西装手工定制的秘密
西装发源于英国，至今英国的萨维尔街（savile row）仍是世界男装的工艺典范。后来英国的服装工艺在欧洲传给法国、德国、西班牙、意大利等国，在亚洲传给印度、日本。中国的西装技术主要学自日本，现在学意大利，但是由于受一些传统穿衣习惯的影响，弄得有些不伦不类，不地道。
世界西装等级排名：
特级：8 h2 G- o. L8 R0 e7 ^% T
英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，经营成衣、全定制、半定制，无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。
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准特级：+ x9 y9 s+ g, k. v/ a0 j
英国Savile Row的其他作坊，技术工艺和特级的10几家差不多，多是由特级大店出来的裁缝开的，但是没有了历史积淀和种种噱头，名声没那么响亮。意大利的Kiton(国内仅成都有专柜)、Brioni(香港有专柜)，美国的Oxxford（国内没有)。他们工艺都学自英国，但手工含量略低，约90%到95%为手工完成，没有全定制，以成衣为主加以少量的半定制。
一级：! d6 O2 }8 z A2 ~" N.
英国非Savile Row出身的定制裁缝。
意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低，有一定手工含量。
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以上可算广义的世界顶级男装。
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二级：
以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主，手工含量低。版接近英国，符合中国人审美，在国内知名度很高。工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。, p- z4 _! D9 M' C; m
三级： 2 N4 k+ c9 P7 A# u
以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。
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四级： 3 B2 C 3 c2 K/ Y" s9 n; D
国内众多品牌，工艺接近
萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure），全定制（bespoke）。
成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般400-600英镑，和
市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。
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半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。; p( s: A1 r; v" x6 I" Q* F; |: K
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全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。7 g j9 \* D# t& Q* e, ?
每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起，三件套2200英镑起。
萨维尔街定制西装的几大特点：
1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整(套码或推版)。所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。
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2.用牛角扣，而不是像大多数成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的，这是品质的象征。. O6 k# O7 S6 j! @
3.所有的扣眼都是手工锁的，袖口钮扣下面要开真扣眼。( L' j+ {5 s5 z$ N
4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。8 s0 k" e7 n& t4 H) z$ r
5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。+ B/ n; }6 b2 @9 i% S; K2 t$ `+
6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择。上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的（slant pockets），前首相布莱尔就常穿着这种款式；或者在右侧加一个票袋（ticket pocket）。裤子上英国人喜欢plain front,即无省（读作shang,即裤子前面的褶）或者double pleat的，即两个省的。
萨维尔街十大名店：/ e3 k# p. [+ |# j1 e5 ]4 y
1.Anderson & Sheppard (1873年建店) $ [- H$ z% K1 B, C# r
这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。
全定制价格：二件套1960镑起，三件套2250镑起。8到12个星期的制衣时间。* m, K* _: Y7 U- E% Z- M% M* g' a; s
2.H-Huntsman (1849年建店) ) f8 |3 m) g" S;
这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅，所以定制时务必说明自己的要求。 u7 M+ k$ A7 b( \; n 全定制价格：二件套近3000镑，10到12个星期的制衣时间。) w( e' `6 V7 t: g' ~7 c4 b
3.Henry Poole (1806年建店)
Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世，各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌，不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了，在国外的
服装论坛上遭到了各国网友的谴责。
全定制价格：二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。* t, \* r, X9 c& E
4.Dege & Skinner (1865建店) 8 W: Y9 E' \4 F0 L
Dege & Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege & Skinner 每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。
全定制价格：二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。
5.Kilgour’s (1870年建店)
坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。7 L% E0 t* Q" c8 q& m
全定制价格：二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。 3 O: j ?9 V# t5 r+ B8 F! z+ b
6.Ede & Ravenscroft (1689年建店) - s4 E0 c) E, E) B7 ^
这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede & Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。
半定制价格：二件套750镑起，三件套1000镑起。
全定制价格：二件套1800镑起，三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。 3 L% m6 G, ~7 h+ K0 T2 q
