毛衫领形 一、领型的分类 领子款式从大体可分成无领和有领两大类。只有领线而无领子的称之为无领类；在领线上装有各种不同形式的领子即构成了有领类。有领类又可分为立领、结带领、翻领、翻驳领等。 从领的高度：高领中领低领 从领线：方领尖领圆领不规则领 从穿着状态：开门领闭门领 从领的结构：连身领装领 从领的造型：立领无领翻领驳领异性领帽领 1．无领 无领指无领型，它是以领口形状与人的脖颈和脸型相衬托而形成装饰效果的。无领的形状，以圆形、尖型、方型的变化组成的。再结合衣身装饰，门襟、褶与裥等加工工艺而获得一定的装饰效果。 包括圆领，鸡心领，一字领，方领等不同变化。 圆领 Crew (Round) neck / 圆领 领贴织法所采类型与上面主题相同， 只是很少情况是以原身收针处理， 原因是圆领的底部不够圆滑。当领 深是达至6-7寸时，便形成为U Neck。
Mock neck / 高领 (高圆领) 原本称为Mock Turtle Neck。领高 约是2?寸起至樽领一半的高度约3 寸。Mock的意思是不用翻下而模仿 樽领反下时的穿著样子。 Draped neck / 堕领 形态类似Cowl Neck，但领贴可以 较矮，领阔较窄，能表达领形便可 以。 不过称为Cowl或Draped都是一个形容名 称。尺寸设计，Cowl以能Drape为漂亮鸡心领
V 领 V neck / V 领 领咀较尖削，尖位两旁较直(分匀收针)为V 。 杏领 领咀较圆顺，收针先急，两旁收针顺延放慢，呈杏形。 下尖位置埋口，以手工左右对称挑缝合，英文称为Mitre 。 此外尚有迭咀(Crossover V)，迭咀平底(Crossover V with bottom flat-off)样子。都是从基本的型，以不同的造工处理，作设计上之变化。 V 领 亦可以不用缝上领贴，傍着沿 Mitre
中国人的传统服饰分为中式服装和西式服装两大类。中式服装、西式服装经数千年的历史积淀，形成了各具特色的风貌和体系，在式样、外形、结构、局部特征、装饰、色彩、图案、审美文化方面均不相同，有其鲜明的民族性和地域性。 一、式样 中国传统服饰的主体形式是前开型的大襟和对襟式样。前开衣最早起源于中国，形成于黄帝时代。中国传统服饰有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制，两种形制在中国几千年的历史中交叉使用，相容并蓄。女子穿上衣下裳式样的较多，男子多穿上下连属的袍衫。 西洋服装在样式上有一个演变过程，古希腊的服装是披裹式，古罗马到中世纪，服装的式样以披裹式的非成型类衣和前开式的半成型类衣为主。公元四世纪，日尔曼民族南下，日尔曼民族的四肢分离的体形型服装逐渐渗入到欧洲服装的基本样式中，从13世纪开始至今，体形型服装逐渐占据了主体地位，其基本形制是男子上衣下裤，女子为上下连属的裙装。 二、外形特征 中国传统服饰的外形强调纵向感觉，自衣领部位开始自然下垂，不夸张肩部，常用下垂的线条、过手的长袖、筒形的袍裙、纵向的装饰等手法，使着装人体显得修长，特别是使四肢有拔长感。亚洲许多国家的服装都有类似特点。 清代服装相对来说是比较肥大的，袖口、下摆都有向外扩张之势。然而，清代妇女那高高的旗髻和几寸高的花盆底鞋，加上垂至脚面的旗袍，使旗人比历代妇女都显得修长。 服装外形的修长感是对东方人较为矮小的身材之弥补，在感官上产生视错觉，在比例上达到完美、和谐。自然修长的服式使男性显得清秀，使女性显得窈窕。同时，平顺的服装外形与中国人脸部较柔和的轮廓线条相称。 西洋古典服装的外形强调横向感觉，常采用横向扩张的肩部轮廓、各种硬领、轮状领、膨胀的袖型、庞大的裙撑、重叠的花边和花朵以及浆过的纱料和各部位的衬垫，使服装线条产生夸张和向外放射的效果。 西洋服装的外形特点与西方人热情奔放的气质、起伏明显的脸部轮廓以及比东方人高大挺拔的体型相适应。 三、结构特征 从结构特征看，中式服装采用中国传统的平面直线裁剪方法，无论袍、衫、襦、褂，通常只有袖底缝和侧摆相连的一条结构线，无起肩和袖窿部分，整件衣服可以平铺于地，结构简单舒展。 西方服装采用立体裁剪方法，立体裁剪方法视人体为多面体至少是四面体，细心对待人体从上到下、从前到后各个方面的凸凹起伏关系，利用打褶和省道处理等服装工艺手段，
领型分类与设计——无领设计 教学目标： 通过模拟制作练习，了解无领领型设计的基本知识，提高学生对服装局部美的鉴赏能力和审美情趣，激发创新意识。 教学重点： 提高学生对服装局部美的鉴赏能力和审美情趣，激发创新意识。 教学难点： 恰当地运用所学的领型设计知识进行设计练习。 教材分析： 本课重点培养学生的审美能力和创新能力，因此在教学过程中应启发学生积极探索利用各种方法与手段美化自己的设计，激发学生热爱生活的情感以及发现美、创造美的愿望，同时在活动中提高综合运用多领域知识、技能的能力。 教学方法： 讲授、演示、讨论、总结、练习、辅导 课时：1课时 教学过程： 一、组织教学（1分钟） 1．师生问好。 二、导入新课（2分钟） 教师问：在服装款式构成中，除了我们前两节课说的外轮廓和内分割线外，还应该包括哪些方面的内容？ 学生答：、、、、、、 教师总结：（5分钟） 刚才几位同学回答的都正确，其实这些都是我们服装款式组成要素，但在这些组成要素中，有些可有可无，例如：口袋和衩，有些是非有不可的，那就是我们的“领、袖”。在众多组成要素中领子所处的部位是人的视觉中心，最能吸引人的视线，是引起人们对整件服装注意、试穿和购买欲望的重要动因，领子设计是服装设计的重点。 三、新授（20分钟） 1．揭题：领型的分类与设计——无领设计 2．出示各种领型作品投影片，引导学生欣赏。
