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服装检验知识

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第一章:检验依据

第一节标准的基础知识

一、标准的定义标准是对重复性事物和概念所做的统一规定,它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础,经有关方面协商一致,由主管机构批准,以特定形式发布,作为共同遵守的准则和依据。每一项标准都是针对某一专业的特定主题。

第一节标准的基础知识

二、纺织标准

纺织标准是以纺织科学技术和纺织生产实践为基础制订的,由公认机构发布的关于纺织生产技术的各项统一规定。纺织产品标准是对纺织品的品种、规格、质量、等级、运输和包装,以及安全性、卫生性等技术要求的统一规定;其次,纺织方法标准是对各项技术要求的检验方法,验收规则的统一规定。准确运用纺织标准可以对纺织品的质量属性作出全面、客观、公正、科学的判定。国际通用的纺织标准体系,包括基础标准、方法标准和产品标准。在一定范围内作为其他标准的基础,并普遍使用,具有广泛指导意义的标准称为基础标准。例如GB/T15557-1995 《服装术语》。产品标准是为保证产品的适用性,对产品必须达到的某些或全部要求所制定的标准。例如GB/T2660-1999 《衬衫》。方法标准是以试验、检查、分析、抽样、统计、计算、测定、作业等各种方法为对象制定的标准。例如GB/T5453-1997 《纺织品织物透气性的测定》。

第一节标准的基础知识

三、纺织标准的分级

按照纺织标准制订和发布机构的级别,以及标准适用的范围,可将其分为国际标准、区域标准、国家标准、行业标准、地方标准和企业标准等不同级别。国际标准:国际标准:如ISO、IEC等区域标准:区域标准:如CEN欧洲标准化委员会、CENEL欧洲电工标准化委员会、COPANT泛美标准化委员会、ASAC亚洲标准化咨询委员会、PASS太平洋区域标准大会、ARSO非洲标准化组织等国家标准:国家标准:如BS JIS AATCC DIN ASTM 等行业标准:纺织行业、轻工行业、冶金行业、化工行业等行业标准:地方标准:地方标准:《深圳市中小学学生服用料及产品要求》技术规范企业标准:企业标准:企业自行制定、审批和发布。产品标准必须报当地政府标准化主管部门和有关行政主管部门备案。对于已有国家标准或行业标准的产品,企业制定的标准要严于有关的国家标准或行业标准。对于没有国家标准或行业标准的产品,企业应当制定标准,作为组织生产的依据。企业标准只能在本企业内部适用。

第一节标准的基础知识

四、纺织标准的执行方式《标准化法》规定:“国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康、人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准,其他标准是推荐性标准”。强制性标准必须执行,不得擅自更改或降低强制性标准所规定的各项要求。对于违反强制性标准的,要由法律、行政法规规定的行政主管部门或工商行政管理部门依法处理。例如:GB 5296.4-1998 《消费品使用说明纺织品和服装使用说明》织品和服装使用说明》和GB18401-2003《国家纺织《产品基本安全技术规范》产品基本安全技术规范》为纺织服装行业现行的最为重要的两个强制性标准。

第一节标准的基础知识

五、纺织标准的表现形式纺织标准的表现形式主要有两种:一种是以文字形式表达的标准,即“标准文本”;另一种是以实物标准为主,并附有文字说明的标准,即“标准样品”。

第二节抽样检验

一、抽样的概念纺织品的抽样是按照标准或协议规定,从生产厂或仓库的一批同质产品中抽取一定数量有代表性的单位产品作为测试、分析和评定该批产品质量的样本的过程。

抽样的目的在于用尽可能小的样本所反映的质量状况来统计推断整批产品的质量水平。抽样是有风险的。

第二节抽样检验

二、全数检验与抽样检验1、全数检验全数检验亦称全检或百分百检,它是指对批中的所有个体或材料进行的全部检查。2、抽样检验抽样检验是按照规定的抽样方案,随机地从一批或一个过程中抽取少量个体或材料进行的检验。抽样检验必须采取适当的抽样方式以保证抽样的代表性,设计合理的抽样方案以正确判别该批产品合格与否;这不仅影响到检验的质量,而且也增加了检验的工作量。

第二节抽样检验

三、纺织品常用的抽样方法1、简单随机抽样n C N 种组合,从批量为N的批中抽取n个单位产品组成样本,共有对于每种组合被抽到的概率都相同。2、分层随机抽样把批量为N的产品批首先分成各为N1个、N2个、直到Ni个单位产品组成的i层(小批),N= N1 + N2 +…..+ Ni , 然后再在各层内分别按简单随机抽样方式取样,合在一起组成一个样本。3、系统随机抽样?N ? ? ? 将批内单位产品按一定顺序排列,先从第1~ n ? 号单位产品中? 随机抽取第一个,以后每隔? N ? -1个单位产品抽取一个,共抽n个? n ? ? ? 组成样本。

第二节抽样检验

四、抽样检验方案1、计数抽样方案用计数方法检验样本中单位产品质量,将其区分为合格品或不合格品,然后统计样本中不合格品数d, 并将d与判定组数比较,以判断批产品是否合格的抽样方案。例如:外观疵点2、计量抽样方案在样本检验中采用计量方法获取样本的均值或标准差,再根据判断规则判定批产品是否合格的抽样方案。例如:织物强力第二章:检验对象第二章:

第一节纺织品及其种类

纺织品的定义:泛指经过纺织、印染或复制等加工,可供直接使用,或需进一步加工的纺织工业产品的总称,如纱、线、绳、织物、毛巾、被单、毯、袜子、台布等。

第一节纺织品及其种类

一、按用途分类服用纺织品、家用纺织品、产业用纺织品二、按形成工艺分类机织物:也称“梭织物”,它以纱线为原料,用织机将相互垂直排列的经纱和纬纱,按一定的组织规律交织而成。针织物:成形方法是用针织机将纱线弯曲成为线圈状,并纵串横联制成织物,针织物也包括直接成形的衣着用品。非织造布:又称无纺布、不织布。定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的薄片、纤网或絮垫。

第二节纺织品的质量

一、纺织品质量的概念纺织品质量亦称为“品质”,它是用来评价纺织品优劣程度的多种有用属性的综合,是衡量纺织使用价值的尺度。

第二节纺织品的质量

二、纺织品质量检验质量检验是借助一定手段和方法,通过对质量指标项目的测试,并将测试结果同规定要求(质量标准或合同要求)进行比较,由此做出合格(优劣)与否的判定过程。纺织品质量检验内容包括:品质检验、规格检验、重量检验、数量检验和包装检验等。纺织品质量的检验手段有感官检验、化学检验、仪器分析、物理测试、微生物学检验等。品质检验又包括外观质量检验与内在质量检验。外观质量检验大多数采用官能检验法,如颜色、疵点、光泽、手感、杂质、表面光洁度、气味等。官能检验是指用人的感官如手、眼等测定产品的品质,在规定的观察条件下,并与判定基准(如标准色卡、疵点样照)相比较,以判断检验对象的品质合格与否的检验。

内在质量检验:是指借助仪器对物理量的测定(也叫物理检验)和化学性能的分析(也

叫化学检验)。纺织品物理检验主要是运用各种仪器、仪表、设备、量具等检测手段,测量或比较各种纺织产品物理性质和品质优劣的一种检验方法。物理检验所涉及的范围很广,如纺织品的宽度、长度、厚度、密度、断裂强力(强度)、断裂伸长率、回潮率、质量、抗皱性、耐磨性、阻燃防火性、色牢度等。纺织品化学检验主要是运用化学检验技术和仪器设备,通过抽取的纺织品样品进行分析、测试,以确定纺织品的化学特性、化学组成及其含量的一种检验方法。如:纺织品的纤维成分和含量,耐酸、耐碱或耐其它化学药剂的性能,游离甲醛测定、酸碱度(pH值)、染料、浆料及助剂的化学成分及其含量的分析、测定等。按纺织品的生产工艺流程,纺织品检验可分为预先检验、工序检验、最后检验、出厂检验、库存检验、监督检验和第三者检验。按纺织品的形成过程可分为原材料、织造、染整、缝制、安全等方面的检测。

第二节纺织品的质量

第三章:纺织品检测第三章:

首先强调一下纺织品检测环境的重要性:纺织材料大多有高度的吸湿性,在不同大气条件下,特别在不同相对湿度下其平衡回潮率不同。环境相对湿度增高会使材料吸湿量增加而引起一系列性能变化。如重量增加,纤维长度和截面积膨胀加大,纱线变粗,织物厚度增加、静电现象减弱等。为了比较各种纺织材料的性能,使在不同时间、不同地点测得的结果具有可比性,就必须在标准规定的大气条件下测试纺织材料的性能。我国规定的标准大气:一级20±2℃,65±2%RH 二级20±2℃,65±3%RH 三级20±2℃,65±5%RH 样品在检测前须在标准大气压下达到吸湿平衡,必要时还需进行预调湿。

第一节外观质量

一、外观疵点外观疵点是指纺织品上存在的各种表面缺陷。织物的外观疵点,大多按出现状态分为局部性和散布性疵点两类,也可按产生原因分为原料疵点、织造疵点、印染疵点、整理疵点和其他疵点等。二、色差色差是指由色相、明度和彩度不同引起得综合颜色差异。色差的测量主要有目视评定和仪器测量两类方法。三、熨烫质量熨烫平服、无光亮、无死皱印。四、缝制质量缝制线迹、拼缝、针距密度、线头、对称部位、对条对格等。

第二节理化性能

一、色牢度

色牢度是指印染纺织品的颜色在使用或加工过程中抵抗各种环境因素作用的能力。常用纺织品染色牢度考核指标有:境因素作用的能力。常用纺织品染色牢度考核指标有:耐光色牢度:指纺织品的颜色耐受日光或模拟日光照射的坚牢耐光色牢度程度。耐摩擦色牢度:指印染纺织品的颜色耐摩擦的坚牢程度。耐摩擦色牢度耐汗渍色牢度:指印染纺织品耐受汗液的坚牢程度。耐汗渍色牢度耐洗色牢度:指印染纺织品的颜色耐受水洗的坚牢程度。耐洗色牢度熨烫色牢度:指印染纺织品的颜色耐受熨烫作用的坚牢程度。耐熨烫色牢度

第二节理化性能

二、缩水率(水洗尺寸变化率)缩水率(水洗尺寸变化率)织物的尺寸稳定性是指由于材料的特性及其在加工过程中产生潜在的应力或热收缩力,生潜在的应力或热收缩力,从而在使用或加工条件下发生尺寸变化的性质。化的性质。水洗尺寸变化率产生的原因:水洗尺寸变化率产生的原因:1. 1.由组成面料的纤维性能决定的,吸湿性较大的织物易伸长,也易缩水,所以要尽可能采取松式设备加工,以降低伸长和缩水率。如涤纶原料不易缩水,而天然纤维和再生纤维则容易产生收缩。 2.在织物生产过程中,由于机器的张力和温度有关,张力使织物直横向产生伸长,当外力消失后,织物产生一种回缩力。3.织物缩率的大小,还与组织结构、纱线捻度、纱线的粗细、织物密度等因素有关。针织物的伸缩

性较大,在外力作用下易产生伸长变形,故尺寸稳定性较差,这也是洗涤后收缩率较大的原因。

第二节理化性能

三、强力

断裂强力:指试样拉伸至断裂时所测得的最大拉伸力。撕裂强力:织物在穿用中由于被物体钩住或局部握持,在织物边缘某一部位受到集中负荷作用,使织物内局部纱线逐根受到最大负荷而断裂,结果撕成裂缝的现象,称为撕裂或撕破。顶破(胀破)强力:织物抵抗集中的垂直于织物平面的负荷作用的能力。

第二节理化性能

四、起球纺织品或服装在使用、穿着过程中,不断受到各种外力和外界摩擦的作用,纤维端或丝环伸出纺织品和服装表面起毛并形成小球状突起的现象称为起球。纤维长度和细度,低捻度,多毛和膨松的纱线,单根纱、织造类型,及所用的整理剂种类等,都会促使纤维起球。

第二节理化性能

五、纤维成分纤维成分分析包括定性鉴别和定量检测。纺织纤维的分类:纺织纤维包括天然纤维和化学纤维。天然纤维和天然纤维包括植物纤维(种子纤维棉;韧皮纤维亚麻、苎麻;叶纤维剑麻)、动物纤维(毛发纤维绵羊毛、山羊绒;腺分泌物桑蚕丝、柞蚕丝)、矿物纤维(石棉)化学纤维包括再生纤维(再生纤维素纤维粘胶、铜氨、醋纤;再生蛋白质纤维大豆纤维)、合成纤维(涤纶、腈纶、氨纶等)

第二节理化性能

六、定性鉴别

鉴别纺织材料所含原料的主要方法有:手感目

测法、燃烧鉴别法、显微镜鉴别法、溶解鉴别测法、燃烧鉴别法、显微镜鉴别法、熔点鉴别法、混合鉴别法、系统鉴别法。法、熔点鉴别法、混合鉴别法、系统鉴别法。此外,还有红外吸收光谱法、着色试验法、此外,还有红外吸收光谱法、着色试验法、密度梯度法、双折射率测定法等。度梯度法、双折射率测定法等。在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以后得出结果。

第三节

安全性能

一、甲醛含量二、pH值值三、可分解芳香胺染料四、重金属五、杀虫剂六、含氯有机载体

第四章两个强制性标准介绍

第一节GB5296.4《消费品使用说明纺织品和服装使用GB5296. 说明》说明》第二节GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》规范

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纺织服装检验员培训

主讲:骆红高级工程师主讲:

第一章:检验依据第一章:

第一节标准的基础知识

一、标准的定义标准是对重复性事物和概念所做的统一规定,它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础,经有关方面协商一致,由主管机构批准,以特定形式发布,作为共同遵守的准则和依据。每一项标准都是针对某一专业的特定主题。

第一节标准的基础知识

二、纺织标准

纺织标准是以纺织科学技术和纺织生产实践为基础制订的,由公认机构发布的关于纺织生产技术的各项统一规定。纺织产品标准是对纺织品的品种、规格、质量、等级、运输和包装,以及安全性、卫生性等技术要求的统一规定;其次,纺织方法标准是对各项技术要求的检验方法,验收规则的统一规定。准确运用纺织标准可以对纺织品的质量属性作出全面、客观、公正、科学的判定。国际通用的纺织标准体系,包括基础标准、方法标准和产品标准。在一定范围内作为其他标准的基础,并普遍使用,具有广泛指导意义的标准称为基础标准。例如GB/T15557-1995 《服装术语》。产品标准是为保证产品的适用性,对产品必须达到的某些或全部要求所制定的标准。例如GB/T2660-1999 《衬衫》。方法标准是以试验、检查、分析、抽样、统计、计算、测定、作业等各种方法为对象制定的标准。例如GB/T5453-1997 《纺织品织物透气性的测定》。

第一节标准的基础知识

三、纺织标准的分级

按照纺织标准制订和发布机构的级别,以及标准适用的范围,可将其分为国际标准、区域标准、国家标准、行业标准、地方标准和企业标准等不同级别。国际标准:国际标准:如ISO、IEC等区域标准:区域标准:如CEN欧洲标准化委员会、CENEL欧洲电工标准化委员会、COPANT泛美标准化委员会、ASAC亚洲标准化咨询委员会、PASS太平洋区域标准大会、ARSO非洲标准化组织等国家标准:国家标准:如BS JIS AATCC DIN ASTM 等行业标准:纺织行业、轻工行业、冶金行业、化工行业等行业标准:地方标准:地方标准:《深圳市中小学学生服用料及产品要求》技术规范企业标准:企业标准:企业自行制定、审批和发布。产品标准必须报当地政府标准化主管部门和有关行政主管部门备案。对于已有国家标准或行业标准的产品,企业制定的标准要严于有关的国家标准或行业标准。对于没有国家标准或行业标准的产品,企业应当制定标准,作为组织生产的依据。企业标准只能在本企业内部适用。