7.Gieves & Hawkes (1785年建店)
Gieves & Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世，爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购，不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，全部香港制造，既不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，不值得购买。
全定制价格：二件套2250镑起，三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。+ L3 W0 ]: @; `8 e$ {5
8.Hardy Amies (1946年建店)
Hardy Amies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌，也是英国唯一能和巴黎haute-couture 高级女装定制较量的品牌。它也是萨维尔街上少有的给男装注入流行元素的裁缝店。9 O+ [7 h, Y8 W 全定制价格：二件套3000镑起，三件套3500镑起。6到12星期的制衣时间。. V, H6 _, u0 }3 R
9.Maurice Sedwell (1938年建店) ! t, q2 O1 S& ~& }* A r2 E
无数种顶级面料，曾巡回20多个国家的首席裁缝，造就出一件“不带任何标签，一穿上自然表明身价”的西装。* U0 |1 Y2 a8 H: @7 d8 s0 E/ c
全定制价格：二件套1800镑起，三件套2275镑起。6到12星期的制衣时间。( L* @4 | K" @7 z, L
10.Norton & Sons (1821年建店)
Norton & Sons最擅长制作猎装。定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。
全定制价格：二件套2300镑起，三件套2700镑起。4到8星期的制衣时间。
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Anderson & Sheppard三件套
意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品，皮革制品而闻名。这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中心，多流派的格局。二战后意大利服装工业发展迅速，意大利人比传统的英国人会做生意得多，Ermenegildo zegna、Cerruti 1881,Armani等名牌都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌，而萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。物以稀为贵，老派的欧洲人似乎对保守的萨维尔街更高看一眼，而觉得意大利货有暴发户气味。
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意大利西装，从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。
米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。* e2 W! w# Q, i, @
罗马派的特点是：肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。: T8 c1 b0 n; ]: Y3 m' b v
那不勒斯派比较罕见，其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩（Neapolitan Shoulder）。那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高，宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。收腰且腰部位置上提。一般开双衩而且开衩位置很高。裤子一般有省且挽脚，挽脚留的非常宽。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。
Caraceni发源于罗马而在米兰成名。产量很小，每年约700件。全手工制作，每件工时63小时。裁剪上接近英式。定做价格4100美元起。
Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装（power suit），穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，不是每个人都能穿Kiton的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多名裁缝，年产量仅18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作，Kiton每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。+ n8 _& G! h' P" L ) Z- D W) k) j+ [
Brioni在中国大陆还没有专卖店。成品西装价格约3，000到15，000美元之间，半定制4，000到25，000美元。
Kiton06年已经进入中国，在成都设了第一个专柜。成品西装价格4，000到20，000
美元，半定制6，000到30，000美元。 ]6 @0 J, _% |4 [2 N4 R
其他意大利著名西装品牌：
Rubinacci
十九世纪三十年代创办于那不勒斯，至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表：没有垫肩，柔软的胸衬，穿在身上轻若无物，如同“第二层皮肤”一样。Rubinacci 几乎不出产成品西装，而提供意大利少见的全定制服务。Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。! h3 b) A+ V; O7 }+ Q7 G/ n$ R
Canali
Canali于1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人创办。经过70多年发展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是Canali的全球第五大市场。Canali在意大利有七个制造基地，不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。
Zegna c2 m' C0 e- h3 X5 B& F
在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。2003年在温州与某中国企业成立了合资公司，据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万元人民币起。( T& Y& i1 N( Q' ]6 N# a" @
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那不勒斯派西装。意大利西装只有这一派有自己的特点，即圆润的肩部和带褶的袖子，但是中国人很不习惯这种视觉效果。国内常见的所谓意大利西装属于米兰派，和英国西装非常接近。) S
意大利最著名的Kiton。中国人很难接受这种外观。价格平均7000欧元。面料是所有成衣中最好的，专门选用Scabal’s等英国顶级面料。
杰尼亚，中国人最熟悉也最高估的进口西装品牌。如同哈根达斯等进入中国就漫天要价的外国品牌一样，杰尼亚在国内价格虚高，成衣近2万元人民币，用的是每米300多人民币的面料（一般几千元的国产货用的是几十元一米的面料，所以看上去差），工艺和国产一流品牌没有多大差别，只不过把腰部收紧些，袖子做细些（国产货考虑中国人喜欢内套一件毛衣）。据说是在温州完成大部分然后拿回意大利贴牌的。
如果要买杰尼亚，建议一是到欧洲买，差价应该够往返机票加酒店。二是买面料支数在130支以下的。杰尼亚的面料超过130就不行了，应该是用的羊毛质量跟不上。面料支数越高，不光需要工艺设备升级，也要有更高品质的羊毛原料相匹配。" u) \" F2 ]' t0 T- L! e) U% M
美国唯一的顶级西装品牌Oxxford,没研究它的历史来历，看名字应该是英格兰移民搞的。全手工英式工艺。
