器材心得尼康24-70镜头使用感受全面解析
引言：
无论是尼康还是佳能，24-70，是让很多人又爱又恨的镜头。这也是一支曾经被无限追捧的镜头，一度成为很多全画幅摄影发烧友的标准配置。坦白的说，这镜头给我的印象是黑白分明，褒贬皆有，今天大概聊聊一点我的心得和体会，仅供参考，不做争议，仅代表个人观点。
我在2008年和D700一起收入尼康的24-70，到2013年8月卖掉，共计使用5年，中间还被盗过一次，后来又买来，所以，我总共买过两次24-70。
优点：
1、使用场合宽容度高，是这只镜头的最大用途。其实摄影日常拍摄，从24-85焦段才是使用率最高的焦段范围，大部分都被这只镜头所涵盖，所以，你带这只镜头出去，基本可以应付日常大部分拍摄，而不是换镜头。特别是如果拍摄一些活动现场，配合ISO，基本不开闪光灯，就可以应付很多活动现场。比如，会议，会展，婚礼等。从拍摄方便度来说，它无可匹敌，但从拍摄效果，以及表达来说，我个人认为它未必那么好。
尼康24-70拍摄，茶卡盐湖
2、恒定2.8光圈，也是它的优点之一。在50以上的焦段使用2.8光圈配合暗光或者柔和的光线时，会有一定的氛围感。
非优点，非缺点：
之所以说非优点，非缺点，原因是这些因素都是因人而异的，我只能站在自己的主观立场谈谈个人看法，给有需要的朋友做一个参考，具体自己衡量。
人像拍摄：
我看到公园里有很多影友拿着24-70，拍人像，从角度选取来说，确实方便，拧来拧去就可以拍到不同感觉的人像。但在广角端的氛围感，的确是这个镜头的伤痛。我说的氛围感，不仅仅是焦外虚化，这里包含焦外的柔和，油润，过度渐变等复杂的视觉感受，所以简称氛围感。
从人像拍摄来说，纵然不追求过度虚化，但人和背景的轻微适度柔和的层次感，却总是好看的，从这个立场来说，用24-70拍人像，难度挺大。
尼康24-70拍摄嘉峪关
据说现在很多上海的婚礼摄影师，都已经使用全程使用35 1.4 ，24 1.4，50 1.4
这样的镜头，不开闪光，只利用高ISO拍摄婚礼，大概也是为了追求氛围感。这点我个人还是赞同的，所以我个人并不喜欢使用闪光灯拍摄，无论人像还是物品，更喜欢利用自然光。
对灯光的使用日后有机会再谈，但可以分享一句话：再明亮的灯光，来比不过自然光来的均匀和舒服。
风景拍摄：
24-70，拍摄风景来说，确实比人像占据不少优势，如果你不觉得它很重，从24端，到70端，都是风光摄影的利器。有人可能觉得24端不够开阔，说实话，从我个人经验来说，开阔地带，有时你会觉得35mm端都很广，24 ，20，16，这样的焦段只有在少数极端情况才会按几张。
尼康24-70拍摄
带24-70拍风景，还有一个优势，滤镜方便，从24-70端都使用一个滤镜支架，接环，就解决所有问题，还是很方便的。我现在几个定焦，来回换滤镜都要耽误很多时间。
画质来说，拍阴天下的风景，收到5.6都是放心可以用的，使用三脚架，就可以收到更小。
人文抓拍：
人文抓拍来说，最大的问题不是画质，不是光圈，不是其他，而是如何尽可能避免打搅被拍摄者，才能抓拍下最自然本来的表情。所以，从这个角度来说，显然，24-70并不是最适合的镜头。
首先，他太大，实在太大，加上遮光罩，一举起来，就显得过分专业和张扬。尽管很多人因此喜欢他，但对抓拍来说，会吓到拍摄对象，让拍摄对象过分紧张，带有戒心。
尼康24-70拍摄
其次，它太重，接近1公斤的重量，加上1公斤的机身，实在太重。对抓拍来说，能灵活举起相机是王道。我大部分好的人文作品都是50mm这个镜头拍摄，24-70曾经带
着它走了一次河西走廊，不是它不够好，而是它是在太重。出去旅行，必须要带70-200，除此之外，我宁愿再带2个轻便的定焦。一个24-70的镜头重量，基本是3个轻便定焦重量。
最后，2.8光圈对于我习惯了1.4光圈的感受来说，确实显得那么一点鸡肋。小不算小，大又不够大，需要时，氛围感出不来。
总结：
2013年8月，我终于卖掉了这只镜头，原因是，我早已远离了活动摄影。所以，几乎很难用到这只镜头。这只镜头，号称三大元之一，被很多人认为的牛头，使用陪伴了五年，大概以上的感受，仅供参考。摄影问题也可以加我微信，微信：photoxicao 最近五年，我只出售过这一只镜头，虽然它画质优秀，等等，但对我使用范围来说，确实鸡肋，只能用它换了35 1.4镜头。
一、设置 1．优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D3200唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最
好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D3200的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D3200是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D3200是DX非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75，变成人像头了，所以大家应该
