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川久保玲
时尚
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川久保玲Rei Kawakubo
川久保玲1942年出生于东京。开始她并未作为设计师接受训练，而是在东京享负盛名的慶應義塾大学(Keio University) 攻读艺术与文学专业。毕业后，川久保玲即于一家纺织品公司工作，并于1967年开始自由设计师的生涯。
1975年，川久保玲于东京创建“Comme des Garcons”公司，并于1975年，在东京建立了她的第一家精品时装店。1981年，川久保玲开始携其品牌Comme des Garcons参加巴黎时装周，并于1982年在巴黎开设“Comme des Garcons”精品时装店。
Comme des Garcons是法语，中文翻译过来，就是“像小男孩一样”。独创一格的前卫形象，融合着东西方的概念，是川久保玲被誉为“另类设计师”的原因。川久保玲在日本的地位更是时尚教母，被无数膜拜的报友尊称为“玲师太”。
她的服饰有了一个简单的暱称，称为「乞丐装」；并造成1980年初期宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流。她的创作概念和特色引起了不少时尚评论家的争议，也带动了後进设计师的服饰设计。
川久保玲擅于使用低彩度的布料来构成特殊的服饰，其中有许多是单件同一色调的设计，特别是黑色可说是川久保玲的代表颜色。
1983年，川久保玲获得每日新闻时尚设计奖（Mainichi Fashion Award）.
1987年，获得美国时尚技术学院（fashion institute of technology）的荣誉学位。
她是20世纪女性服装设计师中的重要人物。
90年代早期，川久保玲出版了她的双月刊《Six》(源自“第六感”的含义)，《Six》的文字很少，以启发灵感的照片和绘图为主。1996年，川久保玲受邀出任著名《Visionaire》杂志的客座编辑。
川久保玲行事非常低调，很少被媒体曝光，她宁愿其充满灵感的设计作品为自己代言。
2009年，66岁的川久保玲推出了名为“Black shop”的新限时店(Guerrilla Store)，并推出一系列名为“Black”的限时款式，以纪念她40年的品牌成长历程。
三宅一生、山本耀司和川久保玲是日本三位宗师级的设计大师，三宅一生算是山本耀司和川久保玲的前辈和伯乐，而山本耀司和川久保玲年轻的时候则是一对志同道合的恋人，尽管现在他们都有自己的家庭，但是两人之间仍旧保持着亲密的朋友关系。
川久保玲的服装设计
与欧美设计师相比，日本设计师更遵从内心，用夸张的视觉效果来表达独特的设计哲学。以时装设计为例，1981年，山本耀司、川久保玲以黑色、奔放、宽松的形象强调时装本身个性亮相巴黎时装周时，时装只是一个零件，不论裁剪工艺还是色彩运用，都为打造女性优雅气质服务。他们的设计遭到当时时装评论界的批评和不解，被认为既不性感，也不高雅，线条松垮，色彩暗淡，完全不搭调，川久保玲着名的“乞丐装”更为称为时装界的灾难。登上巴黎时装周5年后，人们才开始理解赞扬他们的设计风格，抗拒主流文化的时髦人士，迅速爱上这些蕴涵哲学思想和小众色彩的设计。 日本设计的执著精神，是日本设计师的共性，也是日本设计取得世界设计体系认可的重要原因。