第一节标准的基础知识

四、纺织标准的执行方式《标准化法》规定:“国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康、人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准,其他标准是推荐性标准”。强制性标准必须执行,不得擅自更改或降低强制性标准所规定的各项要求。对于违反强制性标准的,要由法律、行政法规规定的行政主管部门或工商行政管理部门依法处理。例如:GB 5296.4-1998 《消费品使用说明纺织品和服装使用说明》织品和服装使用说明》和GB18401-2003《国家纺织《产品基本安全技术规范》产品基本安全技术规范》为纺织服装行业现行的最为重要的两个强制性标准。

第一节标准的基础知识

五、纺织标准的表现形式纺织标准的表现形式主要有两种:一种是以文字形式表达的标准,即“标准文本”;另一种是以实物标准为主,并附有文字说明的标准,即“标准样品”。

第二节抽样检验

一、抽样的概念纺织品的抽样是按照标准或协议规定,从生产厂或仓库的一批同质产品中抽取一定数量有代表性的单位产品作为测试、分析和评定该批产品质量的样本的过程。抽样的目的在于用尽可能小的样本所反映的质量状况来统计推断整批产品的质量水平。抽样是有风险的。

第二节抽样检验

二、全数检验与抽样检验1、全数检验全数检验亦称全检或百分百检,它是指对批中的所有个体或材料进行的全部检查。2、抽样检验抽样检验是按照规定的抽样方案,随机地

从一批或一个过程中抽取少量个体或材料进行的检验。抽样检验必须采取适当的抽样方式以保证抽样的代表性,设计合理的抽样方案以正确判别该批产品合格与否;这不仅影响到检验的质量,而且也增加了检验的工作量。

第二节抽样检验

三、纺织品常用的抽样方法1、简单随机抽样n C N 种组合,从批量为N的批中抽取n个单位产品组成样本,共有对于每种组合被抽到的概率都相同。2、分层随机抽样把批量为N的产品批首先分成各为N1个、N2个、直到Ni个单位产品组成的i层(小批),N= N1 + N2 +…..+ Ni , 然后再在各层内分别按简单随机抽样方式取样,合在一起组成一个样本。3、系统随机抽样?N ? ? ? 将批内单位产品按一定顺序排列,先从第1~ n ? 号单位产品中? 随机抽取第一个,以后每隔? N ? -1个单位产品抽取一个,共抽n个? n ? ? ? 组成样本。

第二节抽样检验

四、抽样检验方案1、计数抽样方案用计数方法检验样本中单位产品质量,将其区分为合格品或不合格品,然后统计样本中不合格品数d, 并将d与判定组数比较,以判断批产品是否合格的抽样方案。例如:外观疵点2、计量抽样方案在样本检验中采用计量方法获取样本的均值或标准差,再根据判断规则判定批产品是否合格的抽样方案。例如:织物强力第二章:检验对象第二章:

第一节纺织品及其种类

纺织品的定义:泛指经过纺织、印染或复制等加工,可供直接使用,或需进一步加工的纺织工业产品的总称,如纱、线、绳、织物、毛巾、被单、毯、袜子、台布等。

第一节纺织品及其种类

一、按用途分类服用纺织品、家用纺织品、产业用纺织品二、按形成工艺分类机织物:也称“梭织物”,它以纱线为原料,用织机将相互垂直排列的经纱和纬纱,按一定的组织规律交织而成。针织物:成形方法是用针织机将纱线弯曲成为线圈状,并纵串横联制成织物,针织物也包括直接成形的衣着用品。非织造布:又称无纺布、不织布。定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的薄片、纤网或絮垫。

第二节纺织品的质量

一、纺织品质量的概念纺织品质量亦称为“品质”,它是用来评价纺织品优劣程度的多种有用属性的综合,是衡量纺织使用价值的尺度。

第二节纺织品的质量

二、纺织品质量检验质量检验是借助一定手段和方法,通过对质量指标项目的测试,并将测试结果同规定要求(质量标准或合同要求)进行比较,由此做出合格(优劣)与否的判定过程。纺织品质量检验内容包括:品质检验、规格检验、重量检验、数量检验和包装检验等。纺织品质量的检验手段有感官检验、化学检验、仪器分析、物理测试、微生物学检验等。品质检验又包括外观质量检验与内在质量检验。外观质量检验大多数采用官能检验法,如颜色、疵点、光泽、手感、杂质、表面光洁度、气味等。官能检验是指用人的感官如手、眼等测定产品的品质,在规定的观察条件下,并与判定基准(如标准色卡、疵点样照)相比较,以判断检验对象的品质合格与否的检验。

内在质量检验:是指借助仪器对物理量的测定(也叫物理检验)和化学性能的分析(也叫化学检验)。纺织品物理检验主要是运用各种仪器、仪表、设备、量具等检测手段,测量或比较各种纺织产品物理性质和品质优劣的一种检验方法。物理检验所涉及的范围很广,如纺织品的宽度、长度、厚度、密度、断裂强力(强度)、断裂伸长率、回潮率、质量、抗皱性、耐磨性、阻燃防火性、色牢度等。纺织品化学检验主要是运用化学检验技术和仪器设备,通过抽取的纺织品样品进行分析、测试,以确定纺织品的化学特性、化学组成及其

含量的一种检验方法。如:纺织品的纤维成分和含量,耐酸、耐碱或耐其它化学药剂的性能,游离甲醛测定、酸碱度(pH值)、染料、浆料及助剂的化学成分及其含量的分析、测定等。按纺织品的生产工艺流程,纺织品检验可分为预先检验、工序检验、最后检验、出厂检验、库存检验、监督检验和第三者检验。按纺织品的形成过程可分为原材料、织造、染整、缝制、安全等方面的检测。

第二节纺织品的质量

第三章:纺织品检测第三章:

首先强调一下纺织品检测环境的重要性:纺织材料大多有高度的吸湿性,在不同大气条件下,特别在不同相对湿度下其平衡回潮率不同。环境相对湿度增高会使材料吸湿量增加而引起一系列性能变化。如重量增加,纤维长度和截面积膨胀加大,纱线变粗,织物厚度增加、静电现象减弱等。为了比较各种纺织材料的性能,使在不同时间、不同地点测得的结果具有可比性,就必须在标准规定的大气条件下测试纺织材料的性能。我国规定的标准大气:一级20±2℃,65±2%RH 二级20±2℃,65±3%RH 三级20±2℃,65±5%RH 样品在检测前须在标准大气压下达到吸湿平衡,必要时还需进行预调湿。

第一节外观质量

一、外观疵点外观疵点是指纺织品上存在的各种表面缺陷。织物的外观疵点,大多按出现状态分为局部性和散布性疵点两类,也可按产生原因分为原料疵点、织造疵点、印染疵点、整理疵点和其他疵点等。二、色差色差是指由色相、明度和彩度不同引起得综合颜色差异。色差的测量主要有目视评定和仪器测量两类方法。三、熨烫质量熨烫平服、无光亮、无死皱印。四、缝制质量缝制线迹、拼缝、针距密度、线头、对称部位、对条对格等。

第二节理化性能

一、色牢度

色牢度是指印染纺织品的颜色在使用或加工过程中抵抗各种环境因素作用的能力。常用纺织品染色牢度考核指标有:境因素作用的能力。常用纺织品染色牢度考核指标有:耐光色牢度:指纺织品的颜色耐受日光或模拟日光照射的坚牢耐光色牢度程度。耐摩擦色牢度:指印染纺织品的颜色耐摩擦的坚牢程度。耐摩擦色牢度耐汗渍色牢度:指印染纺织品耐受汗液的坚牢程度。耐汗渍色牢度耐洗色牢度:指印染纺织品的颜色耐受水洗的坚牢程度。耐洗色牢度熨烫色牢度:指印染纺织品的颜色耐受熨烫作用的坚牢程度。耐熨烫色牢度