镜头型号标识，正如一个镜头的身份识别系统一样，相同焦段相同光圈的镜头只有通过镜头标识来区分。正如AF-S VR 70-200mm F2.8G IF ED是尼康“小竹炮”而EF70-200mm F2.8L IS USM是佳能“爱死小白”一样，AF-S、VR、G属于尼康镜头的标识而EF、L、IS、USM属于佳能镜头特有的标识，所以单单看镜头标识就可以分出是哪个厂家的哪款镜头。 佳能、尼康、宾得等厂商的AF镜头不下数百只，加上手动镜头更是数不胜数，如何来区分这些镜头？首先从了解它的镜头标识的含义开始。 有些标识是所有镜头厂家通用的，譬如AF表示自动对焦、F表示光圈、Fisheye表示鱼眼镜头、mm表示焦距、Zoom表示变焦镜头等等，但也有一些标识是一个或几个厂家特有的，所以需要对各个厂家的镜头标识作一个细致的介绍： 佳能镜头讲解： AFD：Arc-Form Drive 弧形马达，早期的EF镜头都搭载AFD马达，对焦速度不如USM马达，对焦声音也比后者大。 AL：Aspherical非球面镜片。 DO：Multi- Layer Diffractive Optical Element 多层衍射光学镜片，佳能于2000年首次将它应用到镜头上，它同时具有萤石和非球面镜片的特性，能有效抑制色散和校正球面以及其他像差，目前主要用在长焦镜头领域，共有3只镜头：EF 400mm F4 DO IS USM、EF70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM、EF800mm F5.6 DO IS USM。 EF: Electronic Focus 电子对焦，佳能EOS相机的卡口名称，也是佳能原厂镜头的系列名称。 EF-S：APS-C 画幅数码单反相机专用电子卡口。这是佳能专门为其 APS-C 画幅数码单反相机设计的电子镜头，它只能够应用在 APS-C 画幅的佳能 DSLR 上，其显著特点是在接口处有一个白色方形用于对准机身卡位。 EMD：Electronic-Magnetic Diaphragm电磁光圈。所有EF镜头的电磁驱动光圈控制元件，是变形步进马达和光圈叶片的一体化组件，用数字信号控制，灵敏度和精确度都很高。FL：Fluorite 莹石，一种氟化钙晶体，具有极低的色散，其控制色差的能力比UD超低色散镜片还要好。 FP：Focus Preset焦点预置。 FTM：Full-time Manual Focusing 全时手动对焦。 IS：Image Stabilizer影像稳定器，即镜头防抖系统。佳能第一只防抖镜头是1995年发布的EF 75-300mm F4-5.6 IS USM，这也是世界上首款防抖镜头。 L: Luxury 豪华，佳能高档专业镜头的标志，也是众多摄影爱好者为它不惜倾家荡产的镜头，其标志为镜头前端的红色标线。 MM：Micro-MOTOr 微型马达，这是传统的带传动轴的马达，比较费电，不支持全时手动对焦，多用于廉价的低档次镜头。 SF：Soft Focus柔焦。 S-UD：Super Ultra-low Dispersion 高性能超低色散镜片，光学性能接近萤石镜片。 T-E：Tilt Shift Lens移轴镜头。移轴镜头主要用在建筑、风景和商业摄影领域，目前佳能的TS镜头共有3款：TS-E24mm F3.5L、TS-E45mm F2.8和TS-E90mm F2.8。 UD: Ultra-low Dispersion 超低色散镜片，两片UD一起用大体与用一片萤石镜片的效果相近。 USM：Ultra Sonic MOTOr 超声波马达，它分环形超声波马达（Ring-USM）和微型超声波马
D3200使用心得及学习总结 测光：人像用点测光或中央重点测光 风景用矩阵测光 对焦：拍群体人像用自动区域自动对焦 拍单个人像：用单点自动对焦、动态区域自动对焦或自动区域自动对焦 若要突出单个人像：用单点自动对焦 曝光：晴天 ISO 200以下、曝光补偿 (-1/3EV ) 阴天 ISO 400，曝光补偿 (-1/3EV ) 晚上 is0400-iso1600，正常曝光 动态：暗处拍明处或明处拍暗处时用高动态HDR 1，下午拍人像，侧光，套头在广角端用F8的光圈，50MM长焦端用F10的光圈，这样成像很清晰，锐化加5 2，ISO800等于把闪光指数提升到2.8倍，光线充足下，高感表现也不错的，弱光下的高感才会弱 3，固定相机，放慢快门速度，转动对焦环，可以拍出视角大小变化的模糊效果 4，白天拍摄没必要高ISO，ISO大了噪点多，特别是夜景，3200ISO的噪点是无法忍受的 5，优化设置用的标准模式吧，锐度+3，饱和度+1，对比度+1，A档，白平衡自动。 6，建议把光圈调小些，ISO调高些，把快门提上去，否则精彩瞬间给拍糊了，那才叫揪心 7，在你机器已经最大光圈的前提下，ISO最多调到你的安全快门就可以了。 什么是安全快门？就是你所采用的焦段的倒数。。。。例如55MM的安全快门约等于1/60S 8，据说55端的镜头锐利度最佳光圈是F11 9，关于M档： 1)根据天气和现场光线设置ISO感光度，感光数值越低越好（按住相机左侧“Fn”键后，用右手拇指拨动“指令拨盘”即可调整感光数值）； 2)根据现场光线和拍摄意图设定光圈值（按住相机右上方的“曝光补偿”按钮后拨动“指令拨盘”调整光圈数值）； 3)最后再直接拨动“指令拨盘”调整快门数值即可，快门数值设置时要查看取景器里显示的曝光补偿显示，曝光减0.3至0.7稍好。 10，d3200的色彩和锐度还是不错滴！ 11，相机设置：锐度3，对比度1，饱和度1
