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如何使用单反相机拍摄照片

如何使用单反相机拍摄照片
如何使用单反相机拍摄照片

(摄影入门)如何使用单反相机拍摄照片买来新相机无论是老手还是新手都应当仔细阅读一遍说明书,然后再拿起相机亲自操作拍摄几天,然后回过头来再看一遍说明书,然后再拍几天,再看一遍说明书,一般至少要看三遍吧。。。反正我是第五次看说明书的时候还能从中学到新东西。因为说明书里有些内容在你没有实际拍摄经验的情况下是看不懂的,所以说明书一定要多看,说明书是最好的教材。

全部内容如下:

1 如何正确暴光

2 光圈快门速度ISO之间的关系

3 如何拍背景虚化的照片

4 镜头焦距的选择

5 如何拍夜景

6 如何在黑天室外拍人像

7 如何拍摄动态汽车照片

8 如何拍摄鬼影照片

9 如何拍摄剪影照片

10 如何拍摄烟花

11 婚礼上如何拍照

12 如何拍显个,如何拍显瘦,哪个角度最漂亮。

现在开始按我的套路来了。。。

1:如何正确暴光

先把相机拍摄模式调到M档,也就是全手动档。(如果不明白如何调到M档就看一下说明书,以后就不再说明了,看不懂的地方就翻说明书),有人说M档不实用操作麻烦,新手不容易掌握,但我觉得M档更适合新手学习,因为M档需要手动调圈和快门更容易让新手快速的掌握光圈和快门的关系以及对成像的影响。反正我拍照只要不是很紧急的情况下拍摄都是M档的。

要想用M档拍照先要知道如何调光圈和快门,从液晶屏上看横排最上方有三个数据,

最左边的是快门速度,中间是光劝大小,右边是ISO感光度值。正常在光线不是很暗的情况下我们拍照都要把ISO值设成一百,如果光线很暗又不想开闪光灯的话可以适当调高。然后光圈和速度怎么调这个是不固定的,要看你所在的环境光线和你要拍摄的物体。别急,一步步来……

说一下M档下如何调快门速度光圈和ISO,直接转动控制转盘就可以调整快门速度,按住液晶屏右上角那Av按钮的同时转动转盘就是调光圈大小,控制转盘边上有个ISO按钮,按一下然后用机背的方向键选择ISO,选好后按方向键中间的SET按钮确定。

知道怎么调以后我们就要实战演练了,先找个布娃娃或别的差不多的东西或是家里的任意一样摆设,先拿它练起。正常情况下(按被称狗头的镜头来说吧!)18-55IS镜头最佳成像光圈是8。先把光圈设成8再说。这时候的设置是光圈8,ISO100。设置好后把眼睛贴近取景窗,然后瞄准被摄体,半按快门,听到嘀一声响表示对焦完成就可以拍摄了.

在取景器里我们能看到下方有这样一排发绿光的数字和标尺,先说一下这分别是什么意思,最左边的是速度,画面中是1/125秒,第二个是光圈8,中间的标尺就是测试暴光度的,右边的是ISO100,我们注意观察这个暴光度标尺下面有一个小竖条,这个条的位置有时候偏左,有时候偏右,有时候在中间。偏左说明暴光不足,这时候拍出来的照片会发黑,偏右说明暴光过度,这时候拍出来的照片会发亮,只有在正中间的时候拍摄才是最合适的,但这也不是绝对的,这只是个参考,因为测光模式不同和你的对焦点都会对这有一定影响,但咱先不管它。这时候如果你的测光尺的浮标正好在中间那么你就可以直接拍摄了,如果在右边那么你就需要把速度调快,调成1/160 1/200 1/250 1/320 1/400直到标尺到正中间为止,但需要注意的是别太快了,如果你是拍静止不动的物体(包括风景静止的人物体)那就别调太快,如果到了1/500还是偏右那说明你现在正在一个阳光充足光线非常良好的环境下拍摄,这时候你就把速度停在1/500秒这然后去调整光圈把光圈调小些,把光圈调小就是指把光圈的数值调大的意思。然后一直缩小直至测光尺浮标到中间为止,如果你光圈调到22了还是偏右那么你还是再继续调速度吧。。。另外问下你是不是在拍太阳???那可不好,拍太阳会把你的眼睛和相机的CCD烧坏的。。。如果你是在室内拍摄的话光线条件不好,通常这个标尺会偏左,也就是暴光不足,这时候就要把速度往慢了调1/100 1/80 1/60 1/50 1/40 1/30,直至测光标尺到中间为止。如果你是拍摄活着的人的话1/30已经算是极限了,这时候拍照就已经很容易模糊了,因为模特会动,你的手也会抖,所谓1/30秒就是按下快

门后快门打开1/30后自动关闭,也就是这1/30内镜头前发生的一切都会被重叠的记录在一张相片上。如果你拍静止的物体的话速度可以降到一秒左右,这取决于你的手是否够稳。拿拍人来说如果调到1/30秒了还是偏左那说明你当前的拍摄环境很暗,也许你的眼睛看东西还是很清楚,那是因为你的眼睛瞳孔有超大光圈,你的镜头可没那么大光圈.……这个时候你就要降底光圈,如果镜头开到广角端也就是18毫米端拍摄的话你的光大光圈是3.5,但一般镜头光圈开到最大拍摄效果都不太理想的,所以一般都是收两档用,也就是最大开到4.5来拍摄,如果到了4.5后标尺还是偏左的话那就需要调高感光度了,也就是调高ISO值,别觉得这不正常,这很正常,一般来说在室内没有阳光的情况下经常会这样。。。现在光圈4.5 速度1/30标尺还偏左,那么就调高ISO,调到200看看,不行就400,再不行就800,还是不行的话就把光圈开到3.5,还不行的话就开闪光灯拍,如果蹁远闪光灯照不到,或是不想让闪光灯掩盖了灯光效果的话那就再提高ISO,ISO调到1600 3200。。。如果还不行的话。。。。那就别拍了。。伸手不见五指的地方咱这相机是拍不了的。。。

当标尺调到中间后就可以拍摄了,拍完一张照片后按机身背面的播放按钮看一下拍的效果如何,看不清楚的话就按机背右上角的+号按钮放大来看,如果感觉太亮了就让标尺偏左一点再拍,还亮就继续偏左。如果太暗了就把标尺调的偏右一点拍,还暗就再往右调。

2 :光圈快门速度ISO之间的关系

后面的就是延伸阅读了,当你熟练掌握如何调光圈速度和ISO并且在各种光线下能熟练的把这三个数值调节到适合的档位后那就算入门了,已经知道相机咋用了。。。。那就该学后面的知识了。

后面我们还是说光圈快门和ISO。。。相机没别的东西,就这三样,以前传统的物理单反只有光圈和快门,ISO是靠胶卷实现的,普通胶卷感光度100 也有高感光度的ISO200的胶卷,再高感的就没用过了。。。肯定也有。现在我说一下光圈快门和ISO分别是干嘛的。

快门速度,这个刚才说了,是按下快门后快门一张一开的时间。我觉得拍摄静止的物体的时候最好是使用1/125到1/250比较好,如果拍运动中的物体比如飞驰的汽车的时候有时候250拍出来可能还是有点虚,那就继续调高速度。开像的说一下快门儿吧~数码相机之所以能拍出照片是因为有感光元件,这感光元件就好比一只眼睛,它能把它看到的东西存到你相机的内存卡上,但你说它睁个眼睛成天瞎看那内存卡几分钟不就满了啊,所以不能让它没事儿乱看,所以呢就有了快门,快门就好比人的眼皮。平时为了不让眼睛乱看都是闭着眼睛用眼皮把眼睛盖住,这样眼睛就看不到东西了。而快门速度就是眼睛一睁一闭的时间。