第二节理化性能

二、缩水率(水洗尺寸变化率)缩水率(水洗尺寸变化率)织物的尺寸稳定性是指由于材料的特性及其在加工过程中产生潜在的应力或热收缩力,生潜在的应力或热收缩力,从而在使用或加工条件下发生尺寸变化的性质。化的性质。水洗尺寸变化率产生的原因:水洗尺寸变化率产生的原因:1. 1.由组成面料的纤维性能决定的,吸湿性较大的织物易伸长,也易缩水,所以要尽可能采取松式设备加工,以降低伸长和缩水率。如涤纶原料不易缩水,而天然纤维和再生纤维则容易产生收缩。 2.在织物生产过程中,由于机器的张力和温度有关,张力使织物直横向产生伸长,当外力消失后,织物产生一种回缩力。3.织物缩率的大小,还与组织结构、纱线捻度、纱线的粗细、织物密度等因素有关。针织物的伸缩性较大,在外力作用下易产生伸长变形,故尺寸稳定性较差,这也是洗涤后收缩率较大的原因。

第二节理化性能

三、强力

断裂强力:指试样拉伸至断裂时所测得的最大拉伸力。撕裂强力:织物在穿用中由于

被物体钩住或局部握持,在织物边缘某一部位受到集中负荷作用,使织物内局部纱线逐根受到最大负荷而断裂,结果撕成裂缝的现象,称为撕裂或撕破。顶破(胀破)强力:织物抵抗集中的垂直于织物平面的负荷作用的能力。

第二节理化性能

四、起球纺织品或服装在使用、穿着过程中,不断受到各种外力和外界摩擦的作用,纤维端或丝环伸出纺织品和服装表面起毛并形成小球状突起的现象称为起球。纤维长度和细度,低捻度,多毛和膨松的纱线,单根纱、织造类型,及所用的整理剂种类等,都会促使纤维起球。

第二节理化性能

五、纤维成分纤维成分分析包括定性鉴别和定量检测。纺织纤维的分类:纺织纤维包括天然纤维和化学纤维。天然纤维和天然纤维包括植物纤维(种子纤维棉;韧皮纤维亚麻、苎麻;叶纤维剑麻)、动物纤维(毛发纤维绵羊毛、山羊绒;腺分泌物桑蚕丝、柞蚕丝)、矿物纤维(石棉)化学纤维包括再生纤维(再生纤维素纤维粘胶、铜氨、醋纤;再生蛋白质纤维大豆纤维)、合成纤维(涤纶、腈纶、氨纶等)

第二节理化性能

六、定性鉴别

鉴别纺织材料所含原料的主要方法有:手感目

测法、燃烧鉴别法、显微镜鉴别法、溶解鉴别测法、燃烧鉴别法、显微镜鉴别法、熔点鉴别法、混合鉴别法、系统鉴别法。法、熔点鉴别法、混合鉴别法、系统鉴别法。此外,还有红外吸收光谱法、着色试验法、此外,还有红外吸收光谱法、着色试验法、密度梯度法、双折射率测定法等。度梯度法、双折射率测定法等。在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以后得出结果。

第三节

安全性能

一、甲醛含量二、pH值值三、可分解芳香胺染料四、重金属五、杀虫剂六、含氯有机载体

第四章两个强制性标准介绍

第一节GB5296.4《消费品使用说明纺织品和服装使用GB5296. 说明》说明》第二节GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》规范

服装面料知识大全

服装面料知识大全 服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。其中材料是最基本的要素。服装材料是指构成服装的一切材料,它可分为服装面料和服装辅料。 一、服装面料的概念:是指提现服装主题特征的材料。 二、常用服装面料 1、棉型织物:是指以棉纱线或者棉与棉型化纤混纺线织成的织品。其透气性好,吸湿性好,穿着舒适,是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。 2、麻型织物:由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其他纤维混纺或者交织的织物统称为麻型织物。麻型织物的共同特点是质地坚硬、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好,是理想的夏季服装面料,麻型织物可分为纯纺和混纺两大类。 3、丝型织物:是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、榨蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。 4、毛型织物:是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品,一般以羊毛为主,它是一年四季的高档服装面料,具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正的优点,深受消费者的欢迎。 5、纯化纤织物:化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易于保管收藏而受到人们的喜爱。纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性尤其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维根据不同的需要,加工成一定长度,并按不同的工艺制成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛织物。 6、其它服装面料 一、针织服装面料 服装面料依据纺织工艺的不同,可分为机织物、针织物和非织造织物等。前面介绍的服装面料都是由经纱和纬纱垂直交织的机织面料,而针织面料与其不同,它是由织针等成圈机件使纱线形成线圈并相互串套而成。针织面料一向因良好的弹性、延伸性和柔软性而用来制作内衣,但随着纺织科学技术的发展和工艺水平的提高,以及人们思想观念的转变和更新,如今的针织品服装已由过去的内衣发展到外衣,同时,针织物在装饰用品、工业除尘滤布及医疗卫生用品方面也得到了广泛的应用。这一切都说明了针织服装材料发展迅速,其品种已极为丰富多样。 (一)针织面料的特点 针织物根据生产方式的不同,可分为纬编织物和经编织物两大类。它与机织物相比,具有下列独特之处: 1.具有柔软的手感。针织面料由线圈串套而成,其编结密度较小,且针织用纱一般加少许捻度,故质地柔软舒适。

服装打版的基础知识

服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式,比例,经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样,然后使用纸样进行单件或批量裁剪,制作生产。平面裁剪不够直观,依赖经验,不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪,中国的比例裁剪,母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布(成本低的适合设计想法的面料)在立体人台上把服装的款式造型操作出来(坯布通过大头针在人台上固定),用笔在坯布上做好服装结构线的标记;然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线;最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视,东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观,不依赖经验,适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服,经历一段实践后就可以自立门户了! 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片; 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片,这样就减少了打版的环节(完成这项工作的人我们俗称裁缝),比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思,就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样,为在面料上裁剪提供依据。

服装打版比较适合大批量的服装裁剪,因为纸样可以反复使用,面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏,不但比例要合适,尺寸要准确,线条也要圆顺,比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 (3)外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有H、A、V、T、O型。 H型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 X型具有窈窕、优美,体现女性体型自然美感的特点。 A型具有稳重安定感,充满青春活力上紧下松的特点。 V型具有夸张肩部,体现男性魅力的特点。 T型具有简单、大方,呈自然绉褶状的松身特点。 O型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道,服装的外形轮廓不完全等于人的体型,其中适应人的体型,直接呈现人体的线条、风韵的服装,属紧身合体造型;用夸张和修饰人体的方法,创造出时代流行的服装,属松身或局部合体的造型。(4)线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成,这些线可能是外形轮廓线,也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹,也可能是衣身分割线,对于衣身分割线,我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线,因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中,而装饰性分割线往往是把衣片进行分割,再进行缝合。 (5)服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例

服装制版的基础知识

服装制版的基础知识 服装教育教学研究 2008-06-26 12:56:35 阅读219 评论0 字号:大中小订阅 服装真比例真比例技术是从美学意义出发,数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干,以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下,既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作,并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前,我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察,可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据,服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位,服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系,对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 (一)服装人体主要测量部位介绍(图1-1) 1、胸围 (B0):沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平,紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0):沿腰部最细处围量一周。 3、臀围(H0):沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围(S0):分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离(称为前后肩宽),取二者之和。(一般可视为前肩宽的2倍) 5、颈围(N0):在颈根处围量一周。 6、身高(h0):头顶至脚底的普通距离。 7、上体长:头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是,上体长不一定等于身高的一半 除此之外,还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等,但是不常用。 (二)服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B):人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w):人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围(H):人体净臀围(H0)加放松量得到 4、肩围(s):人体肩围(s0)加放松量得到。 5、领围(N):人体颈围(N0)加放松量得到 6、号(h):号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置,不是直接测量得到的。例如:165号、170号等等。通常情况下,号的个位数值非5即0,号的档差为5。 7、半号:以厘米为单位设置的上体长的数值,等于号的一半。 除此之外,还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等,但是不常用。 二、服装围度放松量规[ 我们知道,服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系,而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超