尼康D5200使用设置及技巧 尼康D5100使用设置及技巧，同样也适用尼康D5200,希望对新手能有点帮助。 一、设置 1 ?优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting :关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO 了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者 对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A 档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev 平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev 平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO :此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400,室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22 的光圈比f3.5 的 光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达emos上，也就能得到更快的快门，和上面一样， 光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0 的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11 之间，近景要f4 左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那 么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距
类型:眼平五棱镜视野率:垂直和水平方向约100%对应于有效像 素 放大倍率:约0.76借（屈光度一IdpL,使川50mm 镜头对无 限远处对焦）眼点：20奄来内置屈光度训节：一3?0至+ l ?Odpt ? 对焦屏:可更换对焦屏（11种选购件）.标准对焦屏：EC ?CIV 反 光镜:快回式半透明（透光率/反光率：37/63?使用EF1200mm f/5?6L USM 或更短镜头时无取景器变黑情况）取景器信息:自动 对焦信息（自动对焦点、合焦确认指示灯）、测光和曝光信息（测光 模式、点测光圆、快门速度.光圈值.手动曝光、自动踞光锁、ISO 感光度、曝光虽、曝光警告）、闪光信息（闪光灯准备就绪、 FP 闪 光、闪光曝光锁、闪光曝光g ）.白平衡矫正.JPEG/RAW 记录、 最大连拍数址.剩余可拍摄数虽、电池电g 检测、记录媒体信息杲 深预视:使用景深预视按钮启动内宜目镜遮光挡片 电子控制焦平而快门 快门释放:轻to 式电磁祥放 自拍：10秒延时或2秒延时 遥控:使用N3型端子进行遥控 自动对焦点：19个自动对焦点（十字型）和26个辅助自动对焦点 （共45个点） 测光范用:EV-l ?18(23r773。氏 ISO 100) 对焦模式仲次自动对焦（ONE SHOT ）.人工智能伺戦自动对焦 (AI SERVO)、手动对焦(MF) 自动对焦点选择：自动选择（45个点），手动选抒（19个点、内部9 点、外部9点） 所选自动对焦点显示:在取景器中叠加显示，并在机顶液晶显示屏 上显示 自动对焦辅助光:通过专用外接闪光灯发出 显示胖尺寸 3英寸 像素及类型 23万像素■视野率100% 取景器描述 快门类型
尼康粉丝必看10款超牛镜头必须拥有 如果你也是拥有尼康单反的摄影爱好者，相信对于尼康那些高端、帅气的镜头，一定也是口水直流。毕竟好的镜头带来的画质表现非常明显，而这也是我们所特别注重的。 mm/ 也相信大多数人在拥有尼康单反之后，最大的梦想就是能够拥有尼康的那些高端镜头，什么金广角、银广角、小钢炮、小竹炮之类的都来一个，然后再来一款24-70mm或者17-55mm常用变焦头，85mm/定焦人像头也得有，至于300mm 定焦远摄镜头自然也不能少，这样的话，那基本就齐活了。当然如果还想玩的话，我们还可以再弄个微距头、移轴镜头、400mm或600mm远摄长焦镜头，基本到这时候你就已经要开始哭穷了。 不过对于大多数普通消费者而言，我们的要求还是没那么高的，能够拥有一套经典的大三元其实也就基本差不多了，毕竟这三款镜头涵盖了广角、长焦端，因此应付我们日常拍摄是完全足够的，而且它们都还拥有恒定大光圈，画质超级给力。不过人都是不容易满足的，吃着碗里看着锅里的。那么在拥有大三元之后，你又还会想拥有尼康的哪些高端镜头呢下面小编为大家推荐几款值得拥有的尼康镜头，看看你是否已经拥有了其中的几款，还是说全部拥有了。 大三元之首"超广角"—尼康14-24mm/ (AF-S 14-24mm f/ ED) 编辑点评：俗话说，佳能的长焦，尼康的广角。可想而知，在摄影爱好者的心里，尼康在广角镜头这块的表现毋庸置疑。而14-24mm这颗广角镜头更是可以实现完美风景拍摄，并且还拥有恒定大光圈。 尼康AF-S 14-24mm f/ ED具有一系列专业特性，可提供优越的整体性能，除所有的焦距具有稳定的最大光圈f/之外，在18-24mm焦距时，这种镜头还具有m/ ft的较短的最近主体对焦距离。 该镜头所具有的ED（超低色散）镜片可以最大程度减少色差，而非球面镜片，包括大直径PGM（精密玻璃成型）元件，即便是在最宽光圈值也能消除彗差及其它色差──能提供较高的分辨率和很平衡的色差纠正。纳米结晶涂层具有超低折射率，可消除内部镜头元件在较宽波长范围内的反射，从而显著降低重影和光晕。目前该镜头港版售价为13500元。 搭全幅最佳挂机头—尼康24-70mm/ (AF-S 24-70mm f/ ED) 编辑点评：尼康24-70mm/的焦段可以说是非常实用的，并且拥有24mm广角。当然这也是针对尼康全画幅单反而言的，如果你拥有的是非全幅单反，那么你必然要牺牲广角端了。但是即便如此，尼康24-70mm在画质表现上依然很犀
