由于古希腊人崇尚自由，富有热情，又强调理性，因此古希腊的服装独具风采。与其自然、质朴的风格体现一种健康、自由、充实的美。其中希顿、希玛纯为主要服装。由于古希腊人崇尚自由，富有热情，又强调理性，因此古希腊的服装独具风采。与其自然、质朴的风格体现一种健康、自由、充实的美。其中希顿、希玛纯为主要服装。
拜占庭初期的服装，基本上沿用罗马帝国末期的样式。随着基督教文化的展开和普及，服装外形变得呆板、僵硬，把表现的重点转移到衣料的质地、色彩和装饰纹样的变化上，使人感到否定人的存在这样一种抽象的、绝对的宗教性。主要服装有从罗马帝国未期与基督教一起出现和普及的“达尔玛提卡”；取代托加和帕拉的外衣“帕鲁达门托姆”、“帕留姆”、“罗鲁姆”，受东方文化影响的丘尼卡。
达尔玛提卡：把布料裁成十字形中间挖领口，在袖下和体侧缝合的宽松的贯头衣，从肩到下摆装饰着两条红紫色的条饰—克拉比，这是带宗教色彩的装饰。
【图47-1 达尔玛提卡女装】【图47-2达尔玛提卡--帕留姆】
帕留姆：6世纪以后，女用的帕拉逐渐变窄，称为“帕留姆”，与达尔玛提卡一起作为外出服使用。【图48-1 达尔玛提卡--帕留姆】【图48-2皇后服饰】
帕鲁达门托姆：是一种方形的大斗篷，穿法是被在左肩，在右肩用安全别针固定，为表示权贵，在胸前缝一块四方形的装饰布，这块类似我国清代“补子”的拜占庭帝国特有的装饰物叫做“塔布里昂”，上面刺绣着金色纹样。
拜占庭初期的服装，基本上沿用罗马帝国末期的样式。随着基督教文化的展开和普及，服装外形变得呆板、僵硬，把表现的重点转移到衣料的质地、色彩和装饰纹样的变化上，使人感到否定人的存在这样一种抽象的、绝对的宗教性。主要服装有从罗马帝国未期与基督教一起出现和普及的“达尔玛提卡”；取代托加和帕拉的外衣“帕鲁达门托姆”、“帕留姆”、“罗鲁姆”，受东方文化影响的丘尼卡。
达尔玛提卡：把布料裁成十字形中间挖领口，在袖下和体侧缝合的宽松的贯头衣，从肩到下摆装饰着两条红紫色的条饰—克拉比，这是带宗教色彩的装饰。
【图47-1 达尔玛提卡女装】【图47-2达尔玛提卡--帕留姆】
帕留姆：6世纪以后，女用的帕拉逐渐变窄，称为“帕留姆”，与达尔玛提卡一起作为外出服使用。【图48-1 达尔玛提卡--帕留姆】【图48-2皇后服饰】
帕鲁达门托姆：是一种方形的大斗篷，穿法是被在左肩，在右肩用安全别针固定，为表示权贵，在胸前缝一块四方形的装饰布，这块类似我国清代“补子”的拜占庭帝国特有的装饰物叫做“塔布里昂”，上面刺绣着金色纹样。
初期的哥特式服装男女区别不大，以宽敞的筒形为主。13世纪后，罗马式的收腰合体意识得到发展，出现了立体化的裁剪手段，使包裹人体的衣服由过去的两维空间构成向三维空间构成的方向发展。
浪漫主义时期
简单来说是一种用蕾丝和塔夫绸堆砌的主义。
重视服饰色彩和情感，也重视身体走动时的氛围和美感，女性化的风貌统治了人们对服饰的审美。
男装是马甲、长西装外套和长裤的组合，也时兴收细腰身。男士也开始使用紧身胸衣来整形。色调非常优雅，时髦男子的长裤常用淡色的开士米或条纹织物，还有白色织物做的非常紧身的长裤。领结是注重礼节，修饰仪表时重要的服饰用品，系法很多，是个人兴趣表现的重要手段。桶形礼帽、文明杖是男子不可缺少的饰物。
女子裙子膨大，强调细腰与夸张的裙摆。衬裙的数量越来越多，后来还产生了马鬃编成的裙撑。裙子表面的装饰越来越多。流行高领口或者大胆的低领口。袖型也非常独特。为了显示细腰，肩部不断地向横宽方向扩张，袖根部被极度地夸张，甚至在袖根部使用了鲸须、金属丝做撑垫或用羽毛做填充物。
19世纪30年代的女装中，又一次出现了长裤，这是由于当时的女士们风行像男士们那样骑马兜风，女子的骑马服饰是在宽敞的长裙里面用细棉布做的紧身马裤和长统靴。上身也是男式上衣，带高统礼帽和鹿皮手套。紧身胸衣是女人们不可缺少的，在法国大革命的年代，女人们已经将紧身胸衣弃置，但是这时候又重新启用。女人的发髻越来越高，人们用铁丝做撑，用长长的饰针固定，上面装饰着羽毛、缎带、蕾丝、人造花等。帽子与发型相呼应，帽山高、帽檐大，帽子上装饰羽毛、缎带、蕾斯和人造花。手套是不可缺少的服饰品。
女装流行的面料有轻柔的薄棉布、织纹较密的白麻布，薄纱，凹凸丝织物、提花丝织物、格纹、条纹的轻质毛织物和刺绣的蝉翼纱。
浪漫主义时期的女装给人的整体感觉是轻盈飘逸的。
女人的娇柔、男人的脂粉气是人们对这个时代的印象
巴斯尔时期
巴斯尔时期的服饰是指欧洲19世纪70至90年代的主要服饰形式,男装中西装三件套形式和女装中衬裙式裙撑、拖裾、臀部的装饰等是这一时期服装的主要特点。
。第四节巴斯尔时期的服装文化
一、19世纪70年代，去掉了裙撑克里诺林，出现了合体的连衣裙式的普林塞斯?多莱斯（Princess dress），17世纪末、18世纪末两次出现过的臀垫－巴斯尔，又一次复活流行于70年代到80年代，因此，这一时期称为巴斯尔时期。人造丝、人造纤维问世。