有人可能有疑问，既然都是中国造，为什么意大利名牌看着还是比温州货好呢？7 W2 n+ u. D* 其实还是一个成本和收益的问题，再加上一些观念因素。( e3 J" d, Y* y9 U3 X% }0 c8
成本上：杰尼亚用300多元一米的面料，国产货用5，60元一米的面料（实际上5000元以下的国产西装确实用这么便宜的面料），做出成衣自然效果差很多，好的面料显活儿，档次自然高。同理还有辅料，杰尼亚一套辅料100元，国产货一套辅料2，30元，当然也不一样。辅料说道特别多，比如垫肩，进口的德国海莎垫肩，轻柔有弹性，放在肩部形状非常自然柔和，便宜的浙江产垫肩就是没有这个效果。# W; b9 L: ^7 U, j% _
同样的温州造西装，运回意大利贴个杰尼亚标再运回中国就可以卖一万七一套。如果雅戈尔报喜鸟之类的牌子卖这个价恐怕它们一年也卖不出几套。所以浙江人一算帐不如用几十元一米的面料几十元一套的辅料做衣服，一套成本才几百块还能卖个3，4000元也不错。0 y, b' v9 O1
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中国人穿衣观念和西方人有很大差别：中国人喜欢万能的衣服，一套衣服什么场合都能穿，什么季节都能穿，特别喜欢西装内套一件毛衣毛背心，厂家生产时自然得考虑这个量，衣服要做得肥大些，能套下毛衣还够宽松，不然中国人会觉得这衣服瘦小，袖子也要粗些，不然穿了毛衣胳膊勒的紧不舒服。种种因素相加，整体效果就差得非常大。西装英文叫suit,就是合适的意思，穿西装就讲究一个合体，里面能套一件毛衣还宽松的西装能合体吗？所以外国人觉得中国人穿西装普遍大一号甚至两号。" q B) M9 G/ x& i/ N3 G7
国产西装成本：8 P$ z8 T" w' u( s) M% m' f& Y# O
以一套售价4000元的为例，专卖店进货4折1200元。
厂家成本：& l) O9 {" R/ j% j! v'
面料：50-60元一米，一套需3米150-180元，辅料：20元-30元一套，人工：工人工资，每月几百到1，2000元不等。
全套：250元到300元吧
简单说下选购国产西装。
第一，做工上看，2千元以上的国产货工艺都差不多，都是进口设备和大工厂流水线出来的，当然个别也有差的，关键在比较和看细节，有的名气挺大的一比就不行，估计是挣钱光做广告了，没更新设备。总的来看名气小的比所谓的国产名牌强，新品牌比老牌子强。以后我会发图讲讲怎么看细节选西装。
第二，裁剪上看，也相差不多，现在国内几乎所有的西装厂家都只生产单排三粒扣这一种款式，具体模板是杰尼亚1995年版。中国现在有点出息的厂都知道模仿杰尼亚，没办法，一个是中国人认杰尼亚，另外模仿再高档的品牌做不到，英国顶级的定制，一人一版，全手工，哪个中国厂家搞得起？意大利的顶级成衣kiton,brioni，也是90%以上的手工含量，中国那种流水线一个工人只做一个工序的做法做不到。4 |' V8 W5 m! W7 G8 ?1
裁剪说道非常多，简单地说，消费者最简单的选购方法就是看合体度。试穿，只一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿就非常好，但成衣能做到的非常少，一个是大部分人体型不够标准，一个是版挑人，国货模仿的杰尼亚95年版就不适合中国人体型，后背中国人不像白人有背阔肌，穿上两边肩胛骨一般都有大褶子，很难看。还有一点中国西装普遍没有腰，以雅戈尔为代表，筒子状，很难看。国产货另外一个问题是袖长，英国成衣袖长有三种尺寸，即一款西装上衣一个尺寸有三种袖长，而国货只有一种，全部偏长，我从没见过一款中国西装穿上能把衬衫袖子露在西装袖子之外的。国货的袖子也偏粗，为了中国人套毛衣方便，每个部位效果都差一点，整体效果就大打折扣了。- E$ }4 L7 q#
第三，款式。国货99%以上都是三粒扣，我觉得非常奇怪，97年左右的时候三粒扣是在
欧洲流行过，二年左右也就过去了，现在还是以单排两粒扣高驳头款为主，英国还有相当多的双排扣，美国流行一种介于二三粒扣之间的2 roll 3，而国内做二粒扣的厂相当少，双排扣我从没见过成衣。其实最好看的西装还是单排两粒扣和双排六粒扣，三粒扣显得局促，小气，特别是扎领带时。英国的西装款式是变化最多的，各种驳头变化，口袋的变化，斜兜，票兜的运用，国内都很少见。
第四，面料，国产西装5千元以下的基本都是国产料，价格一般几十元一米，身高180的用2米8面料，一套衣服值多少钱大家自己算下。; |/ X( h- D. d! i2 o+
国产西装用进口料的一律在内兜处缝有面料的商标，目的是抬高衣服的身价和欺骗消费者以牟取暴利，其实一般的进口面料根本就不贵，零售的话意大利料200多元一米就有，一万七一套的杰尼亚用的是300多元一米的料，利润在十倍左右。所以大家选择什么样的面料自己有个数。
一般来说，国产料厚些的好，表面应该有细细的绒毛，有光泽，色泽正。
第五，辅料。大部分辅料我们看不到，能看到的就是里子绸，袖绸，钮扣，拉锁。里子绸一般用的都还可以，需要注意的是袖子里面的绸应该和身上的有所区别，一般用白色的，很多成衣包括欧洲的一些真牌子都不注意这点，显得不够专业和讲究。钮扣，一般国产货都用塑料扣，大的3分钱一个，小的1分钱一个。讲究的如英国顶级定制必须用牛角扣。国内只有一个品牌用的号称是牛角扣，但我不能确认，因为中国厂商实在是太不诚实了，飞到意大利注册个品牌都不嫌麻烦，还在乎造点假钮扣？拉锁，一般的用塑料拉锁，批发价1毛钱一条，非常容易坏，讲究的应该用铜拉锁。
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判定西装品质的最关键要素' b- H; m8 J) ^9 _3 M' q( A9
1.裁剪。看合体度，像我前面说的，只穿一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿，这种要求成衣很难达到。这也是为什么英国萨维尔街的定制是世界最顶级男装，一人一版，三次试样改动，任何大厂都做不到。# k5 n% a9 p# }
2.做工。看手工含量和衬的工艺。世界顶级男装都以手工工艺为自豪，而其余无论是意大利的还是中国的，从杰尼亚往下一律都是机器流水线生产的。手工含量的标志一是手工纳驳头，一是手针锁扣眼。两者都非常耗工时，不光国产货包括几乎所有的世界名牌成衣都做不到。扣眼机器锁了，驳头干脆不纳。
衬的工艺只有两种：粘合衬和非粘合衬，国产我听说过几个品牌是非粘合的，一个是北京的g.t.man，一个是大连的trands，但都不能确认，毕竟不拆开看不能确定。做非粘合的工艺远比粘合衬的复杂，一般的国内厂做不了也做不起。顺便说一下，杰尼亚的z-zegna
系列是粘合衬的，ermenegildo zegna是非粘合的，杰尼亚给温州厂每套100欧元的加工费大概就花在这了。' D* @8 Z& b" b& ~3 n4 k1 X+ I
3.面料。好的面料显活儿。很多人觉得意大利名牌就是比国货强，一个重要原因就是几千元的国产货用几十元一米的面料，几万元的意大利货用几百元一米的面料，自然档次显得高，人靠衣装就是这个道理。
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4.辅料。辅料大家看不到，但非常重要。比如胸衬的材质，垫肩的形状等等。
选国产西装的几条傻瓜法则, v' T- e9 S5 M" B' S3 f' m
第一条，国产的现在有上进心的一律学杰尼亚，所以第一条看哪个像杰尼亚，哪个就不错& e& K- P! R+ V: C/ F' H
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第二条，看扣眼，锁扣眼机器价格差别相当大，好的一套十多万元。所以扣眼锁得好的说明肯花钱上这种非主要设备，肯定工艺不错，至于怎么算好，多看几个牌子，对比一下就知道了。一般看收尾处，好的扣眼收尾特别利索，差的则非常难看。/ t- P$ Y" b( Y
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第三条，看袖子，袖口上一般四个扣子，扣子下面一般是花纹，叫假眼，而今年流行趋势是做真眼，所以只要袖口上有四个真扣眼，工艺都不错。不过缺点就是不能改动袖长了，国产西装袖子一律长5公分左右。
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第四条，找一件带条纹的，看兜盖上的条和兜盖上方身上的条纹对上了没有，过去国货都不对，而意大利杰尼亚往上的和英国顶级定制必对，这个在国内工艺上没有要求，中国工人当然能省就省，对条纹挺麻烦的，费工时又不多给工钱，所以在前三条都满足条件下，条纹对上的当然好，说明做工认真，视觉效果上也协调很多，不信如果有两件同样的上衣，一件条纹对上了，一件没对上，找个根本不懂得人让他看，肯定得说对上的好。
第五条，有单排两粒扣款式的，都不错。国外流行趋势几乎十年前就回到单排两粒扣驳头扣位上提款了，而中国反应太慢，三粒扣都10年了还占据市场。; C3 i J& q1 n: s2 S