现在按我说的做,把眼睛闭上,然后试试用1/125秒的速度睁开眼然后马上再闭上,别急着睁开,回忆一下刚才看到的景物是不是有点暗?如果不暗说明你的速度还不够快,多眨几次。。。再试试用一秒的速度眨下眼,这样看就很清楚了吧?所以说快门速度越慢拍出来的东西越亮,快门越快拍的照片越暗。但你睁眼睛睁一小时看到的物体还是正常的亮度,不会像照相机一样过暴,如果在白天把你的相机快门设成10秒的话估计拍出来的照片就太亮了全白了。。。但为什么人眼睛就不会出现这种情况呢?那是因为人眼会自动调节光圈大小,也就是瞳孔大小,你可以观察你媳妇的眼睛,看看瞳孔有多大,然后再拿只手电筒照她眼睛,看看瞳孔是不是缩小了?一定会缩小的,因为太亮了眼睛会自动把光圈调小以减少光的进入量。再把手电筒关掉再看看瞳孔是不是又放大了?这和光圈是一个道理,光圈放大(也就是数值调小)就会在光线不好的情况下看的更清楚,光圈调小就会在太亮的光线下让眼前景物变暗~而ISO就好比眼睛的感光能力了~知道它们的原理后我说一下它们对拍照的影响

快门速度越慢就越容易模糊,正常手持拍摄要保证在六十分之一秒以上为佳。但如果太快几千分之一秒的情况下也不好。。。

光圈越大拍东西越亮光圈越小拍的越暗ISO越高越亮,但正常都用ISO100。。。因为ISO越高拍如来的照片越不清晰。这个清晰度不同于快门过慢的模糊,而是画质底,画面粗糙,所以平时都把ISO调到最小来拍照。

3 :如何拍背景虚化的照片

说一下背景虚化的照片咋拍,一般拍人的话都喜欢用背景虚化效果来突出主题,就像上面这张照片一样虚化的很完美,人物突出的很好。对于一般拍人来说都可以使用这种效果拍,如果你是去九寨沟旅游的话那可千万不要用这种手法拍照。。。

所谓的背景虚化实际上就是拍摄的景深过小导致焦点以外的景物都不清楚了。所谓焦点就是你要拍摄的物体你对焦的焦点位置。

拽几个名词儿~

焦距:就是从你的相机到你的被摄体的焦点位置的距离就是焦距

焦点:就是你对焦的中心点就是焦点。

镜头焦距:指的就是镜头内部某组镜片间的距离。镜头焦距越小看的范围就越大越近,镜头焦距越大看到的景物范围就越小看的越远。

焦段:是指镜头变焦的范围,(按被称狗头的镜头来说吧!)18-55就是焦头可以在18毫米和55毫米这间变动。

镜头焦距和光圈是影响景深的两大重要因素。光圈越大景深越小,镜头焦距越大景深越小。想虚化的更大那就把光圈开到最大(别忘了前面讲的要收两档用那就是4.5),镜头焦距就是你那18-55的镜头把它拉到18毫米端就是18毫米的镜头焦距。你要是想拍虚化效果那就要把镜头焦距尽可能的调大,越大效果越好,你的最高可以调到55那就用55拍吧,镜头焦距调大的同时你站的也会离被摄体越来越远。然后调节速度和ISO来调整暴光度,也就是调那标尺的浮标的位置。然后拍出来的照片背景就会虚化了。。但你拍出来虚化的效果肯定不如我发这照片的虚化效果强,因为镜头不一样,想达到那种虚化效果怎么也得是100mm 的镜头焦距和更大的光圈才行。

反之………………如果你是去九寨沟旅游拍照的话那就不能虚化背景了,要不白去了,这时候你就要想办法让背景更加清楚才对。。。这个就容易了,想虚化难,想清楚很容易,光圈别开那么大就行了,8以上的光圈背景就比较清楚了。

一般情况下只要是不需要被摄的物体后面的远景衬托的情况下没什么好景的情况下都要使用背景虚化的手法。

4 :镜头焦距的选择

再讲一下镜头焦距的选择,18-55mm变焦镜头,当拍摄者和被摄者固定不动的情况下调节镜头焦距可以放大缩小取景范围。把镜头焦距拉到18的位置这时候你离模特两米远左右就可以拍摄到她的全身像了。。。但这样不好,在移动空间允许的情况下拍人物照片的时候最好是用50mm以上拍,拍人物全身相的时候要离被摄者五米远左右的位置拍。。。但18-55的头离五米可能是有点远了。。那就四米吧~18mm端也就是广角端会使被摄物体变形,比如拍摄正面面向你的坐着的人来说拍出来的照片腿和脚会变的很大头变的很小。。。变形。。不好看,除非你就想拍那艺术效果。。。

5:如何拍夜景

再说一下如何拍夜景。。。

拍夜晚漂亮的灯光和建筑物的话需要购买三角架。。然后使用广角端拍摄,一般要拍摄大范围的景物的时候都用广角端拍。然后光圈收到16,ISO100。然后把相机放在三角架上拍摄,光圈和ISO固定的情况下就只有靠快门速度来调亮度了,一般天完全黑了以后拍城市里的建筑灯光的话快门速度一般要调到十五秒以上。。。最高能调到30秒暴光,如果30秒拍出来的还是暗的话那就换个地儿拍吧。。。一老农村黑灯瞎火的有啥好拍的。。。如果你想拍天上的星星或就想拍黑天的农村那30秒还真不够用,那就继续调,30秒再往下调就变成了BULB也就是我们说的B门,这时候是没有时间限制的速度,按下快门钮手快

门打开,直接你松手的时候快门才会闭上。这时候手里拿个表计时就成了。开几个小时都没问题。。。我上初中的时候拍过百武慧星用B门暴光暴了三小时。。。然后几天后照片洗出来的时候发现我的镜头取景的时候慧星在照片的边缘,长时暴光后慧星都跑取景器外面去了。。。啥都晚了。。。这时候慧星早没了,下次再拍百武慧星那是两千万年后的事儿了,我估计我可能等不到那时候了。。郁闷啊,那时候要有数码相机就可以直接看出拍没拍好了。另外说一下在使用B门拍照的时候除了三角架外你还需要弄根快门线,一般三十块钱的就可以。。如果没有快门线的话暴光俩小时你就要用手按着快门俩小时谁也受不了,就算你能受得了你手按住快门肯定会抖的,影响拍照效果。所以必需用快门线,就算是几秒的暴光速度也就是用快门线比较好,因为你在按快门的时候相机会动一下使画面模糊,由其是暴光时间到1/30到5秒间最为明显。如果用三角架拍摄没有快门线的话你可以设置成自拍模式来拍照。

另外一点要提醒的是使用三角架拍照的话最好用取景窗罩把取景窗罩上以防额外的光线进入相机影响拍照效果。

6 :如何在黑天室外拍人像

再说一下黑天拍人,在夜晚室外灯火辉煌的城市建筑群中拍人的话必需要用闪光灯,但一般情况下直接用闪光灯拍人的话人拍亮了但四周全黑了很难看,也无法拍到周围建筑的灯光效果,这时候就要把速度调慢,用闪光灯拍照的时候一般光圈都是8,然后速度你可以放慢到一秒甚至更慢一点,不用担心手抖把人拍虚,因为闪光灯闪那一瞬间就已经把人拍好了,多出来这一秒的时间如果手抖的话会有小小的重影不过没关系。然后把闪光灯的闪光模式调成慢速同步,这样拍出来的效果就是人物被闪光灯照亮了拍的很清楚,后面建筑的灯光由于长时暴光的原因远景的建筑和灯光也能融合到一起,如果一秒拍出来还是黑的话那就适当调高ISO吧。另外使用闪光灯的时候要注意,闪光灯的作用距离有限,不要离被摄体太远。