二、巴斯尔时期的男装
（1）仍是上衣、庞塔龙、基莱组合的三件套形式。
（2）现代型的衬衣和领带，衬衣领呈有领座的翻领，领口有浆硬的袖克夫。克拉巴特分为大的斯卡夫scarf，和小型的耐克塔一（necktie 领带），1890年耐克塔一变成今天领带的形式，系扎方法固定下来，这种领带被称作“夫奥?印?汉德（four in hand意为四头马车）。
（3）男装（包括女装）可是分化出市井服（逛街服）、运动服、社交服这些不同场合穿用德不同品种。
4.印巴耐斯?凯普－有披肩的长袖大衣，腰部长系腰带，还有毛织物的短大衣，帽子有软呢帽、硬壳平顶草帽。
三、巴斯尔时期的女装
（1）克里诺莱特－由波兰式罗布发展而来，后半部用铁丝或鲸须做成撑架使之后突的衬裙，上蒙马尾衬布，罩裙流行托裾形式。
（2）普林塞斯?多莱斯－上下都很紧身，下摆变窄，紧身裙上配一条别色罩裙，或缠卷在腿部、或装饰在腰部，多余部分集中于后臀部，下摆呈美人鱼一样的托裾形式。
（3）1883年，裙子又逐渐变大，巴斯尔样式重新复活，开始用后突状的克里诺林，后发展成臀垫，法国称巴斯尔为托尔纽尔，法国以外的国家称之为“克尤德巴黎”。
（4）巴斯尔时代女装，除凸臀特征外，另一特色是托裾。
（5）紧身胸衣把胸高高托起，把腹部压平，强调“前凸后翘”的外形特征，到90年代变为优美的S形。领子白天为高领，夜间为袒露的低领口。
(6)强调衣服的表面装饰效果是巴斯尔样式又一大特征。褶襞、普利兹褶、活褶飞边、流苏装饰等。不同色、不同质地面料相拼接。相组合、搭配成为流行。
（7）泰拉多?斯茨（女西服套装）－男式女服，女服又一次向男服靠拢。女性运动服促经了女服现代化的进程。
古埃及衣服z5L(N D T7k|3q
一、古埃及的服装特色
1.古埃及的服装构成及其单纯，种类很少。造型本质上分两种形式：无垂褶（丘尼克）和有垂褶（罗印?克罗斯）。O W7m'f+J E F
2.埃及的服装美是由相对固定不变的样式和多变的表面装饰交错而成。m8t7iA;v
3.古埃及的主要衣料是亚麻织物、羊毛、优质的皮革、棉布、丝绸；加工技术有浆硬、织花、压褶、起皱加工、漂白、染色、刺绣、滚边等。P0H-j ~
Q
二、古埃及的男装b)?p l#Q
1.古埃及的男子服装主要有绳衣、腰衣（罗印?克罗斯）、丘尼克、贯头衣“卡拉西里斯”、长袍“罗布”、披肩“肖尔”等。8k']w w!r
三、古埃及的女装^/p,h n F*f2o
2.女装和男装在品种和造型上基本相同，只是丘尼克和肖尔比男装富于变化（表现在色彩、纹样、装饰方面）。K9q Z5@3G }'X;
3.女子丘尼克与男子相比的特点：其一是较长，其二是腰身较高、腰部紧身和体。Z)X N
4.女装的肖尔变化丰富，通过着装技巧形成形形色色的卷衣，叫“多莱帕里”（drapey）。
二、希腊文化圈的服装特性
（1）爱琴文明的服装
1.造型完美、夸张适度、人体与衣服高度谐调。o,s p ~5e4^O
2.女装用紧身胸衣束腰、膨大化的裙子及外面的围裙，裁制技术难度极高。
3.克里特女装夸张曲线美，把亚洲风格的纹样融入其中
希腊的服装/H#C Q%t C E f
（1）希腊分为内衣和外衣。U T3E'? O)W:d5Q
内衣从形态上分为四种："p d(L3N&d-E l2V
1.有袖子，衣服几乎覆盖整个身体。
2.遮挡住胸部，**出四肢。1nl Q[+];i
3.**出四肢和胸部的一部分。
4.其他形式。j%[8]6]
外衣分为
1.几乎把全身缠裹起来。
2.把大部分身体包起来，在一侧肩上固定。i#o]:[.V/t
3.把上半身和一侧的肩或双肩都包起来。:j s$b;o u#a f5V%
4.披挂在双肩使衣服垂下莱。
（2）希顿u$y,u8k5c%
1.多利亚式希顿：没有袖子，造型单纯、粗犷。
2.爱奥尼亚式希顿：侧缝留出伸手一段外，其余部分缝合，成筒状，系腰带，用细绳捆扎“衣袖“。C5b~p8\1P
（3）多利亚式与爱奥尼亚式相比的区别：;L1c ]R V(U
1. 多利亚式希顿用毛织物，衣褶厚重、粗犷，具有简朴、庄重的男性特征；爱奥尼亚式希顿用亚麻织物，衣褶细腻丰富，具有柔和、优雅的女性特征。
2. 多利亚式希顿有折返下来的阿波太革马；而爱奥尼亚式希顿没有。*g,W-G G g I,L p)`
3. 多利亚式希顿只用两个别针在双肩固定；而爱奥尼亚式希顿用安全别针自肩到两臂固定多处。
4. 多利亚式希顿侧缝一般不缝合；而爱奥尼亚式希顿的侧缝必须缝合。
5. 多利亚式希顿没有袖子的构成；爱奥尼亚式希顿有袖子构成。^Z7I%w h Z b8x
（4）希玛纯（指穿在希顿外面的所有外衣）
从着装效果上分为四种：-F s o s6Z5J
1.包裹全身的多莱帕里。.g!r#eW B&n
2.叫克拉米斯的小斗篷。'e GP P4f
3.迪普罗依斯diplois
4.迪普罗依迪昂diploidion，把布裁成花瓣状，花瓣尖部有铅垂，穿时将头钻进中间的洞。
