棒极了 佳能EOS 30D，EF 24-105mm F4L IS USM，光圈先决，F20，Large Fine JPEG 格式
2.jpg (10.87 KB) 2008-1-24 10:41 下午的光线虽然静谧宜人，但是灰暗的光线无法显示层次感 往往我们欣赏一幅绝景照片，又恰巧曾造访过，可能会有「为何我拍不到如此绝美」之叹。其实往往构图之余，光线的营造非常重要。大师拍照会选择最恰当的时间与天候，甚至一而再再而三的探访，只为最佳的天候配合。在旅游摄影 时，也应收集详尽资料，预先规划早晨或下午前往拍摄，以获得顺光或测光拍摄。风景摄影技巧三：正不如斜建筑摄影时，运用超广角镜头，以仰角、由建筑的角落向上拍摄，最能呈现雄伟气势。 1.jpg (15.66 KB) 2008-1-24 10:42 由正面或由侧面斜上方拍
摄影的基础技巧解析 摄影的基础技巧解析 一、大光圈虚化效果是怎么拍出来的? 二、车流怎么拍? 三、银河和星轨怎么拍? 星轨和银河其实是两码事，银河是指横跨星空的一条乳白色亮带，星轨是利用星星不断移动的特点，进行长时间曝光，让星星变成一 条线。拍摄银河，对于入门单反、微单用户，16mmF3.5iso320020s 这个参数是绝对可以拍出银河的，前提是光污染小，没有月亮，最 好是能肉眼看到银河，这样拍下来绝对没有问题。 至于星轨怎么拍摄，我们可以把相机的ISO调整为100-800之间，快门调整为B门或者T门，用快门线设定曝光时间为15分钟左右， 然后看看效果好不好。你也可以使用ISO200，光圈F8，然后曝光2 个小时，不过这样可能对相机不好，一般都是曝光15分钟，拍摄五 六张，然后去PS里进行后期处理。 四、摇拍怎么拍? 我们在拍摄高速移动的'物体时，让镜头跟着物体一起移动，这 样就会把除被摄物体清楚，其余地方模糊的照片，很有趣，一般用 快门优先曝光模式进行拍摄。之前我们有文章介绍过这种拍摄方法。 五、什么是堆栈? 我们见过那种水面雾化很柔和的照片，想拍却不知道该怎么拍，有人会说，可以使用减光镜，的确这是个好办法，使用ND滤镜进行 拍摄。但如果我们没有减光镜怎么办?也有办法，就是使用堆栈进行 拍摄。同理，拍摄星轨时我们也可以用堆栈来完成。
六、怎么锐化照片? 照片不清楚怎么办?通过PS或者LR软件，进行后期锐化!效果非常好。照片糊怎么办?学会这几个后期小技巧就可以了! 七、星芒的效果怎么拍? 之前文章有介绍星芒，大多说的都是夜晚灯光的星芒，那么拍太阳，能拍出来星芒的感觉吗?其实也是可以的。当太阳从山上刚刚升起，或者从云彩里露出来的时候，就可以拍到了。拍摄星芒比较简单，使用小光圈就可以，譬如F22。
摄影初学者的误区总结 其中，过度迷恋器材这点所受关注最高，让我们一起来看看网友们是怎么讨论的。 1、是否应该迷恋器材 (1)不可舍本逐末 网友付小贝所做的回答热度最高，而其中的第一条就是有关器材的讨论。 付小贝说，将器材视为“面子”是人之常情，但要学会正确对待，有好装备谁不喜欢用?但万不可舍本逐末。 (2)不要变成器材党 网友Fega对此提出相似的看法，他说： 成为器材党，认为好照片一定是好相机好镜头拍的。一上手的相机必须一步到位到全画幅相机，买的几个镜头必须从16mm一直能连 到300mm，断了其中任何一个焦段都可能错失一系列大作。 你以为当年那些已故的大师的大作是用什么样的相机拍的?我认 识几个牛人早期的牛掰作品使用的是入门级单反，如500D+18-55狗 头套机，普通得不能再普通，但片子就是让人过目不忘(其中也有一 定的后期能力作辅助)。当你拿着高端相机拍出像普通人拿卡片机拍 的照片时，你好意思拿出手给人看吗?一般人最常用的焦段在100mm 以下，作为新手，拿个18-55或18-70的变焦镜头再加个定焦 501.8就够了。 就像饥饿的时候进饭馆点菜一样，千万别多点，等觉得还没吃饱那再点。 当你拍了一段时间照片，实实在在感受到器材限制了自己的创作之后，到那时再去添加新的设备。
切忌是因眼红别人的照片而脑充血自己也去入了。 如果你跟某个人的照片有较大差距，相信我，最主要的差距绝不会是器材。 相机发展很快，那些相机生产商为了不成为下一个止步不前的柯达，所以每年都在推陈出新，作为新手，别吃着碗里看着锅里，把手头的家伙利用好才是正经的。 (3)力所能及的购买器材 网友半根烟说：“看一堆人在喷器材。那是横向比较，作为同一个人来说，难道用好器材拍的就会比差点的器材拍的差吗? 摄影的人应该都有这种经历，一瞬间的光、影、空间、人物的构成让你有一种感动，一种回忆，一种理解。使得你迅速按下快门，每次看到这张照片的时候那种心情又回来了。 所以误区就是太看中技术层面的东西了。至于器材就是买你能力范围内最好的。” 器材是不是摄影初学者的误区 (4)器材一直都是最重要的 网友秦峰给出了和其他网友不一样的意见，他认为器材一直都是最重要的。 他说：最容易误入歧途就是那些告诉你器材不重要的人，器材一直都是最重要的，如果你要拍风光，必须要有广角，你要拍人物要有标头，你要拍星星月亮长焦必不可少，这是最基本的前提，没有就拍不了，没什么可说的。 如果你学摄影的目的就是玩玩的话，其实买本构图的书，用手机照照也未尝不可。如果想作为一项特长或者专业领域发展的话，一次性投入好器材就更重要了，至少能让你省下不少二次投资。假设你玩了一年，长进明显，那么当初几千块买来的套机将很快不能满足你的要求了，迟早要换到全画幅，如果觉得没什么意思，高端机出手的价格和速度都会让你有得惊喜。