最后总结一下说几个定律:ISO对画质影响很大,所以高ISO能不用就不用,快门一般放到8那拍照,想虚化就4.5其它一律8,然后用快门速度调节亮度,手持拍摄的时候1/30的时候还是太黑的话就只能提高ISO了,如果用三角架拍固定不动的物体的话虽说长时暴光也影响画质,但暴光时间再长也比高ISO画质好。光线太强的情况下比如晴天室外拍摄的时候要适合缩小光圈(也就是调大光圈值)……这些都只是参考都不是绝对的,但当你找不到推翻这些定律的理由的情况下那就继续按这定律拍,直到你有自己的想法的时候就按自己的想法拍。

7:如何拍摄动态汽车照片

拍这种动感的车子~拍出来的照片看着很有动感,画面中车是清晰的,背景是风速效果的,车轮是旋转的。这种照片算是比较容易拍的啦。拍摄方法:设置快门速度1/15秒,然后光圈根据拍摄环镜自己慢慢调吧。然后站在马路边离车子稍远一点,18-55镜头就用55mm 端拍,然后站离马路十米左右的距离,把对焦模式调成[人工智成伺服AF]模式,这样适合拍摄移动范围大的物体,比如开动的车船飞鸟还有奔跑走路的人等等~这种模式下半按快门的时候镜头是处于持续对焦状态的。调整好快门光圈并设置了[人工智成伺服AF]对焦模式后就在这等侍车经过吧,看有车经过的时候马上瞄准,然后看准取景器的中心对焦点对准车的一个固定部位,然后身体随着车的走动旋转一直跟着车动,当车行驶到你正前方的时候按下快门拍照完成,有一个小技巧就是当车行驶到你正前方的时候身体就不要跟着车转动了,而是在拍摄这一瞬间身体随车平移,在保持相机水平的情况下跟着车走动。反复多试几次多练几次,主要是练手的稳度和跟车的速度,拍摄理想的话就是车非常清晰,路边的树和建筑都形成风速效果,如果你拍的成功率很高的话你可以试着把快门降到1/10秒再试试,如果总是不成功的话就用1/20 1/30试试慢慢练。但这只是拍别人的车子,成功率谁也不敢保证百分之百,那么如果想拍特定的哪辆车的话要怎么拍呢?也很容易,比如你想拍A车,这时候需要一个人开着另一辆车(B车)配合你,你坐在B车的副驾位上,B车在A车的左侧和A车同速并列行驶,然后快门1/15,这时候由于两车距离近,那么你就得用广角拍了,这就没有难度了,因为两车是并排行驶的,怎么拍都行了,这时候最好让A车驾驶员打开车窗,然后焦点对准驾驶员拍,如果A车很帅那就以车为主来拍。(注意,千万不要

一边开车一边拍照。)

问:为什么我拍照片试遍了各种暴光和拍摄方法却怎么拍也拍不出来大师的效果?

答:拍室外的照片要看时间和季节还有天气的。拍室外人像的话阴天的光比较柔和拍起来效果才好,拍逆光照片要选在春秋冬三个季节的早上和傍晚阳光斜射还不是很强的时候拍效果最好。拍夜景就每天晚上天刚要黑还没全黑的那半小时左右拍效果最好,那时候能拍出蓝天的效果,城市里的灯又全亮了,能拍清建筑和灯光还有蓝天。拍日出日落也是要看空气的清洁度的。所以想拍出非常好的照片的话那什么照片就得什么时候拍~夏天晴天正午的时候拍室外人像很难拍出好的效果。。。

8:如何拍摄鬼影照片

拍这种鬼影的照片需要要光线很暗,但人眼还看得清东西的环境下拍摄。。。我这张是在医院的走廊里拍的。拍摄方法也很简单。需要三角架。我这张是自拍的~这种方法可以自拍也可以给别人拍,先让被摄者好位置然后对焦,对完焦后把镜头的自动对焦开关关掉。快门速度调成30秒,ISO100,光圈看情况来。如果是给自己拍的话选择十秒延时自拍,按下快门后就跑到前边摆好造型等着,当听到快门拍摄的声音后保持身体一动不动保持造型十

秒种,自己心里算计点时间,时间一到马上换个位置换个造型再保持不动,换位置和造型的速度越快越好,然后十秒种后再换个造型,这样最终拍出来就是我这照片上的效果了。如果闲照片里的影子太淡的话就少摆个造型,15秒的话能更清楚些。如果周围光线暗的话也没关系,用快门线B门的情况下你摆完N个造型感觉暴光时间差不多了以后再跑过去关掉快门都来得及,但注意关快门的时候别冲到镜头前去,要从相机侧面过去关掉快门。由于光线暗所以你跑回去关快门的动作是不会反映在照片上的。另外拍摄这种长时暴光的照片而又不是拍摄夜晚城市灯光的情况下长时暴光出来的照片会偏色,一般是偏黄,这时候要把色温调置低些。如果是拍RAW格式的照片色温用后期调就行了。

手如何快速使用单反尼康篇

新手如何快速使用单反--尼康篇很多新人入手单反后,面对众多的功能、眼花缭乱的按键会感觉无从下手。想学习下各种功能去看说明书,发现厚厚的说明书使人更加的茫然了。今天我编辑下想玩好单反需要了解的最简单的功能。这些您都学会后您就可以进入单反使用的中级水平了。 一、对P\A\S\M档位的基本理解。 P档是有相机内储存的程序来自动完成拍摄,适合才入手时候使用,但是这个档位闪光灯不会自动弹起来的,光线比较暗的时候请手动弹起机器的闪光灯。 S档位是快门速度优先,不建议新手使用,因为设定好快门速度后需要镜头光圈来自动配合,而很多时候镜头的光圈会超过最大或者最小的极限而不能准确曝光。建议以后对机器和拍摄技巧都熟练后再使用。 A光圈优先模式重点说下这个档位,很多喜欢单反的朋友都是喜欢单反拍出来的照片有虚有实的感觉。那么您就可以使用A档位来拍摄。这个时候让快门速度来配合您的拍摄。那么你就要了解下什么是安全快门。安全快门就是

镜头焦段的倒数,这样的快门速度拍出的照片手持机器基本不会整体画面迷糊掉。解释下:比如你使用100焦段来拍摄的话那么您的快门速度就要高于1/100秒,使用20端拍摄的话快门速度高于1/20秒就可以。那么快门速度低于安全快门就需要您使用三脚架来稳定您的照相机了,如果没有三脚架就需要您打开机器的闪光灯了。

M手动档位。这个档位是为了高级摄影者在拍摄某些特定场合来完成自己想要的特定曝光效果。建议其他档位都使用熟练并真正理解了快门、光圈、ISO、测光模式后再来使用。其实我本人也只有在拍摄夜景、舞台人像、烟花、摄影棚等环境下使用M档位,很多场合A当就可以直接搞定方便速度。

