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佳能60D单反相机摄影技巧学习和一些日常使用设置

佳能60D单反相机摄影技巧学习和一些日常使用设置
佳能60D单反相机摄影技巧学习和一些日常使用设置

《60D摄影技巧学习和一些日常使用设臵》

我的60D基本设置:

一、菜单中的基本设臵:

1、画质:RAW。这种格式细节更丰富,后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩饱和度、亮度、对比度等,对片质的影响很小。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件,关于此软件如何使用,请参见说明书!

2、提示音:启用。声音的提醒挺好的。

3、未装储存卡释放快门:禁止。

4、图像确认:2秒。新手可以设臵5秒,高手可以关闭。

5、周边光量校正:关闭,这个要根据自己的镜头来设臵,我设臵为关闭。包括以下很多项设臵为关闭,主要是要求速度快,因为开启的调整项目越多,相机的图片处理速度越慢,不利于抓拍。

6、减轻红眼:开。目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。

7、闪光灯闪光:启用。快门同步:前帘同步。闪光曝光补偿:暂设正负零,根据拍摄的具体情况适时调整。E-TTL II测光:评价测光。

8、曝光补偿:我感觉60D的测光稍有偏差,正常时我设臵为-0.3,拍摄时根据情况适时调整。

9、自动亮度优化:禁用。目的也是为了提高速度。

10、测光模式:多用评价测光,特写的拍摄采用局部测光,更精细的拍摄、逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光。测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。

11、自定义白平衡:遇到可能出好片的场景时可以自己设臵,一般的片子就别费那个劲了,留给后期调整吧。

12、白平衡偏移/包围:操作过,拍片时没有正式用过,很重要的片子用了也不错,设臵偏移和包围以后,再将驱动模式设臵为连拍,按下快门,就会出来几张不同白平衡的片子。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设臵清除,不然你下一次的连拍会变得五花八门了。

13、色彩空间:sRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的,忠告新手及中手就设臵sRGB吧,设臵为Adode RGB也是没有意义的,用于商业印刷的高手自然就知道怎么设臵了。需要注意的是,在色彩管理上,要保持相机、电脑、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间,否则就会很惨。

14、照片风格:中性。我经历了“风光”、“自定义”等过程,最后还是选择了0,0,0,0的中性。其目的也是为了减少相机软件处理速度,清晰度采用批量调整,色彩等不满意的个别调整。

15、除尘数据:取消。

16、ISO自动:最高400。这个设臵是为基本拍摄区准备的,我几乎不用基本拍摄区。创意拍摄区的ISO可以根据现场实际随时拨盘设臵。

17、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放都不重要,随你怎么设臵。

18、显示柱状图:亮度。亮度最重要,直观、简洁。

19、实时显示功能:启用。测光定时器:30秒。自动对焦模式:实时模式。

20、自定义功能(C.Fn):按你喜欢来就是了。

我的是这样:

1、曝光等级增量:1/3一级。

2、ISO扩展:禁用。

3、光圈优先模式下的闪光同步速度:1/200秒(固定)。

4、长时间曝光降噪功能:禁用。特殊的、曝光时间超过5分钟的应该启用,降噪效果很明显。

5、高ISO降噪功能:标准。

6、高光色调优先:禁用。

7、自动对焦辅助光闪光:启用。

8、反光镜预升:禁用。

9、快门键/自动曝光锁定按钮:0 自动对焦/自动曝光锁.

10、分配SET按钮:0普通。

11、开启电源时屏幕显示状态:0启用液晶监视器显示。

12、增加图像校验数据:0禁用。

二、其他设置

1、拍摄模式:

①AV档(光圈优先).是光圈由拍摄者确定,快门由相机根据测光结果自动确定的一种拍摄模式。这是我最常用的模式。也建议初学者首先学习这种模式。最大的优点是便于自己由控制光圈和焦段的大小来达到合适的景深。

②TV档(快门优先).由拍摄者确定快门,由相机根据测光结果自动确定光圈的一种拍摄模式。由自己控制快门,以便至少达到安全快门,拍摄运动物体比较好,还常用于使用闪光灯时的拍摄,在1/200秒前帘同步的时候比使用其他挡要好得多。

③P档(程序模式)。光圈和快门都由相机根据测光结果而自动决定,多用于新手在没把握的情况下采用的,会保证片子的清晰,但会缺少拍摄者的创意。使用这一模式的时候需要注意的是测光方式的选择,不同的测光方式对片子的结果影响很大,一般来说多采用评价测光。

④M档(手动模式).这是最具创意的模式,也是全手动相机的魅力所在。拍摄者可以自由设臵光圈、快门、禁用闪光灯等项目,拍摄出高调、暗调等特殊的片子。M档也是夜景拍摄的最佳模式。初学者学习时,可由AV模式逐渐向M模式过渡。但也不要以为手拿单反不用M模式拍摄就没面子,很多大师也不是只用M档,优秀的片子也不都是用全手动模式拍出来的,拍摄模式只是一种手段,最终的片子效果才是硬道理。

⑤A-DEP档(自动景深自动曝光)。九个对焦点同时通过对焦来检测并决定景深和经过测光来自动决定曝光量的一种拍摄模式。感觉没什么意思,景深还是由拍摄者自己决定为好。

2、驱动模式:

①单拍:不用说了,采用的最多了。

②连拍:配合自动对焦模式中的AIFOCUS(人工智能自动对焦)和AISERVO(人工智能伺服自动对焦)对运动物体拍摄相当有效。

③自拍/遥控:按动快门以后大概延时10秒后拍摄/使用遥控器来拍摄。

④自动延时拍摄:我设臵为2秒延时,常用于上架拍摄夜景。

⑤自动定时器.连拍:按动快门以后大概延时10秒后开始连拍,张数也可设臵。

3、自动对焦模式:

①单次自动对焦:配合自动对焦点单点对焦、九点对焦使用。我最常用的是这种单次自动对焦和中央单点对焦。

②人工智能自动对焦:适合拍摄先定后动的物体,比如拍摄鸽子,鸽子没动的时候开始对焦,鸽子动了以后,对焦模式立即由单次自动对焦模式自动切换至人工智能伺服自动对焦模式,自动追踪对焦,配合了连拍,你将捕捉到鸽子起飞的精彩瞬间。

③人工智能伺服自动对焦:适合拍摄快速移动的物体。如果你将对焦点设臵为中央单点对焦,在使用单点对焦合焦后,主体运动过程中一旦脱离了中央对焦点,不管到达其他任何八个对焦点上,都会被继续捕捉并保持对焦,实际上就是九个对焦点联动持续对焦,这对运动物体的拍摄真是太好了。

4、照片风格:中性。就是0,0,0,0,目的是保持原片,调整交给后期。这个设臵可根据风景、人物等不同的拍摄自行设臵。如果直接出片,后期不作调整了,就应该进行自定义设臵,这样出片效果会好一些。

5、白平衡:自动。因为我是RAW格式出图,所以白平衡可以后期随意调整,放在自动就可以了。如果后期不作调整了或者JPG格式出图,那还是应该根据当时拍摄的情况挑选合适的白平衡来适时设臵,对重要的片子还要自定义白平衡,这样片子不会偏色。

6、ISO感光度:原则是能低则低,实在不行了,再提高。在800以内还是没什么问题的。

7、曝光补偿:我总是感觉60D的测光偏亮,因此在正常日光的情况下我经常是用-0.3,这样的好处是片子不会过曝。这一点很重要,一旦过曝,后期无可救药,而增加曝光量对后期来说只是举手之劳。特别对于远道拍片来说就不会有遗憾了。另外,60D的曝光补偿达到了正负5档,可谓非常宽泛,这项功能非常实用,对于逆光、晚霞以及暗调片的拍摄再方便不过了。很多新手都不太注意这项功能的使用,很可惜。M档中还可以通过设臵包围曝光并配合连拍来实现一次快门连出三张不同曝光度的片子,用于HDR和成片使用,使片子的宽容度有非常大的改善。

测光方式的选择

关于如何选择测光模式:

1)评价测光是EOS相机的标准测光模式,适合大部分拍摄主体。在检测被摄主体在取景器中的位臵、亮度、背景、前后照明条件和其它综合照明元素后,相机为主要被摄主体设定正确的曝光。

2)局部测光对由于逆光等原因使背景比主体更亮的情况非常有效。测光偏重于取景器中央,覆盖了取景器中央一部分面积。

3)点测光用于对拍摄主体或场景的某个特定部分进行测光。测光偏重于取景器中央,覆盖了取景器中央较小的面积。

4)中央重点平均测光偏重于取景器中央,然后平均到整个场景。

二、再来看看如何选择:

1.评价测光:大部分情况下,评价测光都可以得出基本准确的曝光值。因此它适合画面明暗比较均匀的大多数场景的拍摄。

2.局部测光:一般常用于逆光片的拍摄。

3.点测光:如果你确定不用管周围部分,则局部测光、点测光可以获得更准确的曝光值。这样会保持主体获得正确的曝光,背景等会过亮或者过暗,一般常用于微距、特写等拍摄。

4.中央重点平均测光:如果你确定周围部分只要稍加考虑,可以选择中央重点平均测光。这样主体不是特别理想,但周围及背景也不会过分的会过亮或者过暗,有些兼顾。适合晨光、夕阳、晚霞等拍摄。

60D的64位测光系统是与7D是相同的配臵,相当不错了。但是,测光系统是死的,人是活的,在选择测光模式的时候要注意,一旦场景或者想要的效果没有那么符合测光模式的标准情况,就需要你去干预测光结果。这时候,曝光补偿就是最佳的选择,正负5档的宽域会使你很满意的。另外,拍摄实际操作过程中,后三种模式测光点的选择对测光结果影响是非常大的(比如点测光时,其覆盖区域才达到4%),这一点在拍摄时一定要加以注意。

还有,评价测光模式中,半按快门就会锁定测光结果和曝光组合,后三种方式则不然,需要你按动曝光锁按钮以后才会被锁定,所以,在选择后三种测光模式的状态下再移动构图一定要先锁定,再移动构图。

以下给大家一些关于摄影技巧,使大家共同学习和参考,多出好片.