一、设置 1.优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting :关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档， 因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照 片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18液度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400,室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22 的光圈比 f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达emos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0 的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11 之间，近景要f4 左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5 了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55 已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50 定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D5100 是DX非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75,变成人像头了，所以大家应该买35 定，换算焦距后是52.5，基本是标准镜头的了。现在基本都是35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。
尼康的使用设置技巧 尼康使用设置及技巧，同样也适用尼康，希望对新手能有点帮助。 一、设置 ．优化校准：可以在菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调，对比，饱和度,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调，风景建议锐度调。 ：关闭，可以在菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 按键：作为唯一的快捷键，默认是切换秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为调整，这样按住键，拨动拨轮，就可以方便增减了。区域模式：调整成跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用档了，改用档，因为档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 平衡：机器默认的平衡都是设置在灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。
.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 ：此值越大，快门就会越快，提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于的认识是，白天，室内以上，夜晚都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ .光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，的光圈比的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在之间，近景要左右。 .快门：快门进度单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光进度越长，反之曝光进度就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的作用总之是有限的，不要过于依赖。.焦距：套头焦距是，是非全画幅的相机，焦距需要*，也就是说套头的实际焦距就是了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 .镜头：一般来说，套头的已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买定，因为焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是是非全画幅的相机，所以要乘以，这样变成了，变成人像头了，所以大家应该买定，换算焦距后是，基本是标准镜头的了。现在基本都是扫街，只有到大场景的时候才用下。 长焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。人像定焦有些需要，