单反相机拍摄技巧1之-镜头-ISO-快门优先-光圈优先-白平衡-构图技巧

一、装卸镜头方法 单反相机镜头和机身之间的连接是通过一个叫卡口的东西来实现的,一般都是内三刀或者外三刀式,为了防止镜头从机身上脱落,都设有锁定卡榫。不同厂家生产的相机不同,锁定装置的位置及操作方法也略有不同,使镜头的装卸存在差异,例如尼康的F卡口是内三刀,逆时针旋转安装,而佳能的EF卡口则是内三刀顺时针旋转安装,而且镜头插入时定位点的初始位置也是有区别的。 为什么要使用旋转卡口。最初的可更换镜头的相机镜头与机身的连接是采用螺口的方式,就像螺丝拧进螺母一样(例如影响范围巨大的M42螺口),随着时间的推移,螺口变得不适应新的用户需求了,比如螺口基本无法实现全开光圈测光,收缩光圈拍摄的需求,而这是卡口单反相机最基本的功能,于是,卡口就应运而生了。 安装镜头的时候要细心操作,在卸下镜头的过程中更要小心,向外拔出镜头时一定要垂直,否则不仅不易拔出,也易损伤镜筒或机身卡口。旋转镜头时手应握持镜头的镜筒部位,不宜握持光圈环或调焦环、变焦环。装镜头应将镜头上的红点和机身上的红点对准后插入,按要求的方向旋转到底,并听到锁定的“咔嗒”声为止。 在风沙和灰尘较大的环境下,尽可能不要更换镜头,以免沙尘进入反光镜箱,既有可能沾到CCD上,也有可能进入活动部件中导致磨损加剧甚至故障。如果一定要在恶劣环境中换镜头,那么把机身翻过来,卡口对着下方装卸可以最大限度的避免沙尘的进入,换下来的镜头应当尽快盖好前后盖放如包内或者镜头筒中。 二、用好感光度ISO ISO,俗称感光度,在传统相机使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值,如ISO 100、ISO 200、ISO 400等等。通过调节ISO值,可以使数码相机的感光敏感度改变。在同一条件下(曝光量一定),ISO越高,感光速度越快,曝光需要的时间越短。也就是说在相同环境,相同快门光圈的拍摄情况下,如果ISO值设定得越高,那么拍摄出的数码照片亮度也越大。 调节ISO 选购好了一款数码相机,现在就可以开始进行拍摄了。想要拍摄出精美的数码照片,那么就需要根据场景的需要,选择不同的拍摄模式,还需要注意感光度的大小、白平衡的选择、控制虚化背景、构图的框架、光线的方向、侧光点的选择。接下来我们就来看看该如何拍摄照片。 1.高感光度的作用 既然ISO的提高可以有效减少CCD感光时间,那么这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时会需要较长的曝光时间。一旦曝光时间过长,手的抖动就容易对拍摄清晰度产生影响,唯一的办法就是使用三角架来固定相机。但毕竟对于大部分用户来说,随时携带一个三角架出去娱乐可不是一件方便的事。另外有时是一些发生在夜晚的突发事件,要想获得较亮的拍摄效果,最直接的办法就是采用高ISO值,这样拍摄效果就会更好。高ISO值适用的场景包括有夜景、弱光环境和快速抓拍等。 2.低感光度的作用 但是并不是感光度越高就越好,因为虽然ISO值小的照片亮度最弱,但是它的画质细腻度是最好的。而ISO过高的照片颗粒感最明显,噪点更多。因此ISO较高的设定不适用于要求品质较高的数码照片,尤其是人像拍摄、静物拍摄以及特写之类。 三、选择适当的曝光模式 曝光模式转盘 曝光是摄影中一个常用的名词,是拍摄过程中自然光源进入相机的量。如果进光量过大,那么照片就显得非常亮,称为曝光过度;如果进光量过小,那么照片就显得非常暗,称为曝光不足。把握好曝光的强度,对于一张照片的好坏有着非常重要的作用。曝光模式又分为: 1.自动曝光 自动曝光是数码相机根据光线情况,自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式,也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言,一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时,相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间,一般都采用自动曝光。 2.快门优先 快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄,以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快,进光量越少;快门越慢,进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态,而慢速快门可以实现运动物体的虚化。 3.光圈优先

尼康单反相机使用技巧大全

尼康单反相机使用技巧大全 1.距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化,使用A档! 2. 光线好,iso100,光线不好,iso400以内。运动中的人使用追拍,体现运动感(详见下面的运动物体的拍摄)! 3.拍景:A档,使用适当的光圈,f8以上吧,焦距随便,但是,一般广角端都有畸变,酌情使用。 4.拍夜景:上三脚架,M档,自定义白平衡或白炽灯,f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出星光的效果;iso200以内,尽量使曝光时间加长,这样可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景。例如拍一个广场,人来人往,可以使用很小的光圈f20左右,iso100,这样,曝光时间很长,那么,走动的人影,不会留在照片上,广场将会很干净。5.拍烟花:使用快门线,B快门,长时间曝光,可以拍出多烟花重叠的效果。 6.拍运行的东西:光线好的情况:A档,光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果,使用小光圈得到浅景深的效果;想拍很有动感的效果,可以使用S档,快门1/30左右,对焦按快门的同时,镜头以合适的速度追着对象移动,会出很动感的效果。光线不好的情况:只能酌情处理了,再加上使用追拍。 7.拍流水或喷泉:用S档,1/50左右的快门速度,可以拍出缎子的效果,使用较快的快门,可以拍出水滴的效果! 8.夜间人像留影:上三脚架,调节白平衡,自动或自定义白平衡;iso100-400;A档,光圈f8左右,使用慢速同步闪光,后帘闪光模式;此时,闪光灯会闪两次,按下快门闪一次,曝光结束前会再闪一次,所以在闪两次前,人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰,背景霓虹也很漂亮,不至于背景曝光不足而过暗。 9.光圈优先技巧: 1)不管拍啥.除非要保持安全快门,不然别开最大光圈拍。 2)拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3)拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4)安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。 10.测光方式: 1)测光不要对着天空,不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2)依照你拍的题材,善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。 3)若遇到测光抓不准的时候,请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 4)尽量别对白色或黑色物体测光,不然就请记得黑要减EV、白要加EV。EV 即曝光补偿,曝光补偿也是一种曝光控制方式,一般常见在±2-3EV左右,如果环境光源偏暗,即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 数码相机在拍摄的过程中,如果按下半截快门,液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片,对焦,曝光一切启动。这个时候的曝光,正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗,说明相机的自动测光准确度有较大偏差,要强制进行曝光补偿,不过有的时候,拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面,此时,可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度,不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗,则要重新拍摄,强制进行曝光补偿。 拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候,如果照片过暗,要增加EV值,EV值每增加1.0,相当于摄入的光线量增加一倍,如果照片过亮,要减小EV值,EV值每减小1.0,相当于摄入的光线

单反相机DSLR入门全教程(-你不得不收藏-最完整)

单反相机摄影教程(经典) 大家可以看到,这三个图很清晰的表明了成像的过程,如果各位还没有忘记中学物理知识,就更容易理解了。 1、照相机的结构

照相机基本结构 照相机由镜头和机身组成,有的镜头和机身可以拆开,有的不能。

2、曝光、光圈和快门 曝光 曝光就是照相机的感光材料接受影像记录的过程。 所谓曝光准确,则是让一张照片看上去不是太亮或太暗,要达到曝光准确,前期拍摄后后期冲洗,同样重要。 光圈 光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。对于已经制造好的镜头,我们不可能随意改变镜头的直径,但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型,并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量,这 个装置就叫做光圈