面对时装评论界的批评与不解，三宅一生若是没有执著于“一块布”的设计理念，对西方经典剪裁方式进行挑战，高田贤三若是没有执著于以自然与人的和谐配色方式，反省着自工业时代以来无限强调人本位的思潮，川久保玲若是没有执著于对服装功能性结构的破坏与再创造，颠覆了西方对时装最基本的定义，山西耀司的Y-3品牌破产后，若是没有执著地坚持自己与潮流逆向而行的独特设计理念，那么，日本设计将黯然寡味。 东方传统设计与现代设计的交叉演绎是对日本设计的最好概括，也是日本设计师的共同特性。日本设计既可以静、虚、空灵，也可能繁复多变，既可以严肃又可以怪诞，既有楚楚动人抽象的一面，又具有现实主义精神实用的一面。西方的着装观念往往是用紧身的衣裙来体现女性优美的曲线，而以山本耀司、小筱顺子为代表的日本设计师，没有否定东方传统文化的价值，而是以和服为基础，从传统日本服饰中吸取美的灵感，传统裁剪工艺在时装中的应用是日本对和服文化的肯定与再创作，带有东方文化韵味的现代设计，令日本设计独具一格。 日本设计师越来越多地走向世界舞台，其中顶级设计师们是谁？他们的品牌又有什么特色？者也网与您一起走近日本十大顶级设计师，感受他们的设计世界。 【日本顶级设计师】K e n z o高田贤三——时装界的雷诺阿
摘要:川久保玲(Rei Kawakubo)作为现代主义服装设计师,其作品融合了东西方的设计风格,将传统与现代完美 结合。在服装的造型上打破传统的设计模式,对服装结构进行重新解构和组合,运用解构主义的处理效果,采用不 对称的裁剪、利落的线条以及独特的色调来进行设计,强调面料的独特性和混合性图案的拼贴等。通过研究川久 保玲在服装设计中解构主义的设计手法,阐释其设计作品的传承效用。 关键词:川久保玲;服装设计;解构主义 如同日本的其它现代设计一样,从20世纪50 年代开始,日本的服装设计也走出单纯模仿美国式 设计的模式,开始形成独具“日本风格”的设计之 路。先后涌现了包括:三宅一生、高田贤三、山本耀 司、川久保玲、森英惠等一批著名的设计师,他们的 设计都对巴黎乃至世界的时装界产生了极大的影 响。在这些设计师中,尤以川久保玲最为独特。 川久保玲的服装设计以解构主义的灵活运用而 著称,并形成自己的特色。解构主义(Deconstruction 又称后结构主义)于20世纪60年代后期起源于法 国,其理论由法国结构主义理论家贾奎斯·德里达 (Jacques Derrida, 1930 ～2004)在其《论语法学》一 书中确立,之后便作为一种批判类型被理论家们用 于一切研究领域里的方法问题。[ 1 ]该流派认为结构 没有中心,也不固定,而由一系列的差别组成。由于 差别的变化,结构也跟随发生变化,因而结构有着不 稳定性和开放性。 解构主义(Deconstruction)形式实质上是对于结 构主义的破坏和分解,单从字面上理解,“解”字意 为“解开、分解、拆卸”;“构”字则为“结构、构成”之 意。“解构”则引申为“分解之后再构成”。[ 1 ] 这种设计风格起初是由建筑界的年轻设计师们 率先运用,强调打破旧的单元秩序,然后再创造更为 合理的秩序,通过将对象分解成各个组成部分,进行 重新组合,对传统进行颠覆。其反对后现代主义中 的矫饰现象,通过强调多元化、高度模糊化的方法来 达到建立新的功能性的目的。到20世纪90年代, 这种风格更多的运用到服装设计中。解构主义的设 计并非是在设计上随心所欲的运用,解构主义风格 的服装设计看似零乱不堪,实质却具有内在的结构 联系因素和总体性能考虑的高度理性化特点。 毕业于庆应大学,主修心理学辅修文学和艺术 的川久保玲,在20世纪60年代后期开始受到解构 主义设计思潮的影响。1967 年川久保玲任职于一 家服装面料公司,早期获得的面料专业知识使她对 不寻常的面料有种特殊的兴趣。于1969年成为独