3．简单介绍无领设计过程的几个环节： （1）领子与人体的关系： A：领型首先要符合人体穿着的需要，既要满足生理上实用功能的需要，又要满足心理上审美功能的需要。 B：领型设计要适合颈部的结构及颈部活动规律，满足服装的适体性。颈部从侧面观察，略向前倾斜，活动时，颈的上部摆动幅度大于颈根部。 （2）领子按结构来分：无领、连领、装领、驳领 （3）无领是最简单最基础的领型设计，它的领口线即是领子的造型，这种领型简洁自然，能最大限度的体现颈部的优美。 （4）无领设计的几种领口线形式： 圆领船型领“一”子领 思考：比较分析这三款领型的联系？ 总结：颈窝点不动，侧颈点向肩点移动，弧线连接三点，出现三种不同风格的圆领型。
中国传统文化之汉服文化 汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和装饰体系，是中国“衣冠上国”的体现。 界定汉服主要基于三点原因： 第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。 第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在：汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。 第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。 汉服是从“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”的衣裳发展而来。古老的天子六服、王后六服、儒服、剑服位于汉服体系的中心，沿袭四千多
年。冕服是汉服的根源，也最能体现“绝地天通”的华夏信仰，更是汉人千年来祭神祀祖，与天地交通的吉服。 天子六服和王后六服相加不仅象征天之大数十二，也分别代表乾坤天地、三辰五行之天道，以分别代表了汉服的两种基础服制——衣裳制和深衣制。 孔子在姬姓鲁国衣逢掖之衣，来自周公的燕居之服，长居宋国则冠章甫之冠。庄子则提到了儒服以及武士之服剑服。因此儒服又成为后世的道袍。儒服和剑服成为华夏王朝文武百官的法服，也是士大夫和武士的汉服基本服制。 汉服是汉民族传承四千多年的传统民族服装，是四书五经中的冠服系统。汉服体系展现了华夏文明的等级文化、亲属文化、政治文化、重嫡轻庶、重长轻幼以及儒家的仁义思想。在中国古代的宗法文化背景下，服饰具有昭名分、辨等威、别贵贱的作用，为吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼的礼服。除去国家大事的礼仪，普通汉人的家礼包括冠婚丧祭四礼。四书五经对汉服礼服有详细的描述。 汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主，讲究天人合一。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍。大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人各一样，神采殊异，可塑性很强。现在虽然不能见到这种服装的原型，但还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了 一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服充分体现了汉民族柔静安逸
内容提要：经历漫长的服装演化，衣领已经成为服装必不可少的一部分。衣领装缝在衣身领圈上，与人体的颈部相贴，具有保护颈部和美化装饰的双重功能，是构成服装主要部件之一，也是服装结构的重要组成因素。衣领的款式、造型、风格受流行趋势、个人喜好以及穿着者的脸型、气质、年龄等因素影响，变化范围十分广泛，是服装设计师最为关注的部位之一。 关键词：领型功用装饰 一、衣领的历史 先秦时期，有一种服装叫“贯头衣”，沈从文先生对此有过描述：“用两幅较窄的布，对折拼缝的，上部中间留口出首，两侧留口出臂，它无领无袖，缝纫简便。” 秦汉时期，深衣成了当时女装的基本样式，这种服装由于采用了“续袍钩边”形式，衣襟在胸前相交，该领口很低，如穿几件衣服，领子层层叠加，最多的达三层以上，故也称“三重衣”。到了汉代，穿外衣时，由于领大且弯曲，穿衣时暴露中衣及内衣的领型，这种衣领就叫交领，是发于这一时期最为典型的衣领样式，其一直延续到明朝，在清朝被迫中断，是中国传统领型经典之作。 二、衣领的分类 衣领根据其结构可分为：立领、坦领、翻驳领与领口领等[2]。 （一）立领 立领的领面竖立在领圈上，穿着时耸立围绕在人的颈部，并与颈部均匀地保持一定间距。由于立领近似颈部形状，设计时应以人体的颈部结构为依据。如图l所示。