选择焦点的十个秘诀(转载)

无论是面对风光摄影,还是人物小品,要想拍摄出一张照片,首先要明确好焦点,焦点的选择,无论是对于图片表面的清晰明了,还是对于内容的真切表达,都是至关重要的。因为焦点不仅仅是图片中最实的区域,往往也是图片的重点所在。所以,我们在进行拍摄时,一般首先考虑应当将焦点选择在哪里?

1、植物拍摄:选择花为焦点拍摄。

花,为疑是植珠上最吸引我们,最美丽的部分,因此不难理解,花是植物摄影中最常见的焦点选择。但当我们面对花团锦簇的一丛时,应当选择哪一夺花来作为焦点呢?

首先我们要考虑最有特点的一朵,比如最美丽的,或是一朵颜色区别于其他花的:而后,我们可以通过观察,选择一朵比别的花稍高一点的,或者是比较接近于镜头的花。通过这些方法,我们可以突出地表现这一朵花,让它成为画面的趣味中心。

2、近距离拍摄花卉:焦点应当选择在花蕊上。

近距离拍摄花卉的特写镜头,焦点应该清晰地落在花芯部位。此时放大的花的特写照片中,原来颜色鲜艳的花瓣多数情况下成为陪衬,而花芯中娇嫩的花蕊以极其规律的排列,成为引人入胜之处。

需要注意的是:使用微距拍摄的图片中,往往除了焦点一点是清晰的,其他地方都会有不同程度的虚化;甚至对焦完成后,由于花或照相机稍许的移动都会造成焦点的缺失,而图片中没有任何清晰之处。因此配合拍摄的三角架与无风的环境是非常重要的。

3、拍摄山的局部时:可以选择显眼的的树木或岩石作为焦点。

当用长焦距镜头,拍摄某一座山峰的局部时,通常是由于山峰的某处特征吸引了我们——比如秋季草坡上一棵金黄亮丽的白桦,或凸而起的岩石。选择这些明显的特征为焦点,不但可以快速地完成对焦,同时还可以对我们思考构图进行帮助。

需要我们注意的是,如果我们拍摄的局部位于山的阴影一面时,由于景物的反差较弱,经常会造成照相机自动对焦的失误,此时应该选择反差较高的地方对焦,帮助照相机完成对焦。

4、拍摄山脉全景时:要以最高峰为焦点。

我们在为一座雄伟的山脉拍摄全景照片时,最好是选择山脉的最高峰为焦点拍摄,比如山脉的主峰。由于它是距离照相机最远的地方,需要照相机对焦无穷远处,也称是无穷远对焦。

通过这样的焦点选择拍摄下来的照片,可以最为清晰明确地刻画出主峰以及连绵山脉的其他峰峦,展现他们的雄伟壮观。而未经明确的焦点选择,往往会因为照相机错误地将焦点对在前景中的树枝或什么上,导致山脉一片模糊。

5、拍摄宽广的草原时;可以选择房屋,牛养[群],树木或河流的拐弯处作为焦点。

拍摄草原,或许是最简单也是最复杂的事情。简单的自动对焦拍摄,在小的照片中看去,仿佛所有景文物都非常的清晰,但放大照片一看,会发现照片中的关键点模糊不清,这是最令人懊脑的事情了。

因此在拍摄时,一定要养成明确选择焦点的好习惯。一望无际的草原上,一棵孤独的树或一群牛养等,都是很好的焦点,也是图片的关键点。对它们的清晰刻画,要远远重要于无限的草地。而焦点如落在草原上蜿蜒的河流,应当选择最富于变化的,或最近处的拐弯处。

6、拍摄人物特写时:眼睛是关键焦点。

人物的特写照片,一般是以人物脸部为表现重点的半身照片。这类照片需要通过表情神态来达到刻画人物特征乃至内心的目的。眼睛,是拍摄人物特写时焦点的第一选择。

当人物正面面对照相机时,此时双眼是同一平面上,所以以任何一只眼睛作为焦点都可以:但这样的取景会过于平面化而显得普通,因此大多数摄影师会采取人物的半侧面而进行取景拍摄。此时人的眼睛就会处于一前一后的位臵,此时需要以靠近照像机的眼睛作为焦点,进行对焦拍摄。因为它的位臵明显要比后面的眼睛更为重要。

7、拍摄人物全身像时:头部的重要的焦点。

在拍摄包括人物全身的肖像以及环境肖像时,我们无法明确地对准人眼精确对焦,那么,快速便捷地选择焦点的关键,就是以人物的头部作为对焦点了。

无论是为了表达人物的动作或姿态,人物脸部特征都是图片中的关键。人的一举一动都是以头脑来控制的,因此头部将成为牵动全身的中枢。拍摄时我们可以预先以人物人的脸部或头部进行对焦,而后在人物全身姿态达到理想状态时,迅速重新构图并快速拍摄。

8、拍摄人物与环境的照片:最好以人物作为焦点。

这一类的照片包括简单的旅游纪念照到记实摄影和商业广告摄影。人物与环境结合的照片,是最鲜活也是最难拍摄的。但无论人是作为主体或陪衬的图片元素来说,这类照片绝大多数都是以人物作为焦点拍摄的,因为相比那些不动[或动得缓慢的]山水来说,人是最活跃的,也是最具有感情色彩的。

当然,以人物作为焦点拍摄,还应当注意景深,以控制环境的虚实变化,如果简单地需要人和景物都清晰,可以用小光圈获得大景深即可。

9、拍摄群像时:寻找关键人物确定焦点。

在面对一群人进行拍摄时,我们往往会被不断变化着的众人所干扰,不知道将焦点确定在哪里,而错过了很多的精彩群像照片。

其实最简单的方法,就是寻找一个关键的人物为焦点,并进行追踪对焦。同时用眼睛的余光不断的留意其他人物的动态,当其他人物和关键人物的位臵关系达到和谐统一时按下快门拍摄。

10、拍摄建筑物时:可以选择门或窗作为焦点。

作为摄影爱好者来说,很少有机会像专业的建筑摄影师那样,使用座机对建筑物进行无畸变,全焦点的拍摄。因此在拍摄建筑物时,对焦点选择应该格外的明细精确。一般来说,拍摄建筑物的正面,焦点应该选择在正门上,这样为多平面的建筑物正面,就可以全部落在图片清晰的范围中了。

当然有时候正门会在阴影中,不容易完成对焦,此时也可以附近光亮处的窗户,如果建筑物正面完全落在阴影中,也可以选择顶部的房沿作为焦点。

准确曝光一学就会——数码相机曝光的秘诀(转贴)

你是否曾经被曝光补偿的概念搞晕过?你是不是经常为不知道补偿多少曝光量而苦恼?也许你已经学会了使用包围曝光,也许你已经知道了“亮加暗减”的规则,像使用胶片的摄影师那样操控相机。这篇文章告诉你一个非常使用、立竿见影而且一学就会的技术,让你从“胶片摄影师”苦练曝光的境遇中解脱出来。因为,你有一部数码相机,它可以让你非常准确地实现曝光。

(图1)

市面上卖的大部分数码相机能够做到这一点,但并不是全部。你需要一部能够调解曝光的相机,如果没有手动曝光,至少要配备加减曝光的功能,让你能够调解曝光量。有的数码相机可以每1/3挡调节,也有的相机每1/2挡调节,还有些相机同时配备1/3挡和1/2档供你自己选择。

我建议你养成“只要条件允许就看一眼回放照片”的习惯。那么,你看回放的影像时,主要看的是什么?使用肉眼去判读拍摄的内容,还是查看拍摄数据,或是将图像放大了看细节?数码相机的液晶屏幕回放的影像并不准确,所以我们经常会遇到这样的情况:相机上看着漂亮的照片,

等到在电脑上看或冲出来的时候却令人失望。成熟的摄影师在端起相机之前就预见了照片的样子,如果他不想在后期过多的调整的话,他所要确认的是曝光是否达到了他的要求。那么,就从判读曝光开始吧。

一、用什么来判断曝光?

答案是——直方图。所以,我建议你在回放照片时,首先查看直方图,就像那些专业摄影师所作的一样。那么,你买的相机就必须符合这样的条件,一个是刚才提到的“调整曝光量”的功能——有手动曝光或者有曝光补偿,另一个就是必须具有判断曝光的功能——直方图。

直方图的横坐标代表像素的亮度,左暗右亮。很多相机厂商将直方图从左到右分成“很暗”、“较暗”、“较亮”、“很亮”四个区域,也有的相机厂商将直方图分为五个区域。这些分区与直方图本身并没有关系,也不会影响到直方图的形成。无论四个分区还是五个分区,它们不过是为了观看方便而已。我们可以把“较暗”和“较亮”的区域看成中灰影调的区域,把“很暗”看成画面的暗影区,把“很亮”看成画面的高光区。

(图2)

纵座标代表像素的数量,直方图越高的地方,这个亮度在画面中占得面积就越大。在上边两张图片中,图1是水中倒影的照片,图2是它的直方图。从直方图上看,照片上大部分影调位于“较亮”和“较暗”的区域中;水中泛白的天空和楼房的受光面位于直方图的“很亮”区域;而倒影中的深色树枝和左上角的黑影则位于直方图的“很暗”区域。直方图表示这张照片曝光是正常的。

二、怎么判断曝光和调整曝光?