8位声名鹊起的日本设计师，他们是川久保玲、三宅一生的 门徒 今年的男装周继伦敦、米兰后终于走到了巴黎。巴黎作为时尚中心，向来都是压轴，对走秀的品牌也一向挑剔，汇聚的多是法国老牌或意大利高级品牌，如 Louis Vuitton、 Hermes 等。 虽然巴黎时装周和男装周向来都更喜欢本土的设计，但也还是不乏异国色彩的。如在上世纪七八十年代起就进入巴黎时尚圈的三宅一生、山本耀司等著名日本设计师已是巴黎秀场上的常客。 6 月 25 日、这两个品牌就都于 2016 巴黎男装周上推出了最新的春夏系列。川久保玲的 Comme des Gar?ons 、 KENZO 作为同样闻名的日本大牌也紧随其后。
三宅一生 2016 春夏男装
山本耀司 2016 春夏男装
Comme des Gar?ons 2016 春夏男装 然而，今年除了这几个大家都熟知的日本品牌以外，渡边淳弥与 Sacai 这两个代表日本时尚的新势力的品牌也出现在了巴黎男装周的日程表里。 日本时装史专家深井晃子曾表示：“日本在服饰布料的使用上有着丰富历史，日本设计师便很自然地选择时尚之都巴黎，以获得更好的设计评估。”时装专家柳泽元子也讲到，事实上能发布时装消息的只有巴黎，巴黎通过世界各地的买手与时装记者向世界传播消息。能否在巴黎取得成功，成为了日本时装领域判定一个设计师是否成功的最高标准。
因此，继上世纪七十年代三宅一生等大牌前辈相继踏上巴黎时装周并取得成功以后，近数十年来越来越多日本新晋设计师也走上了这个世界舞台，发展成为日本时尚的中坚力量。 当下，森永邦彦（ Kunihiko Morinaga ）、二宫启（ Kei Ninomiya ）、古田泰子 （ Yasuko Furuta ）、高桥盾（ Jun Takahashi ）、渡边淳弥（ Junya Watanabe ）、阿部润一（ Junichi Abe ）、阿部千登势（ Chitose Abe ）以及津森千里（ Tsumori Chisato ）可谓是日本八位最瞩目的新晋设计师。
一、榭飞雍 品牌概念：Chevignon France（法国榭飞雍）是来自法国的复古潮牌。1979年，法国经典皮革专家Guy Azoulay，从空军飞行元素撷取设计灵感，并以自己的偶像飞行员Charles Chevignon为品牌命名，Chevignon的法式空军风潮便由巴黎开始席卷全球。 品牌定位：Chevignon以复刻经典诠释对时尚复古风的独特见解，Chevignon空军皮外套为时尚界打开了新的视野。 Chevignon将空军服中的自由率性和冒险精神融入潮流服饰，受 50 年代军事元素和空军的bomber jacket 影响，空军皮外套一直是Chevignon的品牌标志，只选用最讲究、最出色的优质小羊皮，一直是超越流行的经典设计。 Chevignon几乎就是法国丹宁的代名词，以五十年代的法国文化风格为蓝图，每一条Vintage 57复古牛仔裤都采用源自日本和意大利的高档面料，以法国传统的丹宁布制作方法制成，经典的剪裁、挺括的衬里和独特的洗水技术都体现了精致的法国复古精神。