服装面料知识大全

服装面料知识大全 纤维分类 植物纤维:棉、麻 动物纤维:蚕丝、毛 人造纤维(再生):粘胶、大豆纤维、玻璃纤维、金属纤维 合成纤维:涤、锦、腈、维、丙、氨、氯(纶) 纱的分类 纯棉纱:普梳/半精/精梳(均匀度高、强度高、易上色) 化纤纱:涤、腈、粘胶、氯纶纱 混纺纱:T/C、C/C、T/R 股纱:由二条以上纱合捻而成的纱 长丝:分单丝和复丝 变形丝:高弹尼龙丝、低弹涤纶丝、腈纶膨体纱 花式纱:竹节纱、螺旋小辨花、泡泡纱、幻彩纱 织物分类 ——按纱线所用的原料分类 纯纺织物 织物的经纬纱线由单一的原料构成。如用天然纤维织成的棉织物、麻织物、丝织物、毛织物等。也包括用化学纤维织成的纯化纤织物,如人造棉、涤纶绸、腈纶呢等。主要特点是体现了其组成纤维的基本性能。 混纺织物 由两种或两种以上化学组成相同或化学组成不同的纤维混纺成纱织成的织物。混纺织物的主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能,以提高织物

的服用性能并扩大其服装的适用性。品种有:麻/棉、毛/棉、毛/麻/绢、毛/涤、涤/棉等。 命名原则:混纺比大的在前,混纺比小的在后;混纺比相同的,天然纤维在前,合成纤维在后,人造纤维在最后。 交织物 织物经纱和纬纱原料不同,或者经纬纱中一组为长丝纱,一组为短纤维纱,交织而成的织物。交织物的基本性能由不同种类的纱线决定,一般具有经纬向各异的特点。其品种有丝毛交织,丝棉交织等。 ——按形成织物加工的方法分类 梭织物 指以经纱和纬纱用有梭或无梭织机加工而成的织物。主要特点是布面有经向和纬向之分。当织物中经纬向原料、纱支、密度不同时织物呈现各向异性。 针织物 指采用一根或一组纱线为原料,以纬编机或经编机加工形成线圈套而成的织物。按加工方法又可分为单面纬(经)编针织物和双面纬(经)编针织物。 非织造织物 指不经传统的纺纱、织造工艺过程,由纤维层经过粘合、熔合或其它方法加工而直接构成的纺织品。 梭织棉织物 ——分类 按织物组织分:平纹布、斜纹布和缎纹布 按印染整理加工分:漂白棉布、染色棉布、印花棉布 性能特点 吸湿性能强,染色性能好,缩水率为3%左右;(公司成衣均经过洗水处理,缩水率在1%以内)

服装基础知识大全

服装基础知识汇总 内衣文胸的款式分类 牛仔裤的发明者—李维·施特劳斯 袜子生产工艺流程 服装洗水后出现的问题及基本原因 牛仔布的分类 牛仔裤用量的计算方法 服装色差的识别成因与预防 “服装”的英语名词解释 衬衫简介与应用常识 西装简介与应用常识 Levi"s牛仔裤相关知识 衬衫的分类 服装包装颜色中英文对照 服装包装产品中英文对照 服装术语 服装基础知识之产品行业术语 服装基础知识之穿着分类术语 牛仔裤上吊牌的英语含义 泳衣的分类

服装辅料的种类特点与检验 帽子常用词汇中英文对照 服装专业(车缝)词汇中英文对照 服装材料的选择和鉴别小常识 羊毛衫的分类 胸罩罩杯尺寸说明表 服装分类大全(一) 服装分类大全(二) 服装分类大全(三) 内衣文胸的款式分类 无肩带文胸或可卸式文胸-----适合于较宽的领口或袒领的外衣。 背心式文胸-----舒适无束缚感,适合少女穿着。 环带型文胸-----配合环带型领的外衣。 衬垫型文胸-----是为胸部不丰满的女性设计的,在罩杯中加用衬垫以提高乳房的丰满度。 低开口文胸-----开口很低,以配合V型领或低开领的外衣。 透明文胸-----以透明织物制成,十分性感,已逐渐成为时尚。 连身型无肩带文胸-----可以同时衬托乳房和收紧腰部,适合乳房较平的女性。

连身型有肩带文胸-----同时衬托乳房和收紧腰部,适合乳房较平且下垂的女性;黑色透明纱设计,兼有神秘感和现代感。配以深色礼服,更显女性魅力。 无缝型文胸-----采用高弹力织物,罩杯不用缝合。前扣型文胸-----便于穿脱,同时增加胸部的丰满感。 牛仔裤的发明者—李维·施特劳斯 成长记录 2002年10月1日,上海万人体育馆熙熙攘攘,但所有人的眼光都被一个东西吸引住了,一条长28.9米,腰围19米,重247公斤,挂起来有8层楼高的牛仔裤,人们都在议论纷纷,这是我们日常生活所穿的牛仔裤吗?竟然可以如此巨大,但它的确是一条裤子,虽然如此巨大,但它跟普通的牛仔裤没什么两样,只不过是放大了10倍……这就是世界著名的牛仔裤制造商李维(Levi’s公司的作品,这条牛仔裤已经被英国吉尼斯总部确定为“世界第一”。当然,还有一个第一是李维·施特劳斯创造的,因为他是世界上第一个发明牛仔裤的人。 不安分的淘金者 1829年,李维·施特劳斯出生于一个德国的小职员的家庭,作为德籍犹太人,李维从小就很聪明,顺顺利利地上完中学、大学,就如他的父辈一样,他当上了一个文员。

常见服装面料知识大全

常见服装面料知识大全(一) 1. 棉布是各类棉纺织品德总称。我们常见的棉布: l 纯棉---顾名思义是全部以棉花为原料织成,具有保湿,吸湿,耐热,耐碱,卫生等特点。它多用来制作时装,休闲装,内衣和衬衫。 它的优点是轻松保暖,柔和贴身,吸湿性,透气性甚佳。 它的缺点则是易缩,易皱,易起球,外观上挺括美观,在穿着时必须时常熨烫。 l 精疏棉---正确说法是“精梭棉”,简单的说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球。 l 涤棉---是混纺,相对与纯棉而言。就是涤纶和棉混纺,相对于“精梭棉”来说要容易起球点,但是因为有涤成分,所以面料相对于纯棉来说,要软和一点,不容易起皱,但是吸湿性要比纯棉差一点。 l 水洗棉---是以棉布为原料,经过特别处理后使织物表面色调,光泽更加柔和,手感更加柔软,并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变形不褪色,免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒,风格独特。 l 冰棉---冰棉以薄,透气,凉爽等特点对抗夏日。通俗点说,就是以单一色调为主,有白的,军绿,浅粉,浅褐等,冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面自然褶皱,穿在身上薄而不透。适合女士制作连衣裙,七分裤,衬衫等,穿起来别有风格,是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的。 l 莱卡棉---就是在棉布中加入了莱卡。莱卡(L YCRA)是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维,可自由拉长4至7倍,并在外力释放后,迅速回复原有长度。它不可单独使用,能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观,是一种看不见的纤维,能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体,行动自如,而且独具超强的褶皱复原力,衣物经久而不变形。 l 网眼棉---网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同,而且更吸汗且不易变形。 l 丝光棉---丝光棉选用的棉花原料较为高档,又经过一系列严格的加工程序,其产品可谓棉种极品,既保留了纯棉柔软舒适,吸湿透气的天然优点,还具有很多独特优势:1、纱线强力增大,不易断裂;2、光泽度增加,有丝一帮亮度;3、染色性能提高,色泽鲜亮,不易掉色;4、纱线断裂深度随张力的增大而减小,即不易拉长而变形。 2. 麻布---是以大麻,亚麻,苎麻,黄麻,剑麻,蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装,工作装,目前也多以其制作普通的夏装。 它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳,穿着极其有型。 它的缺点则是穿着不甚舒适,外观较为粗糙,生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺,棉麻混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷风格,又具有棉织物柔软的特性,改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬地交织物,质地坚牢爽滑,手感软于纯麻布。棉麻混纺交织织物多为轻薄型,适合夏季服装。 3. 丝绸---丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样,它的品种很多,个性各异。它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装。 它的优点是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽,富有光泽,高贵典雅,穿著舒适。