图1 立领 （二）坦领 坦领是领面向外翻摊的领式。造型时随着领子的宽窄、形状的不同呈现出千变万化的领款。又由于坦领无领座，适合儿童脖子短的特点，因此也被广泛地应用在童装设计上。如图2所示。 图2 坦领 （三）翻驳领 翻驳领是一种衣领和驳头连在一起，并向外翻折的领式。翻驳领是服装中应用较广泛的衣领款式。如西装的领型就是典型的翻驳领，夹克、便装等也都可用翻驳领。如图3所示。 图3 翻驳领 以上三种衣领因都有领面与衣片相连，所以也称为装领。装领的造型变化主要在领面。 （四）领口领 领口领是只有领圈而无领面的领式，具有简洁的特征，裁剪制作方便，节约面料，从美学观点看能充分显示人体颈肩线条的美感，利于配戴颈饰。领口领的
中国汉服文化_中国传统服饰文化 汉服是汉民族传统民族服装的简称,是我国各名民族服装中历史最为悠久，文化底蕴最为深厚，影响范围极为广大的一种民族服装。据现代人体研究学家研究论证传统的汉民服装最为符合人体健康要求，其舒适程度远远大于大于现代服装。汉服最大的特点是没有衣扣，对人体的束缚极小。汉服礼服高雅华贵，气势雍容，汉服常服潇洒飘逸，如仙如云。汉服在千百来曾经享有很高的国际声誉！汉服是包括衣，冠，发式，面饰，鞋，饰物等组合，而并非仅仅是一件衣服。汉服可以分为官服和民服，官服和民服也可分为礼服和常服。衣裳、深衣为礼服；襦裙为女装，袴褶为常服。 一、汉服特征
汉服无扣，系带，宽衣大袖，线条柔美流畅。汉服的以交领右衽为主，兼有圆领，直领。从形制上看，主要有 “衣裳”制（上衣下裳，裳在古代指下裙） “深衣”制（上衣下裳连体） “襦裙”制（襦，即短衣） “袴褶”制（上短衣，下长裤）等 1衣裳
衣裳，上衣下裳，衣一般是交领大袖的,裳的结构类似裙子,衣裳制是华夏民族最早的服装形式．为了表示尊重传统，衣裳制被作为最高级别的礼服形式。 2深衣 上衣下裳相连，有曲裾和直裾之分。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎，即"续衽钩边"。深衣被儒家赋予了很多理念与意义，成为文人的基本装． 3袍服 袍服一直被当作礼服。以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排
密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。里面一般还衬有白色的内衣。 4襦裙 上短衣,下裙,裙以带系扎.有短襦,半臂,大袖衫 二、汉服的种类 常见的汉服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆领袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。 曲裾--流行于秦汉时期，到隋唐基本绝迹，到明朝已属于“古装”。
女装服饰袖型有哪几种？ 袖型主要分为：蝙蝠袖，衬衫袖，罗纹收口袖，飞飞袖，荷叶袖，泡泡袖，公主袖，灯笼袖，喇叭袖，插肩袖，牛角袖，包袖，12种。 1.什么是蝙蝠袖：袖幅宽大出奇夸张，跟衣服侧面连在一起，双臂展开，形似蝙蝠。 2.什么是衬衫袖：即衬衫多采用的袖型，袖口有开叉，以纽扣连接。 3.什么是罗纹收口袖：袖身相对宽松，至袖口处收紧并有一定弹力，卫衣多采用这种袖子。 4.什么是飞飞袖：肩膀上顶着一点点的小短袖（有点百褶的褶皱像荷叶），腋下直接连接衣服没有袖子的，公主袖保留上半截，再把下半截变得夸张一些，“飞飞袖”就此出笼。 5.什么是荷叶袖：字面的意思一样，形状好似荷叶，有层层叠叠的感觉。 *注：公主袖和飞飞袖有些相似，都是有褶皱似荷叶，二者的区别在于飞飞袖的荷叶边下端是直接连着衣服的腋下部分的。而荷叶袖多连接的是袖子边缘。 6. 什么是泡泡袖：泡泡袖指在袖山处抽碎褶而蓬起呈泡泡状的袖型（袖山，衣袖上部的折叠线处）。 7. 什么是公主袖：与泡泡袖，比较类似，是肩宽窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和**，比较适合于上身瘦小的女性。 8．什么是灯笼袖：指肩部泡起，袖口收缩，整体袖管呈灯笼形鼓起的袖子。即：袖口上边是比较大的。 9．什么是包袖：多半袖子比较短，或添加松紧贴于手臂，营造灯笼感觉；或是于向肩外蓬起，多添有褶皱；还有些是双层设计，比较适合手臂较纤细的女生。 ＊这四种是比较难区分的哦！！！因为都有蓬起的设计： 其中灯笼袖的区别明显一些，因为它与其它三种蓬起的位置不同，它是在袖子的最下方（袖口附近）鼓起，其它三种都是在袖子上方即肩膀处蓬起。 其它三种中，同样是在肩部蓬起，包袖与其它两种不同在于它是短袖，像一朵花苞一样包在手臂的上部。 重点是泡泡袖和公主袖的区别 （1）泡泡袖两边会有收口。而公主袖都是一边小另一边很大像喇叭一样 （2）泡泡袖指在袖山处抽碎褶而蓬起呈泡泡状的袖型。而公主袖是袖山处宽松而鼓起的袖。 10．什么是插肩袖：衣服中袖子类型的一种叫法，其实所谓的插肩袖就是衣服的袖子的裁片
服装设计领子形状分类及制版方法 领子的设计是服装设计的关键部分！以下是小编为大家整理的关于服装设计领子形状分类及制版方法，希望大家喜欢！ 沿颈根部呈圆形的领口叫圆领原型的领口也属于圆领的一种：领口的大小要根据设计的不同进行变化。小的领口显得年轻，大的领口显得华丽。对于那些脖颈短而粗的人，稍开得大一些还是比较合适的。 按阎那样先重叠前后侧颈点，再拼合肩线，画领口线。因为这是用部制图，顺序就是这样的.但在实际中，是分别画好前后的领口后再拼合同线.订正领口线的顺接。在后中心中开大的尺寸，一般为在肩线上开大尺寸的1/2-1/3，这样穿起来较为服帖也好看。但有时根据设计也会发生变化。 一字领是把领口横向开大，像船底形的领口。给人以温柔、善良的感觉。连衣裙经常采用这种领口。 领口开大的尺寸，根据设计是随便的，但仕屑部如果开得过大的话，前身的余量就会在领口处飘浮起来。因此，在原型的肩线位置上，使前领口线沿水平方向向里移动缩小领口。这个尺寸根据领口开大的尺寸和锁骨的突出情况、鸡胸体等有些变化。后肩比前肩多开大了，是为了分散肩省量，而符合于肩肿骨的突出。