判断胶片的曝光时,我们需要看密度。所以,在冲印店里我们时常会听到老摄影师对修图师说“我想这里加点儿密度,那里减点儿密度”之类的话。因为他们习惯了查看胶片的密度和反差。而且,这样听起来更专业些。数码相机时代,我们听到更多的是“这儿亮点儿”、“那儿暗点儿”之类的言语。

前面我们看到的照片,曝光属于正常。那么,如果减少或增加曝光量会出现什么结果呢?减少曝光量的时候,直方图会向左移动,很可能在直方图最左侧已经超出的边界,左侧的“山根”看不见了,就会曝光不足;增加曝光量的时候,直方图会向右移动,很可能在直方图最右侧已经超出的边界,同样,右侧的“山根”看不见了,就会曝光过度;

记住下面的口诀(修改于08年3月)你就会轻松地利用直方图判断和调整曝光:

○左边山脚见不到,暗部细节被丢失;

○右边山脚见不到,亮部细节被丢失;

○两边山脚见不到,加减曝光断分明;

○山峰靠右亮区大,山峰靠左暗影多;

○山谷如果在中间,中间影调少细节。

左边山脚见不到,暗部细节被丢失

顾名思义,直方图的左边看不见末端,也就是“暗影溢出”,这表明景物的暗部细节没有被数码相机完全记录下来,溢出的部分在照片里表现为“死黑”,这些像素的记录值为0。

(图3)

图3(上图)左侧的照片就属于这种情况。为了更有力地说明这个问题,曝光的时候有意的减少了1档,致使暗部溢出。直方图分布于左半边,右半边空出,这说明尚有增加曝光的可能。像这样“左边没头儿”、“右侧空余”的直方图,我们增加曝光量就会使直方图整个向右移动,从而使景物的暗部细节能够记录在数码相机里。这就是“向右曝光”(区分于“向右曝光原则”)。右边的照片在评价测光的基础上增加了0.7档,直方图分布基本令人满意。与左边照片相比,向右增加了1.7档曝光。

右边山脚见不到,亮部细节被丢失

直方图的右边看不见末端,也就是“高光溢出”,这表明景物的亮部细节没有被数码相机完全记录下来,溢出的部分在照片里表现为“死白”,这些像素的记录值为255。

如果你拍摄的照片像图4 左边的照片一样,直方图“右边没头儿”、“左侧空余”,那么减少曝光量就会使直方图整个向左移动,从而使景物的亮部细节能够记录在数码相机里。这就是“向左曝光”。图4左边的照片“向左曝光”两档,就可以得到右边的照片。看一看直方图,差别很大。

(图4)

两边山脚见不到,加减曝光断分明

如果直方图的两端都看不见末端,也就是“高光和暗影都溢出”,这表明场景中的光影动态范围大于数码相机所能记录的动态范围。这时候,我们就必须有权衡利弊,根据要表现的主题,找到重点突出的地方。如果要重点表现亮部细节,就舍弃暗部细节,向左减少曝光;如果希望突出暗部细节,那么就舍弃亮部细节,向右增加曝光。

不过,通常情况下,“晃眼的白色”要比“低沉的黑色”更可能成为视觉干扰。所以,如果没有特殊的理由,如果溢出的高光没有在画面中起到辅助作用。我会建议你向左减少曝光,记住这是在“直方图两边都看不到头”的情况下。

(图5)

就像上面的两张照片(图5)一样,我们对于“取舍”的概念并不只限于选择“曝光过度”还是“曝光不足”。对面光线穿透的灯笼是我们想拍摄的主要对象,那么,我们就把注意力集中在它上面,上毫无细节的天空越少越好。我们并没有进行曝光补偿,但实际上测光的区域发生变化,曝光量也已经变化了。

这时候你一定要问:按照前面所讲的,从右边照片的直方图看,这张照片是不是应该向右增加曝光呢?研究一下你数码相机中的直方图是“亮度直方图”还是“RGB直方图”很有必要。

很多数码相机对于红色比较敏感,景物中红色的物体往往容易产生“红色溢出”,而致使红色的部分没有糊涂一片没有细节。如果是像上面的相机一样是“亮度直方图”,那么建议你做一些针对红色物体调整曝光和调整饱和度的试验,得出自己的结论。

两边都看不到头的直方图,说明影像的动态范围已经超出了数码相机所能记录的极限。这个时候直方图左右两个末端相聚最远。那么,如果直方图两个末端相距很近,这表明所拍摄的景物反差很小,你的数码相机完全可以记录下来景物的动态范围,甚至还绰绰有余。

当场景反差比较低,左右曝光都可以的情况下,是向左减少曝光呢,是还向右增加曝光呢,或是什么也不改变?

三、数码相机的曝光原则

这些曝光原则建立在直方图确实有参考意义的基础上,如果相机内的直方图本身误差很大,那么建议你将相机送回维修部维修。

原则一:不溢出原则

这一原则适用于任何数码相机的拍摄。在景物的动态范围大于数码相机所能表现的动态范围时,也就是我们通常说的大光比场景的拍摄,比如夜景拍摄、冰灯拍摄等,你至少应该让一个方向上不溢出。你还可以想办法使光比减小,比如对暗部补光,这样我们的相机就可以记录场景中的等多细节。

我们总会觉得夜景拍摄要增加曝光时间,甚至要半小时、一小时的曝光。事实上,如果是灯火辉煌城市夜景并不需要这么做。正如你所看到的下边这张外滩夜景的照片(图6),曝光时间是1/15秒,感光度的ISO200,并没有用什么特殊的拍摄手法。

(图6)

从直方图上来看,画面中大部分处于“很暗”的区域中。事实也是如此,不然被灯光照亮的“东方明珠”怎么才能突出出来呢?光源的部分有少量的溢出,直接对准光源拍摄总是会这样。但这并不影响到整个画面,因为它们占的面积非常小,而且又节奏的出现在画面中成为点缀。注意建筑主体的曝光,尤其是“球”的下半部分,还有左上方红色三角中的细节。这都说明高光部分的曝光比较合适。

再来看看暗部的细节,几乎没有溢出。我们在暗影中还能隐隐约约看到远处高楼大厦的身影。见鬼!也许你会喜欢横着拍,因为很多都市夜景照片都是横着拍的。而且被灯光照亮的天空会让远处暗影中的楼房看起来更加扑朔。

原则二:亮加黑减

你可能在网络上看到了一些数码相机“向右曝光”的原则。这个原则要求我们在右侧不溢出的情况下尽量向右曝光。这么做的理由是:如果在后期把暗部提亮会产生很多噪点,而后期针对高光部压暗却不存在这个问题。不过,既然你知道煤炭是黑的,为什么还要“过曝”后再把它压暗呢?

所以,我更愿意推荐你使用“亮加黑减”的原则。当画面中亮的部分占很大面积时,我们需要增加一些曝光,也就是向右曝光:比如拍摄大面积的雪景,你可以适当向右增加曝光,注意不要让高光溢出,并且还要保证雪的纹理和细节;同样,当画面中暗的部分占很大面积时,我们需要减一些曝光,也就是“向左曝光”:比如当你在拍摄大面积的煤炭时,可以适当向左减少曝光,注意不要让暗影溢出,并且还要保证煤炭的纹理和细节。

(图7)

上面这张照片(图7)是在侧逆光条件下表现由白雪和阴影构成的起伏和雪的质感。直方图中的两个“山峰”分别代表雪地中高亮部分和阴影部分的分布。可以看出高亮的部分并没有集中在直方图的最右端,而是靠左一点,这样可以很好地表现出雪地的质感。同时,我们看到雪地上的阴影仍然处在直方图的“较亮”区域。想一想,我们是不是应该在后期加大反差,让阴影处于“较暗”或“很暗”的区域呢?

(图8)

我没有找到关于煤堆的合适的照片,不过我找到了这些灰灰黑的酒坛子。从直方图上看,右侧还有些余量,也就是说,我们还可以再向右进行曝光。但事实上,我并没有这么做。相反的,我在原有的测光基础上,向左曝光1/3档。这样的曝光可以更好地表向酒坛子上的细节。注意光线的条件是漫射光,之所以选择漫射光条件拍摄,是因为如果在直射光下拍摄,坛子上会留下强烈的阴影。那些阴影是你想要的么?想一想,如果那些阴影是你想要的,那么应该怎么去曝光?

人物摄影构图突出人物的取景方法(上-转载)

相机被发明后的初期,照片神奇的再现能力曾经感动了人类。之后人们就开始研究照片的无限潜力,希望由此能够代替肖像画。这是因为早先的照片感光度过低,还满足不了人物摄影的要求。与此相比,如今的数码相机可以说是拍摄人物的最完美的相机系统。人物照片的画面布局中除了遵守黄金分割的规则外,最重要的还是突出人物的个性特征。本部分提出了人物照片的多种可行取景方式和人物摄影时经常使用的构图方法。

虽然摄影的主对象是人物,但为了表现皇宫的雄伟建筑,使用望远镜头强调了瓦片和墙体颜色并利用画面右侧的树木塑造了远近感。在树枝中摄影时,接近镜头的部分显得较为模糊,从而演绎梦幻般的气氛。人物臵于画面右侧的布局不仅强化了背景,还突出了人物形象。

突出人物的取景(Framing)方法:

所谓取景(Framing)是指利用照相机的取景器(Finder)构成画面,这是探知作者摄影意图的艺术行为。摄影师通过取景设计艺术照片。非人物摄影和人工卫星所拍的照片都不会看做是艺术照,这是因为没有反映出作者的意图,即没有涉及到取景行为。取景是摄影师固有的权限,也是赋予艺术性的重要条件。

人物照片的取景过程离不开瞬间产生的感觉。按下快门的瞬间先要观察人物是否闭上了眼睛,人物的视线和手的位臵是否得当等细节。另外,还要调整背景的深度突出表现人物形象。人物照片的关键在于摄影师,因此摄影师的意图直接决定照片的主题及效果。