具体款式上：5 i4 `: l. e2 x/ I% I
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国产西装一个普遍毛病是袖子长，因为中国人穿中山装穿惯了，喜欢袖子把手背都盖上，很多中国裁缝也认为袖子应该到虎口，而标准穿法是衬衫袖子长出一英寸。英国即使是成品也是每个尺寸有三种袖长可选，而国货我没见过有这样的。所以我建议讲究点的，花点钱把袖子改短点。+ k' e: [' Z2 c D2 P/ D! j r
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再一个上衣选有开衩的，单双都比不开强7 ?- q. H" U& h$ _
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裤子尽量选没有省的，国内我只见蓝豹的套装裤子没有省，因此对他就高看一眼。有一个省的也将就了。不管英国还是意大利都认为没有省的裤子最好看。千万别穿有两个省的裤子，中国人骨盆宽腿短，不好看。大部分中国厂商都喜欢做两个省的裤子，纯属不研究市场和目标人群的，选购时可以直接淘汰。
价钱上，我个人认为买个4千以下的就不错了，工艺都差不多，再添钱就是买面料，而面料根本不值那些钱，不是说了，1万7的杰尼亚面料才值一千块。
推荐成衣品牌：
北京的G.T.Man,我见过的工艺最好的，对条，而且是国内我唯一见过对格的成衣。版也不错，有的版包容性强，大部分人穿都好看，有的则挑体型。
当然缺点也不少：第一，都是三粒扣，款式一般，第二，价格多在三四千元，跟很多国货特别是假名牌比还算厚道，但我觉得还是偏贵，毕竟用的是几十元一米的面料。
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其它较好的国产品牌：
锐燊，trands，都有两粒扣款，trands的面料比其它国货好一些，而且号称是非粘合，
用牛角扣，不过这两点还无法证实。; j3 M( g- ^6 Y7 k& n
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还可以的国产品牌：
蓝豹：版不错，面料差价格高。蓝豹最让我鄙视的是用几十元一米的面料还偷工减料，实在是太小气了，老板精明过头了，以后我上图说一下这个偷工减料问题。5 E; o3 Q' [3 z+ ^5 i
较差的国产品牌：5 U9 y" Q p4 f4 G#
大部分国内名牌，雅戈尔为代表的中国式西装，工艺一般，版差，不注意细节，面料差。
其它还有报喜鸟，罗蒙，庄吉等。" l5 t4 {4 {. p. w. h4 @ c b
最鄙视的国产品牌：
假名牌，中国人到法国意大利注册个商标回来贴牌号称欧洲名牌的，以奥德臣，温馨鸟等为代表。这一类牌子是最没有购买价值的，第一品牌本身就是垃圾，第二它们装假名牌的目的就是卖高价，性价比极低，如江苏江阴造的奥德臣编个法国历史故事就卖到二万元一套。
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最差的国产品牌：
观奇。我见过的还算有名的西装牌子里最差的，从版型，工艺到面料，从成衣到定制，
一无是处，纯属骗冤大头的。要问原因，我前面说了后几次了，麻烦自己看下前面贴子。像我前面说的，选衣服的一个傻瓜法则是看袖口是不是真扣眼，真扣眼的好处一个是袖口打开可以挽袖子，一个是工时长档次高，还有就是它还是定制的象征，大部分成衣的假扣眼的目的就是可以改袖长。
袖口真扣眼又分机器锁眼和手工锁眼，手工锁眼因工时长而成为身价的标志。世界顶级西装
全部是手工锁眼，换句话说，袖口如果不是手工锁的真扣眼就没有资格叫顶级西装。
下图，英国萨维尔街的手锁真眼
对条还难的是对格，凡是能对格的西装，工艺等各方面都会非常好，原因很简单，厂家原因在这种细节上重视，别的方面当然更加细致。9 x n/ V% _& m: j
对条仅仅是费工，对格还要费料，不偷工减料的厂商我最欣赏。
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如图，英国的anderson sheppard,最顶级的定制作坊，看画圈处的格子。
不论对条还是对格，关键看兜盖" W: C3 M9 E" V6 V" ~6 R5 M;
其次是后背领子和身上的条
第二个细节问题。上衣里面的贴片和舌头。
如下图，2叫贴片，1叫舌头。对于国产西装来说，没有舌头是偷工减料，有舌头，但舌头那片布料是后接到贴片上的，是减料，前面说过蓝豹小气，就在这里，它要是干脆不做舌头也就算了，还偏偏用零碎面料后接一个舌头，而它的面料每米才几十元，卖到4000多
元啊，老板真会算计！
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如图：偷工减料的表现。
下一个细节，都在上衣内侧，一般消费者不注意，但都是档次的体现
如图，画圈处，腋下的吸汗防磨片，一般成衣很少做这个，但是如果你选择定制，一定
要求做上 2 L7 U. q0 V g; m$ E
图中2处，白色的袖绸，区别于身上用的里子绸，一个是显得讲究，一个二者防静电系数，磨擦力都不一样。很多所谓世界名牌也不注意这点，显得非常业余，估计都是找的二流厂家
做贴牌。& A9 Q! m0 T" Z3 ^# ?!
对于单排扣西装来说，最关键的决定上衣面料的是第一粒扣的位置和其以上的部分，驳头的位置和形状。% ?5 w; a+ K0 M# X3 p
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第一粒扣的位置决定上衣的重心，决定领带露出多少，多了显得重心低上身长，短了显得局促，乱。4 j* N% u1 C; W; t
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这也就是为什么三粒扣不好的原因，第一粒扣高，领带露出很小的一部分，上身三粒扣显得紧巴巴的，小气。现在很多中国厂家做高驳头的三粒扣，第一粒扣更高，领带露的更少，尤其难看！5 Z* W& l9 C6 N) \$ K1 B0 ^3 B) d
驳头的位置和形状也是上衣面料的一个关键因素！
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如图，画圈处是驳头，传统工艺是手工纳驳头，现在工厂生产根本不纳，里面贴一层粘
合衬完事，如果你遇到商家说他的西装纳驳头了，翻过来看背面有没有密密麻麻的针眼便知他是不是说谎 3 q }0 o" ]; W% z3 u" W* j
西装合体度的一个重要标志是有腰。大部分国产成衣收腰不够，大部分意大利成衣适当收腰，英国定制根据体型，正常体型的话收腰非常猛，视觉效果突- t) }8 |6 L$
上衣我建议选择单排二粒扣款，然后可以在口袋上求变化，比如英国常见的斜兜，国内成衣非常少见，定制时可以要求。; C; s! E y8 L# ]/ E% D
如图，斜兜，画圈处是袖口的假眼，一般品质成衣的标志。
票兜，那个小兜盖，英伦风情的体现
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上衣还有一个需注意的地方就是后脖颈，据说当年永正买了20套杰尼亚研究版型，最后归纳为十套版，但后脖颈没研究明白，做出衣服来有鼓包。# z* B4 ?& P8 H6 u& q. Z2
其实这个部位不仅永正用不好，很多别的牌子也一样。如下图，一个北京定制店的样衣后脖颈，可以看到有包
再说一次，最简单的说西装的好坏，+ @* _5 R5 O. A* @$ ~& o: a- Q- w:
做工上看手工含量和衬的做法，手工含量越高越好，国内几乎没有纯手工的西装，一些定制店号称全手工但几乎都是骗人的，外面能看得到的地方用手工，如扣眼，看不到的地方就不知道他怎么做得了，我以后讲定制时结合我自己的一套全手工西装讲一下。& T v- j7 k1 F' O
衬的做法只有两种，粘合和非粘合，粘合是工厂为大批量生产搞的偷工方法，事实上世界男装发展所谓的技术革新就是不断地偷工，提高生产率以降低成本，结果是成衣越卖越贵，
质量却越来越差，容易变形。( Y% {( c0 L7 @: f
非粘合是传统的衬的做法，现在国内会做的非常少，只有少数定制店能做，工艺复杂工
时长。
顶级西装的一个标志就是非粘合，有相当的手工含量，我的世界男装等级分类就是基于
此。1 z$ { H$ a; p. Q) L- X$ l; a
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看西装质量最重要的一点就是看胸衬工艺，胸衬做得好才能保证衣服不易变形，把穿者的精
神提起来，所谓好衣服抬举人。4 D7 \( X) R- p6 F$ m, {0 T.