开成四角形的领口。有前后都开成方角的和后领口是圆形的两种情况。同圆领和一字领相比，它更具有个性。和圆领一样，领口开大后会增加华丽感。 因这里在侧颈点开大的量较小，所以，前后就取了相同的尺寸。如果再想开大的话，就要像前面所讲的一字领那样必须移动前领口。前领口线如果从肩部垂直向下的话，那么看起来就觉得是斜的，所以要稍向中心靠近。横线为了给人以直线的感觉，要加上的弧度。再有，后领口的角度要由前领口线的延长线来决定。 V字领的形状有各式各样。有宽的V字领，有细长的V 字领，还有短的V字领等，因此，各种风格也不一样。但总的来说给人以成熟的感觉。应用范围也较为广泛。V字的深度除了夜礼服外，一般最深开到胸围线附近，如果再想加深就要垫上挡胸了，这要从设计方面动些脑筋。 制图时，后领口线如果较原型稍上移的话，那么V字形就更漂亮。要按图那样，将前后领口线画顺。 这个名称一般是衬衣领的总称，它还包括敞领和带有座领的翻领等。这里介绍的是后面有领座，而前面沿翻折线自然消失的翻领。这种领子根据领口开的大小和领宽、材料等变化，使用范围非常广泛。 这个领子的制图是今后讲解领子的基础，所以，对于充分理解它的构成是非常重要的。在制图前讲解以下几个方
汉服与中国传统文化 作者：杜洋 班级：高一（江油高中2014级）5班 成员：李莎莎（组长），杜洋，陈熙亮，杨鑫，马艳华，羊绍鹏，李瑞 分工：李莎莎和杜洋收集相关材料 陈熙亮，杨鑫，马艳华负责调查 羊绍鹏，李瑞负责图片收集和整理 指导老师：黄老师（黄怡） 正文 汉服，即华夏衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服。此不能与“唐装”、“和服”相混合。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。自炎黄时代黄帝垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝代的规范制式，到了汉朝已全面完善并普及，汉人汉服由此得名。但目前在中国，很多人并不了解她，也不清楚汉服究竟是怎样一个概念。同时，作为目前宣传汉服的最重要工具的汉服历史剧在日益发展的同时，也存在着突出的错用、乱用汉服等问题，使得很多原本就对汉服就不是很了解的观众陷入的误区。 汉服历史剧是汉服知识的传播者。根据我们的问卷调查，在填写问卷的200人中，分别有24人和83人表示中国汉服历史剧是他们对汉服
认识的主要来源和部分来源，总共占了78、5%。由此可见，汉服历史剧在人们对汉服的认识上起了多大的作用！它在汉服与观众之间架起了一座桥梁。倘若没有它，恐怕汉族人对本民族服饰了解是少之又少。 同时，汉服历史剧也是汉服知识的混淆者。随着汉服历史剧的日益发展，其弊端也日益明显地暴露出来而在种种问题中，汉服的错误使用便是其中之一。现在，随便几部历史剧，我们便能看出其中汉服掺杂着过多的现代元素。同时，汉服在剧中搞朝代的穿越现象更是屡见不鲜。有时，剧中明代的汉服竟然还能变成清代的满服。而在电视剧的影响下，对汉服知识本来就缺稀的观众便产生了错觉，进入各种误区。如人们常见的将古装等同于汉服或将满服归于汉服等……而根据我们的调查，46.5%的人不知道“汉服”是什么，40%的人则表示在意识上对汉服的认识还好，而真正表示对汉服很了解的只有5人，仅占2.5%。由此可见，事实上很多人对“汉服”概念的理解亦是相当混乱的。 中国传统文化对中华民族的文化结构、心理特征、伦理道德等等都有深深的影响。其积极的层面都为历代的仁人志士所继承和发展, 成为中华民族长期发展的巨大力量。而它的具体的标志就是要看：（1）这个文化是否还有严格意义上的传人，即一些以团体的方式、用自己的生命实践在自觉地传承她的“道统”的人们；（2）她赖以生存的最基本的社会结构是否还存在；（3）她的基本价值取向是否还能影响人们在生活中做出的重大选择；（4）她的独特语言是否还活在人
服装版型介绍及图片 1.服装廓形Clothing silhouette A型 A型服装是以紧身型为基础，用各种方法放宽下摆，形成上小下大的外轮廓型，用于女装给人产生华丽、飘逸的视觉感受。 H型 H型服装是用直线构成矩形轮廓，遮盖了胸、腰、臀等部位的曲线，它能使服装与人体之间产生空间，在运动中隐见体型，呈现轻松飘逸的动态美，舒适、随意。 H型服装可掩盖许多体型上的缺点，并体现多种风格。
X型 X型服装是A型和Y型的综合。X型是通过肩（含胸）部和衣裙下摆做横向的夸张，腰部收紧，使整体外型呈上下部分宽松夸大、中间小的造型。X型与女性身材的优美曲线相吻合，可充分展示和强调女性魅力，显得富丽而活泼。
O型 上下收紧的服装廓型是O型。O型的服装外轮廓线相对柔和，圆润可爱。O 型会让身体充分得到自由，层叠穿着也会好看。O型服装搭配的要点是手臂和腿部要尽量显得修长，不然就会像卡通形象。O型有包裹的感觉，一种惹人怜爱的可爱。 2. 服装种类Clothing types 女式服装Women’s wear 上装TOPS ?女西服women’s suit ?女衬衫blouse ?牛仔服cowboy wear ?羽绒服down wear ?背心vest ?棉服cotton wadded jacket