所谓抓拍是指利用高速快门捕捉运动中的被摄物,因此需要培养瞬间的感觉和观察被摄物整体移动过程的习惯。不少人忽略摄影过程,反而对照片的后期修整抱有希望,但这不是可取的方法。这不仅会降低照片的画质,也很可能成为失去取景感觉的原因。

<照片2-1>中红色的标记部分往往会分散人们的注意力。人物周围散乱的加亮区(红色标记部分)分散视线的现象,取景的散漫感。摄影人的经验不足时往往会忽略背景,只关注摄影主体,即人物,这也是初学者共同的特点。忽略背景效果的照片会表现出散乱、失调的感觉。

照片2-1

“取景的核心是稳定性和协调性”

取景的关键在于不分散视线,使视线集中到主被摄体上,而且协调主被摄体和周围背景。如<照片2-1>的彩色标记区域,以垂直线或水平线构图果断切除多余的区域后形成了下面4种取景结果。

1、人物视线方向的空间过窄,表现出憋气感。

2、视线方向的空间狭窄,结合画面右侧较大的空白区域,表现出人物的孤独感和思索中的状态。

3、人物全景,表现清爽感。

4、切断腿部区域的取景方式,缺乏稳定感。

人物摄影构图 突出人物的取景方法(中-转载)

竖拍照片的取景: 人物的单人照多数是竖拍照片。竖拍照片在人物的头顶保留空间,使得图像清爽、精致。下面介绍人物竖拍照片中适合使用的取景方式。

1、背景不佳时

在单调的背景空间中摄影时,可适当缩小取景时的背景比率。<照片2-2>包含了人物头顶的预留区域和左侧加亮区域,结果使照片失色。没有特别的背景时可以采取<照片2-3>的取景方式。该作品在四周预留了空间(红色标记)后,使人物填满画面,并突出三角形线条,从而表现出了画面的稳定感。

2、较好的背景

<照片2-4>的背景非常精美,但是由于没有协调好人物与背景,反而表现了沉闷感。该照片的失误在于人物上身段红色区域和下身段的比例过于接近,使整个画面更加沉闷,且看不到人物的表情。<照片2-5>的背景中增添了美丽的白云。通过预留更大的天空背景并捕捉白云,把人物塑造成童话中的公主。

横拍照片的取景:

下面介绍了适合横拍人物照片的几种取景方法。

1、没有背景

<照片2-6>中把木质栏杆①臵于画面的中央,从而增加了多余的空间③。墙面纹理②倾斜,给人不安的感觉,多余的空间④的面积也过大。头部上切除的位臵⑤也不当,形成了沉闷感。这些都是取景过程中犯下的错误。

照片2-6

<照片2-7>是在同一地点拍摄同一人物的另一个成功取景实例。如①红色标记区域,木栏杆通过了画面的左下角。虽然人物偏向画面的右侧,但是画面看起来更加稳定。墙面纹理②形成了水平线,且果断切除了头部③,比起<照片2-6>强化了整个图像的稳定感。

照片2-7

照片2-6 失败的取景

照片2-7 好的取景

2、较好的背景

<照片2-8>中树林背景和人物的脸部形成了平行结构。结果不能突出人物的脸部表情。另外,画面下侧多余空间的比例也过大。红线标记的水平线向右倾斜,整体上表现了不稳和沉闷感,该图是典型的取景失败的实例。

单反相机设置及摄影技巧

单反相机设置及摄影技巧,实用通透! 相机设置 一般使用“标准”就可以,建议将“标准”的锐度调+3,对比+1,饱和度+1,这样可以使照片“更锐”,拍人像时建议锐度调+4,风景建议锐度调+7。 关闭建议在大光比环境下使用高动态HDR,是按照不同曝光拍多张照片,再进行合成,效果要好的多,不过有可能会颜色失真。 如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况,就尽量不要用M档了,改用A档,因为A档是光圈优先,你只用调整光圈,机器会自动调整快门速度达到Ev平衡,使你的照片很少欠爆过爆。 一般情况下,白天用范围或者中央评价测光就可以,夜晚最好用点测光。

此值越大,快门就会越快,ISO提高一倍,快门就快一倍。但是噪点就会增加,白天400,室内1600-以上,夜晚6400都不会有太大问题,噪点控制还是很不错的! 此值越大,所产生的光圈越小,那么光圈越大,说明光线能更多的到达cmos上,也就能得到更快的快门,光圈大一倍,快门也会快一倍。同时,大光圈,会得到浅景深,也就是说背景虚化越厉害。另外,光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说,拍摄风景时,光圈都要在f8-f11之间,近景要f4左右。

焦段越小,拍摄的画面场景越大,反之场景越小。同时,随着焦段的增加,景深越小,背景也更容易虚化。 拍摄技巧 1、拍静止小东西的特写 拍静止的小东西的特写,如花、鸟、虫:用A档,光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50以上,尽量在1m以内拍摄,使背景虚化!光线好的话,iso100,光线不好的话,iso最好400以内。 2、拍人 基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距,拍摄距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化,使用A档!光线好,iso100,光线不好,iso400以内。 3、拍景 A档,使用适当的光圈,f8以上吧,焦距随便,但是,一般广角端都有畸变,酌情使用。 4、拍夜景 上三脚架,M档,自定义白平衡或白炽灯,f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出星光的效果;iso200以内,尽量使曝光时间加长,这样可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景。

佳能EOS 7D数码单反相机说明书

产地:日本(机身),台湾(镜头) 看到这可能很多人要问,什么是“七双”?所谓“七双”其实是佳能对7D各功能的一个归类,也可以说是对“七弟”的特长做了一个比较全面的阐述,在接下来的文章中笔者就将围绕“七双”为大家解析这台被很多人称为“最强万元单反”的佳能EOS 7D。

图为:佳能7D套机开箱图 说到7D,不免很多网友会和佳能50D、尼康D300s等产品联系在一起。有点类似于尼康D300s和D90之间的关系,佳能EOS 7D 和50D也是设计大体相似,细节、功能略有不同的一组产品。不过1800万像素APS-C级别CMOS+全高清视频拍摄功能却让7D在技术含量上略胜尼康D300s,而100%视野率、1.0倍放大的棱镜取景器,以及EO S单位数的名称则让7D脱离了50D准专业的定位,成为一台彻头彻尾的专业单反相机。 何为专业相机?笔者认为就是某些特性是专为职业摄影师打造的相机!下面我们就从7D的外观开始,看看它到底是如何做到“专业”二字的。 整体外观:阳刚但造型圆润 说到整体外观,“七弟”给我的印象是异常扎实的做工和非常贴附手掌的握持感受。而在造型上,7D也给人以阳刚和结实的感觉,全身多处蒙皮和圆滑厚重的金属机身让笔者觉得相机非常的可靠。

图为:佳能7D 图为:佳能7D(左)50D(右)对比 和佳能50D比起来,7D明显“圆润”了很多,这让很多人第一眼看去会产生7D没有50D体积大的视觉误差。但是如果仔细观察并对比参数,我们就会发现无论是在长、宽还是单机重量上,7D都是比50D更大的。由于采用了和1D差不多的大型棱镜取景器,所以7D的“脑袋”要比50D大出很多。可能存在个体不同,但是笔者周围大多数人还是略微喜欢7D的握持手感,不过这两台相机整体设计也差不多,因此它们的手感也是比较相近的。

单反相机入门教程 佳能 尼康 强烈推荐(一)

单反相机摄影教程(经典) 大家可以看到,这三个图很清晰的表明了成像的过程,如果各位还没有忘记中学物理知识,就更容易理解了。 简介 单反就是指单透镜反光,即SLR(single lens reflex),是当今最流行的取景系统。 在这种系统中,反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单透镜反光照相机的构造图中可以看到,光线透过镜头到达反光镜后,折射到上面的对焦屏并结成影像,透过接目镜和五棱镜,我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时,当按下快门钮,反光镜便会往上弹起,软片前面的快门幕帘便同时打开,通过镜头的光线(影像)便投影到软片上使胶片感光,尔后反光镜便立即恢复原状,观景窗中再次可以看到

影像。单镜头反光相机的这种构造,确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的,它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样,它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致,消除了旁轴平视取景照相机的视差现象,从学习摄影的角度来看,十分有利于直观地取景构图。 不存在视差 单反机由于整个成像系统(对焦与拍摄)为一个镜头所以不存在视差也就是说取景和成 像是一致的。(传统机子多为旁轴式取景) 其次由于采用一个成像系统为一个镜头所以协调反应比一般的机子反应快,所以单反机对高速运动的物体拍摄较好(不会因为相机反应迟钝错失佳景) 再次,单反机由于采用了换镜头组成不同的摄影系统比如说你可以换广角镜、可以加长镜头、也可以加色片、还可以选用微距离镜头等等来满足你的不同需求。你不会因为机子镜头受限错失美景。 优秀的镜头 最后一点,由于单反机多采用了纯天然的水晶或萤石打磨的镜头所以价格就比一般的玻璃以及塑料镜头贵多了。甚至有些采用了超声波马达调节镜头比机械式震动更小有些还有自己的防抖专利(如佳能的EF系列镜头中带有IS标志的)特别是佳能EF系列镜头中带红线的就是所谓的纯天然萤石镜头贵的一个镜头在3-5万之间。 优势及常见品牌 单反数码相机就是指单镜头反光数码相机,即Digital数码、Single单独、Lens镜头、 Reflex反光的英文缩写DSLR。市场中的代表机型常见于尼康、索尼、佳能、宾得、富士等。此类相机一般体积较大,比较重。 使用电子取景器EVF的机型,也归入单反类,但一般加注“类似”,或注明是EVF取景,如奥林巴斯C-2100UZ、富士Finepix 6900等。在单反数码相机的工作系统中,光线透过镜头到达反光镜后,折射到上面的对焦屏并结成影像,透过接目镜和五棱镜,我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的,一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器(EVF)看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。 单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头,这是单反相机天生的优点,是普通数码相机不能比拟的。 另外,现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品,因此在关系数码相机摄影质量的感光元件(CCD或者CMOS)的面积上,单反数码的面积远远大于普通数码相机,这使