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但大部分成衣，不论国货还是所谓的意大利等世界名牌，胸衬工艺不过关。- v7 K3 b0 i7
具体鉴别方法，穿上以后系扣，做抬臂等动作，看胸部是不是变形，出不出坑，特别是左边胸部的口袋，能不能紧紧贴在胸部，而不是抖动出褶。
坐下两肘架在桌子上，看胸部变不变形，肩部是不是下陷出坑。/ u! L# g% H" y: \# c4 c- [9 o
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如果符合上述情况，说明这件衣服的胸衬工艺不过关，容易变形。
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每天看新闻可以注意下开大会时很多重要人物的西装一样变形，说明工艺不到家
50年前的西装几乎全部是手工制作，因为那时候没有那么多的流水线设备。后来为了提高生产率发明了各种机器并研究出各种偷工的方法。- z/ T" Y% y. @6 c) f
但是尽管现在成衣几乎都是机器制作的，但是世界顶级的成衣和定制仍然坚持全手工工艺。一来坚持传统，二来增加工时，提高服装的附加值，三来有的部位确实手工做的更好，是机器做不出来的效果和韵味
大部分手工工艺在衣服做完后是看不到的，简单说几点容易观察的，一个是扣眼，顶级男装必须手工锁眼。一个是纳驳头。前面说过，几乎所有的成衣都不纳驳头，只有顶级的手工成衣和定制才有纳驳头，其目的是使驳头和胸衬连在一起，既不易变形，又能使驳头保持自然的形状。一件上衣如果手工纳需要几个小时，所以现在除了英国萨维尔街的定制几乎没有手工纳驳头了，连意大利的kiton都是机器纳的。6 k' j: }0 |4 T
如下图，这是我定制的一件纯手工服的半成品，看驳头处，手工一针一针纳的! q' r6 G( D$ i,
看驳头是不是纳的简单，翻过来看背面有没有针孔就知道了。这种衣服在国内是极难见到了。( P6 h* {; ~7 c: K# g3 g
下图，意大利最贵的kiton的驳头，机器纳的，和手工明显有区别，kiton平均卖7000欧元一套，也偷工啊，不厚道！3 [) Q% ]' ?/ d! f4 b! e
再一个容易看到的手工标志就是扣眼，机器锁一个扣眼不费吹灰之力，人手锁可就麻烦了，平均15分钟一个吧，一套衣服十多个扣眼得好几个小时，就为这份功夫也值那个价钱
开始说西装定制。
面说过国内男装行业是一个暴利不诚信的行业，成衣这样，定制更加如此，能对付就对付，能偷工减料必须偷工减料，能用假面料就用假面料，裁缝店老板的目的是挣钱，至于衣服本身的好坏是其次的，他们不是艺术家，正好没有几个顾客懂鉴赏。& k+ l3 [: x* i1 V# p9 C3 {9 @4 Q
国内的男装定制，按门面大小和价钱高低，我把它们分为大店和小店。大店大家熟悉的有永正，观奇，恒龙，恒龙代理的henry poole，北京上海有几家香港台湾人开的店，等等，开在闹市区，租用大门市或高档写字楼，价格基本3000元起到几万不等，一般不接面
料，本店自备面料，以进口料为主。1 L- |' A4 v F# Z; @/ j) h*
小店则多如牛毛，一般城市都有不少，非主要街路门市房或者面料市场里租个场地，一般都是承接来料加工，每套手工费几百元。自己也有料卡，进口，国产，每套多少钱单算。
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大店价格是绝对比小店高，但东西并不一定比小店强。
比如观奇，我前面多次说过它不论成衣还是定制都是我见过的最差的。成衣，80年代末90年代初的版，大家可以看看它那展示的二粒扣款，低驳头款，最难看的二粒扣，就是那种款使很多人留下了三粒扣比二粒扣好看的恶劣印象。定制，第一它不是量体定制，而是套码定做，一般好点的国产品牌每个尺寸有三套版，观奇只有一种，也就是说裁剪上它的定制连别人家的成衣都不如。做工，它的设备太差了，大概老板把钱都花在赞助香港电视剧上了，连有的小店的做工都不如。面料，我严重怀疑用的是假进口面料，因为我看到它家的料卡，号称英国面料，一套要9000多大元的，颜色不正，色泽发乌，和我看过的国产货差
不多。只能是一个字差了。
永正呢，名气不小，价格很高，也开了不少分店。可是品质只能说相当于一般的国产成衣吧。永正所有的店都没有裁缝，服务员量体然后把数据输入电脑，说是用电脑推版。据说当年永正创业时买了20套杰尼亚，拆开研究版型，最后归纳为10套版，但是后脖子没研究明白，以致一律有鼓包。事实上有经验的裁缝解决脖子鼓包问题并不难，可是永正舍不得花钱雇好师傅，以电脑推版来解决问题，确实省事，数据输入电脑，马上版就出来发到工厂就可以制作，生产率是提高了，可服装品质却下降了，两个尺寸相同的人，完全可能是两种体型，数据根本不能说明问题，只能说明永正在想办法节约成本，偷工而已。% \% D# Y0 ?9 F4 k9 V i" q* v+ x
前面说过，顶级西装的标志是非粘合衬工艺和手工含量。永正连边都贴不上。工厂流水线做法，粘合衬工艺，就这么说吧，永正就等于电脑画个版然后拿到一个二流西装厂加工。这可实在对不起那个价格啊，事实上和我们买一套成衣然后找个裁缝改一下没有多大区别。
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恒龙。恒龙是国内最能吹的一个定制店，因为他把英国的henry poole忽悠来了，借着这个拼命地吹，吹henry poole在欧洲的定制都是恒龙代工，在欧美引起关注，搞得最后henry
poole老板出来辟谣。
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恒龙的几个谎言：8 ^ }# F* U! X7 i# q2 u,
1。全手工。恒龙不是全手工，只不过把外面看得到的地方如扣眼用手工，里面都是工
厂机器加工的，工厂在杭州。7 M+ w' p; [5 r5 y5 y$ d
2。量体定制。恒龙不是量体定制而是套码定制。事先把各种体型的版都准备好，然后店里服务员量了尺寸发到工厂，工人按照尺寸选版配上，比如1号袖子，2号肩，3号裤腰。
3。做工。恒龙做工属于业余级别。最基本地对条都做不到。$ I; @& Q5 D9 d5 L2 `& K
4。价格，4000起，可能是国内最贵的了。6 r% l! O! p: c) m.