光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径 从以上的公式可知要达到相同的光圈f值,长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下: f1,f1.4,f2,f2.8,f4,f5.6,f8,f11,f16,f22,f32,f44,f64 这里值得一题的是光圈f值愈小,在同一单位时间内的进光量便愈多,而且上一级的进光量刚是下一级的两倍,例如光圈从f8调整到f5.6,进光量便多一倍,我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言,光圈f值常常介于f2.8 - f16。,此外许多数码相机在调整光圈时,可以做1/3级的调整。 快门 快门是镜头前阻挡光线进来的装置,就像一块挡板,用来控制曝光时间。一般做在机身上,做在镜头上的叫做镜间快门。 我们常说的快门,实际上是相机上的快门释放按钮。 当按下快门释放按钮的时候,快门离开镜头和感光面,光线通过镜头投射到感光面成像,当快门离开时间达到了设置的快门速度,就回弹关闭,光线不再进入感光面,可以理解为倒计时关闭器。快门速度是时间单位,比如1/250秒。 快门速度越快,影像就越清晰,一般来说,所谓安全快门速度,就是在平稳手持的情况下,基本不会造成影像模糊的快门速度,一般是焦距的倒数,比如20mm焦距的镜头,安全快门速度是1/20,200mm的安全快门速度,是1/200秒,但这样还是不够安全,最好是两倍这样的数值以上更可靠,特别是长焦。同时要保证被拍摄对象的运动速度不能太快,否则也会造成影像模糊。 快门时滞时间 相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下,从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间。 快门的使用,将在前期篇详细介绍。 3、对焦和测光 焦点:光线经折射或反射后的交点。一般指主焦点。焦点上的物体最清晰;对准焦点的过程叫做对焦。对焦失败,影像是模糊的,叫做失焦。顺便说以下,在某些情况下,失焦也不乏为一种创意拍摄方法。 对焦和机身、镜头都有关系,对焦方式有手动对焦、自动对焦、多重对焦,其中除了手动对焦必须依靠眼睛之外,其它都由相机或镜头自动完成,具体使用也将在前期篇说明; 测光:

5D Mark III相机拍摄设置基本技巧

5D Mark III相机拍摄设置基本技巧—玩好5D3从了解菜单做起 一、菜单中的基本设置: 菜单是单反最主要的设置界面。怎样的设置才是最优化的设置呢? 1、画质:RAW。这种格式细节更丰富,后期可随意调整白平衡、清晰度、 色彩饱和度、亮度、对比度等,对片质的影响很小。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件,关于此软件如何使用,请参见说明书! 2、提示音:启用。声音的提醒挺好的。 3、未装储存卡释放快门:禁止。 4、图像确认:2秒。新手可以设置5秒,高手可以关闭。 5、周边光量校正:关闭,这个要根据自己的镜头来设置,我设置为关闭。 包括以下很多项设置为关闭,主要是要求速度快,因为开启的调整项目越多,相机的图片处理速度越慢,不利于抓拍。 6、减轻红眼:开。目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。 7、闪光灯闪光:启用。快门同步:前帘同步。闪光曝光补偿:暂设正负零, 根据拍摄的具体情况适时调整。E-TTL II测光:评价测光。 8、曝光补偿:我感觉我的机器测光稍有偏差,正常时我设置为-0.3,拍摄时 根据情况适时调整。 9、自动亮度优化:禁用。目的也是为了提高速度。 10、测光模式:多用评价测光,特写的拍摄采用局部测光,更精细的拍摄、 逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光。 测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。 11、自定义白平衡:遇到可能出好片的场景时可以自己设置,一般的片子就 别费那个劲了,留给后期调整吧。 12、白平衡偏移/包围:操作过,拍片时没有正式用过,很重要的片子用了 也不错,设置偏移和包围以后,再将驱动模式设置为连拍,按下快门,就会出来几张不同白平衡的片子。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置清除,不然你下一次的连拍会变得五花八门了。 13、色彩空间:sRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的,忠告新手 及中手就设置sRGB吧,设置为Adode RGB也是没有意义的,用于商业印刷的高手自然就知道怎么设置了。需要注意的是,在色彩管理上,要保持相机、电脑、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间,否则就会很惨。 14、照片风格:中性。我经历了“风光”、“自定义”等过程,最后还是选择了 0,0,0,0的中性。其目的也是为了减少相机软件处理速度,清晰度采用批量调整,色彩等不满意的个别调整。 15、除尘数据:取消。 16、ISO自动:最高400。这个设置是为基本拍摄区准备的,我几乎不用基 本拍摄区。创意拍摄区的ISO可以根据现场实际随时拨盘设置。 17、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放都不重要,随你怎 么设置。 18、显示柱状图:亮度。亮度最重要,直观、简洁。 19、实时显示功能:启用。测光定时器:30秒。自动对焦模式:实时模式。 20、自定义功能(C.Fn):按你喜欢来就是了。

尼康D使用技巧解析图文稿

尼康D使用技巧解析集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

尼康D800使用技巧解析 很早就想写一篇文章,分享一下d800相机的使用体会,但一直苦于没有时间和精力,更没有全面、系统、成熟的深度体验,所以一直拖延到现在。关于d800相机的争论和疑问一直在论坛上频频出现,身为d800相机上市第一批受用者和中关村ZOLd800论坛版主,的确应该静下心来好好整理一下自己对d800相机的心得,哪怕技术性不是很准确,也比网上营销评测更通俗易懂。很早的时候,在我整理编辑的《d800学习园地》里,已经对d800机器的官方评测和大师们的初步使用评测容纳进去了,但那些评测结果似乎更注重宣传与营销,所以,也只能当做是对d80 0相机新机型上市“面目”的一个简要的勾画。后来,有些师友用d800相机拍出作品发到论坛上,有些网友看了以后,随感其画质与网上评测大相径庭,于是,提出了“d800相机出片质量不尽人意“的观点,对此,我结合自己的实践体验,提出了反驳意见,并发表了《d800相机出片质量真的不尽人意吗》帖子,得到很多师友们的认同和支持。 后来,闲来茶馆好友也十分关心,看见我频繁解答网友有关d800相机功能机器使用过程中遇到的问题,占有了大量精力,也善意建议我写一篇通俗易懂的文章,具体谈谈d800相机的一些“热点问题”,免得重复提问重复解答;闪念无极好友也曾经建议我写这样一篇文章,让关注d80 0相机的师友们能够看到d800版主的使用体会。近期,“老阿”师友也综合整理了有关d800相机的有关评测和部分使用者的使用总结,非常简明扼要,重点突出。一篇具有技术含量和具有实际指导意义的使用心得体会,起草以来的确让人费神,因为,官方性能介绍、网上营销评测、

单反相机手动拍摄操作流程口诀

单反相机手动拍摄操作流程口诀 单反相机手动操作程序较多,新手设置往往顺序颠倒,甚至设置漏项,编写主要操作流程口诀,以便记忆。 防抖对焦调自动, 光感光圈白平衡, 对焦测光选模式, 根据构图定焦点, 快门测光要安全, 光线复杂需补光, 调焦对焦保清晰, 稳定相机按快门。 防抖对焦调自动——摘下镜头盖,打开相机电源,选择手动模式(M)后,在不使用三脚架时,应先将镜头上的防抖(STABILIZER)开关打开(ON),在使用三脚架时,防抖开关要关闭;将镜头上的对焦调到自动模式(AF)。 光感光圈白平衡——接下来根据场景光线设定感光度(ISO),然后设置光圈(F)、白平衡(WB)。为了顺口,这里将感光度称作“光感”。 对焦测光选模式——选择对焦模式(机身上的AF键,有单次自动对焦ONE SHOT、人工智能自动对焦AZ FOCUS、人工智能伺服自动对焦AZ SERVO),选择测光模式(评价测光、局部测光、点测光、中央重点平均测)。 根据构图定焦点——根据个人的构图设想,确定对光的焦点位置。 快门测光要安全——调节快门速度测光,使测光表上的光标处在正中间。这时一定要注意要观察快门速度是否在安全快门以上(新手不能低于1/60秒,熟手不低于1/30秒),如果低于安全快门速度,要重新设置感光度,然后重新测光。 光线复杂需补光——在光线复杂环境下拍摄时,如逆光摄影、拍摄主体本身反射率过高或过低、光线特别弱的条件下拍摄动体等,要通过调节光圈、快门或感光度对曝光量微调,进行曝光补偿。如果照片过暗,要增加EV值,即测光表上的光标要右偏,为正值;如果照片过亮,要减小EV值,即测光表上的光标要左偏,为负值。 调焦对焦保清晰——根据构图设想,调整镜头焦距;然后将已在取景器上确定的焦点位置,对准拍摄焦点(如人物的眼睛或脸部、风景画面的中景等),半按快门进行对焦,