常用镜头参数的含义 1。佳能 AL：非球面镜片，英文全称 Aspherical 。标记有此“ AL ”文字的佳能镜头，表明其在设计中采用的不是球面镜片。这样做的目的是减少镜片的数量，在降低重量和减小体积的同时，能提供更好的光学性能。非球面镜片一般用来解决广角和变焦镜头中的眩光和边缘变形等问题。另外在长焦镜头中也能提高光学素质。宾得的镜头也同样使用“ AL ”来表示其使用了非球面镜片。 DO：衍射光学，英文全称 Diffractive Optical 。标记有此“ DO ”文字的佳能镜头，配备多层衍射光学镜片，同时具有萤石和非球面镜片的特性。简单地理解，这“ DO ”标识一般属于高档的佳能镜头。 EF：电子卡口，英文全称 Electronic Focusing 。这是佳能专门为其 EOS 系列相机使用的电子自动对焦镜头，是我们较常见的佳能镜头。它能够应用在全画幅和 APS 画幅的佳能 SLR 和 DSLR 上，其显著特点是在接口处有一个红色圆点用于对准机身卡位。 EF-S：APS 画幅数码单反专用电子卡口。这是佳能专门为其 APS 画幅数码单反相机设计的电子镜头，同样也是我们较常见的佳能镜头。它只能够应用在 APS 画幅的佳能 DSLR 上，其显著特点是在接口处有一个白色方形用于对准机身卡位。EMD：电磁光阑，英文全称 Electromagnetic Diaphragm 。拥有此项技术的镜头可以电子控制开放和收缩光圈。 Float：浮动功能，英文全称 Floating System 。这是佳能的一种镜头设计方法。在近距离拍摄时，采取浮动设计的镜片会对近距离的像差进行补偿，以获得更优良的像质。 FP：焦点预置，英文全称 Focus Preset 。拥有此标识的镜头，一般也属于佳能的高档专业镜头。焦点预置功能可以让镜头记忆一定的对焦距离，设置距离以后，镜头便能自动回复到所设置的对焦距离，此对焦回复功能甚至在手动对焦模式下亦有效。 FT-M：全时手动，英文全称 Full time Manual 。拥有全时手动的佳能镜头，可以在 AF （自动对焦）状态下，再手动调整镜头焦点。 IS：影像稳定器，英文全称 Image Stabilizer 。这类镜头安装了佳能特有的影像稳定器，可以在一定范围内抵消手抖动而引起的影像模糊。这也是佳能高档专业镜头普遍拥有的标识之一。 L：豪华，英文全称 Luxury 。它只会出现在佳能的专业镜头标识信息中，是顶级佳能民用镜头的标志。这类镜头通常前端还有红色装饰圈，也就是咱们常说的“红圈头”。 S-UD：S-UD 玻璃，英文全称 Super-UD glass 。这样的标识说明该镜头使用了S-UD 玻璃镜片。 S-UD 玻璃的光学性能接近萤石，一片 S-UD 镜片的作用与一片萤石镜片的作用相当。 UD：UD 玻璃，英文全称 UD glass 。这样的标识说明该镜头使用了 UD 玻璃镜片。 UD 玻璃的光学性能接近萤石，两片 UD 镜片的作用与一片萤石镜片的作用相当。 USM：超声波马达，英文全称 Ultra-Sonic Motor 。使用 USM 技术的镜头可以实现无声、快速响应的自动对焦。另外，标有“ Ultrasonic ”字样的镜头也同
网上看到一篇《尼康的10个最差镜头》，估计是用翻译软件搞的，看得实在费劲，于是找到原文看了一遍，受益匪浅，顺便译出，方便比我英语水平还差的N友。这一篇是它的姊妹篇。本人文采一般E文一般打字一般身高一般体重一般血压一般，只求意思对了就行。 {红色字体为本人添加。} Nikon's 10 Best Lenses 尼康的10个最佳镜头 Christmas 2010, July 2008 2010年圣诞节，2008年7 Introduction 导言 This is a list of Nikon's best lenses of all time, especially those which set new standards. 这是尼康有史以来最好的镜头的列表，尤其对于新标准而言。 For suggestions of the best lenses to get today, see: 有关当今优秀镜头的建议，请参阅： Suggested lenses for DX SLRs DX格式推荐镜头 Suggested Lenses for FX and Film SLRs FX格式和胶片相机推荐镜头 The Nikon FX Dream Team 尼康FX格式梦之队 More FX Lens Suggestions 更多的FX格式镜头推荐 Nikon Cheapskate FX Lenses
尼康廉价FX镜头 Now back to the 10 best lenses of all time. 书归正传，继续我们的尼康史上10个最佳镜头。 For a lens to be great, it has to serve a purpose and be easy to use. Great optics alone aren't enough. 一款优秀的镜头，必须为其目的服务并易于操作，仅有杰出的光学设计是不够的。 All of Nikon's and Canon's ultra-teles, mid-teles, f/2.8 zooms and macros have superb optics, but we expect that. You don't need me to list them again here. 正像我们预期的那样，尼康和佳能所有的长焦镜头、中焦镜头、2.8恒定光圈镜头和 微距镜头，都有着杰出的光学设计，我没有必要在这里一一列举。 To make it to this list, a lens has to astound. It has to be far better than we expect. If a cheap plastic lens has great optics, it's far better than a $1,800 lens that's as good. 