二、蒙克莱 品牌概念：蒙克莱（Moncler）是一家总部位于法国格勒诺布尔专门从事生产户外运动装备的著名品牌。Moncler品牌名来自于小镇Monestier de Clermon的缩写。Moncler的故事开始于第二次世界大战期间，品牌具有传奇历史，时至今日，Moncler在户外羽绒服业界中，成为首屈一指的国际顶尖品牌。 Moncler的品牌Logo是M字母与一只公鸡的组合。Moncler品牌下面分：“Moncler Gamme Rouge”和“Moncler Gamme Bleu”两个秀场品牌，“Moncler Gamme Rouge”是女装秀场品牌，创意总监为Giambattista Valli，在巴黎时装周上举办展示；“Moncler Gamme Bleu”是男装秀场品牌，在米兰男装周上举办展示。 品牌定位：经典系列——经久不衰的 Moncler经典系列年年被翻新又翻新，洗尽铅华后闪闪发光。对于喜欢休闲、既定穿衣风格的人来说，经典款永远是最佳的选择，没有太多浮夸的设计，规整的防风帽，前袋，侧袋收口都没有很大的改
万方数据
与三宅一生相比，川Ｉ久保玲的生长环境要显得优越得多。１９４２年１０月她出生于东京一个大学教授之家，从小对美术有浓厚的兴趣。大学毕业后在一家面料公司上班，１９６７年独立成为服装设计师，１９７３年成立了一个服饰品牌Ｃｏｍｍｅ，１９７５年。在东京举行首次的女装发表会。１９７８年这个品牌开始有男装，称为Ｈｏｍｍｅ。这个时期，她以不对称、曲面状的前卫服饰风格闻名，受到许多时尚界人士的喜爱。 １９８１年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会，此时她开始受到全球时装界的注目。隔年，她设计了“乞丐装”（如图），从此宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装成为了一种潮流。这一场发表会的设计灵感来自日本美学中的不规则和缺陷文化。她的创作概念和特色引起了不少时尚评论家的争议，也带动了后进设计师的服饰设计。 日本的知名服装设计师当中，川久保玲是少数几个未曾到国外留学，而且未曾主修过服装设计的特殊设计师。三宅一生的作品被称之为东方遭遇西方的结果，相比之下，川久保玲的作品受西方的影响相对小一些。 二、采用的色彩的侧重点不同，表现氛围、基调各异 川久保玲擅长使用低彩度的 布料来构成特殊的服饰，其中有 许多是单件同一色调的设计，特 别是黑色可说是她的代表颜色。 她形容黑色是令人舒服的、力量 的和富于表情的。在１９８１年川久 保玲巴黎的首度发布会上，设计 出大的黑色方块的服装，用古怪 的妆容和不整洁的发型将模特进 行丑化，背景音乐更是以一曲狩 猎的哀歌作为开场。当时川久保 玲采用折叠的机织面料、皱缩扭 曲制成的服装款式，打破了那一 时代欧洲对流行时装的审美观。 所采用的模特也非身材、面容较 好，而是带着一股阴郁、哀愁气 质的模特，以奇异的妆容、杂乱的头发走上Ｔ型台，其另类作风令在场的时尚界和媒体皆为之震撼。隔年，推出了更令人惊讶的 作品——乞丐装（如图），整体的设计没有丝毫亮度的色彩，呈现出暗沉的色调、带有破洞的衣服面料、宽垮松懈的结构线条，勾勒出贫穷、苦难、邋遢的氛围。在细节处理上，她使用颠倒错乱的１２１袋，不强调肩线的手法，而注重层层相叠的多层次组合，有意体现不平衡感和下坠感，布料呈现出仿佛被撕开般的怪异，服装也随之变得风格难测，甚至颇有仙风道骨之感。与其它品牌的华丽、精致形成强烈的对比。 “乞丐装”的设计，震动着人们固有的服装观念。她的设计独立自我：领子袖子歪斜，里缝内衬暴露，立体几何模式，不对称的创意裁减，利落的线条与忧郁的色调……服装已上升到意识形态上的美感。 三宅一生的作品选择的设计色彩不拘一格，外观造型自由奔放，从中可以看到他理想主义、乐天派和充满挑战的个性，他的作品常常来自未知的源泉，带有浓厚的神秘色彩。他设计的服装形态差异很大，但总是充满个性的灵光，带着无拘无束的解放感。