、罗马服装的特性1Q u1ZW0? c [
1.罗马人注重服装的象征意义，色彩单纯，边饰强烈，用服装表征人的社会地位和阶级意识，有制服的作用。在古代世界，罗马人最先明确在服装上表现阶级差别。
2.与希腊一样，罗马时代有了纺织业的行会组织，是经营者的组织。
3.紫色衣服在罗马是高贵的王权的象征。
二、伊特鲁利亚人的服装-M C https://www.doczj.com/doc/085802238.html, M
尖头鞋、帽子、大胆的滚边装饰、女子长长的紧身丘尼克、螺旋状的装饰。品种有：
1.丘尼克：很短、有边饰；女性较长且紧身，领口和后面有开衩，肩缝和腋下侧缝有编带边饰，刺绣的花纹。'J3j5U z!x `
2.泰本纳：是一种披肩或斗篷，后来发展成罗马的斗篷“帕鲁达门托姆“。
3.菲莱特：是把泰本纳做成带状的饰物。9?p!j#e1d
4.斗篷：类似希腊的希玛纯，有边饰的铅垂。
5.鞋：皮条凉鞋，半长靴，尖头鞋，有边饰。
6.男子头发短，女性头发长，戴尖角帽或圆锥帽。 B n!v&k\ F UF
（1）托加：
1.托加?普拉：没有任何装饰的白色毛织物的罗马市民的正式服装。N9P.p m H S!i9X
2.托加?普莱泰克斯塔：紫色边饰的官员制服。/R Q E5K
3.托加?康迪达：经漂白处理过的竞选官吏专用的托加?普拉的一种。
4.托加?普尔拉：灰暗色、深褐色、接近黑色的丧服。
5.托加?佩克塔：紫色织物上有金线刺绣花纹的豪华托加，凯旋将军和皇帝穿用。
6.托加?特拉贝阿：是大礼服，有紫色边饰的彩色托加，颜色依据地位而不同。
（2）其他以方形为基础的外衣：C3}r9k!I;I i&r
1.拉凯鲁那
2.萨古姆
3. 帕鲁达门托姆
4.阿宝拉
5.帕留姆
6.佩奴拉
7.比尔鲁斯
8.莱纳:w%F6f+l e-WA
（3）丘尼卡
内衣丘尼卡，是一种宽大的睡袍一样的袋装贯头衣，在肩部和腋下缝合，呈“T”字形，袖长及肘，也有长袖和无袖，男子的丘尼卡衣长及膝，女的衣长及踝，腰部系带子。贵族或官吏的丘尼卡还在前后各装饰两条紫色的条饰，－“克拉比”，用其宽窄表示官阶的大小。根据丘尼卡衣长、袖长、用途、及其装饰“克拉比”的变化，可分为：
1.丘尼卡?塔拉里斯：衣长及踝、一般有长袖，主要用于女性。;|t a&L G
2. 丘尼卡?印提玛：作为内衣，男女都穿。#w{;\&g r \
3.达尔玛提卡：衣身前后都有两条紫色的装饰线－“卡拉比”，帝政后期成了基督教徒的象征物。
5. 丘尼卡?昂古斯提卡拉比亚：前后各装饰两条紫色的窄条装饰的达尔玛提卡，是上流阶级的标志，公元300年后纯粹成了装饰。
6. 丘尼卡?拉提卡拉比亚：指那两条紫色装饰条较宽，是元老议员门穿的不束腰的丘尼卡。
7. 丘尼卡?帕塔嘎塔：女性专用的丘尼卡，衣身前中央有一条宽阔的装饰带。2g Z;x"g6{)d
8. 丘尼卡?帕尔玛塔：在紫色衣料上用金线绣纹样，由凯旋将军发展为皇帝专用，拜占庭时成了宫廷服。
9. 丘尼卡?佩克塔：也是一种有刺绣装饰的丘尼卡，是神官穿的衣服。毫无装饰的丘尼卡叫丘尼卡?阿塞玛。
四、罗马的女装-B(_M P n,E
（1）斯拖拉：与希顿是一个意思，已婚妇女的衣服，穿在丘尼卡?印提玛外面，衣长直达地面，甚至后下摆托地，贵妇下摆有滚边装饰。1o3T-n V6j P%|X1]
（2）帕拉：是女服中礼仪性的衣服，是外衣，穿法与希玛纯相同，在左肩用饰针固定。
五、公元3－4世纪，有了乳罩鼻祖“斯特
拜占庭时代的服装
（1）初期沿用罗马帝国末期样式，后受基督教文化影响由自然、朴素、单纯，变得呆板、僵硬，色彩绚丽、华美，流苏、滚边、宝石装饰非常普遍，表现重点转移到衣料的质地、色彩、表面装饰上，充满东方文化的特征。给人一种强烈的否定人存在的绝对的宗教性，人们穿衣是为了包藏和掩盖身体。服饰成了“别等威显贵贱”的工具。~3l4^.v:a`
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（2）主要衣物H R;b G V1F a;J'[
1. 达尔玛提卡：没有性别区分的平常服，构成单纯、朴素，是把不料裁成十字形，中间挖洞，在袖下和体侧缝合的宽松的贯头衣，从肩到下摆装饰着两条红紫色的条饰－克拉比。克拉比作为基督血的象征，已纯粹是一种宗教色彩的装饰，可以随便使用。公元4世纪后，女子的达尔玛提卡袖口变宽，胸部多余的量被裁掉，逐渐显出身体的自然形；男子的袖子则是变窄。这是从裁剪方法上使衣服合体的第一步，使向开始追求裁剪技法的中世纪服装迈进的先兆性举动，暗示着衣服脱离了古代，进入一个新的发展时期。
2.贝尔（Veil）：贝尔就是面纱，是一块长方形的布。_)|R_9n C Q
3.帕留姆和罗鲁姆：帕留姆是女子用的帕拉在罗马末期逐渐变窄而来，只是把自左肩垂在前面的部分折叠成二三层；到拜占庭时代，帕留姆演变为表面有刺绣或宝石装饰的带状物，叫罗鲁姆。W F6E8B|-f l