单反摄影技巧数码摄影技巧大全

不可不学的摄影技巧单反摄影技巧数码摄影技巧大全入门摄影的技巧 千万别说什么十年磨一剑了,这年头,折腾一年弄个博士,人们大多都已经没那个耐心了。干啥都讲个速成,越快越好。一月精通三国外语;一日挣百万脱贫;一小时学会开飞机;一分钟戒烟;一秒钟治愈癌症……那个什么,用铁杵磨针的事,绝对就是吃饱撑的,再笨,那也起码找根铁钉来磨啊。 如果你哪天突然心血来潮,想跑咱摄影圈来混混,那么,本宝典必读。信心,或者说是自信吧,这个最重要。这是在你学会本宝典所述之各种速成术之前,首先必须建立的东西。千万不要被圈内各种光怪陆离的专业名词术语唬得一愣愣的,要知道,摄影这玩意,从娘胎出来也就一百多年,能有啥高深莫测,博大精深的?永远不要用崇敬的眼光去注视你身边那些被称为高手或大师的人们,可能说了你也不信,他们其中很多人也许在前一晚上还是菜鸟。在摄影圈内,多的就是前辈,高手,大师。一般来讲,玩摄影,如果在1年内,都还没混出个高手模样的话,身边还没几个徒弟屁颠屁颠的话,那你还是干脆放弃吧,不是说你太笨,确实是摄影实在不适合你,再折腾下去肯定会让你失望。 器材篇: 如果你连摄影器材都不想投资就想混迹摄影圈子,那么,到此结束吧,下面的就不用看了。至少到目前为止,还没见过一个没有照相机就能玩摄影的。 单反,是一定需要的.就是那种个头很大,黑黑的,看上去乱七八糟很多貌似很专业的按钮的那种。记住,千万别说成是单镜头反光照相机,尽管绝对正确,但这样说法,会让你显得很不老练。哪怕有人真的问你,你也要作不屑状,留给在场的别人去回答.别指望拿你以前手头上用来拍到此一游的小卡片机先混上,这不是循序渐进的问题。一台单反机,是你跨入摄影圈的门票。再怎么说,既然是社交,这点形象工程也是最起码的。不过也不用太害怕,这里所说的单反只是指佳能,尼康,索尼,奥林巴斯之类的日本数码产品,核心感光部件的面积只要象以前135胶卷的单张底片那么大,就已经被称 为全幅了,摄影圈内,已经够顶级了.至于那种要装后背的哈苏之类,也是单反,但你只要知道就行了,绝 对用不着你去投资。 要很清楚地意识到你买单反的意义。绝对不要被那种成像质量的说法所蒙蔽,不要真的相信用上单反就能比你以前的小卡片机拍出更好的照片。那就是一张门票,一套出入社交场合的行头。当然,这点你自己心里明白就成,在圈内最好别这么说,毕竟绝大部分的圈内人士对单反的好处是深信不疑的。所以,你大可不必花大把钞票去买台最新最好的。二手市场上去弄台2年前的机型就足够了。拿到圈里,只要你自己不说,谁也不知道你是花了多少钱,而且还能显得你颇有点资深。不用担心二手产品质量问题,因为大部分的二手器材,都是被那些缺乏耐心的爱好者淘汰的,一年都拍不到1千张,且平时呵护倍至。照相机的质量,要远远好于手机。你可以看到高手们经常换新机型,但绝对不是因为以前的机器使用太多而寿终正寝缘故。 对了,单反是要配镜头的。千万别用和机身配套出售那个,这是关键。如果你舍得花点钱,那就尽量去挑那种个头大的,要粗,要长,要重。不用买太多,一枚就够了。出入任何摄影活动场所都用它,同样,你无需关心它的用途和成像质量如何。囊中羞涩的话,就去弄个叫标准镜头的定焦,比如50/1.4之类的,二手的也很便宜。尽管价钱和那种套头差不多,但圈内人士对你的评价将截然不同。 仅仅如此的话,还只能算个基础。真正要威风八面地出场,那还得靠摄影器材配件的支持。哪怕你无论如何都没机会在一天拍摄中将单反的原配锂电池耗尽,但也一定要另外配个电池手柄,那是花不多的钱却能挣足很大面子的活,足以让你手上的单反看上去提升好几个档次。不要对你的镜头体积太过满足,多装一个遮光罩吧,要大口径的那种,最好是花瓣状的。三脚架,你要是不买就傻了。那玩意,只要不是进口的,很便宜,而且很撑场面,出入摄影场合,一定得背着,或干脆安上

佳能400D操作说明书

佳能400D操作说明 书

佳能400D操作说明书 数码相机用机宝典是PConline数码相机频道为解决网友用机疑惑的新栏目,帮助初涉摄影的网友逐步掌握摄影技巧,拍摄出好照片。用机宝典每次针对一款机型,从基本的参数设置到进阶使用,还会包括各种相关附件的使用,逐一讲述拍摄技巧和需要注意的要点,力求通过深入浅出的讲解帮助网友进步。第六期购机宝典则是围绕佳能元老级数码单反400D进行拍摄技巧的讲解,欢迎大家对本栏目提出自己的见解以及希望获得的讯息,帮助我们做得更好。 佳能400D简介 佳能 EOS 400D(Rebel XTi)(配18-55mm镜头套机

佳能400D是佳能上一代入门数码单反相机的代表作,相比较更为低端的350D有较大的改进,有不错的实用性能,并能使用佳能全部镜头。但由于定位低端,机身采用塑料材质,握持手感仍显得不够舒适。从上市开始到退市仍不能摆脱塑料拖鞋的称号,自推出佳能450D之后,400D逐步退出市场,但发行两年的时间里,销售量巨大,至今仍有相当大的保有量。 佳能400D装备1010万像素APS-C格式CMOS,有超声波除尘功能,可明显减少自行清洁的次数。9点宽区自动对焦,使用的DIGIC II 芯片图像处理,画质上仍有不错的表现。使用2.5英寸LCD显示屏,启动速度是0.2秒,连拍速度最快3张/秒,一次最多拍摄27张JPEG或10张RAW照片,快门速度的范围是1/4000-30秒,最高闪光同步速度为1/200秒。在市场上混了两年的佳能400D早已成为单反用户耳熟能详的一个型号。 一、佳能400D使用常识 佳能400D作为一台上市售卖两年的入门级单反,没有太多的辅助功能,所以在使用上没有太多的操作难点,相较其升级版本450D,按键排布在显示屏左边一排,各项功能也较易操实现。这里主要讲解一下刚接触单反、还不了解相关操作的买家容易忽视的问题,内容通俗易懂,相信大家一看就懂。另外,说一下数码单反维护的一些方法。 1、模式切换转盘与拨轮的使用方法

非常详细单反相机使用教程

数码单反相机使用教程 自从数码单反相机诞生以来,整个摄影界发生了巨大的变化。我们可以使用数码单反做很多胶片相机所无法胜任的工作,这已经是无可否认的事实。拍摄本身由此变得更加简单。数码单反相机继承了很多胶片单反相机的基本构造,在操作方面也有很多共通点。对于用惯了佳能EOS系列胶片单反相机的用户来说,掌握佳能数码单反相机的操作并不需要太长时间。而对于那些已经能够掌握小型数码相机的人来说,只要学会数码单反相机特有的操作方式和知识,做到随心所欲地拍出自己想要的照片也绝非难事。可以说,任何人都能很容易地学会使用数码单反相机。由于拍完能立刻确认拍摄效果,用户的摄影技术将会进步神速,甚至能够在短时间内进入中级水平。而且,数码单反相机最大的特征就是能够更换镜头,这使得摄影的世界更加广阔。而EOS DIGITAL系列相机能够使用的镜头和其他附件非常丰富,所以使用该系列单反相机学习摄影是再好不过的选择了。各种让人用起来得心应手的机身和60款以上的镜头将会为用户的摄影生涯提供强有力的支持。如果将本书置于手边,边看边学,相信在很短时间内大家都能拍摄出不输给专业摄影师的照片。 数码单反相机的魅力 数码单反相机的独特魅力在于它的系统可扩展性以及压倒性的完美画质。下面我们通过将数码单反相机与小型数码相机进行对比,来了解数码单反相机的特征。 照片的表现力有天壤之别 ■数码单反相机拍摄

■小型数码相机拍摄 图像感应器的大小完全不同■35mm胶片 ■全画幅图像感应器 ■APS-C尺寸图像感应器

■小型数码相机的图像感应器 图像感应器面积 对虚化效果带来的影响 数码单反相机与小型数码相机相比较,不仅外观有区别,更重要的是其内部的基本构造上存在着根本性的差异。最主要的区别就在于用于接受光线、进行成像的图像感应器面积大小不同。与通常采用1/2.5英寸型图像感应器的小型数码相机相比,数码单反相机一般采用的APS-C尺寸图像感应器拥有约13倍的面积。因此在电子性能方面也拥有众多优点。图示照片成像视觉效果的主要区别就在于背景的虚化效果不同,而能够更换镜头的数码单反相机在这一点上与小型数码相机相比,也具有非常明显的优势。图像感应器面积大小导致的虚化效果差异与镜头的焦距有非常大的关系。图像感应器面积越小,则镜头焦距越短(倾向于广角),从而导致很难获得满意的背景虚化效果。当采用数码单反相机进行拍摄时,会感到与往常的照片有所不同,这与图像感应器大小的不同有着直接的联系。 镜头可以进行更换 众多的镜头给数码单反相机 带来无穷的可能性 数码单反相机起源于胶片单反相机,所以同样具有通过更换镜头来满足各种拍摄需求的能力。而小型数码相机的镜头与机身为一体,根本不可能更换镜头。不管采用多高倍率的变焦镜头,总是有它的极限,特别是其广角的能力较弱。数码单反相机可以使用从超广角镜头到超远摄镜头的多种镜头,佳能原厂镜头的数量就超过60款。众多镜头根据各自的光圈亮度及特性不同而被详细分类。能够充分利用这些镜头,正是数码单反相机的真正魅力所在。当希望将被摄体稍微放大一些或者希望对整个场景进行拍摄时,只需更换镜头就能够轻松得到所希望的效果,这可以说是数码单反相机最大的优势