服装制版基础知识

服装制版基础知识 1:什么是服装制版? 根据款式,规格,工艺,材料质地,性能,在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全:款式,尺寸,细部计算准。面,里,衬,工艺版全。 2:什么是服装推版? 推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中,首见产品与试制,一般先采用中间号先打试衣样版,经扎坯,做样衣,定版后,再进行系列样版制做。推版是量变形不变,推版方法也有多种。 3:什么是基型样版? 在试衣样版完成基础上,进行流水线小批量生产,在最大限度无弊病,可做款式变化中使用的样版,最大益处是款式千变万化,风格永存。 4:什么是成衣生产? 按国家号型,经机械化流水线生产,并进入商场的服装这种过程,是成衣生产。 5:什么是现代服装三大分工:A 款式设计B 结构设计C工艺设计。 6:什么是服装流行周期? 服装流行周期分5个阶段:萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。7:什么是服装造型三大要素:即点,线,面。 点是构成物体的最小形态,也是线的连续轨迹。 线指轮廓线,结构线,装饰线。 面指正面,侧面,后面。面是服装主体。 8:什么是制图的三种比例:A 等比1:1 B 倍比2:1 C 缩比1:5 9:服装造型中三种比例指什么: A 不同线段长度比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10:服装学习三大学科是什么? A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 指人体全身或局部宽符合正常比例,某些生理无异常,左右对称,前后平衡,局部无凹凸变化的人体。 12:什么是中间标准体? 经抽样调查,计算机系统汇总,在我国成年男女中平均占有率高,代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。 艺术家,雕塑家,按人类审美设计出完美比例的人体模特,生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。 14:什么是传统服装? 经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。 15:什么是时装? 时新,时尚,时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装,时装可分为三类:流行,尝试,定式。 16:什么是四功?

服装打版基本常识

服装打版基本常识 领子 1:衬衫领, A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围) B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。 C:凡衣身前幅有钮扣搭门的款式,下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图. D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。 E衬衫领的布纹一般均采用直纹,如果面料是牛仔布,特别是有横弹力的面料,而且成衣要洗水,那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大,为了保证领子洗水后领窝不起皱,领子的布纹要跟衣身相同,即用纬纱布纹。 F衬衫下级领一般为-3CM(1?"-1?"),上级领一般为(1?"-1?"),一片领后领宽一般在(2?"-3")。上级领一般比下级领要宽(?"-?")。 G衬衫下级领的钮门为横钮门,钮门位为搭位出为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+(1/8),例如钮扣为1CM,钮门就要开(1/2")。 H下级领领窝刀眼位,按实量后领尺寸+(1/8"),从领子后中量出并打上刀眼。 I:上级领的装领位,由于上级领做好穿起后,前中要相隔约1CM宽,所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进。 J:长袖衬衫袖叉位,位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方,男装袖叉长一般为左右,女装袖叉在2:西装领: A:装领面的布纹跟衣身布纹,领底用纵纹(斜纹),因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。 B:领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底左右,以防缝位露面。 衬衫门筒: 1男装衬衫门筒一般为1?-"1?",女装门筒一般为1?-。如果不用做门筒,但要压明线,也可以把压明线的宽度当做是筒位, 2:衬衫前底幅压线,(男装的右前幅,女装的左前幅),压线的宽度要比面(筒)宽小1/4"-1/2",例如:男前左前幅的门筒宽为1?",那么右前幅就压1"-1?-"宽的明线。 3:暗筒,暗筒一般用于中、长褛、女装套装,暗筒要比面入(1/8"),这样做是为了避免暗筒做好后比面宽,露出暗筒边。

买衣服看面料

面料知识大全 第一大类:化学纤维 化学纤维包含合成纤维和人造纤维两个小类 合成纤维是指:锦纶氨纶涤纶腈纶维纶氯纶丙纶乙纶芳纶莱卡拉架超细纤维 人造纤维又包含无机纤维和再生纤维两个子类 其中,无机纤维是指:玻璃纤维金属纤维 再生纤维是指:粘胶纤维醋酯纤维 第二大类:天然纤维 天然纤维包含植物纤维、动物纤维、矿物纤维总机三个小类 其中,植物纤维是指:麻棉(棉花)彩棉果实纤维 动物纤维是指:真丝(蚕丝)兔毛纤维毛料(羊毛) 矿物纤维是指:石棉 所属类别:化学纤维/合成纤维/ 锦纶 锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中属较好品种,因此用其制作的服装比涤纶服装穿着舒适些。有良好的耐蛀、耐腐蚀性能。熨烫温度应控制在140摄氏度以下。在穿着使用过程中须注意洗涤、保养的条件,以免损伤织物。在合成纤维织物中仅列于丙纶、腈纶织物之后。氨纶 氨纶面料制成的衣服,具有良好的手感与外观,以天然纤维组成的外纤维吸湿性好,氨纶于1959年开始工业化生产,它主要编制有弹性的织物,当然也通常将氨纶丝与其他纤维纺成包芯纱后,供织造使用。 涤纶 涤纶面料强度高,吸湿性较低,耐冲击强度比锦纶高4倍,比粘胶纤维高20倍。弹性接近羊毛,耐皱性超过其他纤维,即织物不折皱,尺寸稳定性好。耐热性好。涤纶表面光滑,吸湿性能差。耐磨性仅次于最好的锦纶,比其他天然纤维和合成纤维都好。 腈纶 腈纶面料弹性较好,仅次于涤纶,比锦纶高约2倍。有较好的保形性。强度虽不及涤纶和锦纶,但比羊毛高1至2.5倍。耐热性出色,软化温度为190至230摄氏度,在合成纤维中仅次于涤纶。 维纶 维纶面料制作的服装,不但强力高,耐霉蛀、耐日光和保暖性能均良好。但弹性和染色性差,易折皱,缩水率较大,耐热性能差。适用于制造各种衣着纺织品、家用织物、渔网、绳索、帆布等。维纶纤维的特性最大特点是吸湿性大,合成纤维中最好的,号称“人造棉花”。 氯纶 氯纶面料突出优点是难燃、保暖、耐晒、耐磨、耐蚀和耐蛀,弹性也很好,可以制造各种情趣服装制品、针织品、工作服、毛毯、滤布、绳绒、帐篷等,特别是由于它保暖性好,易生产和保持静电,故用它做成的针织内衣对风湿性关节炎有一定疗效。 丙纶 丙纶最大的优点是质地轻,是常见化学纤维中密度最轻的品种,所以同样重量的丙纶制作的服装,可比其他纤维得到的较高的覆盖面积。强伸性、质轻保暖性好,吸湿性很小,几乎不

QC服装知识大全

QC服装知识大全【品质手册】 服装制作通例要求(注:若客户有特殊要求的,则以客户要求为准。) 一、总体要求 1、面料、辅料品质优良,符合客户要求,大货得到客户确认或得到权威认证机构的检验报告; 2、款式配色准确没有差错; 3、尺寸在允许的误差范围内; 4、做工精良; 5、产品干净、整洁、卖相好; 6、包装雅观、配比正确、纸箱大小适合、适于长途运输。 二、面料 1、若客户没有特殊要求,我司要求货品至少达到的色牢度为: (1)水洗色牢度: A、单洗牢度(Dolour change)3-3.5级 B、粘色牢度(Dolour stain)3-3.5级 (2)磨擦色牢度: A、干擦(Dry)3-3.5级 B、湿擦(Wet)2.5-3级 (3)光照色牢度:4级 2、对色准确,大货布的颜色和确认色的色差至少应在3.5级之内,并需经客户确认。 3、面布与里布同色的、色差不低于3.5级。 4、面料要求成份配比准确,纱支密度均匀,梭织面料要达到客人要求的密度,针织面料要求克重误差范围在±5%以内。 5、尺寸变化,若无具体规定,要求所有面料应控制在:5次普洗后,每标的目的最大误差在3%以内;3次干洗后,每标的目的最大误差在2%以内。 6、阻燃性,对于纯人造纤维面料可以免测,动植物纤维面料必需进行测试;用16微米火苗接触2*6英寸的面料1秒,计算燃烧时间,超过7秒不延燃可以接受,少于7秒则不合格。 7、出口定单的材料均要求不含偶氮染料,应对工厂按照定单要求进行逐笔或阶段性测试。 三、辅料 1、金属扣及鸡眼不得用铁质,所有金属配件不含镍,塑料类配件不含镉。 2、织唛、提花织带类,要求图案清晰、切边整齐、不抽纱。 3、印刷品要求清晰、不透底、不脱胶。 4、人造漆制品人造漆牢固、无破损。 5、松紧带、弹力绳弹性杰出。 四、款式 严格按照客户的样衣或款式图查看所有细节(此工作由业务员在产前样检验时完成),各业务员应要求技术部或工厂在大货生产之前把所有色组的产前样交给我司批办后方可生产。 五、外观要求