单反相机拍视频 - 简介

简介 一直热衷拍视频,现在和有兴趣的一起分享交流下相关的拍摄要素。 工具/原料 单反相机、三角架等 步骤/方法 镜头的应用与控制: 全景镜头:若拍的主体是人,一般从头到脚都要纳入镜头 中全景镜头:一般用来拍站着的人、画面下边框一般切到臀部以下膝盖以上 中景镜头:拍到人的腰部以上 近景镜头:胸部及其以上 特写镜头:捕捉人物面部表情、也可以是其它,背景虚化 大特写镜头:把画面留在拍摄戏剧性的动作,眼,唇,(像钥匙开锁的镜头) 主观镜头:让观众通过主角的视线去观察全景,很有表现力过肩镜头:两个或以上人物时、把两人的上半身放进镜头、焦点只对一个重点人,一般为发话者 主机位镜头:包括环境和所有的主体、展示人物对话和动作场景的各种关系,与其他镜头切换(后期)会很有意思。

镜头角度: 平视:一般应用在纪录片等真实电影里。 俯角:旁观感观众比画面主体显得更强势。 仰角:让镜头主体显得更重要。 倾斜:24度到45读,一般不用,用来表达紧张感,不安感,或者动荡感。 镜头运动: 横摇:相机水平移动,可以拍出更大的空间范围、 直摇:从上到下或者从下到上 横移:通过机位移动来实现 升降运动:是一门挺综合的技术 变焦:单反拍视频一般不推荐变焦、 跟拍:为了保持相机与主体距离一致 摄影构图法则: 视线:跟随视线让观众具有参与感、领会导演意图。 三分法:3x3、和摄影构图差不多吧 180度轴线法则:相机尽量只在360全画面另一半边移动,保持方位感。 关于稳定机位,稳定画面: 手持拍摄有一定的可行性、最好是在光线的充足的情况下、练习呼吸节奏、轻步伐、利用身体支点 利用三脚架:

调好阻力设定、避免快速升摇、有连接三脚架各条腿的延伸器更好、 确定主要拍摄角度、 摄影师调整好最舒服的姿势和角度: 器材:三脚架、快门线、稳定器(手持式和背心式)轨道(可用普通PAC管子制作)、轨道车平台,摇臂。 关于拍摄准备工作: 拍摄目的:你的片子主要观众是那些?看了会有那些感受?主要评论员会说些什么?而你要达到的目的是什么?清楚了,才知道怎么表达。 准备多机拍摄:一台基本难以胜任、 确保镜头的连续性、可匹配性,严谨的制作才显得无懈可击。制定计划、召开策划会。 准备故事版。或者创建分镜头表等辅助工具。 选景: 仔细研究场景的外观, 光源情况怎么样? 电力供应怎么样? 声音干扰怎么样? 安排工作区、 取得拍摄场地许可证。 录音:

尼康D系列单反相机拍摄方法和设置

尼康D系列单反相机拍 摄方法和设置 Revised as of 23 November 2020

设置方法1.优化校准:你可以在menu菜单中找到它,一般使用“标准”就可以,建议将“标准”的锐度调+3,对比+1,饱和度+1。这样可以使照片“更锐”,拍人像时建议锐度调+4,风景建议锐度调+7。 :关闭,可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节,不会那么精准,会使照片细节模糊,尤其拍夜景的时候会更明显。 建议在大光比环境下使用高动态HDR,是按照不同曝光拍多张照片,再进行合成,效果要好的多,不过有可能会颜色失真。 按键:作为D5100唯一的快捷键,默认是切换10秒自拍的,但是延时自拍很少使用,建议将其设置为ISO调整,这样按住Fn键,拨动拨轮,就可以方便增减ISO了。 区域模式:调整成3D跟踪,机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的,对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 档:如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况,就尽量不要用M档了,改用A档,因为A档是光圈优先,你只用调整光圈,机器会自动调整快门速度达到Ev平衡,使你的照片很少欠爆过爆。 平衡:机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的,所以如果画面上白色比较多,那画面拍出来就会偏灰,就需要我们适当增加一些曝光补偿,如果会面上黑色比较多,那么画面拍出来还是会偏灰,这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光:一般情况下,白天用范围或者中央评价测光就可以,夜晚最好用点测光。 :此值越大,快门就会越快,ISO提高一倍,快门就快一倍。但是噪点就会增加,现在对于D5100的认识是,白天400,室内1600-以上,夜晚6400都不会有太大问题,早点控制还是很不错的!

用单反拍高清视频必知的5大基本概念

如果你总是拍摄视频,会被各种名词弄得头大,什么隔行扫描、逐行扫描、1080P、720P等,还有更多的词在你头上绕来绕去,把你弄得很晕。但是,理解这些技术词汇对学习视频拍摄非常重要。 视频是一种可以营造出极富感染力的影像的媒介,要学习它并不容易。很多规则和限制都会成为你的视频拍摄的阻碍,所以,学习一些基础的视频技术知识非常有必要。 1.分辨率 视频中的分辨率和照片中的画面尺寸非常类似。比如说,佳能7D 拍摄的1800 万像素图片的高和宽分别为5134 像素×3456像素。这些数据代表了视频的最大分辨率或图片的最大尺寸。如果你使用不同型号的单反相机和不同像素总量的传感器(1000 万像素、2100 万像素等)来拍摄,会得到不同的分辨率。 视频的分辨率相对固定。高清视频有两个标准分辨率,以便相机、软件和显示设备可以同时工作: 1920×1080( 也就是我们常说的1080 或全高清) ; 1280×720( 也就是我们常说的720p 高清)。 大多数单反相机既可以拍摄高清视频也可以拍摄标清视频。我们建议你坚持拍摄全高清视频。因为现在很少有人愿意看标清视频了(而且在剪辑后,你可以很容易地把高清视频下变换或修改尺寸为标清视频,或者直接发布到网上)。 选择哪种分辨率取决于三种因素: λ硬件限制(很多相机只有一种尺寸可供选择); λ客户需求; λ要和片中其他素材统一规格。 数码单反相机视频分辨率对比示意图。从左到右分别是:标清、720P 高清和全高