三宅一生极具艺术家的精神与气质，他将服装中的艺术属性最大限度地发掘出来，将服装设计的领域扩展到了一个前人从未涉足的范围。他的设计作品充满了对比之美，生动的配色，正如自然的色调一般，布料的弹性运用，在走路时亦能显出身形。 一三、外形轮廓，面料选择 川久保玲注重在外形上下功夫，１９９７年的春夏时装发布会。曾推出一季主题为“ＤｒｅｓｓＭｅｅｔｓＢｏｄｙ”的服装，意思是将服装和身体融合为一，结合成一种新的外型轮廓。她打破了时装界的一贯模式，保留多余的布料，随意留着，使衣服呈现出宽松肥大的效果。“体形造就服装，服装改变体形”，是川久保玲重新为服装视觉空间下的定义。一款名为“Ｌｕｍｐｓ块状填充物”的女性 １１６背部和臀部具有凸起填充物的格子连衣裙让人们感觉到像是模特的背部有着巨大的肿瘤；或是前身的巨大鼓包使得模特看起来像是怀孕的孕妇；又或是在上半身的前后结构中都填充鼓包唯独突出腰部的线条，下半身也同样地进行前后结构填充只突出臀部以 下的曲线来试图改变女性的体形等。所有这些创意使人们感受到她的设计具有对传统的反叛和对常规的破坏、肢解。 三宅一生则强调简洁，“一块布就是我的出发点”，三宅一生在从事服装设计开始就一直尝试用一块布作为出发点，开始自 由变换的设计。三宅早期就尝试过运用计算机技术的精确计算， 将一块布制作成简单的一体成型的桶筒型服饰。这类衣服以不浪费为原则，通过计算机精确计算，使服装的全身上下都只用一块布来完成，而且衣服的边缘不脱线，这也充分展示了一块布的无限性。衣服仅仅是一个简单的几何形状，再加上两个袖子。这样做成的桶形衣服，紧贴皮肤，不产生任何的边角料，更不会产生对材料的浪费。 三宅一生的作品更着重在所采用的材料的设计上。每次设计与制作之前，总是与布料寸步不离，把它裹在、披挂在自己身上，感觉它、理解它。他说：“我总是闭上眼，等织物告诉我应去做什么。”他对布料的要求近乎苛刻，让布料商甚至自己亲自 进行上百次的加工和改进实在是司空见惯。因而他设计的布料总是出人意料，有着神奇的效果。比如传统的绗缝棉布在三宅一生用来效果独特神奇，他偏爱稻草编织的日本式纹染、起绉织物和不织布。 他特别重视布料所传达的信息，布料的性质及特点是他创作的灵感来源之一，衣服上的线条、织物的色调，往往会成为他表现手法上的借鉴他将自古代流传至今的传统织物，应用了现代科技，结合他个人的哲学思想，创造出独特而不可思议的织料和服装，被称为“布料魔术师”。他的作品有一种无结构、无拘束的社会态度，总是那么与众不同。三宅一生的时装源于日本，却又有西方作品的精神。他的作品不仅仅是装饰身体，还非常强调内部和外表造型结构，是名副其实的具有艺术特征。 四、工作思路上的差别 １９９９年，三宅一生把他的女装系列委托给他的学生ＮａｏｋｉＴａｋｉｚａｗａ（他已经在１９９３年设计了男装系列），以便能够全身 心地投入拓展新观念的研究。而川久保玲至今仍然继续着每年 ＣｏｍｍｅＤｅｓＧａｒｃｏｎｓ众多主线副线品牌的设计，她和他提拔的设计师持续带动解构浪潮。不仅仅是自身埋头解构主义的探索， 还尽可能地提拔她所欣赏的新设计师，因此解构主义在服装舞台上也越加恣意。ＣｏｍｍｅＤｅｓＧａｒｃｏｎｓ旗下的大热品牌Ｊｕｎｙａ’Ｗａｔａｎａｂｅ，其设计师渡边纯弥，因为设计风格与ＣｏｍｍｅＤｅｓＧａｒｃｏｎｓ的微妙相似而受到川久赞赏，在几年时间内迅速登上国际舞台，另一位日本设计师，是品牌Ｕｎｄｅｒｃｏｖｅｒ的设计者，高桥盾，川久对他的设计赞赏有加。Ｕｎｄｅｒｃｏｖｅｒ以解构手法融合多种元素，创造出潇洒恣意的个性风格，在世界各地尤其是亚洲，深受年轻人喜爱，Ｕｎｄｅｒｃｏｖｅｒ被争相追捧。 