5。恒龙做的是粘合衬工艺而不是非粘合。
6。henry poole让恒龙搞得也是一塌糊涂，店里都是服务员当家。也是套码做，机器一样用。据说这次是非粘合了但也不好说，有几个消费者懂这个？; W o1 ^3 a) \&
小店的优势是价格便宜，一般都是裁缝本人开所以可以直接交流，明确要求。有的小店接活后拿到服装厂加工，而服装厂设备一流，做工跟国产名牌差不多。
缺点：
1。一般小店因为价格低所以偷工，做活粗。
2。有的店也是套码定做，不是完全量体定做。这点大店也一样。
3。受实力限制小店设备欠佳，导致成衣做工差，特别是细节处，比如扣眼，小店没钱
买高档锁眼机，扣眼一般不是特别好看。5 W2 }3 k' B! |: h% q+
4。假进口料。国内小店我见过的有进口面料的全是假的。有假英国料和假意大利料。
以后说辨别方法。
5。用国产料骗人，也是一本料卡，说是从厂家如江苏阳光直接进货，不要听他的鬼话，
都是本地面料市场自己弄国产料做的7 ^" e3 w6 ]/ ?$ ]
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对付办法：$ T6 q' |, ^; I" Z& V4
1。和老板交流，看他专业水准如何，说出自己要求，问他能否满足。
2。看店里样衣，主要看做工，看细节。样衣裁剪没有用，因为要给人体模特裁一件好
看衣服很容易。
3。不要选择所谓的进口面料，我相信几乎都是假的。) ]# z! D9 m8 \;
4。自己购买国产面料，不使用他店里的面料，可省近50%
确认店里有裁缝师傅，如果没有，只有服务员，可以走了，没有考虑的必要，当然如果钱多愿意试验下也可以。和裁缝师傅交流，明确你的要求问他能否做到。如果可以让他给你量体而不是服务员代劳。总之，要求与你交流并为你服务的人就是为你裁剪这套西装的人。
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问清楚裁缝师傅他会给你独立制作一个版型而不是套码或者推版之类偷工做法，你可以要求看他制版或者以后让他出示以证明。0 o+ g4 K. V! C( E
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跟他提出的要求应该包括：
大店：
是不是非粘合工艺的
有多少手工含量
能否用手工锁眼
裁剪上要合体，收腰，袖长合适 4 [$ ^; L. C' X! w' T& Y
胸衬要好，胸部不变形
背部和腋下平整无褶& V" w& ]( B+ _
小店：后三条就可以了，在检查它的样衣做工细节还可以之后
裁剪上要合体，收腰，袖长合适/ L9 D! Y4 m- V6 z( I- h
胸衬要好，胸部不变形
补充一点，不管大店小店一定要问他们提供几次试穿和改动，英国是至少三次，国内至少需要两次。以及第一次试穿是成衣还是半成品。9 p; \9 S( j, v, W) b* v
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如果是小店手工费几百元，那么也就罢了，成本有限，搞那么多次它受不了。
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如果是大店，第一次试穿如果不是半成品，也可以直接走人了，那绝对是偷工，第一次就试穿做好的成衣，然后他们就可以找借口，已经做好了，不能大动了，只给你改下肥瘦，裤长，大的调整他们就省下了，这种态度是很难做出一件满意的衣服的，也绝对不起你出的价钱。
8 总之理想的试穿应该是三次，前两次都是半成品。第一次试所有的部位都可以改动。按你的要求改好后再试第二次，如果满意经你同意，才可以做成成衣，然后第三次试穿的才是成
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以国内大店收的高价，如果他们不能提供这样的三次试穿服务，只能说他们缺少专业精神和一贯的偷工作风。
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裁剪和做工上的要求，一是要求合体有腰，一个我说过多次要求平，无褶儿，特别是背部和腋下。
做工上关键看衬，胸部和肩部，手臂做各种动作胸部肩部不变形，不出坑说明衬算过关了。这些都要试验并提出要求。 A9 S; z \2 l; d% b; ?
如图，几个注意的地方，看衬得工艺9 \/ w5 j; ]/ 7 z* r+ e' r, @6 T" `+ f
背部，两侧肩胛骨到腋下处，一般裁缝裁不好，容易出褶，出沟，非常难看。
定制下一个步骤就是挑选面料。面料讲究非常多，一般消费者不好分辨，在国内又成了奸商牟利的一个好手段
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世界面料以英国为至尊，自工业革命发明新织布设备后一直独步天下。至今世界所有的顶级面料全部出自英国。具体产地是英格兰北部york郡的huddersfield和苏格兰。3 ?! |5 v W9 y: I6 w+ n7 c" }, i 如图，面料之王世家宝Scabal’s。几乎面料史上所有的技术革命都出自他家
* g+ I' ^% h% P. a接着说面料。
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著名的面料生产国除了英国，意大利，还有法国，德国，西班牙等，但国内并不多见。
再之后就是我们伟大的祖国了。
虽说纺织是中国发明的，但几百年来一直落后于世界先进水平。不过近10年来进步很快，毕竟改革开放了，可以进口设备和原料。- a7 A+ U' |+ I! Z2 ^; C5 j
国产四大纺织厂：山东的如意，南山，江苏的阳光，三毛。
如意的面料可能是国产最好的，多次获奖不说，还出口多国，是杰尼亚的供货商。如意面料相当贵，前几年我这里面料市场卖过如意的面料，进价每米就是400多元，已经比很多
进口料贵了，零售每米达到8，900元。- R2 {( `* K# L0 a
南山据说能生产高达180支的面料，供应杰尼亚，hugo boss
阳光是中国人最熟悉的国产面料品牌，能生产200支的面料，也是出口多国。
三毛。三毛不光做面料，也做成衣，假名牌奥德臣,autoson就是它的杰作。奥德臣每套卖到2万元，够狠吧。不过不知道奥德臣上号称用的进口料，是不是三毛自己做的。不过也很有可能，毕竟很多所谓意大利面料都是中国供应。( G6 {" l! c& T
中国面料目前出口意大利，法国，美国，日本等众多发达国家，唯独还没进入英国，不过如果考虑贴牌的话，那么肯定也间接进去了，英国也有卖杰尼亚的。
作为普通消费者，在去大店时，一般不能自带面料，必须使用店里的面料。而小店几乎都可以自带面料。
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简单说下怎么选国产面料，8 L, O' k6 M0 U( g
第一，同样或接近的面料，有边道的比没边道的好