?风衣trench coat ?披风cape ?斗篷mantle ?大衣overcoat ?新娘礼服wedding gown ?睡袍night-gown 下装BOTTOMS ?西服裙tailored skirt ?筒裙barrel skirt / tube skirt ?超短裙miniskirt ?背心裙jumper skirt ?连衣裙one-piece dress ?旗袍Qipao ?连体裤overalls
教师课时授课计划
同学们知道装袖是什么时候产生的？装袖产生于12世纪。当时欧洲的贵族用后质地的织锦缎制作合体的衣服时，为解决人体运动机能的问题，把衣服的关节处（如肩部、肘部）留出缝隙后，再用绳节连起来，从而使袖子可摘卸。 装袖：是脱离了衣片大身结构而独立成片、经过单独剪裁得来的袖子。 连袖：是从衣身上延伸下来的没有经过单独剪裁的袖型。 连袖起源于东方民族所特有的，如我国古代的深衣、中式衫、日本的和服。 连袖的特点：宽松舒适、易于活动，但由于结构原因，连袖不可能像原装袖或平袖那样符合人体，腋下往往有太多的余量、衣褶堆砌。多用于传统服装、家具服装设计上。 3、袖子的设计要点及特征：（重点难点） 老师讲授，学生认证听、理解并做好相应的笔记（附图讲解） 原装袖——其变化重点主要在于夸张其袖山或袖口部位。 特点：端庄、优雅 平装袖——其变化要点主要在于袖身、袖头。 特点：宽松、严谨 插肩袖——其变化要点主要在于改变插肩的位置和形式，变化袖头 和袖身。 特点：流畅、修长 袖口袖——袖窿弧线的形状和袖窿沿口的装饰。（无袖） 特点：简介、活泼、时尚 补充：袖子还分：无袖，短袖，中袖(5分，7分），长袖，泡泡袖，插肩袖，灯笼袖，蝙蝠袖，盖袖，喇叭袖,蚌壳袖，横（竖）省独片袖，落肩衬衫袖，垂褶袖，冒肩袖，连身袖等等。 4、袖子的绘制（互动、重难点） 老师在黑板上绘制几款袖子的绘制方法，同学们在下面跟着练习。
4、板书设计 袖子的分类 袖子的设计要点及特点（图片展示及归纳）袖子的绘制演示
教师课时授课计划
标 教 学 重 点 褶、门襟的分类与设计方法 教 学 难 点 褶、门襟的设计方法 教 学 方 法 讲授、举例、引导 教 学 课 型 新授课 教学过程 导入：前面，我们学习了服装部件——领子、袖子的分类及设计方法，那么，本节课，我们学习另外的服装细节——褶、门襟、口袋、袢带的设计方法。 新授课 课时一 1、褶(重点、难点) 老师拿出两块造型不一样的褶的面料，让学生们观察分析两者的区别。（引导法）老师提问：这两块面的各自特征是什么？ 学生回答：一块褶比较硬、另一块比较自然。 老师：对，我们可以看出，通过人为加工方法产生的褶与利用面料是垂性及经纬线的斜度自然形成的褶是不一样的。可见，依据形成手法和方式的不同，我们分为自然褶和人工褶。
课题名称：《纸模中式服装》 教授对象：小学3—6年级 教材分析： 1、背景分析 中式服装作为中华民族特有的服装，具有非常鲜明的东方韵味，有着深厚的文化底蕴。我国素有“衣冠王朝”的美誉，易书上就曾写到“黄帝尧舜垂衣裳治天下，盖取乾坤。”可见中国人自古就非常重视自己的服装形式。中国的服装是平面裁剪的，不强调人体的特征，而是用式样、色彩和装饰来区别男女装。根据中国地理环境的特点，丝绸、麻、棉等成为我国服装的主要面料。 中式服装在款式上的主要特点有：立领、衣襟（大襟、斜襟等）、盘扣、连袖等,在图案设计上常选择中国传统的图案——五色土、发财猫、龙、凤、仙鹤、蝴蝶、牡丹、荷花、龙字、寿字、福字……或团花或散花等。中式服装是最简约也是最复杂的。说它简约，是因为只要两三下就可以剪出一件最原汁原味的中式服装：直襟、立领、直袖、盘扣；说它复杂，是因为它一分一寸的变化都幻化出不同的韵致：腰收一下是玲珑；袖窄一点是娇娆；领紧一些是端庄；一圈丝绒滚边打造出无可抗拒的妩媚；而仅仅是面料的不同就可以让一件衣服或富贵华丽或平实朴素。中式服装能否长久流行，进一步走进人们的日常生活，得到越来越多人的喜爱，关键在于适应现代生活的特点，进行不断的更新。 中式服装时下红遍了大江南北，成为节日里流动的一道亮丽的风景，而中式服装的又一个称呼“唐装”一词也不胫而走。余莺是APEC会议各国元首所穿唐装的主要设计者之一，她说当初他们设计好服装后，大家一起讨论给这套服装起名，最后决定把这种服装命名为“唐装”。这主要是因为国外都称华人居住的地
方为“唐人街”，那“唐人”穿的衣服自然就应该叫“唐装”了。另外，国外的一些华人也有称中式服装为“唐装”的说法，“所以唐装的取名也颇有国际化的味道！”唐装应当是中式服装的通称。 有人认为现在卖的许多“唐装”是满装。又有人想推出“宋装”。“唐装”和“满装”是什么关系呢？“唐装”到底是什么装呢？袁杰英教授说：中国人自己称自己的民族服装为“唐装”是不合适的。今天的所谓“唐装”不是唐朝服装的发展，而是满装的延续和改良。再一点，既然叫“唐装”，就该是唐朝服装的发展。但历史上的“唐装”和今天我们的所谓“唐装”是截然不同的。唐朝的服装，男人是宽袍大袖，女人是襦（一种短衫）和裙。而我们今天的所谓“唐装”——盘花扣袢，对襟或偏襟，立领，连袖或西裁接袖，是满装的一种延续和改良。 袁仄教授认为叫“满装”也不确切，因为它同样不是满族人的服装。满装作为东方服装文化的一支，在它的发展过程中，有独特的服装语言，但也受到了汉文化的影响。在清代的后两百多年中，满汉两个民族在文化服饰方面逐渐走向融合。今人所称的所谓“唐装”就是在这样的历史融合中逐步形成的。 不过现在穿着的唐装已经进行了很多改良。余莺说，比如现在的中式服装很少用连袖，因为连袖就等于服装没有肩部，也不能用垫肩，那样肩部就不够美观；传统中式服装是不收腰的，女士穿着缺乏曲线美，现在的中式服装都改成收腰的了；过去的裙子下摆非常窄，走路只能迈碎步，现在把裙摆做大了，便于活动；还有像旗袍，传统的开襟特别高，现代人尽管比过去开放得多，但穿起来还是有点别扭，所以开襟就低多了。