当今是人们穷尽表现自我的时代，消费者的消费趋向和审美需求已经成为左右设计发展的重要因素，服装的精神性比起以往任何时代都要更加自由，研究和分析各类设计师的风格的目的， 有利于探索服装设计的新道路，以满足消费者的需求。 参考资料． 【１ｌ彭俊宣．服装设计与审美内涵的阐释——｜从三宅一生的经典设计风格谈起．商业文化Ⅱ】’２０１０． 【２】陈建辉．论服装设计风格中的结构与解构Ｕ】．艺术设计史论，２００５，（１）：１０５．１０６． 【４】张元芙．褶皱一生与褶皱一生Ⅱ】．服饰新世界，２００７，９４． 【５Ｊ苏洁．后现代荧学视野中的解构主义时装ＵＪ．纺织学报，２００６（１１）：１１８． 作者简介 竺梅芳，浙江纺织服装职业技术学院讲师，青岛大学研究生院 研究生在读。万方数据
品牌档案 品牌名称：埃斯卡达(ESCADA ) 品牌标志： 创始人：沃尔夫冈Wolfgarlg 、玛格蕾斯·莱伊Margareth Ley 品牌理念：简洁、洗练、精明、个性是爱斯卡达刻意创造的形象，服装风格明快，造型优雅，机能性强，实用性高，可系列搭配或单品组合，注重新型织物及独到的色彩体系的运用也是其特色之一。 注册地点：德国(1976年) 服装品类：男装、女装、运动装、体育用品、牛仔装、皮饰品、配件、香水、家饰品 品牌档次：高级成衣 目标消费群：高收入职业女性 商品特征：明快，造型优雅，机能性强，实用性高，可系列搭配或单品组合 材质：针织物、纺织物 价格带：500以上 销售渠道:: ①以品质优良著称并作为产品推广基点 ②公司采用集团收购的经营方式，使集团变得多元化，同时藉此扩大产品种类， 由时装针织至纺织产品。因集团有统一的质量标准，故这套以收购为主的发展策 略十分成功 ③采用专卖店形式 品牌名称：小筱顺子（Junko Koshino） 品牌标志： 创始人：小筱顺子Junko Koshino 品牌理念：未来主义风格 注册地点：日本东京1966 年 服装品类：高级女时装、男装 品牌档次：高级时装、高级成衣 目标消费群：中等收入阶层 商品特征：具有个人风格的同时又归属于一定的社会规范，易于穿着，功能性强 材质：稻草编织织物及非织造织物折痕染 价格带：500以上 销售渠道：①设计简洁、未来主义风格明显 ②专卖店、专门设计 ③制服设计制作
品牌名称：三宅一生(Issey Miyake) 品牌标志： 创始人：三宅一生Issey Miyake 品牌理念：集质朴、基本、现代于一体 注册地点：日本东京1970年 服装品类：女装男装内衣T恤连衣裙衬衫半身裙短裤 品牌档次：高级时装、成衣 目标消费群：思想前卫重个性的消费群 商品特征：平整光洁 材质：宣纸、白棉布、针织棉布、亚麻等 价格带：500以上 销售渠道：①全新的服装形式，设计思想独特 ②专卖店和展示会 品牌名称：Comme des Garcons /CDG(川久保玲/像小男孩一样) 品牌标志： 创始人：川久保玲(Rei Kawakubo) 品牌理念：东西方的混血产品，面料、廓型简练朴素，在结构中融入现在的建筑美学概念，强调平面及空间的构成 注册地点：日本1975年 服装品类：女装、男装、童装、运动装、休闲装、牛仔、内衣、婴童、鞋类、饰品、箱包等.品牌档次：高级时装、成衣 目标消费群：高、中收入和普通消费者 商品特征：简练朴素 材质：针织、纺织等 价格带：两三百以上 销售渠道：①在产品的设计、推广方面均以统一的形象体现设计风格，包括其店铺设计、表演展示方式、各种目录宣传、广告等 ②采用专卖店、专门设计等方式