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第二，看边道上写的什么，结合我说过的支数知识，有的面料胡乱写，如super 150,super 180,还有800多的，这种可以无视。还有的写什么雅戈尔，皮尔卡丹，七匹狼，一律都是垃圾。
第三，看品牌，我说过的四大厂的比小厂的好
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第四，颜色正，比如蓝色，国产大部分蓝都不正，不蓝不黑的。) f* [2 f: r# ^% ?/ v q+ J3 Q9 J* W1 d
第五，有光泽，说明羊毛原料好" w( t+ e8 P0 q3 A. q
第六，尽量选厚些，手感细腻但不滑的，这种面料方便裁缝制作，做出来效果也会更好些。
说下选进口面料。进口面料花色品种多，质量稳定，抗氧化性强，耐久。但国内的问题是假进口面料横行。现在北京，深圳各有一伙搞假面料的，讲究点的拿真面料找纺织厂仿造，不讲究的直接拿国产料印上几个英文字母再做点假面料商标就骗钱 p: Y9 F" S/ N( {
很多人知道成衣如果用的是进口料里面一般有面料商标，可我要提醒大家这是绝不可靠的。那种小标订做一个才5毛钱，1000个500块，多了更便宜。中国人连Lv皮包和耐克鞋都仿的那么好，做几个标还不小菜一碟？- N" q& q1 G n. q
如图，世家宝的面料标，这可是真的，但如果对方仿造你怎么知道呢
现在国内小店我没见过有真的进口面料。小店的国产料卡都是他们自己在当地面料市场做的。进口料卡都是假的，深圳的和北京的两伙造假者全国旅行，见到小裁缝店就进去，免费发放。
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我见过的假进口料主要是华伦天奴和维达莱，valentino，vitale，前者是深圳人造的，后者是北京人做的。这两者我在多个小店都见过，全部是假的。
此外还有假英国料，一本很多品牌，所有的标志第一页上都有，还有个super 150的标，每码标价380元。7 V3 k 4 e% x8 g- I9 _
据我所知，国内裁缝店用的进口料，如果是真的，都应该是从香港进的。所以你可以问店里的人，面料是从哪儿发过来的，如果说香港，那有可能是真的，也不排除他撒谎，如果说深圳或北京，那几乎肯定是假的。
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假面料由于使用的是国产料，所以花色品种较少，色泽黯淡，如果你在定制之前去一趟国产面料市场，好好看看国产100多元的面料，再去对比，应该能有点感觉。2 `: {* N5 ]* r2 c5 \+ q$ o8 n
最好的办法其实就是，去小店根本就不用它店里的面料，自己选购国产面料就是了，选的好效果也不错。" B0 f S8 O1 `# Y. |9 D
如图，假英国面料，标价380一码，色泽黯淡无光。& @6 Q'
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- ~( I+ }4 I1 v# e0 M 假英国面料标，这个假英国料卡我在多家小店见过，是在深圳的江苏人做的，每码标价380元，价格标在料卡封底处，一本里包含多个牌子，牌子名都写在第二页，可以记住这个名字lubbock ，一旦见到，假料无疑
9 e% F 国产料按米算，进口料按码算，1米等于1.1码左右。进口料卡不管真的假的都是每码标价多少多少钱，不过裁缝店进都有折扣，小店最差也能9折进，大店7折没问题，如果赶上大量团购还能便宜。所以定制时自己算算店家成本多少，就知道他要价是不是太黑。
进口料应该有边道，上面有英文标识，我是没见过没有边道的进口面料。做成衣服后，裤子两侧口袋和屁股口袋里应该都有边道，翻出来一看便知。$ @$ {& T$ p' O- l' T) u
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国产成衣号称用进口料的还缝有进口面料标的，我看过几个，裤子里都没有边道，我不知道他们从哪儿进的没有边道的进口料，难道剪掉了？不可能吧，他们就靠这个骗人呢，我只能说我不敢相信他们用的是真料( z m1 ?9 U0 Z/ q) w8 A2 i6 F
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如图，屁股口袋里的边道
最后说一下每人用多少面料。
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一般1.75米高不特别胖的人做单排扣上衣加裤子裤子不挽脚2.65米到2.7米。裤子挽脚2.8米，如果用有格子的面料想对格加10到20厘米，看格子大小了。如果加一个马甲再
加20厘米，双排扣再加10厘米。
180米高的人每项比上面加10厘米左右。% g- B& V9 Y- h) c# v
特别胖的人就不好说了，看体型。. L( c) ^/ b: d
进口料比国产料约宽5，6公分，所以如果用进口料还能省一些。
我说这些的目的是你使用裁缝店面料时心里有个数，很多裁缝喜欢用这个骗人。比如骗你你需要更多的面料，让你多掏钱。你知道自己用多少料，知道料卡上面料的价格，自己一算就知道了，然后直接问裁缝，就知道他骗没骗你，如果他一开始就在骗，那你还愿意跟这
种有人品问题的家伙继续谈下去吗？如果你钱够多觉得无所谓，那就当我在废话。
面料和定制基本说完了，主要目的是希望大家增强辨别能力，防止上当受骗。/ n, A5 a# s1 ~0 P0 d
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前面有很多人多次问我这个名牌那个名牌好不好，值不值得购买，我其实已经说过很多次了，请你们好好看看这个帖子就能找到答案。
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我再说一次，所有的所谓designer shop品牌，就是所谓的世界大牌，以我看来都不值得购买。第一都是成衣。第二没有手工含量，第三在中国价格离谱属于抢钱。第四如果在欧美遇到了价格合适，比国产品牌还便宜当然也可以买。
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如果你就是喜欢这些所谓大牌，有钱愿意购买也请便，中国就是个人傻钱多的地方，就是有人喜欢捧大牌的臭脚。就像当年金利来皮尔卡丹刚进中国一样，也享尽顶级品牌的风光。
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实际上我在分类里说的很清楚，真正的西装顶级品牌中国几乎都没有。具体顶级品牌的
工艺要求我也说过好几次了。
说下中国西装流派和发展史。( ^: c7 b; C$ S( X+ b* J
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世界西装最初都学自英国，从英国在欧洲传给法国意大利等国，亚洲传给日本印度等国，中国西装过去主要学自日本，近十几年来工业化大生产则向意大利成衣靠拢。4 w/ d. |) r6 L7