常见服装面料知识大全

常见服装面料知识大全 1、棉布是各类棉纺织品的总称。我们常见的棉布: ①纯棉:顾名思义是全部以棉花为原料织成,具有保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生等特点.它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖,柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱,易起球,外观上不大挺括美观,在穿著时必须时常熨烫。 ②精疏棉:正确说法是"精梭棉",简单说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球 ③涤棉,是混纺,相对与纯棉而言.就是涤纶和棉混纺,相对于"精梭棉"来说要容易起球点.但是因为有涤成分,所以面料相对纯棉来说,要软和一点,不容易起皱,但是吸湿性要比纯面差一些。 ④水洗棉:水洗棉是以棉布为原料,经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和,手感更加柔软,并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色,免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒,风格独特。 ⑤冰棉:冰棉以薄、透气、凉爽等特点对抗夏日。通俗点说,就是在棉布上又加了个涂层,颜色以单一色调为主,有白、军绿、浅粉、浅褐等,冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面有自然褶皱,穿在身上簿而不透。适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等,穿起来别有风格,是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的! ⑥莱卡棉:就是在棉布中加入了莱卡。莱卡(LYCRA)是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维,可自由拉长4至7倍,并在外力释放后,迅速回复原有长度。它不可单独使用,能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观,是一种看不见的纤维,能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体,行动自如,而且独具超强的褶皱复原力,衣物经久而不变形。 ⑦网眼棉:网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同.而且更吸汗且不易变形. ⑧丝光棉丝光棉选用的棉花原料较为高档,又经过一系列严格的加工程序,其产品可谓棉种极品,既保留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点,还具有很多独特优势:1、纱线强力增大,不易断裂;2、光泽度增加,有丝一般亮度;3、染色性能提高,色泽鲜亮,不易掉色;4、纱线断裂深度随张力的增大而减少,即不易拉长而变型。 2、麻布。麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装,目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳,穿着极其有型。它的缺点则是穿著不甚舒适,外观较为粗糙,生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺,麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格,又具有棉织物柔软的特性,改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物,质地坚牢爽滑,手感软于纯麻布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型,适合夏季服装。 3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样,它的品种很多,个性各异。它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装。 ①雪纺:服装面料中,最常见的就是雪纺了,雪纺又叫乔其纱、乔其绉。根据所用原料可分为真丝雪纺、人造雪纺和涤纶丝雪纺等几种,同样是雪纺面料,不同的原料所织成的面料差别也是很大的,质地和手感的相差甚远,所以价格差别也非常的大。雪纺

服装打版的基础知识

服装打版的基础知识 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式,比例,经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样,然后使用纸样进行单件或批量裁剪,制作生产。平面裁剪不够直观,依赖经验,不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪,中国的比例裁剪,母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布(成本低的适合设计想法的面料)在立体人台上把服装的款式造型操作出来(坯布通过大头针在人台上固定),用笔在坯布上做好服装结构线的标记;然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线;最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视,东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观,不依赖经验,适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 服装打版是一门实践科学,理论知识在短期内只要用心是可以掌握的; 不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度,因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。 服装打版也是综合的学科,学服装打版同时也要学习服装的工艺制作,不会制作服装想把打版学好是不可想象的。 好的打版师还要懂一些服装设计,面料的知识。 在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作,学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础,一定先要把手工打版的学习巩固好。 如果对服装打版很爱好,就要有打持久战的心里准备!时间的长短就要看悟性和勤奋了! 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服,经历一段实践后就可以自立门户了! 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片; 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片,这样就减少了打版的环节(完成这项工作的人我们俗称裁缝),比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思,就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样,为在面料上裁剪提供依据。 服装打版比较适合大批量的服装裁剪,因为纸样可以反复使用,面料可以按服装数量来铺需要的层数。

服装辅料的知识大全

服装辅料的知识大全 服装辅料按用途分大致可以分为七大类:1、里料;2、衬料;3、填料;4、线带类材料;5、紧扣类材料;6、装饰材料;7、其它。 一、服装里料 里料是用于服装夹里的材料,主要有棉织物、再生纤维织物、合成纤维织物、涤棉混纺织物、涤纶塔夫绸、醋酯纤维与粘胶纤维混纺织物、丝织物及人造丝织物。里料的主要测试指标为缩水率与色牢度,对于含绒类填充材料的服装产品,其里料应选用细密或涂层的面料以防脱绒。当前,用量较多的是以化纤为主要材料的里子绸。 选择服装里料时应注意的地方: 1.里料的性能应与面料的性能相适应。这里的性能是指缩水率、耐热性能、耐洗涤、强力以及厚薄、重量等等,不同的里料有不同的性能特点。 2.里料的颜色应与面料相协调,一般情况下,里料的颜色不应深于面料。 3.里料应光滑、耐用、防起毛起球,并有良好的色牢度。 二、服装衬料 衬料包括衬布与衬垫两种。 衬布主要用于服装衣领、袖口、袋口、裙裤腰、衣边及西装胸部等部位,一般含有热熔胶涂层,通常称为粘合衬。根据底布的不同,粘合衬分为有纺衬与无纺衬。有纺衬底布是梭织或针织布,无纺衬布底布由化学纤维压制而成的。粘合衬的品质,直接关系到服装成衣质量的优劣。因此,选购粘合衬时,不但对外观有要求,还要考察衬布参数性能是否与成衣品质要求相吻合。如:衬布的热缩率要尽量与面料热缩率一致;要有良好的可缝性和裁剪性;要能在较低温度下与面料牢固的粘合;要避免高温压烫后面料正面渗胶;附着牢固持久,抗老化抗洗涤。 衬垫包括上装用的垫肩、胸垫,以及下装用臀垫等,质地厚实柔软,一般不涂胶。 选择服装衬料时应注意: 1.衬料应与服装面料的性能相匹配。包括衬料的颜色、单位重量、厚度、悬垂等方面。如法兰绒等厚重面料应使用厚衬料,而丝织物等薄面料则用轻柔的丝绸衬,针织面料则使用有弹性的针织(经编)衬布;淡色面料的垫料色泽不宜深;涤纶面料不宜用棉类衬等。 2.衬料应与服装不同部位的功能相匹配。硬挺的衬料多用于领部与腰部等部位,外衣的胸衬则使用较厚的衬料;手感平挺的衬料一般用于裙裤的腰部以及服装的袖口;硬挺且富有弹性的衬料应该用于工整挺括的造型。 3.衬料应与服装的使用寿命相匹配。须水洗的服装则应选择耐水洗衬料,并考虑衬料的洗涤与熨烫尺寸的稳定性;衬垫材料,如垫肩则要考虑保形能力,确保在一定的使用时间内不变

服装打板步骤

公式法制作新文化式原型 富怡服装工艺CAD提供两种样版设计方式:一种是自由设计,一种是公式法设计.其中公式法的最大的优势是:打版完成后可以根据尺寸表自动放好码.其操作特点和要注意的地方是:打版之前一定要编辑好号型尺寸.且打版过程中需要输入尺寸的地方都要采用尺寸表里的部位名称来编辑公式,而不能只是输入实际的数据(除了定寸的数据,即所有码的数据都不变的情况) 规格表单位:CM 部位胸围背长腰围 规格84 38 64 Step1:打开富怡设计放码系统,选择【公式法制图】。 Step2:在【号型】菜单栏选择【号型编辑】,如图进行号型尺寸编辑。 Step3:用智能笔工具绘出背长及身宽线。

Step4:用加点工具定出袖笼深尺寸。 Step5:用水平垂直线工具连接。 Step6:用智能笔工具定出前袖笼深尺寸及前领宽尺寸。 Step7:用皮尺工具量出前领宽尺寸并记录 Step8:用加点工具定出前领深尺寸并用水平垂直工具线连接。 Step9:同样方法定出后领宽。 Step10:用等份规工具三等份后领宽,并取一等份的量定出后领深。 Step11:再用等份规工具三等份前领深的对角线,在第一等份量处用定点工具定出0.5cm的量, 再用智能笔工具通过0.5cm的定位点连接前后领弧线。