清。 2.帧速率 人脑可以把快速显示的一系列静态图片自动连接为流畅的活动影像(有些人称这种现象为视觉暂留),这就是我们能够看到视频的原因。在视频里,帧速率指的就是这一系列单幅画面在屏幕上显示的速度。帧速率以秒为单位来计算(也可能包括一些小数点后的数值)。 现在有多种帧速率可供我们选择,你使用的单反相机可能会支持下面这些帧速率中的部分或全部(帧速率是用每秒的帧数来表示的)。60 帧/ 秒(59.94 帧/ 秒): 美国和其他一些NTSC(National Television System Committee) 视频制式的国家采用60 帧/ 秒作为720P 高清视频的标准帧速率。NTSC 制式是美国和其他几个国家的视频标准。 50 帧/ 秒:欧洲和其他一些PAL(Phase AlternatingLine) 视频制式的国家采用50 帧/ 秒作为720P 高清视频的标准帧速率。PAL 制式是欧洲和其他一些国家的视频标准。 30 帧/ 秒(29.97 帧/ 秒) :美国和其他几个NTSC 制式的国家在广播电视中使用的标准帧速率。25 帧/ 秒:欧洲和其他几个PAL 制式的国家在广播电视中使用的标准。 24 帧/ 秒(23.98 帧/ 秒) :这是一种非常接近电影的帧速率。 像29.97 一样的这种带小数点的帧速率,是在美国等使用NTSC 制式的国家使用的。起初,美国使用的帧速率是30 帧/ 秒(或者说是每秒60 场)。这个帧速率是和北美地区60Hz 的交流电供电频率相匹配的。20世纪50 年代,彩色视频信号出现,帧速率不得不随之改变。为了让彩色信号与现有的传输和基础硬件协调工作,工程师只好把视频的帧速率降低了0.1%,使帧速率变成每秒29.97 帧(或者说是每秒59.94 场)。 为了和现有的技术兼容,采用NTSC 制式的国家也把这种方法应用到了高清视频格式中。 如何选择帧速率取决于很多因素,主要有两点:第一是你想达到的效果。第二是完成片所需要的帧速率,这通常是由电视台、你的客户或者收片机构来决定的。对此,我们有如下建议。 λ如果你的片子想要模拟电影的视觉效果,建议你用24(23.98) 帧/ 秒。 λ如果你的片子要在使用NTSC 制式的电视台播出,最好用30(29.97) 帧/ 秒隔行扫描拍摄1920×1080 的素材。 λ如果你的片子将在PAL 制式的平台上播出,就选择25 帧/ 秒。 λ如果要拍1280×720 的视频素材:NTSC 制式的话,选择60(59.94)帧/ 秒;PAL 制式的话,选择50 帧/ 秒。

单反相机拍摄技巧——技术篇

单反相机拍摄技巧——技术篇 来源:吕游的日志 一、光圈优先与快门优先的使用 1、光圈优先大多用在拍摄人像以及风景时 光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。 由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。 在拍摄人像时,一般采用大光圈、长焦距达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。 在拍摄风景一类的照片时,往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰。 同样这点在拍摄夜景时也适用。 2、快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。 与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。 快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。 物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 总之,在光圈优先的情况下,我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深,而在快门优先的情况下,利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用,满足我们不同情况下的拍摄要求。 二、人像拍摄

首先,要用到长焦,3―4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。 其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。 最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。 三、怎样拍好微距 拍好微距,需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。 首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。 其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机 四、曝光补偿的使用 按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。 曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。 1、拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。 2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”, 这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重, 白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病. 3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。 4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反 而偏暗。 5、拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成

不仅能拍照 六款相机视频性能详细评测

不仅能拍照六款相机视频性能详细评测 2011-12-30 06:24:40 来源: 中关村在线网站(北京) 有2人参与手机看新闻 转发到微博(0) 随着这两年EOS Movie的兴起,越来越多的专业级用户开始使用单反等相机设备进行视频的拍摄,不仅能使用更多的镜头进行搭配,同时浅景深带来的美感也让很多人心动。不过真正拍摄单反视频的群体,不仅要求镜头群要有一定的数量,同时搭配的后期制作、收音系统、拍摄架子等等都是不菲的东西。而作为一般的消费者,购买动辄七八千的高清摄像机还真不如买个能拍照的单反来的更加实际,当然前提是在非长时间拍摄的情况下。

此次我们选择了几款具有不同感光元件,目前市面上主流的相机产品,来进行视频拍摄的比较。相信网友们都看过相机的照片横向评测,相信专门的相机视频评测这还是第一次。

单反相机视频拍摄冲击着DV产业 此次参加评测相机分别为索尼SLT-A77(参数图片文章)、索尼NEX-5N(参数图片文章)、佳能60D、佳能PowerShot S100V(参数图片文章)、尼康D5100、尼康J1。这些机型都是目前较为热门的产品,同时它们都具备了较高的成像质量,在同类感光元件尺寸中算是很出色的产品代表,视频拍摄也都各有优势。与其说这篇文章是这几款机型的横评,不如说这是一篇不同传感器代表产品的视频展示来的更加准确。 ·六款相机整体介绍 手持相机进行视频的拍摄可比DV要困难的多,一个轻巧的机身设计和舒适的手握持感会给视频拍摄带来很大的便利,当然若要采用三脚架进行固定那是最好不过的了。我们来看看这六台相机的外观,这六台相机可以说很清晰的分为两个派系,一个是较为传统的单反造型,特点就是拥有突出的手柄,左右非常不对称;另一组则是非常简洁的外观,并不拥有太多复杂的线条,整体小巧秀气,下面笔者就来依次介绍一下这六款相机。 此次评测采用了以下图片中展示的相机及镜头。

非常详细单反相机使用教程

数码单反相机使用教程 自从数码单反相机诞生以来,整个摄影界发生了巨大的变化。我们可以使用数码单反做很多胶片相机所无法胜任的工作,这已经是无可否认的事实。拍摄本身由此变得更加简单。数码单反相机继承了很多胶片单反相机的基本构造,在操作方面也有很多共通点。对于用惯了佳能EOS系列胶片单反相机的用户来说,掌握佳能数码单反相机的操作并不需要太长时间。而对于那些已经能够掌握小型数码相机的人来说,只要学会数码单反相机特有的操作方式和知识,做到随心所欲地拍出自己想要的照片也绝非难事。可以说,任何人都能很容易地学会使用数码单反相机。由于拍完能立刻确认拍摄效果,用户的摄影技术将会进步神速,甚至能够在短时间内进入中级水平。而且,数码单反相机最大的特征就是能够更换镜头,这使得摄影的世界更加广阔。而EOS DIGITAL系列相机能够使用的镜头和其他附件非常丰富,所以使用该系列单反相机学习摄影是再好不过的选择了。各种让人用起来得心应手的机身和60款以上的镜头将会为用户的摄影生涯提供强有力的支持。如果将本书置于手边,边看边学,相信在很短时间内大家都能拍摄出不输给专业摄影师的照片。 数码单反相机的魅力 数码单反相机的独特魅力在于它的系统可扩展性以及压倒性的完美画质。下面我们通过将数码单反相机与小型数码相机进行对比,来了解数码单反相机的特征。 照片的表现力有天壤之别 ■数码单反相机拍摄

■小型数码相机拍摄 图像感应器的大小完全不同■35mm胶片 ■全画幅图像感应器 ■APS-C尺寸图像感应器

■小型数码相机的图像感应器 图像感应器面积 对虚化效果带来的影响 数码单反相机与小型数码相机相比较,不仅外观有区别,更重要的是其内部的基本构造上存在着根本性的差异。最主要的区别就在于用于接受光线、进行成像的图像感应器面积大小不同。与通常采用1/2.5英寸型图像感应器的小型数码相机相比,数码单反相机一般采用的APS-C尺寸图像感应器拥有约13倍的面积。因此在电子性能方面也拥有众多优点。图示照片成像视觉效果的主要区别就在于背景的虚化效果不同,而能够更换镜头的数码单反相机在这一点上与小型数码相机相比,也具有非常明显的优势。图像感应器面积大小导致的虚化效果差异与镜头的焦距有非常大的关系。图像感应器面积越小,则镜头焦距越短(倾向于广角),从而导致很难获得满意的背景虚化效果。当采用数码单反相机进行拍摄时,会感到与往常的照片有所不同,这与图像感应器大小的不同有着直接的联系。 镜头可以进行更换 众多的镜头给数码单反相机 带来无穷的可能性 数码单反相机起源于胶片单反相机,所以同样具有通过更换镜头来满足各种拍摄需求的能力。而小型数码相机的镜头与机身为一体,根本不可能更换镜头。不管采用多高倍率的变焦镜头,总是有它的极限,特别是其广角的能力较弱。数码单反相机可以使用从超广角镜头到超远摄镜头的多种镜头,佳能原厂镜头的数量就超过60款。众多镜头根据各自的光圈亮度及特性不同而被详细分类。能够充分利用这些镜头,正是数码单反相机的真正魅力所在。当希望将被摄体稍微放大一些或者希望对整个场景进行拍摄时,只需更换镜头就能够轻松得到所希望的效果,这可以说是数码单反相机最大的优势