服装设计综合试题 一、单项选择： 1、在服装的设计分类中，是以一种服装款式为基础原型，进行形态、比例、表现形式等诸多因素的变化，从而构成面目全新的服装设计形式，这种设计称为（） A 命题设计 B 变化设计 C 整体设计 D 系列设计 2、款式特点为：上衣和大衣以宽肩、阔摆、束腰为基本特征，裙子和裤子以上下肥大、中间瘦紧为基本特征，用字母型表示法称为（） A T型 B A型 C H型 D X型 3、在装饰线的分割中，有平静感，可吸引人的视线左右移动，是服装显得安定，这是（） A 竖线分割 B 横线分割 C 斜线分割 D 曲线分割 4、在领子的设计中具有舒展、柔和、女性特征比较强的领型是（） A 立领 B 秃领 C 趴领 D 翻驳领 5、袖子的设计中，具有灵活、轻便、富于变化的特点，这是（）袖型 A 连衣袖 B 肩袖 C 圆袖 D 插肩袖 6、关于口袋的形态，哪种口袋的形态变化最丰富，装饰最多（） A 贴袋 B 挖袋 C 插袋 D三种均可 7、在服装的色彩搭配中，起到辅助作用的色彩我们称为（） A 主色 B 搭配色 C 点缀色 D 互补色 8、下列色彩的组合中，要注意色彩面积大小的反差，面积要拉开，不能对等使用，这是（） A 色彩弱对比 B 色彩中对比 C 色彩强对比 D 纯度弱对比 9、在色彩的属性中，人的眼睛对哪一个更敏感（） A 色相 B 明度 C 纯度 D 面积 10、要想让一块颜色鲜艳突出醒目，必须用（）颜色衬托它 A 低纯度 B 高纯度 C 同种色 D 类似色 11、在服侍品的配色中，选取花色服装中，较鲜明的颜色作为服侍品进行的配色属于（） A 统一法 B 套色法 C 呼应法 D 点缀法 12、不同服装有不同的风格，是指造型随意、自然、并松散舒适、款式装饰感强且不失功效，色彩大多沉稳、含蓄，给人亲切、宽松、活泼感受的服装，这种风格属于（） A 乡村风格 B 古典风格 C 优雅风格 D 休闲风格 13、下列关于系列时装的要素，（）是构成系列时装的基本条件 A 数量 B 共性 C 个性 D 款式 14、关于系列服装有不同的组合形式，（）具有整齐、平衡的特点，给人一种强烈整体气氛 A 并列式 B 主从式 C 混合式 D 从主式 15、在色彩的设计上，与时装同色的服侍品构成（）色彩关系 A 主次 B 呼应 C 对比 D 平衡 16、通过服装色彩的组合搭配而使人产生愉悦感的是服装色彩的_______。 A、调和 B、和谐 C、统一 D、对比 17、在服装色彩的纯度对比中具有温和、文静、稳重特点的是纯度的______。 A、弱对比 B、中对比 C、强对比 18、在服饰配色中，选取一种与服装色彩并不相同的色彩进行搭配的方法是______。 A、统一法 B、套色法 C、呼应法 D、点缀法 19、彩色与黑色搭配时，最好的效果是彩色的明度处于______。 A、高明度 B、中明度 C、低明度 D、较高明度 20、运用同类色搭配的服装色彩时，如主色选用普蓝则搭配色要选用________。 A、蓝绿 B、蓝紫 C、湖蓝 D、绿 21、彩色与灰色搭配时，要取得良好的视觉效果，选择彩色的纯度要___________- .
第一章绪论 随着服装行业的快速发展，企业需要不断的更新款式，抢占市场；这就需要服装结构设计师对版型把握要准，制版速度要快。为了达到这个要求，服装结构设计者要不断的提升自我，对服装结构要有更深层次认识。衣袖结构是服装款式设计的重点，也是结构设计难点；为了让衣袖能够满足造型和功能，还需继续研究衣袖与人体的关系、衣袖与衣身整体造型的协调性。 在服装结构设计中，衣袖结构设计是研究重点，许多结构设计人员进行了大量研究。如2000年由中国纺织出版发行的《人体与服装》一书，此书是通过人体解剖学对人体和纸样之间的关系进行深入讲解，还有我国著名的结构设计蒋锡根在“袖母型”中对影响袖山吃势量因素一一考虑进去，并制出定公式，可见对结构了解之深，还提出了用袖偏角来控制袖身朝前的方法。还有在2006年由中国纺织出版社出版发行，日本文化女子大学服装讲座之《服装造型学理论篇》这本书是以测量人体数据为理论依据，并通过大量的实验得出结论，并掌握其规律制定出推导公式，为版师制定基础纸样提供参照依据。等等还有很多书籍对服装结构从不同的角度，用不同的方法进行论述和总结。 本论文的书写参考了大量的相关书籍，并结合实战经验和自己的理解对普通袖进行了论述，在论述的过程中了解了更多的构成原理，发现了更为有效合理的制图方法，一次论文的书写对自己提升的确很大。也希望本论文对版师们有所帮助。更希望大家共同努力让服装结构设计更上一层楼！