单反拍摄产品技巧

光圈 像一扇窗,大时进光量多,小时进光量少; 光圈会用「f/xxx」来表示,例如f/8; 数字小= 光圈大,例如f/1.4 是大光圈,f/32是小光圈,不要弄错 快门 高速快门进入光线少,慢快门进入光线多; 高速快门常会看到1/xxx 秒,例如1/250s、1/4000s; 一般相机最快可以设定1/4000s 或1/8000s,最慢通常是30s 超过30 秒的快门可以用B / Bulb 快门代替 ISO 感光度 底片/感光器对光的敏感度 ISO 越高,更能于暗的环境下吸收光线,或是光圈小,快门快的情况下吸受光 ISO 越高,讯噪越明显,相片质素越差 ISO 由50 –12800 或更高不等,视乎相机 假设是「手持拍摄」 选定拍摄模式,例如光圈先决(AV) 观看要拍摄的题材,例如是风景(Landscape) 相片 因为是在光圈先决模式,我们要自行设定「光圈」和「ISO」 通常最先设定ISO:如果光线充足,使用低ISO 来保持相片质素,例如50、100或200 如果环境偏暗,使用适当的高ISO (一开始可以自行估计),例如800、1600、3200 等 再设定光圈:如果光线充足,应倾向使用小一点的光圈,但不要最小,f/8-11 为最佳的光圈值 如果光线偏暗,放大光圈,如f/2.8-4 如果要拍出浅景深效果(例如拍人像),放大光圈;否则缩少光圈(例如拍风景) 检查快门值:如果快门偏慢,甚至低于「安全快门」,应按情况提升ISO,或是放大一点光圈( f/xxx 数字变小),直至快门提升至安全水平 PS:白天光线充足,使用AV+ 低ISO + 小光圈拍摄便可!(f/8 ISO200 1/200s) 偏暗的环境内,利用大光圈配合高ISO 也可以手持拍出清晰、有气氛的相片!(f/5.6 1/30s ISO3200)

单反相机学习全教程

单反全教程 一本非常好的入门资料,老胡整理出来,转载给大家分享。 不管你是不是新手,强烈建议用心看一遍。。。 来自佳能官方资料,作者:高桥良辅 作者简介:曾任职于广告摄影工作室、出版社,现为自由摄影师。以杂志为中心,活跃于广告、舞台、美食等广阔的摄影领域。从一般爱好者的角度出发进行撰写的文章受到广泛欢迎。出版了多部关于相机和摄影技术的著作。 前言 自从数码单反相机诞生以来,整个摄影界发生了巨大的变化。我们可以使用数码单反做很多胶片相机所无法胜任的工作,这已经是无可否认的事实。拍摄本身由此变得更加简单。数码单反相机继承了很多胶片单反相机的基本构造,在操作方面也有很多共通点。对于用惯了佳能EOS系列胶片单反相机的用户来说,掌握佳能数码单反相机的操作并不需要太长时间。而对于那些已经能够掌握小型数码相机的人来说,只要学会数码单反相机特有的操作方式和知识,做到随心所欲地拍出自己想要的照片也绝非难事。可以说,任何人都能很容易地学会使用数码单反相机。由于拍完能立刻确认拍摄效果,用户的摄影技术将会进步神速,甚至能够在短时间内进入中级水平。而且,数码单反相机最大的特征就是能够更换镜头,这使得摄影的世界更加广阔。而EOS DIGITAL系列相机能够使用的镜头和其他附件非常丰富,所以使用该系列单反相机学习摄影是再好不过的选择了。各种让人用起来得心应手的机身和60款以上的镜头将会为用户的摄影生涯提供强有力的支持。如果将本书置于手边,边看边学,相信在很短时间内大家都能拍摄出不输给专业摄影师的照片。 目录 第一页:https://www.doczj.com/doc/068385097.html,/read.php?tid=3393 01 数码单反相机的魅力 02 牢记相机各部分名称

单反相机拍摄技巧6之-怎样拍摄无背景黑(白)底图片

无背景黑底 纯净的黑色背景能够更好的突出主体并完好的保存主体的更多细节,给人带来一种神秘高贵的感觉,一直也是摄影界热衷的一种拍摄方法,常见用于花卉、模型等拍摄。近几年也广泛用于我们的网店饰品拍摄中。我曾经有一段时间就很迷恋黑色背景图。 比如水晶类,玛瑙、玉等宝贝,用黑色背景很容易拍出它们的光泽和通透性。玩具模型类用黑色背景更容易突出主题,让人们更容易发现它的细节。还有男士用品等等很多都适用,只要你拍摄得当,突出亮点,绝不会显得沉闷,反而更容易体现图片和产品的纯净、高贵、专业。 在拍摄花卉的时候我们可以利用深色或黑色背景布实现黑背景,也可以利用光源、背影,然后用大光圈最长焦端,采用点测光拍摄就能出来效果了。这里我们还是主要来讲讲网店宝贝的拍摄的重点吧。 重点1:黑背景最好是高密度的植绒背景布(黑布、黑卡纸也行,但不能有反光)。如果想要有倒影效果可以加块倒影板在背景布上。然后被摄物体放在倒影板上。 重点2:光源最好不用太散射的,不然会影响到背景。一定要用摄影棚,专业的,自己搭建的都可以。如果用自然光线拍摄,天气晴朗的下午3:30-4:00点左右最合适。室内打光可根据自己所拍摄的宝贝大小、材质进行调试。 相机设置要点:①手动模式微距曝光补偿减2档。(相机不同可能有所差异) ②可以用点测光模式。可以不用,视光线而定。 后期处理:①对背景上的污点进行修复。方法:选取宝贝——羽化——反选——填充黑色。 ②适当调一下亮度,锐化一下就OK。 ◆看看布局,方棚内放入倒影板,左边为白色倒影板。 ◆这就是我们常用于饰品拍摄的方法了,加了倒影板的。

加入倒影板的效果,这样就免除了您PS倒影的工作了,呵呵!

佳能EOS600D相机最基本使用说明

1,一般使用 1.1基本模式 A+模式用于一般拍摄 禁止闪光模式用于博物馆等场景 CA模式 1.2佳能还提供了几种常用配置。 人像模式 景色模式 微距模式 运动模式 夜间模式 1.3常用按钮作用 1.3.1镜头上: Af/Mf,是否允许镜头自动对焦【半按拍摄按钮时,镜头自动对焦功能】。Af允许。Mf不允许。 Stabilizer ON/OF,防抖功能。在手持相机时,能够减少手抖对照片的影响。 ·手持拍摄且曝光时间超过1/100秒开着。 ·上架子或者强光下拍摄时关掉更好。 ·拍摄视频时最好关掉,不关闭稳定器会有持续的噪音并且很费电。 1.3.2机身: ,2,快门优先和光圈优先的区别 照片的好坏与曝光量有关,也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间(快门速度决定),通光面积(光圈大小决定)有关。 那么,为了得到正确的曝光量,就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时,光圈就要大些;快门慢时,光圈就要小些。

快门优先【佳能的Tv模式】是指由机器自动测光系统计算出曝光量的值,然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。 光圈优先【佳能的Av模式】是指由机器自动测光系统计算出曝光量的值,然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。 手动模式【佳能的M模式】是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。 快门优先用于你对快门有要求的时候,如你拍摄高速运动的物体,快门必须要快一些,所以你控制快门,由相机控制光圈。需要注意的是,光圈的可调范围小于快门,所以用快门优先时,如果你把快门调得太快或太慢,相机是没有办法正确曝光的。 速度控制:在同一环境下,光圈和快门是相辅相成的,光圈越大,进入的光线就 越多,所需的快门时间就越短,反之,光圈越小,快门速度就越慢,因而可以通过光圈来调节快门。比如在光线较暗的场合,用光圈优先设定大光圈,相机会选择较高的快门速度,从而保证手持相机时的稳定性。拍摄体育比赛时,大光圈能定格高速运动的主体。而在拍摄瀑布时采用光圈优先,将光圈缩小,可降低快门速度,既能保证景深,还能用慢快门让瀑布形成如纱如雾般的效果,拍摄夜景时,小的光圈还能使灯光出现向外漫射的星光效果。 3,快门优先 3.1快门优先介绍 快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上, 特别是在体育运动拍摄中最常用。在拍摄运动物体时拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。 在快门优先的模式下,相机根据拍摄者设定的快门速度值,自动调整光圈F值到正常曝光水平。快门优先模式通常多用于“抓拍”运动中的物体,优先考虑的是要抓住动态影像。 对于佳能系列相机来说,是把“模式旋钮”上的“Tv”字母旋转至与电源指示灯相对的位置,相机即处于快门优先的拍摄状态。 在一般情况下,防止手抖影响的快门速度为“1/镜头焦距(秒)”,这是一个经验值,也叫安全快门。例如,135相机使用一只焦距为85mm的镜头,可以有效把被摄对象拍摄清楚的快门速度应该不低于1/85 秒。依此类推,镜头焦距为200毫米时应该把快门速度设置为1/200秒以上。需要注意的是,如果使用普通数码相机(DC)或非全画幅的数码单反相机时,要把焦距转换为135相机的焦距。如在佳能EOS 400D上使用50mm镜头时,安全快门就是1/(50×1.6)=1/80秒。