4.帕鲁达门托姆：是拜占庭时代最具代表性的外衣，是一种方形大斗篷，罗马时代披在左肩，右肩固定，拜占庭时代衣长变长，方形变为梯形，胸前缝一块四边形的装饰布。
5.佩奴拉：原来是一般庶民用的，后变成象征性极强的礼仪服。
6.丘尼卡：是从臀围线往下侧缝开衩的白色丘尼卡，从开衩处到下摆有刺绣纹样，两肩装饰着徽章样的纹样，叫塞葛门太（Segmentae片断、局部、缘饰），是拜占庭特有的装饰，是绣完纹样后剪下缝到衣服上的。
另外，拜占庭贵族的衣服中最突出的是下半身的裤子，有紧身和宽松两种。
哥特式时代的服装文化j,o q p Q
一、文化背景
（1）直线和锐角的强调是哥特式的特征。
（2）手工业的发展、工种被细分化、纺织技术和染色技术的发展。
二、哥特式时代的服装l0K-q1p["m
（1）13世纪，出现了立体化的裁剪手段，衣服由二维空间构成向三维空间构成方向发展；14世纪中叶，出现了男女衣服造型上的分化：男子服是短上衣和紧身裤组合，上重下轻、富有机能性；女装上半身紧身和体，下半身裙子宽大、托裾，上轻下重，更富装饰性。
（2）衣服构成上古今、东西的交叉点&u*z(f n#S1H3L
1.裁剪方法上的突破：从前、后、侧三个方向去掉胸腰差的多余部分，从袖根到下摆，在侧面加进数条三角形布，形成许多棱形空间，即“省”Dart，产生的以前没有的侧面，把衣服的裁剪方法从平面的二维空间构成的宽衣那里彻底分离出来，确立了近代三维空间构成的窄衣基形。西方和东方的衣服在构成形式、构成观念上彻底分道扬镳。{0|E1D"C]/]
2.裙子上形成的许多纵向的长褶，强调了垂直线感觉，与哥特式建筑那向上升腾的垂直线特征一脉相承。4I!o1Q1z-c,N C c r
一、文艺复兴的服装：意大利风、德意志风、西班牙风。*b}+ b B O
（1）意大利风时代：
具有开放、明朗、优雅的风格，男女向横宽方向反展，男装变得雄大，女装变得浑圆。在关节处留出缝隙用绳或细带连接，出现了可以摘卸的袖子，袖子开始独立剪裁，独立制作。y3P7P3t v$m j x ^
1.男装仍为普尔波万和肖斯的组合，内衣修米兹变短，英语称为夏次shirt。普尔波万衣长及臀底，系腰带，有圆领、鸡心领、立领、高立领。衣身向横宽发展，肖斯很紧身，穿半长靴，外穿大翻领嘎翁和曼特，装饰有假袖子和毛边装饰。O H%W h ]7z
2.女服在腰部有接缝的连衣裙，叫罗布，领口很大，胸口袒露很多，高腰身，衣长及地，袖子有紧身筒袖和莲藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口，露出修米兹。裁剪上上下分离，是把整件衣服分成若干个部分构成的基本构想。
3.女子外衣是曼特，色彩明快，高腰身，托裾，有装饰性袖子，曼特领子很大。
4.高底鞋－乔品，16世纪后半叶，乔品被高跟鞋取代。v(n R+z
（2）德意志风时代
德意志风的主要特色－斯拉修装饰，即裂口、剪口。-|,V O0r
1.德国男服中，普尔波万与哥特式时代在构成上基本相似，有普利兹褶，立领、内衣领很高，有细小褶饰，这是大褶饰领的先兆。普尔波万此时称达布里特，外穿裙身茄肯，最外穿夏吾贝（法语的曼特），衣长及膝或踝，衣身、袖子很宽松有毛皮里子或毛皮边饰，大翻领，有假袖子。M4|1w"};B O
2.男子下半身穿膨臌起来的短裤－布里齐兹，中间用一块楔形布（科多佩斯）遮挡住裆部，后来发展成小口袋，装饰有斯拉修、填充物。6Q|2n~-d
3.德国女服初期模仿意大利，方形低领口，装饰着着带立领的小披肩－科拉Koller，后变成高领，科拉变成有碎褶的小领饰，是后来大领饰的先兆；最初袖子很大，后领口变小、袖子变瘦，袖子有斯拉修装饰；裙子用很多普利兹褶或穿好几层衬裙使量增大，再罩上有普利兹褶的围裙。女服腰节较高，窄肩、细腰、丰臀大裙子，腹部尤其宽大。M Y,v @
（3）西班牙风时代
西班牙服装的外观特征：威严、正统、沉着的单色，特别是黑色中洋溢着天主教的神秘主义和禁欲色彩。被称为填充式时代，表现为:7|?'D*O2}+R
第一、男子上衣、短裤，男女袖子上施加填充物，表面装饰斯拉修。G U b o D9{
第二、独立制作、独立使用的褶饰领“拉夫”非常流行。I ~3[ Y R9^N
第三、女服中裙撑“法勤盖尔”的发明和使用式女装下半身膨大化称为定型。
第四、与下半身膨大化相对，女子上半身盛行使用紧身胸衣“苛尔?佩凯”。
1.填充物的使用
①西班牙男服的最大特点是大量使用填充物，普尔波万的肩部、胸部、腹部、袖子都使用填充物。袖子出现三中造型：!s0U o3]R
第一、帕夫?斯里布（puff sleeve泡泡袖），袖山头上臌起来，上臂和前臂合体；
第二、“基哥”袖（gigot羊腿），袖根肥大臌起，从袖根到袖口逐渐变细。K.\G
第三、莲藕状的比拉哥斯里布（virago sleeve）.