看到这里列出的镜头，你会感到震惊，它们远比我们预想的更好。如果一只廉价的塑 料镜头有着优秀的光学表现，这比那些1800美元的优秀镜头更好。 These are in no particular order. All cover FX, DX and film unless otherwise noted. 这些镜头没有特别排序，除非特别说明，包括了FX、DX格式和胶片镜头。 Click the lens pictures (or links) to get to their individual reviews. Don't forget to read the even funnier Nikon's 10 Worst Lenses. 点击镜头的图片（或连接）可以查看对它的评价{作为PDF文档，我取消了文中链接}，请阅读姊妹篇《尼康的10个最差镜头》，很有意思哦。
尼康D3200使用设置及技巧
一、设置 1．优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D3200唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。
5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D3200的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。
最值得关注的8款-----尼康经典镜头 无论是数码单反相机还是镜头，尼康都是佳能最有力的竞争者。特别是在低端镜头方面，尼康镜头的做工仍一丝不苟，手感也非常出色，价格也相对厚道；而在高端镜头方面，虽然不如佳能的红圈白炮那么亮骚，但尼康镜头的成像可以说是与佳能平分秋色的，何况尼康其实也有自己的“白炮”，甚至比佳能的“白炮”更吸引眼球（尽管产量很少，价格也比黑色版本的要贵上一些）。 当然，因为F卡口（44mm）的内径比EF卡口（54mm）小了整整10mm，所以在大光圈镜头方面尼康就逊色多了，尽管尼康历史上有过AIS 300mm F2.0 ED、Noct-Nikkor 58mm F1.2这样的经典镜头，但即使是旁轴镜头最大光圈也只做到50mm F1.1（相观老对手佳能，Canon的标头达到了史无前例的50mm F0.95），目前在产镜头中更是没有一款最大光圈超过F1.2的。不过，抛开大光圈情结不谈，尼康镜头跟佳能镜头应该是平分秋色的，偏爱哪家就看价格和个人喜好了。 尼康镜头种类繁多 尼康早期镜头的做工那是没话说（当然佳能也如此），即使是最低端的镜头亦用料十足。不过，过渡到AF时代后，尼康镜头也开始偷工减料了，生产了一批无论是做工还是成像都很次的“狗头”；而在更新换代方面尼康也明显落后于佳能，在超声波马达、防抖等新技术的应用方面更是如此。当然，在价格方面，尼康镜头相比佳能还是有一定的优势的，这也是很多钱包不是很鼓的摄影爱好者更青睐尼康的原因。譬如，尼康D70的套头AF-S DX 18～70mm F3.5～4.5G ED 无论是价格、做工还是成像都是数码单反相机配套镜头的典范；AF35-70 F2.8D、AF80-200 F2.8D N这两个恒定F2.8光圈的新头价格也在6000元以下，相比而言佳能的F2.8光圈镜头就要贵多了。 在二手市场上，尼康AF35-70 F2.8D这个镜头2000元左右随处可见，而“小钢炮” AF80-200 F2.8D从一代到三代都一直是二手市场上的抢手货。此外，花1000元左右的价格就能淘到成色、成像都很不错的镜头，譬如AF70-210mm F4.5-5.6D等。手动镜头更是不计其数，包括卡尔?蔡司的ZF镜头，当然前提是你最好拥有D200或者D2X这样的机身，不然对焦、测光这两大问题就够你头疼的。 今天，笔者就选取了市场上口碑、性价比都很不错的几款尼康AF老镜头，
佳能数码相机镜头标识详解 AFD：Arc-Form Drive 弧形马达 为早期EF镜头的AF驱动而开发的弧形直流马达。与USM马达不同，AFD 马达对焦是有声的。 DO：Multi- Layer Diffractive Optical Element 多层衍射光学元件 Canon于2000年9月4日宣布研制成功世界上第一片用于照相机摄影镜头中的“多层衍射光学元件”。多层衍射光学镜片同时具有萤石和非球面镜片的特性，所以该镜片的推出，是光学工业的一个里程碑。衍射光学元件最重要的特性是波长合成结像的位置与折射光学元件的位置是反向的。在同一个光学系统中，将一片MLDOE与一片折射光学元件组合在一起，就能比萤石元件更有效地校正色散（色彩扩散）。而且，通过调整衍射光栅的节距（间隙），衍射光学元件可以具有与研磨及抛光的非球面镜片同样的光学特性，有效地校正球面以及其他像差。 代表镜头：EF 400/4 DO IS USM EF: Electronic Focus 电子对焦 佳能EOS相机的卡口名称，也是EOS原厂镜头的系列名称。 EMD：Electronic-Magnetic Diaphragm电磁光圈 EF镜头的电磁驱动光圈控制元件，是变形步进马达和光圈叶片的一体化组件，用数字信号控制，灵敏度和精确度都很高。 FL：Fluorite 莹石 一种氟化钙晶体，具有极低的色散，其控制色差的能力比UD镜片还要好。从严格的意义上来说，莹石不是玻璃，而是一种晶体。它的折射率很低（1.4）而且不受潮湿影响。莹石镜片一般不会暴露在外，所以你不大会直接接触到。莹石镜片不如普通玻璃耐冲击，但也不像想象中的那么易碎，所以在使用中并不需要特殊的照顾。
?