总结国内外服装零售企业发展的特点及趋势 一：国内服装零售企业发展的特点。 综观近代零售业，其业态从百货商店到超级市场、邮购商店、仓储式销售、自动售货机，形式五花八门，但其中真正导致革命性变革的零售形式只有两种，这就是百货商店和超级市场。 百货商店与超级市场导致的革命性变革有以下三个方面的共同特征： 1. 在销售方式上有根本性的变革。百货商店的创始者A ·布西克在他首创的巴黎“邦·马尔谢”百货商店里进行了一系列革新：一是顾客可以毫无顾忌地自由进出商店，改变其他商店进门后不买东西就难以出店的做法；二是商品明码标价，对任何人都以同样价格出售，改变讨价还价和带有欺骗性价格的做法；三是顾客若对商品不满意可以退换，改变“商品出门概不退换”的买卖原则。同样，超级市场也创立了一套全新的销售方式，它采用了货架式陈列商品、无人销售、顾客自选、一次性结帐的方式，缩短了顾客与商品之间的距离，极易激发消费者的购买欲望，巧妙地将自助购买、价格低廉与大量销售结合起来，推动了零售业的第二次革命。 2. 实行“低价格、低毛利、高周转”的经营方针，具有极强的竞争力。法国的世界第一家百货商店也称“廉价商店”，以规模经营实行薄利多销，当时其他商店的毛利率为50—60 ％，而百货商店的毛利率为40％（佐藤肇，P7）。超级市场在体现低价格、低毛利、高周转方面更为明显，以大量销售日常生活中购买频率最高的食品与日用消费品取得效益。 3. 成为零售业中的主导业态，在零售额中占有相当大的比重。百货商店诞生后很快风靡世界，成为现代都市的橱窗，独领风骚近百年，位居零售业中的“大哥大”，零售业也因此进入“百货商店时代”。美国1929年百货商店销售额占零售商业总额的9％（罗伯特，P4；佐藤肇，P11），日本百货商店销售额在60年代初达到总销售额的10.5 ％以上（王廷栋，P132）。超级市场于1930年在美国出现后，1939 年发展到近5000家，其销售额占整个食品杂货商店销售额的近20％，到60年代达到高峰，1965年占食品杂货商店销售额的76％。1976年美国超级市场的销售总额为984亿美元（Berman,P59 ），超过百货商店的销售额，后者1977年为769亿美元（罗伯特，P5）。日本零售业的头把交椅于1972 年被超级市场从百货商店手中夺去，这年大荣超级市场销售额达1327亿日元，超过了创业300年的三越百货的销售额（佐藤肇，P29）。1991年，美国超级市场销售额占零售业的29.1％而高居榜首，日本超级市场的销售额占零售业的18.5％，也远远超过了百货商店，同年百货商店的销售额为8.1％（黄海等，P3）。1984年联邦德国超级市场销售额达到669亿马克，占商店零售业总额的16％，而大百货商店、自选百货商店与消费者市场三项总计只占商店零售额的11％（Falk,P27）。 二、国内服装零售业发展的趋势。 从零售业发展本身的规律考察，我国百货商店的发展已经走向了高价格、高费用、高市场地位的道路，大百货商店之间激烈的竞争迫使它们从扩大规模、提高档次、增设服务方向发展，这样做的结果势必提高费用。从某一时、某一地的单个商店来说，可能会收到一些效果，但当大家都这么做时，效果便大打折扣甚至被互相抵销。新建的百货商店为取得竞争优势一味向大型化方向发展，但是在整个百货行业过度发展的情况下单个商店面临的环境是外在不经济，因而很难取得规模经济效益。而且，单体商店规模过大反而可能造成规模经济效益递减。勿庸置疑，大百货商场已不能象过去那样在零售行业中占有绝对的优势。 根据“轮转”理论，零售业要求寻找新的“低费用、低价格、低市场地位”的形式，专业市场是最典型的一种新形式。专业市场发源于乡镇，过去以批发为主，近年来它的发展出现新