②填充物还用在短裤布里齐兹上，使其臌起来。
③肖斯分为上下两段，上部是离体形的奥?德?肖斯；下部是紧身的巴?德?肖斯。
2.拉夫的流行
①拉夫是独立于衣服之外的一种褶饰花边的领饰，是文艺复兴时期又一个独具特色的服饰部件。
②拉夫呈车轮状，又厚又硬，脖子围上后头无法自由活动，人们强制性表现出高傲、尊大、不可一世的姿态。后来下颌处空出一个三角形的拉夫。&T T:j0~,G1O
③拉夫制作难度大，穿戴也很困难。
④拉夫产生后，很快传遍欧洲各国，后出现了前边打开，后颈处高耸的扇型“伊丽莎白领”。
3. 法勤盖尔的发明
①16世纪后半叶，西班牙贵族创造了“法勤盖尔”，呈吊钟形或圆锥形，以鲸鱼须、藤条、棕榈或金属丝作轮骨。@u,A:R1Z K
②20年后，法国人创造了法式法勤盖尔，是用马尾织物做成的轮胎一样的东西，里面有填充物，用铁丝定型，穿在修米兹或衬裙外面，前面略低一些，外罩上裙子，形成腰部平着向四周伸出去，然后向下垂下来的独特外形。这种使用起来更方便，很快风行开来。&m t"S Z!@ j2V~G
③英国人主要用法国式法勤盖尔，在外面罩上一个圆形的盖，盖的外沿用金属丝或鲸须等撑圆，这样向四周平伸的更大，外沿的轮廓更加清晰，在英国称为威尔?法勤盖尔wheel farthingale。罩在外面的裙子在腰部出现两层，上面一层自腰部向四周放射地捏很多规则的褶饰。
4.紧身胸衣与女服二部式构成
①西班牙风女装用束腰的紧身胸衣“巴斯克依奴”（Basquine嵌有鲸须的无袖紧身胸衣）整形，呈倒三角形。:s0|(H+N r!n
②后来出现了铁制的紧身胸衣，由前后、左右四片构成，前中央和两侧以合页连接，在后背中心用螺栓紧固。也有以前后两片构成的，一侧装有合页，另一侧用钩扣固定。
③1577年后，出现了紧身胸衣“科尔?佩凯”，用几层布纳在一起，在前侧后纵向地嵌入鲸须，前中央下面的尖端用硬木或金属做成，开口在前或后中央，用绳或细带系紧。苛尔?佩凯的下缘内侧有钩扣或细带连接下面的法勤盖尔，外测有垂下的饰布。
④佩埃斯?戴斯托玛－是掩盖苛尔?佩凯的装饰性胸布。当时妇女的着装顺序是：修米兹－紧身胸衣－法勤盖尔－衬裙－罗布。
⑤罗布为了收腰，以腰围线为界上下分别裁制，上体部与裙子在腰线上缝合或用细带连接，这种上下分开构成的连衣裙形式是近代合理的二部式衣服之基础，但这时虽然在裁、制构成上是二部式，但在观念上仍处于一部式阶段。O r!g z1e
⑥西班牙风时代，黑色十分流行。16世纪后半叶，出现男装女性化、女装男性化现象，男女内衣很接近，女性内衣增加裤子这个品种。'M6f.W^%L
巴罗克原意为：不合常规、外形有瑕疵的珍珠；泛指各种不合常规、稀奇古怪、离经叛道的事物；违反自然规律和古典艺术标准的做法。$Z \/B P-t4B
二、巴罗克风格的特点：(^1y*F4h l5a-L s ?!q
①气势雄伟、生气勃勃、有动态感、气氛紧张、注重光和光的效果，擅长于表现各种强烈的感**彩和无穷感，颇有打破各种艺术界限的趋势。$r f N g;z
②强调感情的表现，强调变化和动感，使用华丽的曲线装饰，人们崇尚变化，追求与众不同，装饰过剩。
③在服装上，巴罗克样式表现为不拘泥于传统造型，自由地随意追求变化，专注于细节和技巧，比起裁剪、缝制的精致程度，更加重视衣服表面装饰－蕾丝、缎带、刺绣。