Nikon 曲线有 4 种，后缀分别是：ntc、ncv 和 ncp、nop。 （1）ntc、ncv：可以从电脑直接载入 NX，也可以用 CCP 软件导入相机机身内； （2）ncp、nop：只能从相机存储卡的文件夹载入 NX，也可以用存储卡直接导入相 机机身内。 （3）将 ncp、nop 加载到相机里时，先加载 nop 文件，后加载 ncp 文件；若个别 n op 文件没加载，个别 ncp 文件可能加载不上。
NIKON 的优化校准是个好东西，合适的设置对后期直接出片有很大的好处。虽然我基本不 用 JPG 格式，然而拍的照片不可能每一张都要后制，往往是在 ViewNX 里先筛选一下以后 选择很小部分放在 CaptureNX2 里处理，多数照片会直接转 JPG。论坛里搜一下基本找不 到关于如何最好设置优化校准的讨论。买了 D300 以后网上找了不少东西学习，觉得有不小 收获，特意把一些关于优化校准的设置意见整理一下，开一个帖子，供有兴趣的摄友参考。 尽管优化校准似乎是和 C 的照片风格 （Picture Style） 类似的东西， 而且 C 的照片风格先出。 不过我觉得优化校准要比照片风格好很多。 的照片风格有比较明显的偏色， C 简单而言风光 模式明显偏蓝，人像模式明显偏品，网上提供的新的风格一些更类似于效果滤镜。我以前用 450D 的时候比较常用风光模式，不过在天变蓝的同时一些色彩明显感觉有点不正常。相对 而言， 的优化校准在改变饱和度、 N 对比度以及色彩表现的时候没有造成明显的偏色。 另外， 用 450D 的时候基本每张照片都要在 DPP 里拉一下曲线，不然会很灰；而 N 的优化校准通 过机内的简单调整基本就可以满足我的直出要求。 我拍风景最多，比较喜欢高饱和度高反差的色彩，我一开始按照 KenRockwell 的意见用 Vivid 模式并且将饱和度设到+3，这样出的照片确实很鲜艳。可是在电脑上看片子明显发现 色彩显得有点假。这种照片属于偶尔看看眼前一亮，看多了异常疲劳，而且红色绿色非常容 易溢出，有些细节损失太严重。如果用这种设定拍人也有点恐怖。慢慢地我开始认识到其实 优化校准的设置也是很有讲究的，适合自己的校准需要在比较准确的显示屏上仔细比对观 察，而一些这方面的专家意见对我也非常重要。 1、选择一种合适的优化校准预设 优化校准的不同预设本身包含不同的对比度、饱和度、锐度的信息，比如 Vivid 饱和度是 0， Neutral 饱和度是+3，但是事实上可能前者的饱和度还要比后者更高。Jason Odell 在他 的”The Photographer’s Guide to Capture NX2”里对尼康预设的优化校准有一张表做了简单 总结： Preset / Contrast / Sartuation / Sharpness Neutral Low Low Low Standard Moderate Moderate-high Moderate Vivid Strong High High Monochrome Moderate None (B&W) Moderate D2X Mode I Medium-low Moderate-low Low D2X Mode II Medium Moderate-low Low D2X Mode III Medium-high Moderate Low
尼康D90最佳设置 人像： 1.转盘模式：A档， 2.优化校准：人像 3.测光模式：矩阵测光（逆光可改为中央重点测光） 4.对焦模式：AF-S 单次自动对焦 5.AF区域模式：单点 风景： 1.转盘模式：A档 2.优化校准：风景 3.测光模式：矩阵测光 4.对焦模式：AF-S 单次自动对焦 5.AF区域模式：单点 动物、儿童： 1.转盘模式：P档 2.优化校准：人像 3.测光模式：中央重点测光 4.对焦模式：AF-A 自动对焦 5.AF区域模式：3D追踪对焦 微距： 1.转盘模式：A档 2.优化校准：鲜艳 3.测光模式：中央重点测光 4.对焦模式：AF-A 自动对焦 5.AF区域模式：3D追踪对焦 夜景： 1.转盘模式：M档 2.优化校准：鲜艳或风景 3.测光模式：矩阵测光 4.对焦模式：AF-S 单次自动对焦 5.AF区域模式：单点 运动： 1.转盘模式：S档 2.优化校准：标准 3.测光模式：矩阵测光 4.对焦模式：AF-C连续自动对焦 5.AF区域模式：3D追踪对焦 白平衡：还是用自动吧，大多数情况下都很好。建议阳光+3，白炽灯-1，荧光灯-1，如室内，多云等。 如果用自动白平衡模式：建议设置成B3，M1 从此你将摆脱白平衡不准的尴尬，几乎不用后期了。这里特别声明一下，每个镜头有自己独特的风格，我