Step12:用智能笔工具定出前胸宽尺寸。 Step13:用量角器工具定出前肩斜角度并画线至前胸宽线。先单击前领窝点再单击水平线另 一边端点,最后点击胸宽线上的任意位置,输入前肩斜角度22度 Step14:用智能笔工具延长肩斜线1.8cm Step15:用皮尺工具量出前小肩宽的尺寸并记录数据. Step16:同样用量角器工具制作后肩斜线. 后小肩宽尺寸为:前小肩宽 +B/32-0.8 肩斜角度为18 Step17:用智能笔工具在后中线下8cm处定出后背宽线.后背宽尺寸 为:B/8+7.4 Step18:用等份工具两等分后背宽,并用定点工具偏离中点0.5cm定出后肩

针织面料知识大全

服装针织面料大全 针织面料知识 一、针织面料的纱支 纯棉纱线是由棉花纺制的具有一定细度、长度无限的单纱或股线,适用于梭织、针织、制线、制绳等。其规格常用英制支数表示,棉纱英制支数(Ne)的定义为:公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码数。棉纱的英制支数计算:公定重量一磅重的棉纱,有几个840码,称为几英支。如:含32个840码,就称为32英支,以此类推。 二、纱支分类 粗支纱:18英支及以下的纯棉纱线,主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。 中支纱:19-29英支的纯棉纱线。主要用于一般要求的针织服装。 细支纱:30-60英支的纯棉纱线。主要用于高档针棉织品。 较细支纱:60英支以上的纯棉纱线,用于高档针棉织品。 三、普梳与精梳 普梳纱:指用普梳纺纱工艺纺出的纱线,也称未精梳纱。 精梳纱:指用品质优良的棉纤维作原料,纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。 四、针织面料的克重 一般为平方米面料重量的克数。克重是针织面料的一个重要的技术指标。 针织产品中,一般来讲,克重越重,面料质地越厚实。 针织面料知识(二) (二)经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料,也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好,织物挺括,脱散性小,不会卷边,透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类: 1、涤纶经编面料:布面平挺,色泽鲜艳,有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料;中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料; 2、经编起绒织物:主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料,织物悬垂性好,易洗、快干、免烫,但在使用中静电积聚,易吸附灰尘; 3、经编网眼织物:服用网眼织物的质地轻薄,弹性和透气性好,手感滑爽柔挺,主要用作夏令男女衬衫面料; 4、经编丝绒织物:表面绒毛浓密耸立,手感厚实、丰满、柔软,富有弹性,保暖性好,主要用作冬令服装、童装面料; 5、经编毛圈织物:这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实,弹性、吸湿性、保暖性良好,毛圈结构稳定,具有良好的服用性能,主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。 纯羊毛精纺面料 大多质地较薄,呢面光滑,纹路清晰。光泽自然柔和,有漂光。身骨挺括,手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开,基本无皱折,既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。 纯羊毛粗纺面料 大多质地厚实,呢面丰满,色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清

服装打板必备基础知识知识

服装打板必备知识 作为纸样师应具备三个方面的知识:人体知识、材料知识和服装工艺知识。 人体知识包括:人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。 服装材料的知识,首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能,以便在制板时做出相应的适当调节,如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值,在制板时进行调节,以确保成品规格的要求,另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。 其次,服装面料的表面差别,面料正反面及不同的织纹特征,对制板有很大的影响,如面料的倒顺光,倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。 再有,面料的经纱和纬纱的概念,面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的,布匹的长度顺布边的是经纱,通常称之为直纱,布幅的宽度为纬纱,通称之为横纱,由于它们在纺织过程的工艺不同,形成了各具特色的性能,在服装上的应用也各不相同。 直纱具有结实不易伸长变形的特点,适宜按人体垂直的方向,主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软,捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点,适宜于人体横向的使用,主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用,具有伸缩性较大,富有弹性,有良好的可塑性,易于弯曲变化,在服装上许多边条等部位经常使用,有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果,另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴,张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点,其一,取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳,大于或小于45。角则有不同程度的影响;其二,要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分,也有称之为断丝和顺丝。 纸样师还必须要了解服装的制作方法,制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的,主要有以下几点: ①缝份结构,如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等,另外还有做缝的表现方法,有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等,这些都要在制板时留放缝头,作出不同情况区别。 ②缝边构造,服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别,如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等,这些结构处理在制板时都应该反映出来。 ③内部构造的区别,包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系,如上衣是挂全里或半里,还是不挂里子,其用衬及制作工艺都要改变,在制板时就要进行不同形式的改变。

常见服装面料知识大全详细信息

1、棉布是各类棉纺织品的总称。我们常见的棉布: ①纯棉:顾名思义是全部以棉花为原料织成,具有保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生等特点.它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖,柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱,易起球,外观上不大挺括美观,在穿著时必须时常熨烫。 ②精疏棉:正确说法是"精梭棉",简单说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球 ③涤棉,是混纺,相对与纯棉而言.就是涤纶和棉混纺,相对于"精梭棉"来说要容易起球点.但是因为有涤成分,所以面料相对纯棉来说,要软和一点,不容易起皱,但是吸湿性要比纯面差一些。 ④水洗棉:水洗棉是以棉布为原料,经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和,手感更加柔软,并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色,免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒,风格独特。 ⑤冰棉:冰棉以薄、透气、凉爽等特点对抗夏日。通俗点说,就是在棉布上又加了个涂层,颜色以单一色调为主,有白、军绿、浅粉、浅褐等,冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面有自然褶皱,穿在身上簿而不透。适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等,穿起来别有风格,是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的! ⑥莱卡棉:就是在棉布中加入了莱卡。莱卡(LYCRA)是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维,可自由拉长4至7倍,并在外力释放后,迅速回复原有长度。它不可单独使用,能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观,是一种看不见的纤维,能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体,行动自如,而且独具超强的褶皱复原力,衣物经久而不变形。 ⑦网眼棉:网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同.而且更吸汗且不易变形. ⑧丝光棉丝光棉选用的棉花原料较为高档,又经过一系列严格的加工程序,其产品可谓棉种极品,既保留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点,还具有很多独特优势:1、纱线强力增大,不易断裂;2、光泽度增加,有丝一般亮度;3、染色性能提高,色泽鲜亮,不易掉色;4、纱线断裂深度随张力的增大而减少,即不易拉长而变型。 2、麻布。麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装,目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳,穿着极其有型。它的缺点则是穿著不甚舒适,外观较为粗糙,

常用的服装面料知识大全

常用的服装面料知识大全 1、棉布 棉布,是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖,柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱,外观上不大挺括美观,在穿著时必须时常熨烫。 2、麻布 麻布,是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装,目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适,外观较为粗糙,生硬。 3、丝绸 丝绸,是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样,它的品种很多,个性各异。它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽,富有光泽,高贵典雅,穿著舒适。它的不足则是易生折皱,容易吸身、不够结实、褪色较快。 4、呢绒 呢绒,又叫毛料,它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨,手感柔软,高雅挺括,富有弹性,保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难,不大适用于制作夏装。 5、皮革 皮革,是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类:一是革皮,即经过去毛处理的皮革。二是裘皮,即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖,雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵,贮藏、护理方面要求较高,故不宜普及。 6、化纤 化纤,是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差,遇热容易变形,容易产生静电。它虽可用以制作各类服装,但总体档次不高,难登大雅之堂。 7、混纺 混纺,是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例,混合纺织而成的织物,可用来制作各种服装。它的长处,是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点,又尽可能地避免了它们各自的缺点,而且在价值上相对较为低廉,所以大受欢迎。 服装面料大全 服装面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一,面料不仅可以诠释服装的风格和特性,而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。 在服装大世界里,服装的面料五花八门,日新月异。但是从总体上来讲,优质、高档的面料,大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。制作在正式的社交场合所穿著的服装,宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。以这四种纯天然质地面料制作的服装,大都档次较高。有时,穿著纯皮革制作的服装,也是允许的。 我们将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用简单介绍如下。 1.柔软型面料 柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好,造型线条光滑,服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线;丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶

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