三、荷兰风时代（1620-1650）
（1）荷兰风时代也被称为“三L”时代，即Longlook长发、Lace蕾丝、Leather皮革。
1.衣服部件组合起来，从僵硬向柔和、从锐角向钝角、从紧缚向宽松方向变化。C M]9s!f E A)T
2.轮形拉夫被抛弃了。u9c;U B5D
3.填充物、苛尔?佩凯、法勤盖尔被取掉了。
4.两性对立的造型被重叠穿衣和宽松的衣褶形成的男女都把重心放在下体部的胖乎乎的外形所取代。
5.蕾丝作为装饰大量出现在领子、袖口和裤脚处。3x K:g:f g8U
6.如果说西班牙风式虚伪的人工的贵族样式的话，那么，荷兰风服装则是实用的市民服。荷兰风时代
的服装可以说是现代服装的直接始祖。
巴罗克原意为：不合常规、外形有瑕疵的珍珠；泛指各种不合常规、稀奇古怪、离经叛道的事物；违反自然规律和古典艺术标准的做法。$Z \/B P-t4B
二、巴罗克风格的特点：(^1y*F4h l5a-L s ?!q
①气势雄伟、生气勃勃、有动态感、气氛紧张、注重光和光的效果，擅长于表现各种强烈的感**彩和无穷感，颇有打破各种艺术界限的趋势。$r f N g;z
②强调感情的表现，强调变化和动感，使用华丽的曲线装饰，人们崇尚变化，追求与众不同，装饰过剩。
③在服装上，巴罗克样式表现为不拘泥于传统造型，自由地随意追求变化，专注于细节和技巧，比起裁剪、缝制的精致程度，更加重视衣服表面装饰－蕾丝、缎带、刺绣。
三、荷兰风时代（1620-1650）
（1）荷兰风时代也被称为“三L”时代，即Longlook长发、Lace蕾丝、Leather皮革。
1.衣服部件组合起来，从僵硬向柔和、从锐角向钝角、从紧缚向宽松方向变化。C M]9s!f E A)T
2.轮形拉夫被抛弃了。u9c;U B5D
3.填充物、苛尔?佩凯、法勤盖尔被取掉了。
4.两性对立的造型被重叠穿衣和宽松的衣褶形成的男女都把重心放在下体部的胖乎乎的外形所取代。
5.蕾丝作为装饰大量出现在领子、袖口和裤脚处。3x K:g:f g8U
6.如果说西班牙风式虚伪的人工的贵族样式的话，那么，荷兰风服装则是实用的市民服。荷兰风时代的服装可以说是现代服装的直接始祖。
洛可可式样的特征：打破了文艺复兴以来左右对称的模式，创造出一种非对称的、富有动感的、自由奔放的而又纤细、轻巧、华丽、反复的装饰样式。巴罗克那洋溢着生气、庄重的量感和男性的尊大感被洗练的举止、**的游戏般的情调、艳丽的纤弱柔和的女性风格所取代。（1）奥尔良公爵摄政时代（过渡期）7l&v+a i C7[
1.耐葛里杰，白天的常服，领口很大，背部有很多箱形普利兹褶，呈又宽又长的托裙形式。d#b-M D D8n
2.帕尼埃（行李筐、背笼的意思），裙撑，用鲸须、金属丝、藤条、木料和亚麻布等制作，呈吊钟状，又称为“鸣钟罗布”。
（2）路易十五时代（1730-1770）7y8m z [.C
1.帕尼埃，越来越大，前后扁平，左右横宽的椭圆形，；帕尼埃?多布尔，是左右两个，中间用绳子或带子系身上，也越来越大。外穿衬裙，再罩上前开的罗布，露出倒三角形的装饰一排缎带蝴蝶结的胸衣，罗布下面A字形打开，露出里面装饰着褶皱飞边、蕾丝、缎带蝴蝶结和鲜花的衬裙，领口很大，呈四角行，袖长及肘，袖口有三层飞边。
2.佩爱斯?迪斯托玛，倒三角形的胸挡，丝绸做的，穿时缝在罗布上，上有精美的刺绣和宝石.