以工艺来源来看，中国西装流派可分为红帮，日派和苏派。6 {! y+ e5 B' C4 a
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红帮是中国最有名的服装流派，最初是宁波裁缝去日本学艺然后回国在浙江上海开店培训学徒，算是日派但失去了日派做活干净细致的特点，相反活儿糙，为了提高速度缩短工时，
中国人都喜欢耍的小聪明。
日派发源于长春。长春当时是伪满洲国首都，有几十万日本人居住。日本三中井株式会社在长春开了三中井洋服店，日本人在韩国汉城做西装生意的也来到长春开了省港洋服店，招收中国学徒，培训了一批技师。由于直接面对日本客户，这一派是比较纯粹的日派工艺，
继承了日派做活干净细致的优点。6 P4 Z' Y+ s6 J0 ^
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苏派发源于哈尔滨。哈尔滨当时苏联人很多，也有苏联人开的裁缝店。苏派特点是用厚衬，胸衬工艺有独到之处，优点是不易变形，缺点是较笨重。此派工艺现已失传。
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以上三派都是纯手工工艺了。' l1 O) S L"
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近十几年来国内都是工厂流水线生产，主要学习意大利成衣。有点出息的工厂都进进口设备，买意大利所谓的欧版，所以大家看国内档次同样的衣服都查不到，换个商标都辨认不出来，完全可以互相替代，这就是工业化的弊病，没有自己的特点和风格了。
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同时工厂流水线生产，一方面依赖于机器设备，一方面为提高工作效率每个工人只做一步还要想方设法偷工。和解放前的手工西装比，现在的成衣80%以上的工艺都省略了，这就是为什么英国那10几家作坊独尊世界最顶级男装的原因，坚持手工，不偷工，再加上英国
每人一版的经典裁剪法。
男人穿西装的10大误区: B4 T) }+ D, U9 b: T
穿西装在台湾似乎是一件稀松平常的事，有的人天天上班都得穿西装、有人则因婚丧喜庆或参加特别会议等活动场合穿西装，不过可别以为男人穿上西装就一定是优雅翩翩或潇洒迷人的！问题通常不是出在西装的裁缝或款式上头，而往往是因为穿著搭配所露出的小破绽而坏了整体美感、也有人是因为错误的挑选西装的观念，譬如因为不习惯穿西装的人在购买时，喜爱挑大一号穿起来较舒服。以下就分成上下两篇告诉你一些整理自专家的建议。, X! n9 S* i6 [
1.错误尺寸观念待修正+ \2 v- M; m0 ? v7 b; v9 F
穿错尺寸是台湾男人普遍的通病，且一般多喜欢买大一号的西装穿。事实上穿大一号的西装不但无法显示气派，反倒是暴露「小人穿大衣」不合格品味。毕竟Just Fit才是表现出个人精神与气度的理想原则，也因此选择尺寸的第一要点正是合肩、笔挺合身，长度是把双手垂下，衣长刚好到臀部下缘为宜，或差不多到手自然下垂后食指第二关节处，袖长刚好到手掌虎口，或服摆与拇指处齐平，过长或过短都不对。视觉印象为露出西服与西裤呈一比
一，才能穿出完美比例。
2.大肚男爱穿三颗扣西装; g& l9 g# y( t4 z
身型中广腰围的人应避免穿腰身过于明显的西装，特别是三粒扣以上款式，容易自曝缺点，造成别人视觉上的压力。这种三粒扣以上款式适合身材高瘦型男士；相对身材矮胖中广型，建议考虑双排扣；单排扣中，双扣给人感觉较为稳重，三扣较为年轻，四扣较为悠闲；如果你是属于瘦削体格却又偏好双排扣者，则可进一步研究选择双排六颗或双排四颗扣的品
味级穿法，突显特色。1 q, w" k5 J8 U$ ]5 ^; D
3.所有扣子通通都扣上" S" r8 c( K! O- d
穿西装主要目的不在为了御寒，所以扣子全都扣上其实是笑话一桩。建议合宜的扣法是，单排单颗扣时，可扣可不扣；双颗扣时则可以全扣；三颗扣以上，宜保留最下一颗扣不扣；
但双排扣时，则一定要扣。" i1 ?+ q. k. S# \' E
4.保留袖口卷标炫耀品牌
不少人还是以为好不容易买一套上万块的西装，那个最容易秀出品牌价值假缝在袖口上的卷标舍不得拆，这种错误仅限于新手上路的第一次穿西装，保留袖口卷标绝对是错误的衣着观念，袖标只是为了销售时展示品牌之用，而故定于西装后面开岔的假缝线，在穿著时都应该要拆掉才正确。不过有人习惯保留西装前方口袋内的假缝线，这倒是可以避免洗涤后衣
款的走样。
5.黑皮鞋搭白色运动袜. s7 P# q a1 Z7 i8 j. d: b
白色运动袜或是运动鞋都是西装搭配的大忌，这点我们先前已在不少文章中提醒，正确的穿法是穿西装一定要配皮鞋，袜子则应该为绅士袜或至少一定得是深色或与裤子同色调或相近色的搭配；皮鞋则与皮带同色配，才是得宜穿法。0 H h: }3 p: Y7 W7
6.短袖衬衫+西装
让人觉得不知该赞赏国人会在「西装里穿起短袖衬衫」的应变能力，或对西方穿衣礼仪的严重缺乏，正确也是唯一的穿法是，当你穿上成套西装时一定得穿长袖衬衫。. m& s5 g. m; U8 ?% B/ `:
7.西服口袋塞满杂物" a+ L9 h: h* h/ Z8 ?
在不少场合我们会见到有不少男士朋友会在西装或西裤口袋塞满皮包、钥匙、手机、零钱、PDA等对象，这样看起来只会彻底破坏西装的优雅质感，最好当然是不要放任何东西，而且这样也容易导致西服变形，专家们建议如果您非要让这些物品随身，最好能选一个质感
不错的皮质提包来放置。
8.衬衫磨损仍舍不得换! W( w2 L/ k: z" r3 k
许多男士总以为穿在外套内的衬衫就算有些小污点、磨了边应该也不至于影响体面的外观才是，然而这正是容易给人一种不修边幅的表现，特别是领口的磨损更是明显。毕竟穿西装是很讲究的雅士行为，即便是西装底下的衬衫也不可忽略，特别在容易外露的衬衫袖口、领襟更忌有磨损、泛黄或污渍等浮现。此外衬衫袖口及长与西装关系，专家表示，应该是双手垂下后，衬衫袖长超过西装袖长约0.5公分至1公分为美观与礼貌；但休闲款西装与衬衫，
则里面的衬衫袖不露出来无妨。
9.颜色花色不考究有失整体感/ s: v8 ? K4 `! ^
对于颜色搭配不是很有把握的男士，你不妨尽量运用同色系的搭配原则，毕竟颜色的搭配是一门专业的学问，有时也得靠一些慧根，以下就是几点该注意的基本原则，尽量循中规中举之道也不容意出错。专家表示，西装搭配首先要视场合决定，一般而言，搭配准则是不要太凸兀，在颜色上，基本的三类搭配法为同色系层次搭配法，如深蓝西装、蓝色条纹衬衫配上浅蓝斜纹领带；或是对比色搭配法，如深蓝色西装、白色衬衫配上红色领带；或者是相近色搭配法，如咖啡、卡其色配上绿色或金黄色系领带配件等，可以视自己的肤色、发色以及喜好与感觉，再利用流行元素选择合宜搭配。此外，除非是品味很高，对服装的搭配很有把握，否则千万不要穿卡通图案的衬衫或领带，会显得很滑稽。+ M: O% U/ {, _; z- C) l
10.猎装穿成一整套休闲味道尽失