第2章：人体与袖窿、袖子立体形态之间的关系 2.1 人体臂根围形态与衣身袖窿的关系 在讲解袖窿之前先来了解下建立袖窿的基础，这个基础就是人体的臂根围。臂根围线是经过人体的肩峰点、前后腋点、前后腋窝几个点的围度（如图2-1所示）。按这条围度线切开可获取人体的臂根断面如图2-2所示 ,图中的S点为肩峰点是设计肩点和袖山顶点的参照点；F点为前腋点是胸部与手臂的分界点，是设计胸宽线的参照点；B点为后腋点是背部与手臂的分界点，是设计背宽线的参照点；同时B点和F点也是连袖结构中公共区域与重叠区域分界点的重要参照位置； M点和N点分别为前腋窝点和后腋窝点，从图中可以看出后腋窝点N要比前腋窝M的位置要低所以设计袖窿深的位置是参照N点的。图中线 段F~B的距离是臂根断面最厚的部位是设计窿门宽的依据。 图2-3中虚线形状为原型的袖窿形态，从图中看出前后腋点以上部位袖窿形状与臂
一 、填空题 1.服装设计包括服装的（ ）设计、（ ）设计、（ ）设计。 2.色彩的三属性是（ ）、（ ）和（ ）。 3.粉绿色的上衣配墨绿色的下装 属于（ ）调和。 4.最适宜表现女性人体美的外型是 （ ）型。 5.我们可以在纯色里加（ ）色来改变色彩的（ ）度。 6.一般情况下，高明度色给人以（ ）的感觉，而低明度色则给 人以（ ） 和（ ）的感 觉。 7.色彩是构成服装 美的（ ）。 8.丝绸料在洗涤时，不能用的做 法是（ ）和（ ） 。 9.羊绒大衣呢比羊毛大衣呢更保 （ ）. 10.尼龙绸里料在穿用时，易产生 （ ）。 二、选择题 1.胖体型穿（ ）颜色会使身材显得相 对苗条。 A ．深色 B.浅色 C.对比色 D.素雅 2.服装用料多少，主要取决于服 装的（ ）。 A.尺寸 B.式样 C.所用面料的门幅 宽度 D.经济核算 3.美丽绸的缩水率大约 为（ ）。 A.不缩水 B.2% C.5 % D.10% 4.童装的设计和选择应以（ ）为主要原则。 A.有利于儿童身心健康 B.宽松自如 C.舒适方便 D.穿着滑顺 5.服装配色是指对服装用色的 （ ）。 A.选择 B.搭配 C.组 合 D.色彩 三、判断题 下列判断正确的请打“╳”，错误的请打“√”。 1.色彩的轻重感和软硬感主要是由色彩的明度决定的。 （ ） 2.服饰的第一印象是色彩。 （ ） 3.尼龙绸、美丽绸、羽纱是常见的里料，三者的性能很相近。 （ ）
4.在为瘦体形人设计服装时，在面料色彩的选择上通 常采用深色。（） 四.简答题 1.简述服装配色的基本原理。 2.简述流行色在服装色彩设计中的运用。 3.服装色彩设计的基本要素是什么？
容提要：经历漫长的服装演化，衣领已经成为服装必不可少的一部分。衣领装缝在衣身领圈上，与人体的颈部相贴，具有保护颈部和美化装饰的双重功能，是构成服装主要部件之一，也是服装结构的重要组成因素。衣领的款式、造型、风格受流行趋势、个人喜好以及穿着者的脸型、气质、年龄等因素影响，变化围十分广泛，是服装设计师最为关注的部位之一。 关键词：领型功用装饰 一、衣领的历史 先秦时期，有一种服装叫“贯头衣”，从文先生对此有过描述：“用两幅较窄的布，对折拼缝的，上部中间留口出首，两侧留口出臂，它无领无袖，缝纫简便。” 秦汉时期，深衣成了当时女装的基本样式，这种服装由于采用了“续袍钩边”形式，衣襟在胸前相交，该领口很低，如穿几件衣服，领子层层叠加，最多的达三层以上，故也称“三重衣”。到了汉代，穿外衣时，由于领大且弯曲，穿衣时暴露中衣及衣的领型，这种衣领就叫交领，是发于这一时期最为典型的衣领样式，其一直延续到明朝，在清朝被迫中断，是中国传统领型经典之作。 二、衣领的分类 衣领根据其结构可分为：立领、坦领、翻驳领与领口领等[2]。 （一）立领 立领的领面竖立在领圈上，穿着时耸立围绕在人的颈部，并与颈部均匀地保持一定间距。由于立领近似颈部形状，设计时应以人体的颈部结构为依据。如图l所示。 图1 立领
（二）坦领 坦领是领面向外翻摊的领式。造型时随着领子的宽窄、形状的不同呈现出千变万化的领款。又由于坦领无领座，适合儿童脖子短的特点，因此也被广泛地应用在童装设计上。如图2所示。 图2 坦领 （三）翻驳领 翻驳领是一种衣领和驳头连在一起，并向外翻折的领式。翻驳领是服装中应用较广泛的衣领款式。如西装的领型就是典型的翻驳领，夹克、便装等也都可用翻驳领。如图3所示。 图3 翻驳领 以上三种衣领因都有领面与衣片相连，所以也称为装领。装领的造型变化主要在领面。 （四）领口领 领口领是只有领圈而无领面的领式，具有简洁的特征，裁剪制作方便，节约面料，从美学观点看能充分显示人体颈肩线条的美感，利于配戴颈饰。领口领的造型变化主要是由领圈的变化决定的。如图4所示。
浅谈中国传统风格服装的创新设计 边晓芳 摘要：本文通过对我国传统风格服装进行灵感来源分析以及进行创新设计及与现代时尚元素整合方法的介绍；阐述在追求时尚中把握好继承和创新的尺度，使得我们的传统服装不但能保持民族特色而且又具有时代气息，向世界展现中华服装新文化。 关键词：传统特色时尚元素整合创新设计 中华民族是一个具有悠久历史和辉煌古代文化的民族，20多年来的改革开放给中国带来了一个新的时代，观念的更新，文化的繁荣，经济的高速发展……。服装，作为个体最直观的标识，它的变更速度和程度很能够体现这种变化彻底：从西服、运动装、喇叭裤、萝卜裤、牛仔裤、高跟鞋……，深入到许多人的日常生活中。 美国学者亨廷顿在《文明的冲突》一书中指出，“现代化并不一定意味着西方化。