41种单反摄影技巧

41种单反摄影技巧~~~ 最全的摄影技术指导!!! 一、入门玩家进级攻略,三招搞定微距摄影 第一招:使用增距镜 其实所有使用增距镜的朋友都知道,接驳了增距镜以后,相机能把远处的东西放得更大,同样的,在进行微距拍摄的时候,由于使用增距镜时,最近相机对焦距离不会改变,所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用,有一个限制和两个缺点。 限制: 就是只能用在微距能力不强的相机上,或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的DC,微距往往在广角段,距离往往达到1~2cm,接驳了增距镜以后,再拍微距,有可能无法对焦。对于单反相机来说,由于对焦距离原本就比较大,所以不需要在乎这个问题。缺点: 1、增距镜使用以后,镜头的光圈会变小,虽然相机上显示的光圈数值不会改变,根据相机内测光的结果拍照,也没有问题。但实际上,光圈的真正数值,应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数:比如,一只镜头在接驳了2×增距镜以后,当使用光圈为F2.8的时候,实际的光圈数值是2.8×2=5.6。这个时候,虽然按照测光结果,仍然能拍摄,但由于实际光圈变小,焦距变长,这个时候,快门速度会变慢到

手持的时候,可能因为轻微的晃动而模糊的程度,所以,最好使用三脚架来保证图片的清晰。 2、增距镜往往不轻,有点重量的哦。所以接在相机上的时候,容易头重脚轻,即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳,按快门的时候,产生的震动,也会造成拍摄的失败,最好是使用自拍,或者用快门线进行拍摄。把震动减到最低。 第二招:使用近摄镜 近摄镜,其实就是凸透镜。有三片一组的,也有单片的。有+1、+2、+3、+4等几种规格,数值越大的,放大倍率越大。可以单片使用,也可以多片叠加使用,非常灵活。 优点: 投资不大,一般就200~300元,可以买三片一组的了。机动灵活,镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合,灵活度高。使用近摄镜的时候,光圈不会像使用增距镜时一样减小,所以可以比增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的,作为近摄镜使用,所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦,你买的东西,是否还附带了这样一个有用的功能,呵呵。 缺点: 这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构,因此成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先,要装滤镜,肯定要买转接环,转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候,

佳能600D详细说明

佳能单反600D详细说明 外观性能第1段 Canon600D的机身采用塑料材质,在保持小巧便携优点的同时,增加了表面蒙皮的面积,防滑性能有所提升,并且有效的提升了视觉感受,显得更有档次。本次与机身一同送测的是Canon新款18-55mm IS II 镜头,该镜头在外观方面也有一定的改变。下面,我们先来看看Canon600D的整体外观设计。 图为:Canon600D正面 Canon600D采用一块1800万像素CMOS传感器,传感器尺寸为22.3×14.9mm,是目前入门高端单反中像素最高的机型之一,最大支持拍摄5184×3456像素的照片。与1800万像素传感器搭配的是Canon 引以为豪的DIGIC 4高性能处理器,从Canon550D及60D可以看出,这个经典组合能够获得非常不错的画质。不过,Canon600D的核心硬件没有明显升级依然令许多人感到遗憾。 图为:Canon600D两侧,蒙皮面积大增 图为:Canon600D顶部

图为:Canon600D底面 整体来说,Canon600D的外观与550D没有太大的差别,亮点就是那块从60D上下放的可旋转液晶屏。不过,Canon600D的光学取景器与上代机型相比却有所缩水,放大倍率从0.87倍降至0.85倍,笔者仔细对比了两款机型的取景器大小,这0.02倍的差距虽然很微小,但心里难免有些不爽快。整体外观先说到这里,下面我们再来看看Canon600D的细节设计有什么不同。 Canon600D搭载了全新的18-55mm IS II套机镜头,与上代套头相比,该镜头在外观上有所变化,全黑的镜筒显得更加专业,4级防抖也能保证用户在暗光环境下手持不抖。从稍后的镜头分辨率测试成绩来看,新套头的光学结构虽无太大变化,不过中央分辨率依然非常惊人。 Canon600D搭载了新18-55mm IS II套机镜头 右肩区域增加了一个DISP.按钮,用于开关液晶屏

课题_佳能700D摄影教程-拍摄技巧-使用教程

佳能700D摄影教程-拍摄技巧-使用教程 佳能700D单头套机(18-55mm STM)全手动操作APS-C规格数码单反采用CMOS传感器,支持全高清(1080)高清摄像。佳能700D是650D产品的升级版,它在外观上进行了小幅度改进,主要体现在高质感的颗粒涂层及模式转盘的金属加工凸型图标等方面。机背LCD屏设计与650D所用LCD 屏设计指标较一致,具体为3英寸104万像素显示精度。 佳能EOS 700D在外观上最明显的改变就是模式拨盘。首先这个模式拨盘是可以360度旋转的,给玩家快速调节拍摄模式提供了便利,其次就是模式转盘未使用印刷图标,而采用了金属加工的高质感凸型图标,更美观耐用。 佳能EOS 700D的背部按键设计和佳能EOS 650D的完全一样,都是针对初级用户进行了优化,将常用到的功能都放到了触手可及的地方,并标有相应的说明图示,使用者可以迅速的掌握每个按键的功能。 我们再来看看该机的细节做工及操控体验。佳能一向对于产品质量有着严苛额度要求,因此700D刚一上手就有一种很踏实的感觉,宽大的手柄以及大面积的蒙皮都给玩家提供了不错的握持感受,同时轻量化的机身也使得相机更加的易于携带。 佳能EOS 700D顶部有双声道麦克风 如今使用单反相机录制视频已经不是什么新鲜事了,佳能EOS 700D的顶部设计了立体声麦克风,这将更有利于这台机身的独立收声性能。 图为:佳能EOS 700D模式拨盘 图为:佳能新18-55mm套头的变焦环 机身右侧为储存卡插槽,佳能EOS 700D支持主流的SD/SDHC/SDXC卡作为储存介质。该机机身左侧提供了音频/视频输出口(A/V OUT)、HDMI 插口(HDMI OUT)、快门线插口,并且为了视频拍摄功能还配置了MIC外接麦克风插口。 图为:佳能EOS 700D接口与存储卡槽 外观性能第2段) 佳能EOS 700D机身乍看之下延续了前几代机身的设计风格,不过其磨砂质感得到了一定程度的增强,使手感更为舒适。700D的快门设计不用多说是一看就知道是佳能单反的快门。整个机身尺寸为133.1×99.8×78.8mm,重约525g(仅机身),也是佳能入门级单反轻量化小型化的风格之一。

用佳能5D2单反摄像技巧及注意事项_——很详细

用佳能5D2单反摄像技巧及注意事项——很详细5D2在电影领域中的应用电影《终结者2018》的摄影指导SHANEHURLBERTASC美国电影摄影家协会会员他用5D2拍的短片《最后三分钟》在摄影界引起了轩然大波单反视频早已成为广大发烧友和专业影视从业人员热捧的新鲜事物了。5D2的变革就在于用低廉的价格能让普通大众拥有最好的甚至超越35mm电影摄影机的动态画质A:硬件和配套设备部分1三角架极其重要。照相机的架子本身不是为移动拍摄的所以最好找摄像机脚架这样才可以平稳拍摄摇画面也才 能保证长焦拍摄的画面稳定。例如曼富图利拍Libec的摄像机专业架。唯一小问题是摄像机托板装在照相机上使用时间长后照相机下面会有难看的挤压痕迹。2镜头选择。一般来说最常用的是超广角和长焦中焦段一定要大光圈定焦。因为5D2是全画幅所以可以按照电影头来选择。建议配置如下 10mm或12mm--24mm超广角24--105mm光圈大一点好比如2.824-70的佳能红圈120-500600mm炮筒50mmF1.2这个强烈推荐人像专用。3聚焦问题。目前来说如果没有合适的跟焦器配套用5D2来拍摄动态需要跟焦的画面是相当麻烦。照相机镜头的对焦阻尼是很涩的手感不好。当然了偶尔用用问题不大。但是小液晶屏幕看对焦只能看个大概。5D2有HDMI 接口可以带一个720P的带HDMI的监视器这样现场显示就会比较靠谱。当然如果是专业跟焦员他看刻度的那种也行。

不过佳能镜头的刻度都在镜头的。上面非常的不方便。4电池问题。5D2的原装电池一般可以断续拍摄1张8G卡大概12分钟建议用大容量的储存卡。广告上说的可以连续拍摄2小时是直接打开机器拍的理论最大值大部分时间你还需要 取景、找焦点、找画面感觉所以不可能用到这么长时间。所以电池极其重要至少要准备3快电池才能保证不会出问题。5如果经常拍摄城市宣传片或者风光片的朋友肯定会常用到定格拍摄比如日出日落夜景。这些镜头用5D2拍简直爽到极点了。一来分辨率超爽后期可以调整的空间巨大。另一点快门时间可以放的很慢夜景尤其是车流的效果非常出色。慢门能大幅度降低画面躁点画面显得特别的干净漂亮。这里特别要推荐买一个定时快门手柄可以设置间隔时间自动拍摄。6准备足够的滤色片。NDUV必不可少保护镜头必须灰片也要带足因为正午阳光下ISO100光圈要收到8-11而视频又不能过多加快快门速度会造成缺少运动模糊导致播放有抖动感 你想要得浅景深效果就没了。ND0.30.60.91.2最好都备上。常用的可能就是0.6和0.9.7取景器超低和超高机位的大广角如果没有外置取景器那是要命的。5D2套件概念简介5D2套件通常是指用于佳能5DMARK2单反相机的摄像承托系统 套组设备。随着数码科技的日新月异发展Canon等公司最新出品的全尺寸CCD专业单反相机 5D2.7D.50D.60D.70D.500D都拥有了高清HD1920X1080P摄