这个设置主要是以85/1.4D来的，而且是以人像模式为主。因此很多网友反映图象偏蓝，那么你最好找出自己的风格，不要照搬。我也实验过，针对狗头，实际上可以直接设置成M2就可以了。 对焦模式：大多数情况下用AF-A，拍小孩时建议用AF-C，最近发现AF-C无敌啊，比AF-S强太多了，推荐推荐。特殊情况用手动对焦，如微距、烟花等特殊环境。 曝光补偿：原则是0，室外人像经常用－0.3～0，风景经常用－0.3～－1.0，雪景经常用+0.7。记住白加黑减的原则 尼康D90的快速设置 我们在摸索D90的时候有可能把里面的设置全搞乱了，不 用担心。请同时按住肩屏上的和按钮（这两个按钮上标有一个 绿点）约两秒钟以上，可恢复相机设定的默认值，再按MENU 进入个人设定菜单,选择“重设个人设定”,这样就把之前弄乱了的 设置全部恢复到出厂默认状态。这时只需快速设置好以下十二基 本项，其他的不用管，这样拍出来的照片就算不作后期调整,也 基本可以接受了。 一、个人设定菜单快速设置6项 ①、a1--AF区域模式:设置为动态区域模式。 ②、a2--中央对焦点：设置为宽区域。 ③、a5--对焦点循环方式：设置为ON。 ④、a7---即时取景自动对焦：设置为人脸优先。 ⑤、d2--取景器网格显示：设置为成ON。 ⑥、d7--文件编号次序：设置为ON。 二、拍摄菜单快速设置6项 ①、设定优化校准：推荐标准模式，锐化调到7,饱和度和 色相都调到+1；
尼康镜头型号解释 与佳能一样，尼康也有全画幅镜头与非全画幅镜头两大类，它们之间型号上的差别就是：非全画幅镜头带有“DX”标识（上图中号码⑨）。 ①AF-S：型号开头的一组字母代表镜头的对焦方式，曾经出现过“Ai”（手动对焦）、“Ai AF”（自动对焦）、“Ai AF-S”（超声波马达自动对焦）、“AF-S”（超声波马达自动对焦）还有“PC”（移轴、手动对焦）、“PC-E”（移轴、手动对焦）等几种，相当复杂。不过现在只要记着AF与AF-S即可，前者没有镜头超声波对焦马达，后者则有，可以在D40、D60、D5000等没有机身对焦马达的单反上实现自动对焦。 ②NIKKOR（尼克尔）：尼康镜头的统称，所以平时我们可能会听到“尼克尔镜头”这样的说法。在我们辨识镜头的时候，这个NIKKOR没有多少意义，可以忽略。 ③70-200mm（18-200mm）：这是镜头的焦距，有范围的（例如70-200mm）代表这是一只变焦镜头，没有范围、只有一个定值（例如50mm）代表这是一只定焦镜头。 ④f/2.8（f/3.5-5.6）：这是代表这只镜头在不同焦段的最大光圈值。如果变焦镜头的最大光圈值是一个定值（例如f/2.8）代表这是一只恒定光圈镜头，在镜头的广角端和长焦端都能保持一定的最大光圈；如果变焦镜头的最大光圈值是一个范围值（例如f/3.5-5.6），前面一个数值代表该镜头在广角端的最大光圈，后面一个数值代表该镜头在长焦端的最大光圈。如果是定焦镜头，最大光圈是一个定值（特殊镜头除外）。 ⑤G：现在的尼康镜头，主要有D型和G型两种。面世较早的D型，代表Distance（距离），是尼康特有的功能，能将镜头对焦距离信息传到机身，实现更精确的曝光控制、3D-RGB矩阵测光、i-TTL闪光等特性。而G型，就是镜头取消了光圈调节环的新型镜头，在保持D型镜头传递距离信息的基础上，优化了与自动单反的拍摄操作。但由于不能在镜头上调节光圈，G型镜头在一些尼康全手动单反上，或者是通过转接环装到其他品牌的单反上，就只能用最大光圈拍摄。 ⑥ED（超低色散）镜片：Extra-low Dispersion的简称，一般光学玻璃制成的镜片都存在一定的色散现象，焦距越长色散越明显。而尼康研制的超低色散玻璃则可以有效减少色散现象。除了ED镜片，尼康还有Super ED镜片，提供更好的色散消除效果。（ED镜片对应佳能的UD镜片） ⑦VR（光学防抖）：Vibration Reduction的简称，与佳能的IS类似，都是通过镜头内的传感器检测镜头的抖动，然后以相反方向驱动光学组件，补偿抖动带来的图像模糊。最新的第二代VR最高可达到降低四级安全快门的效果。 ⑧II：代表相同规格镜头的第二代（优化改进版之类）。 ⑨DX：尼康非全画幅数码单反格式的名称，与之对应的尼康全画幅数码单反格式是FX。带有DX标识的尼康镜头即为非全画幅专用的小像场镜头，但与佳能不同的是，尼康的DX镜头也可以安装并使用在FX全画幅数码单反上，只是拍摄的画面四周会出现一个黑色的圈（FX全画幅单反带有DX模式，自动裁切画面中间不受成像圈影响的部分）。