3.苛尔?巴莱耐－紧身胸衣，制作技术进步，表现在嵌入鲸须的数量和方向，前中央插入巴斯克，为使背平背后的鲸须是直的，后边系扎，外罩前开罗布，胸前装饰倒三角形前中央呈锐角的胸饰斯塔玛卡。
（3）路易十六时代
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洛可可“优美但很轻薄”的文化向“朴素、高尚、平静而伟大”的古典文化转移，这种倾向就是新古典主义，与英国自然主义、法国回归自然的启蒙思想不谋而合。表现在服装上是头饰膨大化、裙子体积缩小、帕尼埃消失。-\-P,c@n~
1.罗布?阿?拉?波罗耐兹，受波兰服装影响，特征是裙子部分在后侧分两处向上提起，臀部三个柔和膨起的团；罗布?阿?拉?切尔卡鲜奴，受切尔卡西亚少女衣服的启发，裙子上有三条绳子捆束，形成四个膨起的团，是波兰式罗布的发展。这两种波兰式罗布仍旧使用帕尼埃。
2.罗布?阿?朗葛莱兹－英国式罗布，更加简洁、质朴，体现自然主义倾向，取掉了帕尼埃，前后腰线都向下突出，通过起自腰线接缝处的许多碎褶形成裙子的体积感。7g3G"DI P U
3.卡拉科－吸收男服形式的机能性女茄克，上半身紧身合体，下摆波浪状外张，衣长及臀，像男子的鸠斯特科尔（阿比），背部嵌鲸须使之挺直，有长袖和七分袖――女服向男服的机能化方向靠拢。k [N)l:I9] q,t3Q9Y
4.托尔纽尔－臀垫，取代了裙撑，后臀部又一次膨臌起来，被称为克尤?德?巴黎。
5.1780年代，帕尼埃消失，裙子变柔软，继续使用紧身胸衣，披着小披肩，白色罗布流行，外穿合体的来自英国式骑马服的鲁丹郭特。
新古典主义前期的男装
这时男装总的流行趋势：减少刺绣和装饰，面料由过去男女共用的华丽丝织物变成朴素的毛织物。@t$i e+C:O V(M （1）卡尔玛尼奥尔，原是意大利工人穿的茄克，驳头很宽、有挖兜和扣子。
（2）庞塔龙－长裤，又叫“桑?克尤罗特”是对贵族穿的半截裤克尤罗特的革命。红、白、蓝三色条纹毛织物象征革命。与庞塔龙组合穿的有双排扣背心和红色无檐帽。b5S tV
（3）谬斯卡丹－灰色夫拉克，系绿色克拉巴特，下穿紧身克尤罗特和短靴，手持文明杖。q"P4p C
（4）昂克罗瓦依亚布尔－长发垂下像狗耳朵一样披散着，或编成发辫戴上两角帽，穿巨大翻驳领、收腰紧身的双排扣大衣，卡拉巴特在脖子上围数圈，吊裤带吊着克尤罗特在膝下用缎带系扎，穿翻口皮靴或浅口皮鞋，手持文明杖。i+_!S"Y$M Y;I
（5）夫拉克的两种形式：
燕尾式－前腰节水平向两侧截断，后边呈燕尾式；,X0U w0~g L%{
晨礼服－前襟从高腰身处斜着向后裁下来的大衣。
（6）贝斯特，有单排或双排扣，双排扣有翻领的条纹面料贝斯特常常翻出来压在外衣领子上。
二、新古典主义前期的女装
这种新古典样式的特点是：造型极为简练、朴素，与装饰繁多、矫揉造作的洛可可风格形成强烈对比；女装向古希腊、古罗马的自然样式倾斜。
（1）修米兹?多莱斯（罗布?修米兹），一种用白色细棉布制作的宽松的衬裙式连衣裙，腰际线提高到乳房底下，内有护胸层，袖子很短，袖形为帕夫袖或爱奥尼亚式希顿的样子，戴长手套，裙子很长垂到地上，形成的悬垂衣褶像希玛纯，下摆刺绣花卉。穿着的女人被称为“麦尔贝幼兹”与时髦男子“昂克罗瓦依亚布尔”并称于世。,C$S2~(V%J w E
（2）披肩“肖尔”shawl，常用经编绢网，这种绢网织物叫“蒂勒”，后时兴开士米的长披肩。V3o9|cI,G2e
（3）斯潘塞－短外套，来自男服，衣长仅达高腰位置，有领，长袖袖口有克夫。
浪漫主义时期的服装文化-[H?&]&M%L/|+{
一、反对古典主义和合理主义，逃避现实，憧憬富有诗意的空想境界，倾向于主观的情绪和好伤感的精神状态，强调感情的优越，以中世纪文化的复活为理想。女装创造出一种充满幻想色彩的典雅气氛。
新洛可可时期的服装文化(x*J-z^*K
出现了化学染料、缝纫机、纸样、高级时装店。
（1）新洛可可时期的男装W7D R
1.朴素、实用的英国式黑色套装仍是上衣、基莱、庞塔龙的组合，不同的是用同色质面料来制作三件套，并确立了按用途穿衣的习惯，上衣有四种：
①白天的常服－夫罗克?科特，前门襟为直摆，双排扣，衣长至膝稍上，翻领部分用同色缎面。后变成昼间的正式礼服。又叫“普林斯?艾伯特?科特”。
②夜间正式礼服－泰尔?科特，即燕尾服，枪驳头，前片长及腰围线，后片分成两个燕尾，衣长及膝。u-f6M1r4a s d
③白天穿的晨礼服－毛宁?科特，来自骑马服，前襟自腰部斜着向后裁下去，腰部有横切断接缝，后片一直开到腰部的开禊，开禊顶端有两粒装饰扣，衣长及膝，袖口有四粒装饰扣。;d A%h S;t
④外出便装－贝斯顿，英语称为“拉翁基?茄克”（休闲茄克），就是我国人们所称的“西服”。腰部没有横切断接缝，稍收腰身，衣长及臀部，一般为平驳头单排口，也有双排扣，因宽松舒适在美国称为“萨克?科特”常与同料背心和长裤组合，被称作“塔翁?斯次”（town suit），也叫“比基耐斯?斯次”。
2.基莱，双排扣基莱配运动形外衣，V形领口的单排口基莱多用于夜礼服，翻领多用于白天的礼服。华丽的刺绣被格料或条纹取代。
3.克尤罗特，仅残留于宫廷仪式或御者、听差等特殊职业制服中。}5M_ @