佳能官网说明书

佳能官网说明书 篇一:佳能EOS 7D数码单反相机说明书 产地:日本(机身),台湾(镜头) 看到这可能很多人要问,什么是“七双”?所谓“七双”其实是佳能对7D各功能的一个归类,也可以说是对“七弟”的特长做了一个比较全面的阐述,在接下来的文章中笔者就将围绕“七双”为大家解析这台被很多人称为“最强万元单反”的佳能EOS 7D。 图为:佳能7D套机开箱图 说到7D,不免很多网友会和佳能50D、尼康D300s等产品联系在一起。有点类似于尼康D300s和D90之间的关系,佳能EOS 7D和50D也是设计大体相似,细节、功能略有不同的一组产品。不过1800万像素APS-C级别CMOS+全高清视频拍摄功能却让7D在技术含量上略胜尼康D300s,而100%视野率、1.0倍放大的棱镜取景器,以及EOS单位数的名称则让7D脱离了50D准专业的定位,成为一台彻头彻尾的专业单反相机。 何为专业相机?笔者认为就是某些特性是专为职业摄影师打造的相机!下面我们就从7D的外观开始,看看它到底是如何做到“专业”二字的。 整体外观:阳刚但造型圆润 说到整体外观,“七弟”给我的印象是异常扎实的做工

和非常贴附手掌的握持感受。而在造型上,7D也给人以阳刚和结实的感觉,全身多处蒙皮和圆滑厚重的金属机身让笔者觉得相机非常的可靠。 图为:佳能7D 图为:佳能7D(左)50D(右)对比 和佳能50D比起来,7D明显“圆润”了很多,这让很多人第一眼看去会产生7D没有50D体积大的视觉误差。但是如果仔细观察并对比参数,我们就会发现无论是在长、宽还是单机重量上,7D都是比50D更大的。由于采用了和1D差不多的大型棱镜取景器,所以7D的“脑袋”要比50D大出很多。可能存在个体不同,但是笔者周围大多数人还是略微喜欢7D的握持手感,不过这两台相机整体设计也差不多,因此它们的手感也是比较相近的。 篇二:图解佳能电子说明书下载 点上面的链接,打开佳能的官网,选择服务与支持菜单下的驱动与固件下载。 在上面的界面中选择数码相机点击。 在条件筛选框中分别选择产品种类“照相机”――选择产品系列“EOS单反数码相机”――选择产品型号“xxx D”――选择文件类型“产品和软件手册”。 第一个就是EOD 600D的电子说明书了。 篇三:CANON F-802P使用说明书

单反相机的入门知识教程

单反相机的入门知识教程 单反相机的入门知识教程 【相机介绍篇】 由于目前单反和微单尽管相机原理不同,但是基本摄影原理和操作方法都是类似,因此这篇答题不管针对单反或是微单都适用喔! 传说中有佳能拍人像,尼康拍风光的说法,还有索尼大法好,但是尼康和索尼的宽容度,对比起佳能而言,真的是吊打,因为佳能传感器这方面的研发真的是。。。 话说,什么叫宽容度?这里专门解释一下,就知道宽容度的重要性了。 宽容度的实际应用: 周杰伦演唱会的现场,由于屏幕过亮导致黯然失色,但是由于我的相机有不错的宽容度,因此简单地调整两个参数,就可以一定程度上解决这个难题。 本人使用的相机和镜头:NikonD750,搭配16-35/F4,适马 50/F1.4,70-200/F4,100/F2.8,脚架滤镜快门线等配套设施这里不介绍,否则展开太多了。 以上都是比较优秀的,摄影师优先选择的全画幅相机。其中索尼系列真的是一直在持续升值,唯一保值增值的数码相机啊,赶紧入手吧。 【参数介绍篇】 认识单反相机拍摄,最重要的不外乎三个参数:光圈、快门和ISO。

1.光圈:光圈的'数字越大,表明光圈越小!反之亦然。因此图中的F32,就是最小光圈,F1.4则是最大光圈。 可以看到,光圈小的时候,前面的人和后面的山都能够很清晰,而当光圈在1.4的时候,前面的人很清晰,背景却模糊了。 所以,要拍妹子注意了!用大光圈!大光圈!让你的妹子美轮美奂!建议使用F1.4-F4之间。 所以,要拍风光注意了!用小光圈!小光圈!让你的风光壮丽无比!建议使用F8-F16之间。 2.快门:这个不难理解,拍摄运动的物体,当然是使用较快的快门速度啦。 3.ISO:可以做一个不恰当但是很生动的比喻,把ISO的数字看成是噪点的数量,数字越高,噪点越多,自然画质就越差了。不要跟我说你追求小清新的颗粒感,出门左转不送。

佳能单反相机摄影技巧入门笔记

1. 阳光16法则 口诀:艳阳十六阴天八;多云十一日暮四;阴云压顶五点六;雨天落雪同日暮具体步骤 第一步:把快门设为感光度的数字,比如ISO 50就设快门为1/60 , ISO 100就设为1/125 左右,总之让快门速度尽可能接近感光度。 第二步:如果天气晴朗就把光圈设为f16,如果稍有一点阴就把光圈设为f11,如果天 阴就把光圈设为f8,如果天气非常阴沉就把光圈设为f5.6 2. 感光度(ISO)数值设定 ISO设置通常不能超过400,画质一般都不错。光线较好的情况下100就可以,在光线暗或者黄昏拍人,ISO设置200、300,但不能超过400,否则会导致画面粗糙.ISO800 已经是600D的极限值,切记! 3. 特写、微距拍摄技巧 在拍摄特写或者是微距时,诸如花草、虫鸟之类时,在不善于使用全手动档时可以将相机调节到Av档 光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50以上,尽量在1m以内拍摄,使背景虚化。如果光线好的话,感光度ISO100;光线比较弱的情况下,ISO最好400以内。通常用侧逆光来拍摄。 拍摄昆虫,使用TV档并适当增加快门速度(1 /250)和ISO值;昆虫占画面比例比较大可适当降低曝光,反之亦然。 6.测光模式 评价测光,通常用于光线比较平均的时候如阴天 中央重点测光可用于光线复杂的情况 点测光也可用于光线复杂的情况,■明暗对比更强烈,对焦点对在哪里就曝哪里,可用于特写但不适用大型场景拍摄。这种测光模式大多应用于拍摄者希望将拍摄主体充分表现的情况下使用。 局部测光模式非常适合各种画面被拍摄主体在画面中心位置或环境光线反差不大的风景照片的拍摄时使用 8.户外照片人物镜头冲光和黑脸现象 避免冲光:调整镜头位置,利用正面光和侧面光进行拍摄避免逆光造成黑脸:闪光灯补光(强制闪光灯) 闪光灯使用技巧:闪光灯直接补光(注:闪光灯并非只能在夜晚使用,可阴天、晴天补 光);闪光灯反射补光(通过调整闪光灯位置,将光线打到主体人物脸部) 9. 安全快门速度的设定

佳能650D使用说明书超详细

佳能650D使用说明(超详细) 机身外观 从外观上看,本次佳能EOS 650D的造型依旧延续了三位数机型的小巧袖珍式设计,标志性的右肩模式转盘设计依旧沿用,除此以外,从EOS 600D开始采用的翻转屏设计被保留了下来。 佳能EOS 650D机身外观 650D的机身蒙皮与600D一样,同样是两侧贴有防滑胶皮,这一设计也是给整台相机的质感和手感都提升了一个档次,握持相机的时候也会提供不错的手感支持。 佳能EOS 650D机身外观

佳能EOS 650D机身外观 佳能EOS 650D机身外观顶部 650D的机身顶部设计和600D机身几乎相同,只是在机身开关拨杆设计上较之前代略有不同。笔者认为,这样的虽然刚开始用的时候会稍显不太习惯,但是用过一段时间后,这种整合式的设计操作起来更为直接。 佳能EOS 650D机身外观后背 经过外观大致的观察,我们发现佳能650D的机身虽然较之前代没有太大的变化,不过一些细节上的改进,却是大大提升了这台相机的整体操控易用性。接下来,就让我们看一下全新650D在细节设计上都有了哪些变化。

佳能EOS 650D机身外观细节顶部 650D的顶部进行了小改进,顶部设计了立体声麦克风,这将更有利于这台机身的独立收声性能。 佳能EOS 650D机身外观细节右肩上的模式转盘机触控按钮 650D的顶部更大的改进来自于对右肩部分的全新设计,视频模式从模式转盘中独立出来,通过开关拨杆用户可以直接开启视频模式,这对于传统单反用户来说会稍显麻烦。不过考虑到如今用单反

佳能EOS 650D机身外观细节卡口 佳能EOS 650D机身外观细节卡口佳能EOS 650D机身外观细节机身后背按键 佳能EOS 650D机身外观机身后背按键细节

单反相机拍摄入门技巧

单反相机拍摄入门技巧 简介们所有的人之所以踏上摄影之路,几乎部是被单反相机及其附件的魅力所吸引。它完美神奇,使我们如获至宝,珍爱之极。我们通过它观察、取景、测光、测距、调焦,然后一按快门,“咔嗒”一声——瞬间的艺术就诞生了!甚至,不管单反相机多么昂贵,我们总是心甘情愿地增加投入。因此,经常留意各种广告,研究哪家商店出售什么产品,价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗,宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等,体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话“开始我们不过迷上了单反相机这个尤物,而结果却爱上了摄影这门艺术。” 方法/步骤光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。 快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半

就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 人像拍摄。首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。 其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。 最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。 怎样拍好微距。拍好微距,需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机 曝光补偿的使用。按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来

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