非西方社会在没有放弃它们自己的文化和全盘采用西方价值、体制和实践的前提下，能够实现并已经实现了现代化。” 二十一世纪的中国传统服装该如何创新跟进世界流行时尚成为一种新的价值观，又不能丢弃我们自己的传统服饰文化。传承与创新同等重要，即不能完全脱离传统，又不能拘泥于传统应当以当代人的需要创作。因此不断注入时尚元素，旧貌换新颜。 一．灵感来源分析 1．民族传统文化 春节是农历正月初一，又叫阴历年，俗称“过年”、“新年”。这是我国民间最隆重、最热闹的一个传统节日。在春节这一传统节日期间，我国的汉族和大多数少数民族都有要举行各种庆祝活动，活动形式丰富多彩，带有浓郁的民族特色。红、黄、蓝、绿具有中国传统风格的色彩强烈冲击着人们的视觉，带给服饰最响亮的视觉语言。其中代表欢快、喜气、热情、勇敢的红色更让中华民族情有独钟，
“中国红”在国际时尚舞台上展现着独特的魅力。 2．民族传统服装装饰工艺 中国传统服装风格端庄、造型宽松简洁、直线裁剪，强调平面装饰效果。装饰手段包括传统的镶、嵌、滚、盘、绣几大工艺。其中刺绣工艺广泛运用在我国传统服装设计中，以其细腻的针法、绚丽的色彩、生动的图案造型巧妙地向世人诉说了我国传统装饰工艺技术的精湛。团花、牡丹花、缠枝花、龙凤纹和吉祥汉字等纹样色彩斑斓，美不胜收。 二．创新元素的运用 传统能体现丰富的文化底蕴，时尚能变得耳目一新。旧变新的关键在于观念的更新，敢于突破。对于传统服装我们不能完全克隆，要取其精髓再加上创新元素。 1．十字绣 最早诞生在欧洲宫廷, 是用纯绵的绣线把图案刺在布上，因为绣的布是一格一格的，故名十字绣。十字绣套件包括线、针、布、图纸。其绣法简单，外观高贵华丽、精致典雅、别具风格；相比传统刺绣工艺，纯棉质地的十字布柔而不软，不用借助绣花绷子便能刺绣；纯棉绣花线易清洗、不易变形；绣出的工艺画不会反光，从任何角度看都富有立体感；十字布上的经纬线在绣品完成后，可以一一抽掉，更方便把图案绣到服饰、毛巾上。 2．手绘 手绘是服装中一种新兴的品种和装饰形式。即用手绘在服装上作画和图案作为服装的装饰，主要用在洁白或素雅的绸料和纯棉布料上面，运用各种绘画手法，用纺织品染料画上秀丽的花卉、鸟蝶或现代抽象等图案，显得非常清新、自然。一件独具特色的手绘服装体现了穿着者的品味和性格，也代表了一种真实的生活态度，切合现代人彰显个性的愿望。 华丽的丝锻是中国传统服装最爱使用的面料，加上富有古典味道的水墨画图案，应用在60年代太空风格的迷你裙上，恰到好处地运用了布料上的图案，充
女装服装结构设计(领子)教案 一、课程：女装结构设计 二、授课形式：课堂教学与实训相结合 四、教学重点和难点 重点：翻领的结构分析和设计要点。 难点：引导学生灵活运用翻领结构设计的知识，进行翻领的变化领型设计。 五、教学方法 1、理论讲解与操作相结合。 2、课堂教学与实训穿插进行。 3、图示——观察——分析——归纳总结——实践操作相结合。 六、学法指导 1、引导学生分析翻领变化领型的结构设计要点和步骤。 2、指导学生动手制图。 3、指导学生掌握翻领变化领型结构设计的方法。 一课时 一、导入新课（10分钟） 1、导入 “领”在很多词语里面有事物的纲要的含义，是事物的主导。在服装中是指衣服中围绕脖
子的部分，也可以说是衣服的主导，它占据了衣服最醒目最突出的位置。领子的好坏，是一件衣服的关键所在。所以掌握好领的结构设计方法是很重要的。展示模特身上的领子。立领企领一般翻领翻领变化领型一般翻领和翻领变化领型都属于翻领。 翻领是最富有变化、用途最广、也是最复杂的领型。翻领是以西装领结构作为基础，由翻驳领和肩领组合而成的。 本次课程的任务是翻领变化领型的结构设计。 回顾上次课所学习的一般翻领。 2、回顾上节课所讲的一般翻领 首先回顾一般翻领的结构。用幻灯片展示一般翻领的结构图片。再来回顾一般翻领的制图步骤：用幻灯片显示一般翻领的前后步骤，和同学们一起回忆。最后分析翻领的结构设计要点。用幻灯片显示内容。简要讲解。 3、新课导入 时尚常常与服装联系在一起，服装可以说是时尚的代名词。领子在时装中变化也是很多的，让同学们观看幻灯片的图片，感受服装的领子变化与时尚。激发其学习热情，精简点评款式特点。在图片中了解到翻领变化丰富，不但在正规服装中应用，还在不同风格的服装中灵活的变化使用。 恒富公司是个国际机构，生产的产品多是国际品牌时装，款式的变化非常频繁，如何适应企业的生产需求呢，要求同学们具备创新的意识和能力，作为今后的就业定位来说，要求同学们具有举一反三，灵活应用的能力。运用所学知识绘制各种不同的翻领领型，这就是——翻领变化款式的结构设计。 一般翻领相当于领子的原型，就像衣服结构设计的原型法一样，领子的结构变化都是相对一般翻领来进行。用一般翻领的知识做出翻领变化款式的结构就是本课的内容。 二、新课内容 （一）翻领变化领型的结构制图（22分钟） （选择一款翻领的变化领型进行讲解，款式图片附后） 1、款式分析(分析强调按顺序分析)。 （1）分析驳口线的位置：驳口线在什么位置? 在腰线上一颗扣位。 一颗扣位的距离是多少？6到12厘米左右。 （2）分析串口线的位置：串口线比较斜，距离肩线和一般翻领相似。 （3）领子的形状和宽度：宽领、圆角 （4）领嘴的形状：呈锐角结构 （5）搭门的宽度：双排扣6—12厘米 2、结构制图步骤（带领学生边讲边练） （1）确定驳口线位置 在腰节上一扣位，驳口线与颈侧点的距离2.5厘米 （2）在衣片上画好领子的穿着效果