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4.臀部宽松的锥形裤不再流行。l0x5d
5.庞塔龙变成像现在男裤一样的筒裤，但仍比较窄，裤线还不明显，裤脚还有套在脚底的踏脚带，平常的裤长长至鞋面，侧缝上出现条状装饰。e9C `G^Y-p
6.衬衫领子变化明显，高度降到下颌以下，变成领尖折下来的立领或像今天衬衫的翻领（只是这种翻领可以摘下来），克拉巴特逐渐为蝴蝶结取代。
7.大衣，流行上个时期带披风的形式，一种来自阿拉伯的带兜帽的大衣“比尤鲁奴”在男女中流行，还流行有绗缝里子的大衣。
8.拉格伦?科特－插肩袖大衣，袖窿宽大的插肩式。
新洛可可时期的女装*Z G@
所谓新洛可可，主要指这一时期的女装，。推崇路易十六时代的华丽样式，不追求机能性，裙子膨大化，出现新的裙撑－克里诺林。
1. 克里诺林的变迁N9}(i
①先是马尾衬做的硬衬裙，后加入几个细铁丝圈，这种加入轮骨的衬裙叫克里诺林。J"o Z
②1850年底英国人发明了不用马尾衬的裙撑，这是用鲸须、鸟羽的茎骨、细铁丝或藤条做轮骨，用带子连接成的鸟笼子状的新型克里诺林，由过去的圆屋顶形变成金字塔形，前面局部没有轮骨，较平坦，后面向外扩张较大，从而质轻有弹性，更加方便。"P I/r RD0H1@
③由于裙子越来越大，女性出来穿紧身胸衣科尔赛特和克里诺林外还要穿衬裤－多罗瓦兹（半衬裤）或庞塔龙，再加上长衬裙或短衬裙。-x.S C
④1868年，裙子的膨臌状态向身后转移，像洛可可末期出现的巴斯尔样式一样，出现了波兰式罗布，接着向世纪末的第三次巴斯尔样式过渡。1a^0K'f~7u$f g&C X!t!c+a
巴斯尔时期的服装文化O@}5U B f W9O
一、19世纪70年代，去掉了裙撑克里诺林，出现了合体的连衣裙式的普林塞斯?多莱斯（Princess dress），17世纪末、18世纪末两次出现过的臀垫－巴斯尔，又一次复活流行于70年代到80年代，因此，这一时期称为巴斯尔时期。人造丝、人造纤维问世。
S形时期的服装文化
一、艺术领域出现了否定传统造型样式的运动潮流即“新艺术运动”，其主要特征是流动的装饰性的曲线造型，S状、涡状、波状、藤蔓一样的非对称的自由流畅的连续曲线，目标是打破过去的传统，从历史样式中解放出来。M0J g G[-Z
二、S形时期的男装+A#o i y G^
（1）男装仍是三件套形式，基莱有个小小的翻领，追求与上衣和裤子的同色、同质的统一美。B4Y7u （2）庞塔龙，仍是宽松的长裤，1910年男装使用垫肩强调横宽，裤子在臀部较宽松肥大，裤口处收窄，呈倒三角形，但1914-1915又流行宽裤口。
（3）衬衣和领带十分讲究。衬衣领有硬立领和翻领，硬立领前面有小折角。Q#w{5j
（4）男大衣有各种长度，70年代出现披风式长大衣用腰带固定，多用于旅行或风雨衣。+f k K D
三、S形时期的女装9W i,s T w H-n
(1)女装进入一个从古典样式向现代样式过渡的重要转换期。巴斯尔消失，外形变成纤细、优美、流畅的S形。（2）所谓S形，是指紧身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部压平，把腰勒细，把丰满的臀部自然地表现出来，从要到下摆，裙子像小号似的自然张开，形成喇叭状波浪裙，从侧面看，挺胸收腹翘臀，宛如S形，故得名。因美国画家基布逊喜画这种样式，又叫基布逊外形。
（3）S形样式在局部造型上有两个明显特征：`(b(`V1K+\1}/?
①哥阿?斯特卡，用几块三角布纵向夹在布中间构成的裙子，现在的四片、六片、八片等斜裙、喇叭裙
和鱼尾裙都属此类。群长及地面，上半身到臀部非常合体，下面呈喇叭状。
②基哥?斯里布，即羊腿袖。文艺复兴和浪漫主义时代的羊腿袖又一次复活，袖根肥大、袖口窄小，上半部呈泡泡状或灯笼状，肘部以下为紧身的窄袖。
（4）为了弥补衣裙的造型简洁，常从肩部向腰部纵向装饰几层大飞边。
（5）1908年，女装向放松腰身的直线形转化，裙子开始离开地面，露出鞋。:_&v Z2a7N H w~-c1E6p
（6）紧身胸衣在构成技术上取得了显著进步，自文艺复兴以来，历时300余年，一直到19世纪，少女穿紧身胸衣称为“科尔赛特教育”。
（7）女装向S形转化时，紧身胸衣也随之变长，拼接布片的数量减少，臀部插入弹性布，上部越来越短，终于乳罩应运而生，紧身胸衣从此上下分离，科尔赛特变成只负责整理腰、腹、臀的内衣。6x*g(r5k4~V P-G
现代服装文化
缝纫机的发明、化学染料的开发、成衣化的尝试、高级成衣业的兴起、流行媒介的扩大，带来服饰流行的产业化，这与科学技术引起的生活环境的变化和与之相适应的社会形态、思想意识的变革相关。y V P C
一、女装的现代化：
（1）把女性从束缚肉体的紧身胸衣的禁锢中解放出来，回归女性肉体的自然形态。（波阿莱等人解决的）
（2）从束缚四肢活动装饰过剩的传统重装中解放出来，向便于活动、符合快节奏现代生活方式的轻装样式发展。
（3）排除服装上的社会性差别，纠正古典式的阶级差和性差别之偏见。（二三是二次世界大战完成的）s-{ b
（4）从繁重的手工缝纫那里把女性解放出来。（