各种环境拍摄参数设置单反相机手动拍摄技巧

各种环境拍摄参数设置单反相机手动拍摄技巧 1、拍静止的小东西的特写,如花、鸟、虫: 用Av档,光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50以上,尽量在1m以内拍摄,使背景虚化!光线好的话,iso100,光线不好的话,iso最好400以内。 2、拍人: 基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距,拍摄距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化,使用Av档! 光线好,iso100,光线不好,iso400以内。 运动中的人使用追拍,体现运动感(详见下面的运动物体的拍摄)! 3、拍景: Av档,使用适当的光圈,f8以上吧,焦距随便,但是,一般广角端都有畸变,酌情使用。 4、拍夜景: 上三脚架,Av档,自定义白平衡或白炽灯,f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出星光的效果,使用反光板预升功能,减少按快门后,反光板抬起引起的机震;并用背带上的那个方盖子, 盖住取景器,以免杂光从后面进入影响画质;iso200以内,尽量使曝光时间加长,这样可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景! 例如拍一个广场,人来人往,可以使用很小的光圈f20左右,iso100,这样,曝光时间就会很长,那么,走动的人影,不会留在照片上!广场将会很干净! 5、拍烟花: 使用快门线,B快门,可以拍出多烟花重叠的效果! 6、拍运行的东西: 光线好的情况:Av档,光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果,使用小光圈得到浅景深的效果; 想拍很有动感的效果,可以使用Tv档,快门1/30左右,对焦按快门的同时,镜头以合适的速度追着对象移动,会出很动感的效果! 光线不好的情况:只能酌情处理了,再加上使用追拍! 7、拍流水或喷泉: 使用Tv档,1/50左右的快门速度,可以拍出缎子的效果,如果使用太快的快门,喷泉拍出来就都是不连续的水滴了! 8、夜间人像留影: 上三脚架,调节白平衡,自动或自定义白平衡;iso100-400;Av档,光圈f8左右,使用慢速同步闪光,后帘闪光模式;此时,闪光灯会闪两次,按下快门闪一次,曝光结束前会再闪一次, 所以在闪两次前,人不要离开。 这样拍出来可以使人物清晰,背景霓虹也很漂亮,不至于背景曝光不足而过暗。 Av光圈优先技巧: 1.不管拍啥.除非要保持安全快门,不然别开最大光圈拍。 2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。 测光方式: 1.测光不要对着天空,不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

尼康D精编使用设置及技巧

一、设置 1.优化校准:可以在menu菜单中找到它,一般使用“标准”就可以,建议将“标准”的锐度调+3,对比+1,饱和度+1,这样可以使照片“更锐”,拍人像时建议锐度调+4,风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting :关闭,可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节,不会那么精准,会使照片细节模糊,尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR是按照不同曝光拍多张照片,再进行合成,效果要好的多,不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键:作为D5100唯一的快捷键,默认是切换10秒自拍的,但是延时自拍很少使用,建议将其设置为ISO调整,这样按住Fn键,拨动拨轮,就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式:调整成3D跟踪,机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的,对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档:如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况,就尽量不要用M档了,改用A档, 因为A档是光圈优先,你只用调整光圈,机器会自动调整快门速度达到Ev平衡,使你的照 片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡:机器默认的平衡都是设置在18液度的基础上的,所以如果画面上白色比较多,那画面拍出来就会偏灰,就需要我们适当增加一些曝光补偿,如果会面上黑色比较多,那么画面拍出来还是会偏灰,这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光:一般情况下,白天用范围或者中央评价测光就可以,夜晚最好用点测光。 8.ISO:此值越大,快门就会越快,ISO提高一倍,快门就快一倍。但是噪点就会增加,现在对于D5100的认识是,白天400,室内1600-以上,夜晚6400都不会有太大问题,噪点控制还是很不错的! 9.光圈:此值越大,所产生的光圈越小,这个大家要先了解好,也就是说,f22 的光圈比 f3.5的光圈小,那么光圈越大,说明光线能更多的到达emos上,也就能得到更快的快门,和上面一样,光圈大一倍,快门也会快一倍。同时,大光圈,会得到浅景深,也就是说背景虚化越厉害。另外,光圈的定义是建立在人眼是1.0 的基础上计算的。一般来说,拍摄风景时,光圈都要在f8-f11 之间,近景要f4 左右。 10.快门:快门时间单位是秒,那么秒数越多,说明照片的曝光时间越长,反之曝光时间就短。那么秒数越多,你的双手就更有可能晃动,这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的,不要过于依赖。 11.焦距:套头焦距是18-55,D5100是DX非全画幅的相机,焦距需要*1.5,也就是说套头的实际焦距就是27-82.5 了。焦段越小,拍摄的画面场景越大,反之场景越小。同时,随着焦段的增加,景深越小,背景也更容易虚化。 12.镜头:一般来说,套头的18-55 已经够用了,所以买了狗头的可以先练下技术,不用着急换。很多评测都要求买50 定,因为50焦距是标准镜头,可以帮你熟练构图。但是D5100 是DX非全画幅的相机,所以要乘以1.5,这样50变成了75,变成人像头了,所以大家应该买35 定,换算焦距后是52.5,基本是标准镜头的了。现在基本都是35扫街,只有到大场景的时候才用下18-105。

数码单反相机拍摄视频的后期处理

数码单反相机拍摄视频的后期处理 对用能够拍摄高清视频的数码单反相机拍摄视频的兴趣似无降低的迹象,对用此灵巧实惠的技术记录各式各样的作品的兴趣还在不断增大。甚至于高端的项目也惯常地搭配一台佳能EOS 5D或7D,作为与ARRI Alexa或RED ONE同时使用的第二台摄像机。 大多数现代非线性编辑软件开发商正在提高采用原生H.264摄像机文件时的性能,但我们认为这并非最佳工作方式。尽管能够直接剪辑这些文件进入一个Adobe Premiere Pro、Avid Media Composer、草谷EDIUS或苹果FCP X时间线,但使用如Avid DNxHD或苹果ProRes等的优化媒体格式,性能依然更好。如需经由EDL迁移媒体文件到其它应用或XML文件,这些原生方案都不能妥善地解决缺乏时间码问题。 下面是我为实现一个流畅的后期制作工作流程(不管什么时候HDSLR 或GoPro媒体都是此制作的一部分)而遵循的步骤。 第一步:文件转码。完成这一步有不少工具,包括Canon EOS Log和Final Cut Pro 7的Transfer插件、VideoToolShed的Offloader或Red Giant Software 的Magic Bullet Grinder。我最喜欢的是Squared5的MPEG Streamclip。它免费且能写到安装于你的系统上的任何得到许可的QuickTime编解码器。在你复制相机卡的内容到一个硬盘后,打开MPEG Streamclip的批处理窗口且添加来自此复制媒体文件夹的.MOV文件。调整你的输出设置和最终目的地。MPEG Streamclip 是多处理器可知的,因此在一台四核或八核计算机上,可将同时进程数量增大到最多4个。我喜欢为每组相机卡文件建立一个新文件夹以便与原始文件相对应。如果我在Adobe Premiere Pro或苹果FCP 7或FCP X上剪辑,我将转码到ProRes 422或ProRes LT。对于Avid Media Composer项目,我转换为DNxHD(QuickTime)。 第二步:速度适应。佳能相机全都以23.98、25或29.97的视频友好的帧频记录,但有些机型对相机内慢动作以60fps记录。如果打算在一个慢速运行这些

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